Снятие расширительного бочка охлаждающей жидкости Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan): пошаговая инструкция — Новый Logan

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

• искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя 120 градусов и выше);
• на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
• расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
• выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
• сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

1. Оплавление и сгорание поршней двигателя.
2. В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
3. Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
4. Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
5. Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
6. После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
7. Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня.

Причины закипания и их решение

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол.

1. Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это 85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.
2. Неисправный радиатор. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.
3. Поломка помпы (центробежного насоса). Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.
4. Малый уровень антифриза. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.
5. Поломка охлаждающего вентилятора. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.
6. Наличие воздушной пробки. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.
7. Поломка датчика температуры. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.
8. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже 100°С.
9. Вспенивание антифриза. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.
10. Разгерметизация крышки бачка. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

1. Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
2. Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
3. Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
4. Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
5. Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
6. Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
7. Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
8. Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
9. Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
10. Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Помните, что все ремонтные и профилактические работы с системой охлаждения необходимо выполнять только при остывшем двигателе. Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка при горячем двигателе! Так вы рискуете получить сильный ожог!

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор.

Не рекомендуется использовать антифриз, в состав которого входит более 60% объема этиленгликоля и менее 40% объема воды.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже.

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок.

И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Причины утечки

1. Неплотно зажатая крышка расширительного бака

. Довольно распространенная ошибка, которая допускается неопытными водителями или просто по неосмотрительности. Охлаждающая жидкость находится под давлением и если крышка закручена не плотно, антифриз будет сочиться через щель. В зимнее время можно определить по беловатой дымке в районе радиатора. Дело в том, что попадая на решетку, жидкость испаряется, отсюда и такой эффект. Проверяем крышку.

. При неосторожном ремонте возможны повреждения расширительного бака. Заметить невооруженным глазом их довольно трудно, особенно если трещина находится выше уровня антифриза. Проверяется довольно легко. Провести визуальный осмотр на работающем и прогретом моторе.

3. Повреждение трубок, шлангов, прокладок

. Этиленгликоль – очень агрессивное вещество. И даже с учетом разбавления водой и добавления присадок, со временем жидкость проедает неметаллические детали машины. Следует проверить все прокладки, шланги и трубки, которые соединяются с радиатором. Можно обнаружить визуально, если повреждения сильные. Или найти подтеки, что тоже свидетельствует о необходимости ремонта.

4. Повреждение радиатора

. Причины по которым уходит антифриз напрямую зависят от разных ситуаций, в том числе от целостности радиатора. Во время езды, особенно по не самым лучшим дорогам, мелкие камешки могут повредить решетку. Откуда, впоследствии, и будет течь.

5. Попадание в двигатель

. Пожалуй, одна из самых опасных ситуаций. Причину ухода жидкости именно в камеру сгорания определить довольно легко. Белый выхлоп – явный признак. Также следы на щупе проверки масла в двигателе предупреждают о проблеме. Такой ремонт можно сделать только при наличии специального инструмента.

Ремонт renault logan : снятие и установка расширительного бачка

Ремонтировать нельзя выбросить

Крышка расширительного бачка считается неразборной и неремонтопригодной – по крайней мере, заводская деталь практически любой современной машины относится к разряду «одноразовых» изделий. 

Однако многие автовладельцы Лад, столкнувшись на практике с этой проблемой и поменяв не одну деталь без особого успеха, не от хорошей жизни задумываются о том, чтобы заменить крышку своей Самары (Гранты, Калины и т.д.) на более качественную от иномарки.

Однако просто так накрутить импортное изделие не получится из-за отличающегося шага резьбы. Затянуть крышку «как есть» силой тоже не выйдет – и резьба будет повреждена, и герметичности добиться не удастся.

Но и это не останавливает рукастых автомобилистов от несложной рационализации – имплантации клапанов от «чужой» крышки в корпус нужной детали с последующей их настройкой «по мануалу». С одной стороны, «домашнее» вмешательство в штатную конструкцию – это не очень хорошо, но…у многих умельцев модернизированная крышка на практике работает как надо — в отличие от тех, которые встречаются в продаже в автомагазинах. Не в последнюю очередь здесь играет роль «прямота рук» и опыт того, кто будет выполнять подобную доработку.

Обычно для того, чтобы установить другие внутренности в штатную крышку, их аккуратно извлекают.

«Чужой» блок клапанов со снятой крышкой и в собранном виде​

 Как правило, для этого «донорскую» крышку распиливают, не допуская повреждения клапанов и уплотнения.

Главное при подобной «хирургии» – не повредить сами клапаны!​

Затем крышку собирают с новыми внутренностями и проверяют, поскольку они настроены на иное избыточное давление, и выпускной клапан будет открываться при 1,3-1,5 кгс/см2, что для вазовских двигателей откровенно много. Для проверки созданного «гибрида» придётся в домашних условиях изготовить простейший стенд, состоящий из герметично соединенного расширительного бачка и насоса с манометром. Он позволит проверить только клапан, отвечающий за избыточное давление, но этого будет вполне достаточно.

Накрутив пробку на резьбу, можно не только измерить давление, но и путём дальнейших несложных манипуляций с пружинками добиться срабатывания клапана на нужном давлении – 1,1 атмосферы. Интересно, что некоторые владельцы при подобном «тюнинге» во избежание проблем с бачками и патрубками даже немного занижают порог открытия клапана (до 0,9-1,0 атм).

И если переделка крышки доступна далеко не всем «гуманитариям», то сделать стенд и проверить на нём подозрительное (или просто только что приобретённое) изделие мы смело советуем! 

Еще один вид «приспособления-стенда» для проверки крышек – без расширительного бачка, но со специально изготовленным резьбовым соединением и обратным клапаном​

Правда, при этом нужно помнить о том, что манометр обычного ножного или ручного насоса не является прецизионно точным прибором. Однако его погрешность вполне позволяет оценить, когда именно срабатывает выпускной клапан. А это – уже полдела.

Слив охлаждающей жидкости

Сливать охлаждающую жидкость можно без ямы, добравшись до патрубка через подкапотное пространство. Этот способ описан в статье по замене антифриза на Сандеро Степвей, поэтому повторяться не будем.

Будем осуществлять слив антифриза снизу, удобнее делать это при наличии ямы или подъемника:

1. Сливной пробки на радиаторе Рено Логан нет, поэтому нам нужно добраться до нижнего патрубка. Для этого снимаем защиту двигателя, открутив 6 болтов (Рис.1). Еще снимаем левый пыльник двигателя удерживаемый 3 саморезами и 2 пистонами.

2. 

3. Теперь доступ к патрубку открыт, подставляем снизу емкость для старого антифриза, снимаем хомут и стаскиваем шланг по направлению вверх (Рис.2). Многим такие низкопрофильные хомуты не нравятся, так как без специального инструмента снятие и установка занимают много времени. Поэтому их часто меняют на обычные, червячного типа.

4. 

5. Антифриз начал сливаться, теперь нужно снять крышку расширительного бачка, чтобы ускорить процесс слива. А также открыть клапан выпуска воздуха, находящийся на патрубке идущим на печку салона (Рис.3).

6. 

7. В заключении не лишним будет продуть систему через расширительный бачок, так сольется максимальное количество жидкости.

Так происходит полный слив старого антифриза, на сколько это возможно, а вот сливной пробки на блоке двигателя не предусмотрено.

Если вы все-таки решили поменять родной хомут на обычный, то его следует покупать с учетом того, что диаметр патрубка, идущего на радиатор 37 миллиметров. Не нужно брать откровенный Китай, можно взять, например фирмы Norma.