Содержание
Замена рулевой рейки (рулевого механизма) lada largus / лада ларгус
Рулевой механизм снимают для замены или ремонта, для замены рулевых тяг или поврежденных пыльников. Однако учитывайте, что рулевой механизм — важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Снять передние колеса.
Снять защиту картера двигателя (см. тут).
Снять нижние и боковые грязезащитныеные щитки передних крыльев (см. тут).
Отвернуть три винта крепления нижней части бампера к подрамнику передней подвески и отвести нижнюю часть бампера, освободив подрамник (насадка Torx Т30, удлинитель).
Отвернуть гайку 2, рисунок 6-2, болта крепления вилки шарнира 1 промежуточного вала рулевой колонки к валу 4 шестерни рулевого механизма, извлечь болт 3 и отсоединить вал руля от вала шестерни рулевого механизма (ключ «на 13»).
Отвернуть гайки крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг к поворотным рычагам (головка » на 16″) (подробнее см. тут).
Выпрессовать шаровые пальцы из поворотных рычагов (приспособление Tav. 476).
Для автомобилей с двигателем К7М — отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и опустить ее вниз.
Отвернуть и извлечь болт 3, рисунок 11-1, крепления соединительного кронштейна 4 к нижней реактивной тяге 2 (головка «на 18», удлинитель).
Рисунок 11-1 — Отсоединение соединительного кронштейна от реактивной тяги:1 — подрамник передней подвески; 2 — нижняя реактивная тяга; 3 — болт крепления ; 4 — кронштейн соединительный; 5 — болт крепления; 6 — картер коробки передач
Ослабить болт 5 крепления соединительного кронштейна к картеру 6 коробки передач и повернуть кронштейн 4 в сторону от реактивной тяги 2 (головка «на 18», удлинитель).
Установить под заднюю часть подрамника 2, рисунок 11-2, передней подвески трансмиссионную стойку 3 и подпереть подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).
Рисунок 11-2 — Установка приспособлений для демонтажа подрамника передней подвески:1 — шпильки из набора приспособления TAV. 1747; 2 — подрамник передней подвески; 3 — стойка трансмиссионная
Заменить два болта крепления передней части подрамника передней подвески двумя шпильками 1 приспособления для демонтажа силового агрегата (головка «на 18», удлинитель, шпильковерт, шпильки из набора приспособления TAV. 1747).
Отвернуть и извлечь болты 2, рисунок 11-3, крепления растяжек 3 подрамника 4 передней подвески к лонжеронам 1 моторного отсека (головка «на 13»).
Рисунок 11-3 — Отсоединение соединительных тяг подрамника передней подвески:1 — лонжерон моторного отсека;
2 — болт крепления; 3 — растяжка подрамника; 4 — подрамник передней подвески
Отвернуть и извлечь болты крепления задней части подрамника передней подвески (головка «на 18», удлинитель).
Опустить подрамник передней подвески на величину, необходимую для получения доступа к рулевому механизму (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, приспособление TAV. 1747).
Установить зажимы на трубопроводы низкого и высокого давления, идущие к рулевому механизму (зажим Ms. 583 — 2 шт.).
Для автомобилей с двигателем К4М — отвернуть три болта крепления теплового экрана и снять тепловой экран рулевого механизма (головка «на 13»).
Отсоединить штуцер трубопровода 1, рисунок 11-4, высокого давления от рулевого механизма (ключ «на 17»).
Отсоединить штуцер трубопровода 5 низкого давления от рулевого механизма (ключ «на 17»).
Рисунок 11-4 — Снятие рулевого механизма:
1 — трубопровод высокого давления;
2 — болты крепления рулевого механизма;
3 — кольцо уплотнительное;
4 — рулевой механизм;
5 — трубопровод низкого давления;
6 — подрамник передней подвески
Установить технологические заглушки в отверстия рулевого механизма и на трубопроводы (заглушки технологические).
Для автомобилей с двигателем К7М — извлечь жгут проводов кислородного датчика из держателя на трубопроводе низкого давления.
Отвернуть болты 2 крепления рулевого механизма к подрамнику 6 передней подвески и снять механизм в сборе с рулевыми тягами, переместив его влево (головка «на 18»).
Установка
Внимание. Повторное использование болта и гайки крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма не допускается. Болт и гайка подлежат обязательной замене.
Внимание. Повторное использование болтов крепления подрамника передней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.
Внимание. Перед установкой трубопроводов обязательно заменить уплотнительные кольца на штуцерах трубопроводов.
Установить рулевой механизм на подрамник передней подвески и закрепить болтами.
Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Извлечь технологические заглушки из отверстий рулевого механизма и трубопроводов высокого и низкого давления.
Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода высокого давления к рулевому механизму.
Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода низкого давления к рулевому механизму.
Момент затяжки штуцера 21 Н.м .
Снять зажимы с трубопроводов низкого и высокого давления системы гидроусилителя рулевого управления.
Для автомобилей с двигателем К7М — закрепить жгут проводов кислородного датчика в держатель на трубопроводе низкого давления.
Для автомобилей с двигателем К4М — установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами.
Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Поднять подрамник передней подвески.
Завернуть, не затягивая, два новых болта крепления задней части подрамника передней подвески.
Вывернуть две шпильки приспособления для демонтажа силового агрегата и завернуть, не затягивая, два новых болта крепления передней части подрамника передней подвески.
Затянуть болты крепления подрамника по схеме.
Установить в верхние отверстия растяжек подрамника передней подвески болты крепления и завернуть их в соответствующие отверстия лонжеронов моторного отсека.
Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Подсоединить соединительный кронштейн коробки передач к нижней реактивной тяге крепления силового агрегата и затянуть болты крепления кронштейна к картеру коробки и к реактивной тяге.
Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Для автомобилей с двигателем К7М — присоединить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору.
Установить вилку шарнира промежуточного вала рулевой колонки на вал шестерни рулевого механизма и закрепить новыми болтом и гайкой.
Момент затяжки гайки 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Установить пальцы шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг в отверстия поворотных рычагов и закрепить гайками крепления.
Момент затяжки гаек 37 Н.м (3,7 кгс.м).
Закрепить нижнюю часть бампера к подрамнику передней подвески тремя винтами крепления.
Установить нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев.
Установить защиту картера двигателя.
Установить передние колеса.
Залить в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).
Удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления
Внимание. Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не допускается удерживать рулевое колесо в крайних положениях.
Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, для чего:
— повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при неработающем двигателе;
— повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе;
— довести до нормы уровень масла в бачке. (прокачка подробнее описана тут)
Запустить двигатель и убедиться в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устранить неисправность.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колёс. (см. тут)
Видео
Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)

Замена рулевой рейки — процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки!!! Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.
Разобрал рейку. Без повреждений удалось извлечь только правую втулку, левую изломал. Следов износа на них не обнаружил, хотя рейка прошла ~50-60 тык. Следов износа на «скалке», которая собственно и ворочает рулевые тяги, тоже нет. Втулки сидели в расточке корпуса довольно плотно, на скалку правая втулка (светлая) заходит с натягом. Почему рейка люфтила – не пойму?
Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.
Правая:
Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.
Справа:
Сбоку:
Осколки левой втулки:
Собрал осколки в кучу:
С другой стороны:
Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.
Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.
Отвлечемся:
Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой.
Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.
Вот заготовки:
Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:
Установлена на место:
Правая:
Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).
Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 — 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.
Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного «плавать» в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.
Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.
На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки ~ 1,2-1,5мм, глубина ~ 0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать — сделал.
Чертежи:
Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В «0» не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал — притрется, не притерлось и следующие 10 — 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.
Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.
Замена правой втулки.
Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:
Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.
С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием ~ 0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры «поплыли». Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.
Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:
Зарядил на неё втулку:
И сделал по 4 разреза с каждой стороны. Ширина разреза ~ 1 мм (ножовка по металлу), глубина 18-20мм.
Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:
Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:
С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:
Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.
Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:
Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.
Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.
Начал расхаживать втулку правой стороной «скалки». Через 15 мин «скалка» стала ходить легко.
Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на «скалке» при собранной рейке заметное ~ 5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.