Как проверить датчик кислорода рено логан — АвтоТоп

Основные симптомы

Далее мы рассмотрим функции, которые позволят вам диагностировать и проверить, работают ли лямбда-зонд и датчик в целом. Как показывает практика, устройство выходит из строя постепенно, а не сразу. Поэтому, если вы не знаете, где установлен лямбда-зонд и как его проверить, скорее всего, вы не сразу выявите признаки повреждения. Однако, если вы ознакомитесь с описанными ниже функциями, у вас не возникнет проблем с проверкой.

Поэтому отказ контроллера можно разделить на несколько этапов.

1. Первый признак. устройство перестает нормально работать. В частности, в течение некоторого времени работы двигателя контроллер отказывается генерировать сигнал. В результате скорость холостого хода начинает дестабилизироваться, то есть скорость плавает. Этот симптом может указывать на то, что устройство необходимо восстановить. Следует отметить, что скорость может колебаться в очень большом диапазоне, со временем это может привести к снижению и потере качества горючей смеси.
2. Еще один признак того, что устройство необходимо восстановить. это то, что машина начинает дергаться. В результате запуска и проверки двигателя вы можете услышать нехарактерный для его работы треск. Кроме того, если вы видите новый индикатор на приборной панели, это означает, что вам необходимо более подробно проверить устройство с помощью мультиметра. Если у вас нет мультиметра, обратитесь к электрику за помощью.
3. Следующим шагом для проверки неисправности является полная неисправность контроллера при работе на неотапливаемом двигателе. В то же время блок управления предупредит водителя о неисправности и необходимости ремонта. мощность двигателя уменьшится, при нажатии педали акселератора будет ощущаться медленная реакция автомобиля. Из-под капота будут слышны те же хлопки, машина будет трещать во время вождения. эти признаки неисправности указывают на необходимость ремонта и восстановления устройства.
4. Одним из самых опасных признаков неисправности является перегрев двигателя.
5. Кроме того, повышенный расход топлива может свидетельствовать о ремонте и ремонте, а также может появиться токсичный запах из глушителя автомобиля.
6. Если у вас современная машина, поломка системы может привести к поломке устройства в результате поломки. Соответственно, дальнейшее движение на транспортном средстве будет невозможно, единственный выход. вызвать эвакуатор и взять машину на ремонт.
7. Одним из худших вариантов дальнейших разработок может быть сброс давления в устройстве, поскольку во время сброса давления невозможно будет управлять машиной. Существует высокая вероятность отказа двигателя. Когда этот процесс происходит, выхлопные газы не выходят через глушитель, а попадают во впускной канал. Когда водитель нажимает на тормоз, датчик видит избыток кислорода в системе, что приводит к огромному количеству отрицательных импульсов. Таким образом, система управления впрыском может полностью выйти из строя. Если в регуляторе сброшено давление, это может быть обнаружено в результате потери мощности, что особенно ощущается во время быстрой езды. Удары и хлопки, а также неприятный запах. это те же симптомы поломки. Вы также можете проверить корпус выпускного клапана и расположение свечи зажигания. они могут образовывать отложения сажи (видео HondaDiagnostic Sistem).

Лямбда зонт рено логан основные неисправности

Основным признаком неисправности лямбда зонда Рено Логан служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда на Рено Логан может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
  механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Описание конструкции системы выпуска отработавших газов двигателя 1,6 (16v)

Система выпуска отработавших газов:

1 – основной глушитель;

2 – подушка подвески системы выпуска отработавших газов;

3 – кронштейн подвески системы;

4 – дополнительный глушитель;

5 – каталитический нейтрализатор отработавших газов;

6 – уплотнительное кольцо

Система выпуска состоит из выпускного коллектора, приемной трубы с каталитическим нейтрализатором отработавших газов, дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб. Все элементы системы, кроме выпускного коллектора, сварены в единое целое. Фланец выпускного коллектора соединен шаровым шарниром с фланцем приемной трубы.

Подушки подвески системы выпуска отработавших газов

Система выпуска подвешена к кузову на двух резиновых подушках.

Выпускной коллектор закрыт теплозащитным экраном (для наглядности показан на снятом двигателе)

Над нейтрализатором, дополнительным и основным глушителями и около топливного бака установлены теплозащитные экраны.

Металлическая уплотнительная прокладка между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров

Выпускной коллектор крепится к шпилькам головки блока цилиндров девятью гайками.

Между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров установлена металлическая уплотнительная прокладка.

Уплотнительное кольцо со сферической поверхностью

К фланцу выпускного коллектора на двух шпильках крепится фланец приемной трубы.

Для уплотнения шарнирного соединения выпускного коллектора и приемной трубы применяется надетое на фланец выпускного коллектора кольцо из композитного материала со сферической наружной поверхностью, а во фланце приемной трубы выполнена внутренняя сферическая поверхность.

Соединение приемной трубы с выпускным коллектором

Соединение фланцев стягивается двумя гайками и цилиндрическими пружинами, надетыми на шпильки выпускного коллектора.

Детали соединения приемной трубы и выпускного коллектора:

1 – гайка;

2 – шпилька;

3 – пружина

Расположение меток на трубе между нейтрализатором и дополнительным глушителем

В нижней части выпускного коллектора установлен управляющий датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбдазонд). Второй датчик концентрации кислорода – диагностический – установлен в трубе после каталитического нейтрализатора.

Каталитический нейтрализатор предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

Каталитический нейтрализатор представляет собой с множеством пор, покрытых катализаторами дожига: родием, палладием, платиной.

Проходя через поры, оксид углерода превращается в углекислый газ, несгоревшие углеводороды – в водяной пар, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90–95 %.

Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя.

Поэтому эксплуатация автомобиля на этилированном бензине категорически запрещается, даже кратковременная. Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания или система питания. При пропусках воспламенения несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и спекает в нем блок с катализаторами, что может привести к закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.

Расположение меток на трубе между дополнительным и основным глушителями

Глушители и каталитический нейтрализатор – неразборные узлы, при выходе из строя их необходимо заменять новыми. В запасные части поставляются нейтрализатор с приемной трубой, дополнительный и основной глушители с трубами определенной длины, а также специальные хомуты для соединения труб.

Соединяют трубы нового узла с трубами системы выпуска специальным хомутом

Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмотре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений и замену резиновых подушек подвески.

Щиток приборов логан 2 описание значков

Далее будут указаны расположения абсолютно всех индикаторов приборной панели Renault Logan 2. А также подробные пояснения к ним. Изображение непосредственно панели приборов с пометками прилагается.

1. Электронный тахометр (1) – показывает, с какой конкретно частотой вращается коленвал двигателя. Шкала размечена от 0 до 7, а цена одного деления между основными пометками – 0,25. Чтобы уточнить, с какой частотой вращается коленвал за минуту, показания тахометра требуется умножить на 1 тысячу.
2. Сигнальный индикатор тормозной АБС (2) – если зажигание активно, на несколько секунд загорается желтым цветом. Если же активен стартер, индикатор горит непрерывно. После запуска движка лампочка должна потухнуть. Если работа системы нарушена, приборная панель сигналит непрестанно.
3. Оповещающая лампа неисправности подушек безопасности (3) – если подушки повреждены, после запускания мотора загорится желтым.
4. Индикация внезапного торможения (4) – при активации движка загорается красным на несколько секунд. Если же активен стартер, индикатор горит непрерывно. После запуска движка лампочка должна потухнуть. Если индикатор на панели приборов начал сигнализировать в процессе движения Рено Логан 2, даже вместе с другими сигнальными огоньками, безопаснее будет притормозить и заглушить двигатель.
5. Оповещение о необходимости переключиться на более высокую передачу (5) – когда Логан движется, может загореться желтым, сигнализируя о том, что коленвал близок к максимальной частоте вращения.
6. Спидометр (6) – демонстрирует уровень скорости, с которой авто передвигается по дороге в данный момент. Шкала размечена от 0 до 210, а цена одного деления между основными пометками – 5 км.
7. Лампа, сигнализирующая, что АКБ разрядилась (7) – приборная панель зажигается алым, если повернуть в замке зажигания ключ в положение М. Сразу после активации мотора Логана лампочка должна угаснуть. Если при активном движке лампа все еще горит, это указывает на поломку генератора либо контроллера движения. Также дело может быть в ослабленном или оборванном ремне привода генератора.
8. Контрольный индикатор запуска левого поворотника (8)– представлен стрелкой, которая светится и мигает зеленым, одновременно с активацией левого поворотника. Если мигает чаще или горит стабильно, значит, лампочка в указателе поворота перегорела.
9. Сигнальный индикатор запуска стояночного тормоза и состояния тормозной системы (9)–горит алая лампа после запуска зажигания, если уровень тормозной жидкости в бачке занижен сверх допустимых мер. Либо рычаг стояночного тормоза находится в поднятом положении.
10. Контрольный индикатор запуска правого поворотника (10) – представлен на панели приборов стрелкой, которая светится и мигает зеленым, одновременно с активацией правого поворотника. Если мигает чаще или горит непрестанно, значит, лампочка в указателе поворота перегорела.
11. Контроллер включения режима ЭКО (11) – активируется, только если этот режим предустановлен в Логане.
12. Сигнал отключения ESP (12) – приборная сияет желтеньким, предупреждая о неисправности. Мигает, если система сработала.
13. Контроль систем ESP и ASR (13) – загорается, если системы срабатывают.
14. Дисплей бортового компьютера (14) – помимо уже перечисленного функционала, высвечивает шкалу уровня наполненности бензобака.
15. Индикатор резерва топлива (15) – горит оранжевым, если топливной жидкости Логану хватит приблизительно на 80 км дороги.
16. Сигнал о работе круиз-контроля (16) – если таковой установлен.
17. Запуск круиз-контроля (17) – если таковой установлен.
18. Индикация скоростного ограничителя (18) – светит рыжим, если достигнут максимум заданной скорости.
19. Индикация критического падения уровня масла (19) – огонек на панели приборов зажигается алым, если повернуть в замке зажигания ключ в положение М. Предупреждает, что уровень смазочной жидкости упал ниже нормы. Сразу после активации мотора лампочка должна угаснуть.
20. Предпусковой подогрев двигателя (20) – не используется на Рено Логан 2 для авторынка РФ.
21. Включение дальнего света (21) – активируется с дальними фарами.
22. Включение ближнего света (22) – активируется с ближними фарами.
23. Запуск противотуманных фар (23) – загорается вместе с «противотуманками».
24. Запуск задних противотуманных фар (24) – загорается вместе с задними «ПТФ».
25. Индикация перегрева антифриза (25)– если зажегся (красным), безопаснее будет ненадолго остановить Логан и дать мотору остыть.
26. Оповещение о необходимости переключиться на передачу пониже (26)– горение лампочки желтым, сигнализирует о том, что коленвал близок к минимальной частоте вращения.
27. Сигнал о поломке систем движка (27) – активируется на панели приборов в ходе пуска мотора. Сразу затем должен погаснуть. Если сияет, пока машина едет, это говорит о соответствующих неисправностях. Может гореть одновременно с №4, №7, №19 и №25, уточняя причину поломки. Правильно будет прекратить движение и эвакуировать транспорт на ближайшую станцию техобслуживания.
28. Индикация падения давления в покрышках (28) – активна, если в каком-либо из колес давление критично занижено.
29. Не заперта боковая дверца (29) – при попытке запустить двигатель Логана, сигнализирует о том, что какая-то из дверей не закрыта или закрыта неплотно.

На этом расшифровка панели приборов Рено Логан 2 завершена.

Материал про диагностику и ошибки Logan 2 найдете по ссылке.

Артикулы элементов выхлопной системы рено логан

Глушитель:

• RENAULT 600-154-9415 – оригинальный глушитель стоит дорого
• BOSAL 200-005 – хороший аналог тоже не дешев
• Asam 01-372
• CBD CBD-132-004 – не дорогой вариант

Средняя часть (названия компаний и артикулы):

• RENAULT 600-154-9412 – оригинал.
• ASAM 01-375
• BOSAL 284-395
• HJS 822-365-72

Резиновое крепление глушителя Рено Логан:

• RENAULT 600-154-7472
• ASAM 30-357
• BOSAL 255-520
• FRANCECAR FCR-220-008.

Артикулы прокладки приемной трубы выхлопной системы Renault Logan:

• RENAULT 600-154-7473
• FRANCECAR FCR-210998
• ASAM 30-414

Прокладка выпускного коллектора:

• RENAULT 8200-191-371
• FRANCECAR FCR-210-227
• ESPRA EG-213-719

Металлические муфты для ремонта:

• RENAULT 8200-6612-95 (45 мм)
• BOSAL 265-895 (45 мм)
• ASAM 65-531
• FISCHER 224-945

Вибро-шумоизоляция при помощи динамических демпферов

Как заменить датчик кислорода на ланосе, сенсе и шансе

Если на Ланосе из строя вышел первый или второй лямбда зонд, в чем можно убедиться только после проверки, то их необходимо заменить. Забегая на перед надо сказать, что деталь можно попытаться отремонтировать, но положительный результат зависит от типа поломки. Чтобы заменить кислородный датчик на Ланосе, понадобится подготовить соответствующие инструменты и материалы:

Процедура снятия лямбда зонда на Ланосе имеет следующий вид:

1. Первоначально необходимо отсоединить фишку питания. Рекомендуется также снять клемму с аккумулятора, чтобы после замены устройства данные ЭБУ обновились

   

2. Далее демонтируется термоэкран путем вывинчивания болтов крепления. Не забывайте о том, что вы работаете с одними из самых горячих деталей на автомобиле, поэтому дождитесь, пока двигатель полностью остынет

   

3. После снятия термоэкрана нужно также демонтировать правый вентилятор охлаждения при его наличии на автомобиле. Это нужно для того, чтобы обеспечить свободное пространство для вывинчивания датчика

   

4. Обработать соединение ДК с коллектором при помощи WD-40. Воздействие высоких температур обеспечивает надежное прикипание детали, поэтому обязательно место соединения следует обработать смазкой-растворителем

   

5. На датчик устанавливается накидной ключ, и пытаемся провернуть его вверх. Если деталь не поддается, что бывает в 99% случаев, тогда действуем иначе

   

6. Поддомкрачиваем автомобиль, и снизу под рукоятку ключа, надетого на датчик, подставляем деревянный брус. Вместо бруса можно воспользоваться балонником, который используется в качестве удлинителя

   

7. Медленно опускаем автомобиль с домкрата, и в этот момент брус сделает свое дело, обеспечив срыв крепления ДК

   

8. Далее вывинчивается деталь ключом вручную, и снимается

   

9. На место старого датчика устанавливаем новую лямбду. Перед вкручиванием нужно убедиться, что имеется уплотнительное кольцо

После замены этого элемента можно обнаружить не только изменения в работе двигателя, но еще и снижение расхода топлива, что немаловажно для владельца авто. Если все еще не знаете, что является причиной повышенного расхода топлива на Ланосе, то пришло время проверить лямбда зонд. На видео ниже показан подробный процесс, как снимается и меняется лямбда зонд на Ланосе.

Кислородные датчики

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М

• СНЯТИЕ
• 1 — Верхний кислородный датчик на выпускном коллекторе
• • Снимите:
• — тепловой экран выпускного коллектора

1. 2 — Верхний кислородный датчик на каталитическом нейтрализаторе
2. • Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
3. • Снимите разъем верхнего кислородного датчика (4) с держателя, сдвинув его (5).
4. • Разъедините разъем верхнего кислородного датчика.

• Снимите кислородный датчик (6) с помощью приспособления (Mot. 1495).

• 3 — Нижний кислородный датчик
• • Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
• • Снимите разъем (7) нижнего кислородного датчика с держателя, сдвинув его (8).
• • Разъедините разъем нижнего кислородного датчика.

• Снимите нижний кислородный датчик (9) с помощью приспособления (Mot. 1495).

1. УСТАНОВКА
2. 1 — Верхний кислородный датчик на выпускном коллекторе
3. • Установите верхний кислородный датчик.

• Затяните требуемым моментом верхний кислородный датчик на выпускном коллекторе (45 Нм) с помощью приспособления (Mot. 1495).

• • Соедините разъем верхнего кислородного датчика.
• • Установите:
• — разъем верхнего кислородного датчика на его держатель,
• — теплозащитный экран выпускного коллектора.
• • Затяните требуемым моментом гайки крепления теплового экрана (25 Нм).
• 2 — Верхний кислородный датчик на каталитическом нейтрализаторе
• • Установите верхний кислородный датчик.

• Затяните требуемым моментом верхний кислородный датчик н а каталитическом нейтрализаторе (45 Нм) с помощью приспособления (Mot. 1495).

1. • Соедините разъем верхнего кислородного датчика.
2. • Установите на держатель разъем верхнего кислородного датчика.
3. 3 — Нижний кислородный датчик
4. • Установите нижний кислородный датчик.

• Затяните требуемым моментом нижний кислородный датчик (45 Нм) с помощью приспособления (Mot. 1495).

• Соедините разъем нижнего кислородного датчика.

• Вставьте колодку проводов кислородного датчика после каталитического нейтрализатора в держатель.

• СНЯТИЕ
• 1 — Верхний кислородный датчик
• • Снимите:
• — глушитель шума впуска,
• — корпус воздушного фильтра.
• 2 — Нижний кислородный датчик
• • Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
• 1 — Верхний кислородный датчик
• • Разъедините разъем (1) верхнего кислородного датчика.

1. 2 — Нижний кислородный датчик
2. • Снимите разъем (3) нижнего кислородного датчика с держателя, сдвинув его (4).
3. • Отсоедините колодку проводов нижнего кислородного датчика.,

• Снимите нижний кислородный датчик (5) с помощью приспособления (Mot. 1495).

• УСТАНОВКА
• 1 — Верхний кислородный датчик
• • Установите верхний кислородный датчик.

• Затяните требуемым моментом верхний кислородный датчик (45 Нм) с помощью приспособления (Mot. 1495).

1. • Присоедините жгут проводов верхнего кислородного датчика.
2. • Присоедините колодку проводов к кислородному датчику до каталитического нейтрализатора.
3. 2 — Нижний кислородный датчик
4. • Установите нижний кислородный датчик.

• Затяните требуемым моментом нижний кислородный датчик (45 Нм) с помощью приспособления (Mot. 1495).

• • Соедините разъем нижнего кислородного датчика.
• • Вставьте колодку проводов кислородного датчика после каталитического нейтрализатора в держатель.
• • Верхний кислородный датчик
• • Установите:
• — корпус воздушного фильтра,
• — глушитель шума впуска.

Принцип работы датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик охлаждающей жидкости:

• Выводит показания температуры антифриза на щиток приборов;
• Посылает сигнал в ЭБУ системы впрыска «мозг».

В свою очередь ЭБУ системы впрыска «мозг», отталкиваясь от температуры антифриза, манипулирует работой:

• Системой впрыска;
• Реле от электровентилятора охлаждения антифриза;
• Лампой сигнала аварийной температуры охлаждающей жидкости – антифриза. Электронный «мозг» включает сигнальную лампу, если становится выше 120°С.

Автомобиль Рено Логан без кондиционера – имеет только одну скорость вращения вентилятора основного радиатора. У автомобиля с кондиционером вентилятор начинает работать на малой скорости, когда антифриз превышает 100°С жары. Также работает, на первой скорости в случае неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости и выключается когда температура ниже 96°С жары.

Вторая скорость включается, когда температура антифриза превышает 120°С и если неисправна цепь малой скорости, и выключается, когда температура ниже 100°С. Вентилятор основного радиатора включается на малую или большую скорость в зависимости от работы кондиционера. При неисправности цепи малой скорости вентилятор работает на большой второй скорости в аварийном режиме.

Система охлаждения автомобиля оснащена и байпасным клапаном для сброса воздуха, попавшего в систему, например при ее заправке охлаждающей жидкостью. Клапан открывается (откручивается), жидкость выходит с воздухом до появления чистой жидкости без пузырьков, и затем клапан закрывается.

Патрубок резиновый, закрепленный на выходе штуцера у моторного щита идет в салон на обогрев радиатора печки автомобиля. Верхний шланг, подводящий охлаждающую жидкость, а нижний отводящий ее с радиатора печки. Радиатор печки меньше основного радиатора и его задача в основном не охлаждать, а генерировать тепло в салоне.

В аварийных случаях, когда наблюдается перегрев двигателя автомобиля, то можно воспользоваться радиатором печки для дополнительного забора тепла. Краник радиатора печки открывается на полную мощность и включается вентилятор. В салоне будет, конечно же, не очень комфортно, но это вынужденная кратковременная мера для спасения двигателя от перегрева.Момент включения вентилятора.

Сейчас мы видим момент включения электровентилятора, он сработал по команде от датчика температуры, и будет работать до тех пор, пока не остынет жидкость. Работу вентилятора хорошо слышно по его ровному мощному гудению. Температура на указателе щитка приборов показывает сейчас 4 деления.

Как видно на видео в моторном отсеке автомобиля вентилятор работает достаточно продолжительное время, остужая охлаждающую жидкость. Работает на этот раз долго, и я решил поставить автомобиль в тенечек, чтобы помочь двигателю быстрее остыть. Как раз подвернулся случай воспользоваться радиатором печки. Включаю печку и делаю полные обороты вентилятора обдува.

Вот как раз нашли тенечек и вдобавок печка поможет быстрее остудиться двигателю. Теперь будем ждать, когда выключится вентилятор охлаждения основного радиатора. На всякий случай проверим, нет ли воздушной пробки путем приоткрытия байпасного клапана, служащего для сброса воздуха в системе охлаждения.

Вентилятор никак не хотел выключаться, затем уровень расширительного бачка поднялся к верхней отметке от расширения антифриза. После кратковременной стоянке в тени деревьев с открытым капотом, а потом непродолжительной поездки вентилятор выключился.

Проверяем с помощью вольтметра и мультиметра

Распространенный случай, это когда лямбда зонд с четырьмя проводами. Два сигнальных, а два идут на подогреватель.

Распиновка двух, трех и четырех проводных лямбда зондов показана ниже.

Сначала необходимо проверить опорное напряжение, так как сделать это можно на неработающем двигателе.

Включаем зажигание, берем вольтметр, ставим переключатель на 2 или 20В. Находим два сигнальных провода (как это сделать расписано ниже) и подключаем к ним вольтметр, показания должны быть в пределах 0.45 – 0.50 вольт. Эти замеры можно сделать и с помощью мультиметра.

ВНИМАНИЕ: у трех проводных датчиков кислорода провод сигнальной массы отсутствует, поэтому минусовой провод вольтметра (мультиметра) подсоединяем к корпусу автомобиля.

Далее заводим машину и пока прогревается датчик кислорода (его проверка осуществляется только после прогрева более 300 °С), проверяем подогреватель (напряжение и сопротивление).

ВАЖНО: проверку нужно начинать именно с подогревателя, а потом уже всего устройства. Дело в том, что при отсутствии питания на разъеме подогревателя датчик может либо вообще не работать, либо работать очень плохо, неадекватно и с опозданиями.

Нам нужно проверить подается ли на него напряжение в 12В это можно сделать, найдя нужные провода по цвету (смотрите распиновку выше). На большинстве датчиков они белого цвета.

Берем вольтметр и проверяем напряжение, все просто. Это можно сделать еще проще, включить зажигание не заводя машины, но полученный результат замера нужно сравнить с напряжением на клеммах АКБ.

Но бывают ситуации, когда проводка настолько износилась и поцвела, что определить ее цвет невозможно.

Поэтому берем вольтметр или мультиметр, минусовой провод подсоединяем к корпусу авто, а плюсовым поочередно дотрагиваемся до каждого провода до тех пор, пока на вольтметре не появиться 12 или близкая к ней цифра.

Так можно найти плюсовой провод подогревателя. Для поиска минусового не отсоединяя контакт вольтметра от найденного плюсового провода, поочерёдно втором концом подключаемся к оставшимся трем до тех пор, пока на вольтметре не появиться цифра близкая к 12 как в первом случае.

Запоминаем положение сигнальных проводов и идущих на подогреватель.

Если на плюсовом проводе напряжение обнаружено не было, проверяем его состояние. Как правило, он подключен напрямую к блоку предохранителей.

Если нерабочий минусовой провод, то тут сложнее, он идет до ЭБУ, если обрыва нет, и он прозванивается, то проблема может быть в блоке управления.

Также нужно будет замерить сопротивление нагревателя, для этого понадобится мультиметр. Замеры можно проводить и на снятом O2 датчике без машины.

Нормативный показатель от 2 до 10 Ом, но для каждой марки автомобиля, он может сильно отличаться, часто встречаются нормы 4.5 – 6 Ом.

1. Берем мультиметр и переключаем его в режим измерения сопротивления;
2. Подключаем прибор к проводам нагревателя;
3. Делаем замеры.

Если сопротивление не соответствует норме или на приборе стоит цифра 1 и ничего не происходит, значит в цепи обрыв, меняйте 02 датчик.

Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v)рено логан, сандеро

Снимаем датчик температуры охлаждающей жидкости для замены.

Датчик ввернут в резьбовое отверстие корпуса термостата. При снятии датчика нужно предварительно слить часть охлаждающей жидкости из двигателя (до уровня отверстия под датчик). При замене датчика (при наличии нового) можно, не сливая жидкости, вывернуть датчик и, заткнув отверстие пальцем руки (чтобы предотвратить утечку жидкости), затем ввернуть новый датчик.

• Демонтируем резонатор воздушного тракта. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
• …и отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика.
• Накидным ключом «на 21» выворачиваем датчик из отверстия корпуса термостата

Соединение датчика с корпусом термостата уплотнено алюминиевой шайбой. Устанавливаем датчик температуры охлаждающей жидкости в обратной последовательности.

Затягиваем датчик предписанным моментом (см. «Приложения»)

Проверяем и при необходимости доводим до нормы уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Замена датчика ДТОЖ ПРИЧИНЫ и немного про подсос воздуха.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2115

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2108,2109,21099,2110,2111,2112,2113,2114

Типы датчиков и температурные режимы их работы

На рынке представлены два типа датчиков кислорода – титановые и циркониевые.

Первые изготовлены на основе диоксида титана, а вторые – диоксида циркония.

Отличают их между собой только конструктивные особенности, принцип работы одинаковый.

Титановые датчики в последнее время практически не используются, ранее устанавливались на некоторые марки автомобилей, встречаются сейчас очень редко. Циркониевые наоборот, получили широкое распространение.

Основа устройства – керамический элемент, выполненный из указанных выше диоксида циркония (ZrO2) или диоксида титана (Tio2), покрытый платиновой сеткой.

Одна часть элемента расположена в выхлопной трубе и контактирует с выхлопными газами, а другая снаружи, контактирует с атмосферным воздухом через места соединения проводов.

Температура, при которой лямбда зонд начинает функционировать, варьирует от 300 до 400 °С, опасный предел 900 – 1000 °С, за которым устройство может перегреться и выйти из строя. Оптимальный температурный режим в движении – около 600 °С.

В современных лямбда зондах, но не во всех, конструктивно предусмотрен нагревательный элемент, который при запуске мотора на холодную прогреет устройство до рабочей температуры в 300 – 400 °С.

Отличительная особенность – наличие трех или четырех проводов, два из которых белого цвета (на японских авто могут быть черного) идут на подогреватель.

Такие устройства могут устанавливаться в выхлопной трубе на значительном расстоянии от двигателя, так как им не нужен интенсивный прогрев выхлопными газами.

В двух или одно проводных датчиках кислорода подогреватели отсутствуют, поэтому устанавливаются они как можно ближе к двигателю, как правило в выпускном коллекторе, но так, чтобы лямбда зонд не вышел из строя от перегрева.

У многих типов датчиков, особенно установленных на немецкие автомобили, но, кроме японских, черный провод является сигнальным, а серый (может быть не всегда) является сигнальной массой.

На датчиках кислорода, установленных на японские автомобили, провода имеют индивидуальную цветовую гамму для каждой модели, поэтому этот момент нужно каждый раз уточнять.

Но один плюс все же есть, лямбда зонды, идущие на замену вышедшим из строя аналогам, касается только японских авто, имеют постоянную цветовую гамму проводов: сигнальный — синего, а не черного цвета, сигнальная масса белого, а не серого цвета, а на подогреватель идут два черных провода, а не белые, как обычно.

Почему именно 300 °С? Именно после превышения данного показателя керамический элемент устройства, который смело можно назвать твердым электролитом, начинает пропускать через себя ионы кислорода, которые собираются на электродной сетке из платины.

Представьте себе условно две 5-литровые емкости (канистры), наполненные водой, стоящие на одном уровне и соединенные друг с другом шлангом, посередине которого находится краник.

Если просто открыть краник, куда потечет вода? Правильно, никуда. А если поднять одну из канистр, то куда? Правильно, в ту канистру, которая находится ниже.

Схожий принцип работает и в случае с лямбда зондом. Открытие крана – это превышение температуры на керамическом элементе выше 300 °С.

А перетекание ионов кислорода по нему обеспечивается благодаря формированию на его концах разности потенциалов (поднятие одной или другой канистры), чем больше разность, тем сильнее напряжение (чем выше емкость, тем сильнее течет вода).

На той стороне датчика, которая контактирует с атмосферным воздухом (эталонным), содержание кислорода небольшое и, как правило, меняется только при изменении условий эксплуатации автомобиля (горы, карьеры и так далее), потенциал там маленький, но он присутствует постоянно.

А на той стороне устройства, которое вкручено во выхлопную трубу, объем кислорода может варьировать от малого до значительного.

Но нужно понимать, что в выхлопных газах небольшое количество O2 считается нормой, так как это обеспечивает полное догорание топлива в выхлопном коллекторе и защищает катализатор в случае сильного переобогащения топливной смеси (несгоревшее топливо выбрасывается в коллектор и догорает там).

Если в выхлопных газах количество O2 будет равно содержащемуся кислороду в атмосфере, то разность потенциалов будет отсутствовать (если это ассоциировать с канистрами, то они будут находиться на одном уровне), а опорное напряжение, поступающее от блока управления будет ровно 0,45 вольтам — уровень лямбда равен 1.

Допустим, объем кислорода в выхлопных газах значительно ниже атмосферного.

Благодаря разности потенциалов образуется электрический ток, который течет от внутренней стороны гальванического элемента, контактирующей с эталонным воздухом, к внешней (значение « »). Его величина повышает опорное напряжение с 0,45 вольт от 0,5 до 0,8-0,9.

ЭБУ видит, что смесь обогащена (уровень лямбда меньше 1), и производит корректировку.

Если показатели уровня кислорода в выхлопных газах высокие (больше атмосферных), то изменится разность потенциалов, электрический ток будет течь в другую сторону (значение «-») снизив опорное напряжение до 0,1 – 0,3 вольт. ЭБУ будет видеть, что топливная смесь поступает в цилиндры обедненной — уровень лямбда больше 1.