Загибает ли клапана на рено логан 1.6. Гнет ли клапана? Симптомы и поведение автомобиля при которых необходима замена ремня ГРМ

Renault logan › бортжурнал › регулировка зазоров в приводе клапанов

В интеренете идёт бурное обсуждение насчёт необходимости контроля и регулировки привода клапанного механизма в наших двигателях. Кто то говорит, что это делать необходимо и строго следуя определенному регламенту, кто то говорит что он проехал 300 000 км и ни разу туда не заглядывал и другим не советуют мешать механизмам работать.

Я же пошел другим путём, который по моему мнению является самым правильным-залез туда, проверил и отрегулировал всё для своего же успокоения и как оказалось не зря. Еще при покупке автомобиля я скачал заводской мануал по двигателю K7J710, в котором всё четко чёрным по белому описано как, когда и что крутить)

Так вот глава про регулировку в этом мануале присутствует, на сколько я помню регламент там заявлен чуть ли не каждые 30 000 или 45 000 км, а мой пробег как раз соответствовал изложенному в регламенте.Выходит даже по заводским предписаниям регулировку проводить необходимо.

Для регулировки нам понадобится набор измерительных щупов, ключ на 10, головка Е12, Е14, torx на 27, крестовая отвертка и новая прокладка клапанной крышки — ориг. номер 7701471719 (или можно посадить старую на герметик). Я взял именно оригинал, она самая дорогая, но тогда не было времени изучать какой аналог хорошо себя зарекомендовал и точно не даст течи, так как на улице была ранняя весна, а нужен был именно теплый день, так как по регламенту регулировку можно производить только при определенной температуре, а температура в гараже сильно зависит от уличной как его не прогревай)

Вот алгоритм по которому я работал:

1. Поставить машину на ручник на ровную поверхность и вывесить на домкрате или упоре правое переднее колесо. Включить 5-ую передачу КПП. 2. Открутить болты крышки корпуса воздушного фильтра и извлечь его, открутить 4 болта корпуса воздушного фильтра (головкой Е12 или ключом на 10), снять шланг воздухо заборника и приподнять вверх корпус воздушного фильтра. 3.

Снизу корпуса воздушного фильтра отсоединить трубку адсорбера от корпуса фильтра и шланг основного контура вентиляции картера от клапанной крышки. Снять корпус воздушного фильтра. 4. Открутить 3 болта катушки зажигания (torx на 27), вынуть свечные колпачки из свечей, разъединить разъём катушки зажигания и снять катушку зажигания вместе с проводами.

Я так же вывернул и свечи, чтобы было легче проворачивать мотор, да и к тому же я планировал попутно их заменить. 5. Отсоединить трубку адсорбера от клапанной крышки и отвести в сторону жгут проводов в гофре, выведя его из крепления либо отсоединив само крепление; отсоединить шланг вентиляции картера контура Х.Х. 6.

Открутить 8 болтов ключем Е14 и снять клапанную крышку. Всё, перед нами распредвал и весь клапанный механизм в котором: — счёт цилиндров ведётся от маховика (от левого колеса автомобиля). — впускные клапана находятся ближе к салону — выпускные клапана находятся ближе к радиатору 7.

Вращая руками вывешенное колесо, добиться полного открытия выпускного клапана 1-го цилиндра. При этом коромысло над 1-ым вып. кл. полностью опустится вниз, при дальнейшем прокручивании колеса коромысло снова начнёт подниматься вверх. Добиться самой нижней точки коромысла; проверить это можно, глядя на кулачок в середине распредвала, который как раз-таки и толкает коромысло. 8.

Итак 1-ый вып. кл. полностью открыт. При этом 3-ий впускной полностью закрыт, т.е. его коромысло полностью поднято вверх, даже настолько высоко, что между коромыслом и штоком клапана появляется зазор (его можно нащупать, постучав коромыслом по 3-му впускному клапану). Вот этот зазор и нужно замерить измерительными щупами. Для впускных клапанов он должен быть 0.1-0.15 мм.

а) 0.08-0.09 — не норма, нужно отпускать! б) 0.17-0.20 — допустимо 9. Для регулировки зазора чуть открутить контра гайку, удерживая регулировочный винт плоскогубцами (или разводным ключом на 3мм), и повернуть регулировочный винт в нужную сторону примерно на 30*.

а) 0.15 — не норма, нужно отпускать хотя бы до 0.2 б) 0.2 — маловато, возможны перегревы двигателя и потеря мощности в) выше 0.35 — не норма, нужно поджимать. 11. Вращая руками вывешенное колесо, добиться полного открытия выпускного клапана 3-го цилиндра и продолжить регулировку по схеме: 12.

После регулировки клапанов рекомендуется проверить правильность выставленных зазоров, «прокрутив» ещё раз все цилиндры за вывешенное колесо. 13. Заменить прокладку клапанной крышки или посадить старую на небольшое количество герметика. 14. Закрутить динамометрическим ключом 8 болтов клапанной крышки согласно схеме в два этапа (сначала 2 Нм, затем 10Нм-так указано в умных даташитах):

Возможные затраты и процедура замены ремня

Если ремень ГРМ слетел, то его края стираются о края двигателя и, при несвоевременном устранении неисправности, приводят к поломке клапанов и поршней.

То насколько серьёзными окажутся для вашего автомобиля последствия обрыва ремня ГРМ напрямую связано с конструкцией двигателя, чем она проще, тем меньше вероятность его повредить.

Чаще всего они могут повлечь за собой:

• Капитальный ремонт двигателя.
• Восстановление газораспределительного механизма.
• Сгибание клапанов – Происходит при разрыве ремня ГРМ в момент, когда они опускаются для выпуска газов или впрыска топлива. При этом коленвал по инерции продолжает вращение и встречается поршнями, которые в свою очередь могут нанести клапанам сильный удар. Однако, данная проблема характерна только для автомобилей со специально уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поршнях. Для определения степени повреждения лучше всего будет транспортировать автомобиль на СТО, так как потребуется демонтировать головку блока цилиндров и произвести диагностику двигателя на специальном оборудовании. Лучше всего будет заменить весь комплект клапанов, даже если во время обрыва, мотор работал на холостых оборотах и повредились только 3-4 из них.
• Разрушение поршня – Чаще всего происходит на автомобилях японских производителей и происходит от сильного удара головками клапанов. Если обрыв ремня произойдёт на высокой скорости и все клапаны загнутся втулки лопнут и поршни окажутся пробиты осколками. В таком случае потребуется проведение весьма дорогостоящего ремонта включающего в себя и замену головки.

Самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ наблюдаются у дизельных двигателей, конструкция которых практически не даёт клапанам двигаться, поэтому при обрыве, когда они находятся в положении верхней мёртвой точке, одновременно могут прийти в негодность:

• Распредвал с подшипниками
• Головка блока цилиндров
• Шатуны деформируются
• Гнутся клапана

Стоимость одного клапана без учёта дополнительных затрат составляет в среднем тысячу рублей, а учитывая что заменить возможно понадобится все 16. можно представить во сколько примерно обойдётся ремонт.

Помимо сопутствующих мелочей, вам понадобится приобрести:

• Новый ремень, или комплект ГРМ с натяжным и обводным роликом.
• Прокладки для впускного и выпускного коллекторов.
• Прокладки для ГБЦ и крышки клапанов.
• Набор крепёжных болтов.
• Возможно водяной насос (Помпу), если есть подозрения на износ.

Операцию по замене проще всего производить на подъёмнике. Для работы вам понадобится:

• набор ключей
• отвёртка
• установочные штифты для меток ГРМ
• в некоторых случаях спец. инструмент.

Чтобы демонтировать старый ремень придерживайтесь следующего плана действий:

1. Снимите кожух ГРМ — закреплён несколькими болтами.
2. Открутите болты картерной защиты.
3. Далее снимите ремень компрессора. Для этого, демонтируйте его, извлеките ремень и установите компрессор на место.
4. Снимите ремень генератора.
5. Чтобы обесточить все контакты снимите клемму с аккумуляторной батареи.
6. Открутите крепёжные болты с двигателя и извлеките генератор, клемму и шкив помпы, не забывая предварительно удалять удерживающие их болты.
7. Возможно потребуется снять опору двигателя
8. Снимите защитный кожух с ремня ГРМ

Теперь приступайте к непосредственной замене, для которой вам понадобится извлечь крышки зубчатого шкива и вытянуть старый ремень ГРМ. Поставив на его место новый и затяните натяжитель. Если и ролики пришли в негодность их также следует заменить.

Причин, по которым ремень газораспределительного механизма может оборваться, существует слишком много, поэтому мы остановимся на самых основных:

1. Заклинивание коленчатого вала.
2. Заклинивание распределительного вала.
3. Заклинивание либо самопроизвольное отпускание натягивающего ролика.
4. Заклинивание помпы.
5. Попадание под зубья разных инородных элементов.
6. Регулярное попадание грязи и масла.
7. Старение ремня, его естественный износ или изначальный брак производителя.

Признаки порвавшегося ремня ГРМ очень просты – машина внезапно глохнет и ее больше нельзя завести, а при попытке включить зажигание слышится металлический стук, возникающий в результате удара поршней по клапанам. Поломка может спровоцировать серьезные проблемы, при большой скорости это гарантировано приведет к поломке клапанов, после чего их придется менять. В худших случаях повреждения получают сами поршни, пастель и прокладки.

Ввиду распространенности проблемы, некоторые производители делают в верхней части поршня специальные углубления, позволяющие избежать «замятия» подвижных деталей. В таком случае, если ремень генератора порвался в дороге, то будет достаточно просто его заменить. Поэтому каждому водителю рекомендуется держать в багажнике запасной ремень и комплект инструментов, необходимых для его замены.

Если порвался ремень ГРМ (ВАЗ это или иномарка – не имеет значения), первый шаг – установка нового элемента. Разделяют две причины, говорящие о грядущей замене:

• Естественный износ. Производители рекомендуют выполнять замену элемента не реже чем раз в 80 тысяч километров. Однако нередки случаи, когда ремень «выхаживает» по 150-200 тысяч без деформаций и свистов. Но это не значит, что можно переносить замену на неопределенный срок. Это чревато дорогостоящим ремонтом.
• Механическое повреждение. Структура ремня может повредиться вследствие грубых ошибок при установке. Это несовпадение меток, недостаточная или чрезмерная натяжка элемента. Также ремень рвет (чаще просто слетает) при активной езде «до отсечки», которая сопровождается резкими торможениями. Если машина «прочипована» со смещением отсечки, велика вероятность обрыва ремня. Поэтому не стоит часто эксплуатировать автомобиль в режиме жестких нагрузок.

При длительной эксплуатации важно обращать внимание на степень натяжки элемента, и при необходимости его подтягивать. Наличие различных надрывов и трещин на его поверхности недопустимо. Кстати, недотянутый ремень может слететь с меток. В таком случае разбег между точкой на корпусе распредвала и его звездочкой будет составлять более одного сантиметра.

Если вас интересует что конкретно что происходит при обрыве ремня грм то ниже расположен далеко не полный список к чему это обычно приводит

• 100% капитальный ремонт двигателя (очень дорого)
• Полное восстановление газораспределительного механизма автомобиля
• Большая вероятность разрушения поршней, а соответственно их полная замена
• Деформация шатунов
• Погнутые клапана
• Возможно повреждение головки блока цилиндров
• Повреждения распредвала с подшипниками в паре

Некоторые ремни на самом деле могут идти до 110 000км, другие выходят из строя при 25 000км.

Потому теперь максимум до замены ремня я проезжаю 65 000км, напишите было ли что-то подобное у вас и на каком пробеге вы производите замену ремней газораспределительного механизма на вашей машине.

А вот посмотрите этот ролик если все же надумали менять ремень самостоятельно, чтоб оценить сложность и технологичность работы

Износ ремня. Эта причина является наиболее вероятной в такой ситуации. Стандартный срок службы ремня ГРМ составляет от 50 до 120 тысяч километров пробега. Он зависит от:

• модели двигателя;
• технического состояния силового агрегата;
• климатических и дорожных условий эксплуатации автомобиля;
• пробега автомобиля;
• стиля вождения водителя;
• качества изготовления производителя.

Если автомобиль эксплуатируется при экстремальных температурах на сильно изношенном двигателе водителем с агрессивным стилем вождения, срок службы качественного ремня ГРМ может снизиться вдвое. Таким образом, уже после 25.000 километров пробега ремень попадает в критический период эксплуатации. Цепь имеет более длительный срок эксплуатации, но ее замена обходится дороже.

• Применение некачественных или неподходящих по сезону смазочных материалов. Это усложняет запуск двигателя, особенно в холодный период эксплуатации автомобиля. Ремень при запуске будет испытывать максимальные нагрузки.
• Техническая неисправность узлов двигателя. Она может быть связана с заклиниванием роликов, направляющих, других устройств газораспределительного механизма.
• Попадание в область ременной передачи посторонних предметов.

Опытные водители знают основные предпосылки обрыва ремня:

• Периодический отказ запуска двигателя «на горячую». В этом случае во время проведения диагностики может появляться ошибка «нарушение синхронизации коленвала и распредвала». Блок управления двигателя обычно защищает его на случай обрыва ремня или чрезмерного растяжения, предшествующего обрыву.
• Неравномерная работа силового агрегата, плавающие холостые обороты, появляющиеся после прогрева ДВС.
• Появление посторонних звуков в двигателе немеханического характера.
• Визуальное расслоение ремня (если он доступен), износ зубьев.

Обрыв ремня ГРМ является крайне опасной неисправностью. Опасность ситуации напрямую зависит от модели двигателя. В большинстве автомобилей, как говорят на своем сленге автомастера и водители, поршни встречаются с клапанами. Говоря техническим языком, в момент обрыва ремня нарушается синхронизация движения коленвала и перемещения клапанов, которое определяет распредвал. Коленвал в верхней точке может достигнуть открытого клапана, находящего на минимальной высоте.

Более серьезные последствия возникают, если ремень порвало на ходу. Водитель не всегда может моментально определить обрыв ремня, среагировать на это. В таком случае вплоть до остановки двигателя поршни будут «колотить» по клапанам. Последние могут обломаться, попасть в цилиндры. Там клапана будут молотить все, что попадется на пути.

На каких двигателях гнёт клапана?

На машинах с 8-ми клапанным двигателем загибает реже всего, а вот 16-ти и 20-ти кл., будь-то бензин или дизель загиб происходит в большинстве случаев. Правда иногда это может быть один или несколько клапанов, а если двигатель работал на холостых, то и вовсе беда пронесет.

Mitsubishi

VAG (Audi, VW, Skoda)