Замена радиатора охлаждения ларгус с кондиционером 16 и 8 клапанов. Фото, видео о Ладе Ларгасе

Фильтр для салона появился относительно недавно, но стал неотъемлемой частью современного автомобиля. Как известно, в воздухе содержится огромное количество вредных веществ, а в городах их концентрация превышена в десятки раз. Ежедневно водитель вместе с воздухом вдыхает различные вредные соединения.

Особенно опасны они для аллергиков и тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы. Решением этих многочисленных проблем и становится фильтрующий элемент салона Lada Largus. При закрытых окнах большая часть свежего воздуха в автомобиль попадает через воздуховоды. Поэтому даже обычный бумажный фильтр способен останавливать до 99,5% мелких частиц.

Этапы замены фильтрующего элемента Лада Ларгус

До выхода на свет рестайлинговой версии первого поколения, этот автомобиль нес на себе клеймо бюджетности во многих деталях. Доходило до смешного, корпус салонного отопителя у него проектировался с расчетом на установку фильтра вентиляции.

Но вместо него отливалась заглушка. После рестайлинга первого поколения, кроме базовой комплектации, все-таки получили сменный салонный фильтр.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, лишенные их с завода, стала распространенным явлением.

Владельцам же новых автомобилей в богатых комплектациях утруждать себя не нужно – достаточно раз в 15 тысяч километров покупать новый. Тем более что замена салонного фильтра Лада Ларгус не вызывает никаких проблем.

Где находится

Чтобы отыскать, где находится салонный фильтр в Лада Ларгус не нужно специальной сноровки. Достаточно обратить внимание на центральную нижнюю часть панели, посмотреть у перегородки моторного отсека.

Там будет расположен либо искомый элемент, либо заглушка (если авто лишено данной опции). Проще говоря, если расположиться на пассажирском сидении фильтр окажется по левую сторону.

Салонный фильтр делает поездку комфортной, поэтому если установлена заглушка, рекомендуется ее прорезать, как описывается ниже. В салоне скапливается намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Если установлена заглушка

Большинство автомобилей Лада Ларгус не укомплектованы фильтром, но в корпусе воздуховода есть посадочное место. Оно закрыто пластмассовой заглушкой. Для самостоятельной установки нам понадобятся:

• острый строительный нож с небольшим лезвием;
• полотно ножовки;
• наждачная бумага.

Место, куда устанавливается очиститель воздуха, отмечено на заводе в виде четко очерченной рамки на воздуховоде, расположенном внутри центральной консоли.

1. Самое трудное – засунуть голову в щель между торпедо и щитом моторного отсека и прорезыванию ножом тонкой пластмассы, закрывающей отсек для установки.
   
   
2. Главное не отрезайте лишнее! Если присмотреться, то в пяти мм от верха, видна полосочка. Выше ее резать не рекомендуется, так как потом фильтр будет болтаться. На самом фильтрующем элементе есть выступ, который и является верхним фиксатором от выпадения.
   
   
3. Вырезая заглушку с помощью ножа и ножовки, будьте особо аккуратны у левого края. Держите лезвие прямо, иначе можно повредить осушитель кондиционера, если таким укомплектован автомобиль. В остальном, не бойтесь что-либо повредить, за заглушкой пустота.
   
   
4. В итоге должно получиться достаточно ровное отверстие, в черновом варианте.
   
   
5. После аккуратного удаления заглушки, края среза обрабатываются напильником или наждачной бумагой.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Для начала нужно оговориться, что можно воспользоваться официальной инструкцией по замене со снятием бардачка. Но в этом нет никакого смысла, кроме потери времени. Данный же способ менее удобный, зато очень быстрый.

Устанавливая впервые на Лада Ларгус салонный фильтр, замена его покажется впоследствии пустячной работой, на машинах первого поколения. Для удобства выполнения операции можно сдвинуть сидение переднего пассажира до упора назад.

Заглушку фильтра можно увидеть за центральной консолью, если смотреть со стороны «бардачка», и для извлечения фильтра достаточно:

1. Нажать пальцем на выступ-защелку внизу заглушки, потянуть ее вверх и вывести из зацепления с корпусом отопителя.
   
   
2. Тянем заглушку за нижнюю часть, движением вверх. Затем немного надавливаем вниз, чтобы верхняя часть фильтра вышла из зацепления. И вытаскиваем вправо, то есть в противоположную сторону от отопителя. Перед вытаскиванием ознакомьтесь с конструктивом нового фильтра – вы увидите, что над верхней кромкой крышки есть довольно большой выступ. Поэтому он вытаскивается по принципу гармошки.
   
   
3. Когда элемент полностью вышел, посадочное место тщательно очищается от следов пыли и различных загрязнений.
   
   
4. Далее устанавливаем новый салонный фильтр в обратной последовательности. При установке фильтрующего элемента верхнюю и нижнюю часть необходимо сжать в виде гармошки, тем самым он войдёт без каких-либо препятствий.
   
   
5. Не нужно бояться сгибать картридж, на торцах установлен гибкий пластик, который выпрямит ребра в посадочном месте.
6. На фильтрующем элементе в верхней части находится выступ, поэтому сразу заводится верхняя часть в посадочное отверстие, а затем нижняя до щелчка.

При извлечении фильтра, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

На автомобилях с кондиционером замену салонного фильтра стоит совместить с его очисткой. В продаже можно встретить много аэрозольных составов для очистки и обеззараживания сот.

Через отверстие фильтра вводится гибкая насадка, которой состав равномерно распыляется по всей поверхности радиатора кондиционера, после чего он спокойно стекает через дренаж. Нужно выждать около 10 минут и установить фильтр на место.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Согласно техническому регламенту обслуживания, замена салонного фильтра на Лада Ларгус производиться не реже, чем один раз в год. Или при прохождении планового ТО, которое происходит каждые 15 тысяч километров пробега.

Однако при эксплуатации по российским дорогам, за срок, указанный в регламенте, салонный фильтр достаточно сильно забивается и перестает выполнять свои функции. Поэтому для обеспечения нормальной фильтрации владельцы рекомендуют сроки замены фильтра салона сократить в двое.

Идеальный вариант – менять фильтр салона Lada Largus два раза в год, один раз в зимний сезон, и один раз перед летним сезоном. В весенне-летний период лучше ставить угольный, так как он более эффективно справляется с различными аллергенами и неприятными запахами. А осенью и зимой достаточно и обычного пылевого.

Хотя в сервисной книге указаны конкретные сроки по замене фильтрующего элемента, замену часто рекомендуется проводить раньше, то есть не по регламенту, а по мере необходимости. Основанием для замены служат признаки загрязненности фильтра:

• При эксплуатации автомобиля летом на пыльных участках дорог фильтрующий элемент гораздо сильнее забивается мелкой пылью, в результате чего замена может потребоваться раньше.
• При частом простое в пробках, элемент забивается мелкими частицами сажи выхлопных газов, в результате чего он может внешне казаться относительно чистым, но при этом поверхность приобретает серый окрас, свидетельствующий о сильном загрязнении, а проницаемость снижается практически до нуля.
• В осенний период в воздуховоды возможно попадание листвы – даже небольшое количество может стать рассадником миллионов бактерий, вызывающих неприятный запах. Избавиться от него довольно сложно, потребуется не только замена фильтрующего элемента, но и полная чистка короба.
• Увеличение влажности воздуха в салоне (запотевание стекол).
• Снижение мощности вентиляции и отопительной системы.
• Появление шум при включении вентиляции на максимум.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги. Поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

• Высота: 42 мм
• Ширина: 182 мм
• Длина: 207 мм

Как правило, иногда аналоги для Лада Ларгус могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Лада Ларгус первого поколения, производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха с артикулом 272772835R (пылевой) или 272775374R (угольный). Также они известны и под другими артикулами, в них нет никаких различий, и они взаимозаменяемы:

• 272776865R
• 7701059997
• 7701062227
• 7711426872
• 8201055422
• 8201153808
• 8201370532
• 8671018403

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших лёгких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Лада Ларгус может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

• MANN-FILTER CU1829 – технологичные расходники от известного производителя
• FRAM CF9691 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
• KNECHT/MAHLE LA 230 – считаются лучшими на рынке, но и цена соответственно высока

Угольные салонные фильтра

• MANN-FILTER CUK1829 – качественное и толстое угольное напыление
• FRAM CFA9691 – из активированного угля
• KNECHT/MAHLE LAK 230 – высокое качество, цена выше среднего

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

• Corteco
• Filtron
• SCT
• Sakura
• GoodWill
• JS Asakashi
• Champion
• Zekkert
• Masuma
• BIG Filter
• Nipparts
• Purflux
• Невский Фильтр nf

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Largus на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Система охлаждения двигателя

1 – отдводящий шланг радиатора;
2 – радиатор;
3 – кожух вентилятора;
4 – подводящий шланг радиатора;
5 – корпус термостата;
6 – выпускной патрубок головки блока цилиндров;
7 – пароотводящий шланг;
8 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
9 – подводящий шланг радиатора отопителя;
10 – штуцер выпуска воздуха;
11 – отводящий шланг радиатора отопителя;
12 – расширительный бачок;
13 – наливной шланг;
14 – шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашки охлаждения двигателя, термостата, соединительных шлангов и радиатора с электрическим вентилятором. К системе охлаждения подсоединен радиатор отопителя. Заправляется система охлаждающей жидкостью через горловину расширительного бачка. 

Элементы расширительного бачка

1 – бачок;
2 – крышка заливной горловины;
3 – пароотводящий шланг;
4 – наливной шланг.

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости. На стенке расширительного бачка нанесены метки МАХI и MINI, между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе. К верхнему штуцеру бачка подсоединен пароотводящий шланг, соединяющий бачок с корпусом термостата. Нижний штуцер бачка соединяется наливным шлангом с отводящим (нижним) шлангом радиатора и подводящей трубой насоса. 

Крышка расширительного бачка

Герметичность системы охлаждения обеспечивается впускным и выпуcкным клапанами в крышке расширительного бачка.

Выпускной клапан поддерживает повышенное, по сравнению с атмосферным, давление в системе на горячем двигателе. За счет этого повышается температура кипения охлаждающей жидкости и уменьшаются паровые потери.

Впускной клапан открывается при понижении давления в системе на остывающем двигателе. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке снижается.

При утере крышки расширительного бачка нельзя заменять ее герметичной крышкой без клапанов.

На шланге подвода жидкости к отопителю имеется штуцер для выпуска воздуха из системы охлаждения при ее заправке жидкостью. Штуцер закрыт колпачком. 

Насос охлаждающей жидкости

1 – корпус;
2 – крыльчатка.

Циркуляцию жидкости в системе охлаждения обеспечивает насос охлаждающей жидкости. Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится зубчатым ремнем привода ГРМ от зубчатого шкива коленчатого вала.

Состоит из корпуса, подшипникового узла с уплотнением, крыльчатки и зубчатого шкива.
Жидкость поступает к насосу через подводящую трубу, расположенную на передней стенке блока цилиндров под выпускным коллектором. 

Из насоса жидкость под давлением подается в рубашку охлаждения двигателя, а оттуда – к выпускному патрубку головки блока цилиндров, к которому присоединен корпус термостата.

Термостат, расположенный в корпусе и закрытый крышкой, способствует ускорению прогрева двигателя, автоматическому поддержанию его теплового режима в заданных пределах и регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор системы охлаждения.

Внутри термостата установлен металлический баллон с термочувствительным наполнителем (воском). Баллон герметично закрыт резиновой вставкой. При нагревании наполнитель расплавляется и увеличивает свой объем, сдавливая вставку. Резиновая вставка деформируется и перемещает шток, управляющий клапаном термостата.

На непрогретом двигателе клапан термостата закрыт и перекрывает патрубок корпуса термостата, ведущий к радиатору системы охлаждения. При этом вся жидкость через выпускной патрубок головки блока цилиндров попадает в радиатор отопителя, минуя радиатор системы охлаждения, и возвращается к насосу – малый круг циркуляции.

По мере прогрева двигателя при температуре жидкости 89 °C клапан термостата начинает перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения. При температуре 95±2 °C клапан термостата полностью открывается, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.

Движение жидкости через рубашку охлаждения двигателя и радиатор системы охлаждения образует большой круг циркуляции. Через радиатор отопителя жидкость циркулирует постоянно и независимо от положения клапана термостата. 

1 – резиновая подушка нижнего крепления;
2 – отводящий патрубок;
3 – левый бачок;
4 – штифт верхнего крепления;
5 – подводящий патрубок;
6 – правый бачок.

Радиатор системы охлаждения состоит из двух вертикально расположенных пластмассовых бачков, соединенных алюминиевыми трубками с охлаждающими пластинами. Жидкость поступает в радиатор через патрубок правого бачка, а отводится через патрубок левого бачка. В радиаторе отсутствует сливное отверстие. 

Вентилятор системы охлаждения в сборе с радиатором

1 – дополнительный резистор;
2 – кожух;
3 – электродвигатель;
4 – крыльчатка;
5 – радиатор.

Электрический вентилятор установлен в кожухе за радиатором. Лопасти крыльчатки вентилятора расположены на ступице с переменным шагом. С повышением температуры охлаждающей жидкости вентилятор включается по команде электронного блока управления (ЭБУ) двигателем через реле. 

Дополнительный резистор вентилятора

На автомобилях, оборудованных кондиционером, на кожухе вентилятора установлен дополнительный резистор. При повышении температуры охлаждающей жидкости или при включении кондиционера ЭБУ включает вентилятор через дополнительный резистор, и вентилятор вращается с малой скоростью.

При дальнейшем повышении температуры жидкости и достижении значения давления хладагента выше порогового уровня ЭБУ включает электродвигатель, минуя резистор, и вентилятор вращается с большой скоростью. Вентилятор включается на малой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 99 °C, и выключается, когда температура снижается до 96 °C. Вентилятор включается на большой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 102 °C, и выключается, когда температура снижается до 98 °C.

Если температура охлаждающей жидкости превышает 118 °C, то в комбинации приборов загорается сигнализатор перегрева двигателя. Если после выключения зажигания температура охлаждающей жидкости превышает 103 °C, то вентилятор в течение пяти минут продолжает работать на малой скорости. После того, как температура жидкости станет ниже 100 °C, вентилятор выключится. 

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в торце головки блока цилиндров с левой стороны по направлению движения автомобиля. Датчик выдает информацию на указатель температуры в комбинации приборов и электронный блок системы управления двигателем. 

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Замена свечей на Лада Веста и Ларгус 1.6 и 1.8 л занимает 5-10 минут, если заранее купить новые детали, подготовить инструмент и почитать инструкцию. «Камнем преткновения» для начинающих не сама работа, а выбор подходящей запчасти и требования к моменту затяжки. 

Когда менять

Производители Lada заявляют, что установка новых сечей необходима через 30 тыс. км или раз в 24 месяца. Владелец автомобиля должен ориентироваться на событие, которое произойдет раньше. Но бывают внештатные ситуации, требующие замены раньше срока. Проблему можно определить после осмотра электродов или по косвенным признакам.

Внешние проявления, требующие замены:

• масло на электродах;

• сажевый нагар;

• шлаковые / лаковые отложения;

• изменение оттенка;

• оплавление места образования искры.

• трудности с пуском мотора;

• ухудшение тяги;

• подергивание во время движения;

• снижение мощности двигателя;

• резкий нагрев катализатора;

• увеличение «прожорливости» мотора;

• скачки оборотов, вибрация;

• детонация и т. д.

Выше признаки часто указывают на необходимость замены свечей на Лада Веста или Ларгус. Нельзя отметать и тот факт,что, поломкой катушки зажигания, повреждением высоковольтных проводов, плохим качеством топлива и т. д.

Свечи зажигания могут сгореть раньше времени по многим причинам, связанным не только с низким качеством детали, но и условиями эксплуатации. К основным причинам относится:

1. Использование машины в условиях высоких температур.

2. Короткое замыкание во вторичных цепях.

3. Чрезмерная вибрация двигателя.

4. Обрыв проводника.

5. Неправильная работа форсунок.

6. Использование топлива низкого качества и т. д.

В рассмотренных выше ситуациях свечи зажигания на Ладе Веста могут выйти из строя, что требует их замены раньше положенного срока.

Простые или иридиевые

В поисках лучших запчастей автовладельцы не жалеют деньги и покупают иридиевые свечи. Но возникает вопрос, стоит ли переплачивать деньги за раскрученный товар, или достаточно установить стандартные изделия. Это особенно важно на фоне высокой цены иридиевых свечей, которая иногда вдвое, а то и втрое больше.

Популярность такого выбора обусловлена следующими плюсами:

1. Уменьшение размера электрода до 0.4 мм, что повышает эффективность очистки и продлевает срок службы.

2. Поддержание мощности двигателя на первоначальном уровне даже при длительной эксплуатации.

3. Снижение расхода топлива, что особенно заметно через один-два года.

4. Уменьшение токсичности выхлопов за счет лучшего сжигания горючего в камере.

5. Стабильный запуск двигателя даже в сильный мороз, благодаря более мощной искре.

6. Срок службы более 100 тыс. км.

7. Ровная и спокойная работа мотора. Иридиевые свечи имеют смысл на дорогих автомобилях, ведь их цена выше рекомендуемых вариантов. Кроме того, выбирать модель необходимо с умом, учитывая особенности катушки зажигания. Бывают ситуации, когда после установки дорогой запчасти машина начинает ехать еще хуже.

Не меньшее значение имеет и качество топлива. Если экономить на бензине, даже дорогие иридиевые свечи не прослужат долго.

Эксперты при выборе свечей рекомендуют ориентироваться на следующие параметры:

• соответствие двигателю и катушке зажигания;

• высокие изоляционные качества при высокой температуре;

• стойкая работа при напряжении до 40 000 В;

• устойчивость к агрессивным средам и химическим воздействиям;

• высокий уровень теплопроводности для изолятора и электрода.

Этим показателям соответствуют оригинальные свечи для Лада Весты и Ларгуса типа АУ17ДВРМ. Они имеют резьбу на М14, походят под ключ на «16», имеют 17 число по калильности, встроенный резистор и биметаллический электрод.

Указанная запчасть с легкостью отслуживает заявленный срок, но после 10-20 тыс. км могут возникнуть проблемы с пуском зимой. В качестве аналогов можно предусмотреть свечи от зарубежных брендов:

1. Бош FR7DCX 0242235913 обходятся в 550 рублей комплект.

2. Никель Q20PRU11. Комплект — 600 рублей.

3. NGK 2330. Цена — 284 рубля за штуку.

4. VAG 101905601F. Одна штука- 600 рублей.

Если брать иридиевые свечи, они обойдутся еще дороже. К примеру, за Денсо IK20TT придется заплатить около 800 рублей за штуку. Но учтите, что установка дорогих свечей на Ладу Веста не имеет смысла, и в большинстве случаев достаточно оригинальных деталей.

Как поменять свечу

Для примера рассмотрим, как делается замена свечей зажигания на Ладе Ларгус 1,6 с 16 клапанами.

1. Дождитесь охлаждения двигателя.

2. Отбросьте «минус» на аккумуляторной батарее, чтобы избежать случайного замыкания во время работ.

3. Снимите черную крышку с мотора. Для этого дерните ее вверх.

4. Жмите на защелку штекера и снимете последний.

5. Выкрутите болт, где «сидит» катушка с помощью головки на «Е8». Для быстрого монтада используйте растворитель ржавчины liqui moly. 

7. Вытяните свечу с помощью ключа или путем надевания на нее катушки.

8. Осмотрите старые детали. Особое внимание уделите электродам. При наличии масла или толстого слоя сажи может потребоваться ремонт двигателя.

9. Поставьте новые свечи и закрутите их по часовой стрелке.

10. Затяните изделие с моментом 25-30 Н*м. При большем усилии можно сорвать резьбу, ремонт которой сильно ударит по карману.

11. Верните на место катушку и закрутите ее ключом «Е8».

12. Подключите штекер. В случае с 8-клапанным мотором замена свечей на Lada Vesta проходит по похожему принципу.

Разница в том, что для откручивания потребуется ключ на «21», а на каждой свече нужно будет отбросить питающий провод хвостовика. Кроме того, на моторе с 8 клапанами рассматриваемые детали находятся сверху блока цилиндров.

В остальном выполнить работу не составит труда.

Своевременная замена свечей зажигания в Ладе Веста и в Ларгусе — возможность избежать многих проблем в эксплуатации и защитить двигатель от преждевременного износа. Но при выборе запчастей не гонитесь за дороговизной. Высокая цена не гарантирует лучшие характеристики и рост мощности. Главное — выбирать свечи зажигания, которые проверены и рекомендованы производителем. Это касается как оригинальных деталей, так и их аналогов.

Радиатор Лады Ларгус – это основная часть системы охлаждения. Автомобиль оснащается алюминиевым теплообменником, который обеспечивает хорошую теплоотдачу и не дает двигателю перегреться. Со временем, он приходит в негодность, и автовладельцы задаются вопросом, можно ли его отремонтировать и как происходит процесс замены. Обо всем по порядку.

---

Можно ли починить потекший радиатор

Данная деталь ремонту не подлежит, поэтому ее рекомендуется менять во всех случаях. Тем не менее есть временные методики ремонта, которые помогут добраться до сервиса, чтобы заменить деталь на новую.

1. Использование порошковых герметиков;
2. Пайка радиатора.

Порошковые герметики являются вредителями для системы охлаждения, но заделать небольшую пробоину ими можно.

Пробоина может образоваться на автомобилях без кондиционера при движении по трассе, а также от естественного старения пластиковой части радиатора.

Порошковый герметик добавляют в небольшом количестве в антифриз, и в результате химической реакции происходит восстановление пробитой части временной заплаткой.

После этого систему необходимо промыть, так как такой герметик засоряет каналы радиатора отопителя.

Алюминий пайке поддается плохо, но специальным сварочным оборудованием сделать это можно.

Чтобы запаять радиатор, необходимо вначале его с автомобиля демонтировать. Затем место пайки зачищается и производится соответствующий ремонт.

Как снять радиатор с Лады Ларгус

Стоит отметить, что существуют модификации этого автомобиля, как с кондиционером, так и без него и процесс демонтажа может серьезно отличаться. В первую очередь, необходимо узнать, как снимается радиатор кондиционера.

Как снять конденсор

Для демонтажа этой детали необходимо выполнить несколько действий. Они будут описаны ниже.

1. Откачайте фреон из системы кондиционирования.
2. Демонтируйте передний бампер.
3. Снимите две трубки, подходящие к конденсору. Для этого открутите два болта на 10.
4. После снятия трубок, их отверстия и отверстия на снятом конденсоре нужно герметизировать специальными пластиковыми пробками, чтобы исключить попадание воздуха в систему.
5. Открутите четыре самореза крепления радиатора кондиционера.
6. Демонтируйте деталь, выводя ее вниз.

После этого открывается доступ к основному радиатору охлаждения, снять который уже не составит никаких проблем.

Демонтаж радиатора охлаждения

Для выполнения данной процедуры необходимо заранее запастись новым антифризом, так как это отличный повод его заменить.

1. Слейте антифриз из системы.
2. Открутите крепление бачка ГУР и отведите его в сторону.
3. Снимите защиту двигателя.
4. Открутите диффузор крепления вентилятора. Демонтируйте вентилятор в сборе.
5. Отсоедините от радиатора патрубки системы охлаждения. Для этого зажмите замок хомута и отведите его в сторону. После этого патрубки, слегка покручивая, снимают с трубок теплообменника.
6. Открутите верхние крепления теплообменника.
7. Потяните радиатор вверх и выведите из зацепления с демпфером.

Внимание! Если передняя часть автомобиля оснащена пластиковыми дефлекторами радиатора, то вытащите 8 пистонов крепления, затем демонтируйте дефлектор. Лишь после этого можно приступать к снятию основной детали.

При заказе радиатора следует учитывать комплектацию. Артикулы радиаторов для авто с кондиционером и без него отличаются:

Дальнейшая сборка радиаторов происходит в обратной последовательности.

Чистка радиаторов Lada Largus

Если радиаторы не имеют дефектов, связанных с разгерметизацией систем, то при длительной эксплуатации имеют свойство накапливать пыль в свободном между ними пространстве.

Эту пыль необходимо постоянно удалять, чтобы исключить перегрев двигателя в жару и улучшить работу кондиционера.

Для чистки радиаторов, нужно выполнить следующие действия:

1. Демонтируй передний бампер.
2. Снимите радиатор кондиционера.
3. Конденсор нужно промыть с двух сторон активной пеной и мойкой высокого давления.
4. Радиатор охлаждения также следует подвергнуть мойке.
5. Произведите сборку элементов в обратном порядке, тщательно просушив перед этим.

Чистка радиаторов – важная процедура, которой не стоит пренебрегать, хотя бы раз в 5 лет эксплуатации автомобиля.

За радиаторами периодически следует следить и проверять на наличие течей. Неисправный теплообменник может привести к поломке двигателя, а пробоина в конденсоре гарантировано оставит водителя без кондиционера.

https://youtube.com/watch?v=G_sYMM4Cfa4%3Ffeature%3Doembed

Свечи зажигания — замена и общее описание

Примечание:
Смотрите по теме — Фатальные ошибки замены свечей

Замена свечей зажигания: Замена свечей производится каждые 30 тыс. км. (согласно регламенту ТО).

Какие свечи ставить: Производитель Lada Largus рекомендует устанавливать свечи зажигания EYQUEM RFC58LZ2E или SAGEM RFN58LZ, а также CHAMPION RC87YCL.

Каталожные номера штатных свечей можно посмотреть здесь (дв. Renault), здесь (дв. ВАЗ), здесь (дв. ВАЗ)

Замена на двигателе ВАЗ

Замена свечей на двигателе ВАЗ-21129 довольно проста. На Ларгусе нет декоративной крышки сверху, поэтому доступ к катушкам зажигания свободный. Катушки крепятся болтами с головкой под «звездочку» Е8.

После снятия катушки зажигания, убедитесь что в свечных колодцах отсутсвует грязь. Выверните и замените свечи.

Желательно смазать силиконом резиновые пояски на катушках, иначе со временем они могут прирасти к клапанной крышке и порваться при очередной замене свечей .

Замена на 8 кл. двигателе Renault

При замене свечей, на всех этапах работы соблюдайте чистоту, удаляйте грязь вокруг колодца свечи зажигания. Снимите наконечник высоковольтного провода, и отверните свечу свечным ключом, или высокой головкой «на 16«. Новая свеча аккуратно вворачивается в чистый колодец. При этом используется только усилие на ключ (т.е. без воротка, чтобы не повредить резьбу двигателя чрезмерным усилием)

Замена на 16-ти клапанном двигателе Renault

Установка свечей аналогична описанному выше 8-кл. дв.

Описание, виды свечей и связанная информация

В магазинах запчастей можно найти огромное количество разнообразных свечей зажигания. Доля импортных изделий, по самым скромным оценкам, достигает 30 %, а в некоторых регионах и того выше. Это во многом связано с увеличением количества автомобилей, ввезенных из-за границы. На них, как правило, устанавливают свечи зарубежных фирм. Свечи отечественного производства существенно дешевле импортных, но их применение на иномарках носит ограниченный характер, несмотря на экономическую и техническую целесообразность. Причин этого явления много, но можно выделить три основные.

Номенклатура выпуска свечей в бывшем СССР была существенно ограничена, технический уровень изделий уступал мировому. Значительную долю в обьеме производства занимали свечи устаревших конструкций, изготовленные с использованием технологий 50-60-х годов. В начале перестройки, на фоне общего спада производства в стране, качество продукции ухудшилось. В результате у многих потребителей сложилось мнение, что отечественные свечи менее надежны, чем зарубежные.

Вторая причина в том, что условия эксплуатации на отечественных автомобилях. где в основном используются свечи российского производства, значительно жестче, чем на иномарках, если учесть реальное техническое состояние этого сектора автопарка и качество используемых топлив и моторных масел. Опыт по применению свечой зарубежного производства показал, что их надежность при применении на отечественных автомобилях, особенно не новых, также значительно снижается, даже при условии правильного подбора по тепловой характеристике.

Очень существенно то, что объем информации, предназначенный для большинства потребителей свечей, явно недостаточен. Имеющаяся техническая информация носит специфический характер и содержится в стандартах и номенклатурных справочниках, мало доступных массовому читателю. В отличие от зарубежных фирм, отечественные производители только осваивают выпуск рекламных проспектов и каталогов.

Потребители недостаточно информированы о том, что в настоящее время, в связи с растущим спросом производство свечей зажигания в России активно развивается. Расширяется номенклатура выпуска для обеспечения потребностей внутреннего и внешнего рынка. Увеличивается объем экспорта в страны не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Большинство производимых в настоящее время отечественных свечей соответствуют зарубежным аналогам по качеству и техническому уровню.

Свечи являются важнейшим элементом систем зажигания двигателей внутреннего сгорания. Они предназначены для воспламенения горючей смеси в цилиндрах при помощи искрового разряда. Искровой разряд, создаваемый системой

зажигания, должен обладать энергией, необходимой для воспламенения горючей смеси на любом режиме работы двигателя при всех условиях эксплуатации.

Свечи различаются по конструкции, размерам и тепловым характеристикам (калильным числам). Они могут быть неэкранированными. когда их контактная часть выступает из металлического корпуса, и экранированными, у которых контактная часть расположена внутри металлического экрана (рис.1).

Искровой разряд у большинства свечой образуется непосредственно в искровом зазоре между электродами. При скользящей искре разряд происходит по поверхности изолятора, установленного между электродами. Существуют свечи с комбинированным разрядом, в которых одна часть искры образуется между электродами, а другая — по поверхности изолятора.

При высоких значениях давления и температуры, возникающих в процессе работы двигателя, свечи должны надежно противостоять воздействию химически агрессивных продуктов сгорания. При этом изолятор должен выдерживать высокое электрическое напряжение.

В процессе работы из-за неполноты сгорания в пристеночной зоне на рабочих деталях свечи образуется нагар. В связи с возможностью шунтирования системы зажигания и отказа в искрообразовании, свечи должны самоочищаться, автоматически поддерживая необходимую рабочую температуру в температурных пределах, обеспечивающих удаление нагара и исключающих возможность калильного зажигания.

Свечи должны обеспечивать свою работоспособность в условиях, когда электрические, механические и химические нагрузки соперничают между собой по своей интенсивности. За весь срок службы свечи должны выдержать десятки миллионов рабочих циклов Непрерывный рост удельных мощностей двигателей при ужесточении норм токсичности отработавших газов предъявляет к свечам все более жесткие требования по надежности и долговечности.

От совершенства конструкции, качества изготовления и правильности подбора свечи к двигателю существенно зависят его пусковые свойства, надежность, мощность, топливная экономичность, а также токсичность отработавших газов.

В свою очередь, работоспособность свечи зависит от ее соответствия двигателю по конструкции, основным размерам, величине искрового зазора и тепловой характеристике. Решающее влияние на надежность и долговечность свечи оказывает техническое состояние двигателя, характер и условия эксплуатации, качество топлива и моторного масла.

Отечественные производители свечей зажигания способны полностью обеспечить внутренний рынок и традиционные экспортные поставки качественными современными изделиями в необходимой номенклатуре. Особенность современного этапа развития отечественного производства свечей заключается в том, что наряду с крупными специализированными предприятиями, изготавливающими десятки миллионов свечей в год. существуют более мелкие производители. Важным фактором создания конкурентной среды является то, что некоторые зарубежные фирмы не только ввозят готовую продукцию, но и осваивают производство свечей на территории России.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — величина, равная рабочей температуре свечи, при которой возникает калильное зажигание.

«Горячая» или «холодная» свечи при прочих равных условиях имеющие соответственно большую или меньшую рабочую температуру.

Детонация — аномальный процесс сгорания, имеющий взрывной характер с резким местным повышением температуры и образованием ударной волны. Сопровождается звонким металлическим стуком, вызванным вибрацией деталей двигателя.

Искрообразование — возникновение искрового разряда в искровом зазоре свечи в период от пробоя до угасания.

Искровая свеча зажигания (свеча зажигания, свеча) — электрический ввод в комбинации с искровым разрядником, предназначенный для воспламенения горючей смеси в цилиндре двигателя при помощи искрового разряда в зазоре между электродами.

Искровой зазор — промежуток между изолированным центральным электродом и боковым электродом массы.

Искровой разряд (электрическая искра, искра) — нестационарный электрический разряд в газе, возникающий в электрическом поле.

Калильное зажигание — воспламенение горючей смеси, вызванное отдельными перегретыми участками поверхностей выпускного клапана, поршня, цилиндра или свечи.

Калильное число свечи — условная величина, численно равная среднему индикаторному давлению в цилиндре двигателя испытательной установки, при котором появляется калильное зажигание.

Контактная часть свечи — элементы со стороны высоковольтного провода: головка изолятора, контактная головка и контактная гайка.

Нагар — образовавшиеся на поверхности рабочей части свечи продукты неполного сгорания.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — величина, равная температуре рабочей части свечи, при которой нагар выгорает.

Работоспособность свечи — обеспечение бесперебойного искрообразования и герметичности в условиях, предусмотренных нормативно-технической документацией и стандартами.

Рабочая камера свечи — полость, образуемая внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью теплового конуса изолятора, сообщающаяся с камерой сгорания двигателя.

Рабочая температура свечи — температура рабочей части свечи на данном режиме работы двигателя.

Рабочая часть свечи — элементы, расположенные непосредственно в камере сгорания: тепловой конус изолятора, торец центрального электрода и боковой электрод.

Тепловой конус изолятора (юбка изолятора) — часть изолятора, расположенная в рабочей камере свечи, воспринимающая своей поверхностью поток тепла от пламени и раскаленных сгоревших газов.

Тепловая характеристика свечи — зависимость рабочей температуры свечи от режимов работы двигателя.

Цоколь свечи — часть корпуса с резьбой, предназначенная для установки свечи в двигателе и для связи электрической цепи высокого напряжения системы зажигания с «массой».

Шунтирование системы зажигания — короткое замыкание высоковольтной цепи системы зажигания на -массу- при утечке тока по нагару на поверхности теплового конуса изолятора и (или) по токопроводящему мостику в искровом зазоре.

Электропроводный (токопроводящий) мостик — нагар, частично или полностью заполняющий искровой зазор, обладающий проводимостью и создающий электрическую цепь, замыкающую изолированный центральный электрод на массу.

 Список работ

Стоимость 

 Двигатель

 Плановое обслуживание

 Охлаждение

 Тормозная система

 Рулевое управление

Подвеска

Электрика

Система охлаждения двигателя

1 – отводящий шланг радиатора;
2 – радиатор;
3 – кожух вентилятора;
4 – подводящий шланг радиатора;
5 – корпус термостата;
6 – отводящий шланг радиатора отопителя;
7 – штуцер выпуска воздуха;
8 – подводящий шланг радиатора отопителя;
9 – пароотводящий шланг;
10 – наливной шланг;
11 – расширительный бачок.

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашки охлаждения двигателя, термостата, соединительных шлангов и радиатора с электрическим вентилятором. К системе охлаждения подсоединен радиатор отопителя. Заправляется система охлаждающей жидкостью через горловину расширительного бачка. 

Элементы расширительного бачка

1 – пароотводящий шланг;
2 – крышка заливной горловины;
3 – бачок;
4 – наливной шланг.

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости. На стенке расширительного бачка нанесены метки МАХI и MINI, между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе. К верхнему штуцеру бачка подсоединен пароотводящий шланг, соединяющий бачок с крышкой термостата. Наливной шланг расширительного бачка и отводящий шланг радиатора соединяются с подводящей трубой насоса. 

Крышка расширительного бачка

Герметичность системы охлаждения обеспечивается впускным и выпуcкным клапанами в крышке расширительного бачка.

Выпускной клапан поддерживает повышенное, по сравнению с атмосферным, давление в системе на горячем двигателе. За счет этого повышается температура кипения жидкости и уменьшаются паровые потери.

Впускной клапан открывается при понижении давления в системе на остывающем двигателе. 

При утере крышки нельзя заменять ее герметичной крышкой без клапанов, даже подходящей по размеру и резьбе, – это приведет к недопустимому повышению давления в системе охлаждения (на горячем двигателе) и, как следствие, – утечке охлаждающей жидкости из-под шлангов. 

Штуцер для выпуска воздуха из системы охлаждения

На шланге отвода жидкости из отопителя имеется штуцер, а на корпусе термостата – пробка для выпуска воздуха из системы охлаждения при ее заправке жидкостью. Штуцер на шланге закрыт колпачком. 

Пробка на корпусе термостата для выпуска воздуха из системы охлаждения

Насос охлаждающей жидкости

1 – корпус;
2 – крыльчатка.

Циркуляцию жидкости в системе охлаждения обеспечивает насос охлаждающей жидкости. Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится зубчатым ремнем привода ГРМ от зубчатого шкива коленчатого вала.

Состоит из корпуса, подшипникового узла с уплотнением, крыльчатки и зубчатого шкива.

Жидкость поступает к насосу через подводящую трубу, расположенную на передней стенке блока цилиндров под защитой топливной рампы. Из насоса жидкость под давлением подается в рубашку охлаждения двигателя, а оттуда – к корпусу термостата. 

1 – термостат;
2 – уплотнительное кольцо.

Термостат способствует ускорению прогрева двигателя, автоматическому поддержанию его теплового режима в заданных пределах и регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор. Внутри термостата установлен металлический баллон с термочуствительным наполнителем (воском). Баллон герметично закрыт резиновой вставкой. При нагревании наполнитель расплавляется и увеличивает свой объем, сдавливая вставку. Резиновая вставка деформируется и перемещает шток, управляющий клапаном термостата.

На непрогретом двигателе клапан термостата закрыт и перекрывает патрубок, ведущий к радиатору системы охлаждения. При этом вся жидкость через корпус термостата попадает в радиатор отопителя, минуя радиатор системы охлаждения, и возвращается к насосу – малый круг циркуляции.

По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости 89 °C клапан термостата начинает перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения. При температуре 95±2 °C клапан термостата полностью открывается, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.

Движение жидкости через рубашку охлаждения двигателя и радиатор системы охлаждения образует большой круг циркуляции. Через радиатор отопителя жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения клапана термостата. 

1 – резиновая подушка нижнего крепления;
2 – отводящий патрубок;
3 – левый бачок;
4 – штифт верхнего крепления;
5 – подводящий патрубок;
6 – правый бачок.

Радиатор системы охлаждения состоит из двух вертикально расположенных пластмассовых бачков, соединенных алюминиевыми трубками с охлаждающими пластинами. Жидкость поступает в радиатор через патрубок в правом бачке, а отводится через патрубок в левом бачке. В радиаторе отсутствует сливное отверстие. 

Резиновая подушка нижнего крепления радиатора

Вентилятор системы охлаждения в сборе с радиатором

1 – дополнительный резистор;
2 – кожух;
3 – электродвигатель;
4 – крыльчатка;
5 – радиатор.

Электрический вентилятор установлен в кожухе за радиатором. С повышением температуры охлаждающей жидкости вентилятор включается по команде электронного блока управления (ЭБУ) двигателем через реле. 

Дополнительный резистор вентилятора

На автомобилях, оборудованных кондиционером, на кожухе вентилятора установлен дополнительный резистор. При повышении температуры охлаждающей жидкости или при включении кондиционера ЭБУ включает вентилятор через дополнительный резистор, и вентилятор вращается с малой скоростью. При дальнейшем повышении температуры жидкости и достижении значения давления хладагента выше порогового уровня ЭБУ включает электродвигатель, минуя резистор, и вентилятор вращается с большой скоростью. Вентилятор включается на малой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 99 °C, и выключается, когда температура снижается до 96 °C.

Вентилятор включается на большой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 102 °C, и выключается, когда температура снижается до 98 °C.

Если температура охлаждающей жидкости превышает 118 °C, то в комбинации приборов загорается сигнализатор перегрева двигателя. Если после выключения зажигания температура охлаждающей жидкости превышает 103 °C, то вентилятор в течении пяти минут продолжает работать на малой скорости. После того, как температура жидкости станет ниже 100 °C, вентилятор выключается. 

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в корпус термостата. Датчик выдает информацию на указатель температуры в комбинации приборов, сигнализатор перегрева двигателя и электронный блок системы управления двигателем. 

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта