Резиновый скрип при повороте руля на месте - "Шкода", "Логан", "Приора", "Фольксваген"

Что это за скрипы и стуки?

На самом деле причин по которым может возникнуть посторонний шум в передней подвеске великое множество и для начала постараемся понять, какой именно звук тревожит ваши нервы и слух. Шум – подобный звук издаётся от трущихся деталей, которые соприкасаются друг с другом.

Стук – возникает от деталей у которых в узлах образовался люфт. Такая неисправность появляется чаще всего от естественного износа.

Бывает и так, что оба этих неприятных звука издаются от деталей синхронно, и понять, что пришло в негодность будет чуть сложнее.

Шум – подобный звук издаётся от трущихся деталей, которые соприкасаются друг с другом.

Звуки на авто с гидроусилителем

Рулевой механизм с гидроусилителем состоит из тех же деталей и трапеций, только в рейке есть специальные масляные каналы. Через них масло под давлением воздействует на рулевые тяги, что облегчает поворот колёс.

На автомобилях концерна WAG, таких как «Шкода», устанавливается гидравлический усилитель, и

на месте может возникать не только из-за износа подшипника с резиновой подушкой верхней опоры стойки или пружины. Это может быть износ составляющих насоса гидроусилителя и его привода. Выделяют следующие причины, по которым в ходе длительной эксплуатации появляется скрип при повороте руля на месте («Шкода» в том числе):

— износ крыльчатки самого насоса гидроусилителя;

— заклинивание насоса гидроусилителя;

— износ ремня;

— пробитые пыльники в рулевой рейке (она начнет течь);

— износ шкива привода насоса усилителя.

Такая беда случается, даже когда рулевое управление исправно. В сильном вывороте на месте колёс нагрузка на насос гидроусилителя становится большой. Особенно когда машина гружёная. Звук возникает из-за повышенного износа приводного шкива или ремня.

В данном случае ремень проскальзывает и создаёт такой шум. Убедиться в этом достаточно легко — нужно просто налить на шкив немного воды. Жидкость сыграет роль смазки, и если при этом скрип пропадёт, значит, дело в шкиве или ремне. Скрип при повороте руля на месте («Фольксваген-Поло») возникает по тем же причинам, что и на «Шкоде», так как это автомобили концерна WAG.

Ищем источник звука в передней подвеске

В первую очередь с чем необходимо определится, так это с тем, с какой стороны доносится этот самый звук. Сделать это не составит труда, потому что звуки будут появляться либо при повороте в одну сторону, либо в другую.

Когда сторона найдена, на вывернутых колесах осмотрите целостность пыльников на шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС), и при наличии разрывов внутрь уже наверняка успела попасть грязь и песок которая смешалась со смазкой, поэтому (в зависимости от состояния самого ШРУСа) может потребоваться их замена.

Внешний шрус. Пыльник должен быть без повреждений и без следов маслаНеисправность именно ШРУСа определить достаточно легко. На полностью вывернутых колёсах в начале движения издаётся специфический треск, который прекращается при остановке или при изменении угла поворота.

Перед ознакомлением с материалом рекомендуем изучить схему строения передней подвески.

Обслуживание

Чтобы рулевое управление работало исправно, водитель должен знать, как его правильно обслуживать и эксплуатировать. Для этого следует проводить техническое обслуживание: заменять масло в насосе гидроусилителя, при износе наконечников или рулевых тяг заменять их на новые, проверять развал-схождение колёс и при несоответствии углов отрегулировать их.

Также в гидросистеме должен отсутствовать воздух. Это обеспечит умеренную нагрузку на насос устройства. Проверять затяжку болтов в соединениях рулевой трапеции или креплении рулевого механизма к кузову, а также затяжку электродвигателя или насоса. Если имеется большой люфт на рейке, ее можно подкрутить.

Но старайтесь не переусердствовать. В результате даже с гидроусилителем у вас будет тугое и некомфортное управление. Стоя на месте, не рекомендуется сильно выворачивать колёса. Крутите их не до упора. Так будет меньше нагрузка на рулевую рейку, приводной ремень со шкивами, на насос гидроусилителя или электродвигатель.

в случае если автомобиль переднеприводный. Если в механизме используется карданная передача, рекомендуется периодически смазывать места соединения. Производится это методом шприцевания. Используется универсальная смазка «Литол». Ее можно применять для шприцевания шкворней автомобиля, если в конструкции спереди используется независимая балка.

Палец рулевой тяги правый

Повторяем все действия по снятию колеса и пальца рулевой тяги на противоположной правой стороне. И также снимаем правое колесо и для профилактики смажем и второй рулевой наконечник.

ЛоганМашина эксплуатируется с 2021 года и ещё ни разу палец рулевой тяги не проверял. Сейчас 2021 год и, стало быть, пальцы отходили 5 лет, поэтому вероятно, что заводская смазка уже утратила свои свойства смазывать шарниры.

Раствор не стоит делать слишком густым, так как его потом будет трудно закачивать в медицинский шприц. При сжатии поршня шприца, для выхода воздуха, будьте осторожны, чтобы жидкость не попала в глаза. Кто знает, из чего состоит Ормекс.

Однако, стоит признать, что простой способ без снятия наконечника, оказался не таким уж и простым. Жидкость для смазки не хотела входить в резиновый чехол и просто «выкидывала» иглу при попытке ввести.

Было решено снимать палец и на этой стороне, чтобы уже довести начатый процесс реанимации узла до конца.

Также перед снятием нанесём жидкость WD-40, дадим время впитаться (2-3 минуты) и будем снимать правый палец рулевой тяги. Действия производим все те же самые. Для удобства работы немного нужно повернуть руль в сторону снятия наконечника. При этом надо внимательно следить за кузовом, чтобы он не «ушёл» с домкрата.

Срываем гайку опять же баллонным ключом, где приварена головка на «17», далее уже действуем рожковым ключом. Удерживая палец ключом звёздочка, отворачиваем самоконтрящую гайку.

Отвернув гайку и перевернув другой стороной, немного накручиваем её на палец. Затем наносим удары увесистым молотком по посадочному месту пальца. Как видим палец «вышел» от несильных ударов молотком и по гайке сильно бить не пришлось.

Затем вводим иглу шприца между металлическим пальцем и кольцом резинового пыльника рулевого наконечника чтобы ввести жидкую смазку. А также пошатаем палец по сторонам, чтобы жидкость смазала шарнир рулевого пальца. Эта операция не занимаем много времени, но продляет жизнь этого узла.

Затем все собираем в обратном порядке, не забывая опять же поставить новую гайку крепления пальца. Под конец хорошо затягиваем гайку, чтобы она не открутилась по дороге, но все же не прилагая чрезмерных усилий, дабы не сорвать резьбу.

Процедура по снятию пальца никак не отражается на параметрах сход-развал, и можно не переживать, что что-то изменится в схождении колёс.

В общем, если на вашем автомобиле появился подобный скрип, то рекомендую выполнить такую же процедуру по смазке пальцев рулевых наконечников. Никаких сложностей здесь нет, и это под силу любому автолюбителю выполнить подобный ремонт авто своими руками.

Советую также попробовать использовать для этих целей «катализатор горения топлива Ормекс», смешав его со смазкой Литол 24. Катализатор содержит множество различных присадок, продляющих жизнь деталей автомобиля.

При установке колеса, не забываем, что полная затяжка болтов выполняется после опускания кузова с домкрата.

Признаки неисправности управления

С повышением износа деталей рулевого управления автомобиля при повороте руля на месте слышен скрип, возникают разного рода посторонние стуки, со временем усиливающиеся. Они влекут за собой неправильную работу или полный отказ в работе. К признакам неисправности данного управления относят стуки в рулевом механизме, рейке, наконечнике или тягах. Возникает скрип при повороте руля на месте и посторонние шумы в движении.

В результате этого машина плохо слушается, теряет устойчивость в дороге. Во время движения автомобиль может уносить в сторону. Прежде чем приступать к устранению той или иной неисправности управления, следует разобраться, по какой причине это может происходить.

Самой распространённой проблемой является сильный скрип при повороте руля на месте. Большинство водителей не знают причину данной неисправности, и при этом они могут вручную полностью разобрать всю трапецию, так и не определив, в чём, собственно, загвоздка.

Проблемы с электроусилителем

В отличие от рулевого управления с гидравлическим приводом, поворот колёс облегчает электродвигатель. Он соединен с рулевым механизмом ременной передачей. На автомобилях ВАЗ-2127 устанавливается управление с электрическим усилителем. Скрип при повороте руля на месте («Приора» в том числе) возможен по таким причинам:

— износ ремня;

— износ шкива электродвигателя и рулевого механизма;

— слабое напряжение в сети;

— отсутствие «массы» автомобиля;

— неисправность электрического блока управления.

Пробои

Помимо износа шкива и ремня, соединяющего электродвигатель с механизмом, возможен также скрип при повороте руля на месте из-за пробоя провода, ведущего к электродвигателю.

Так как на месте поворачивать колёса тяжело, электродвигатель нагружается, а со слабым аккумулятором не удастся достичь нужной мощности. В этом случае в АКБ доливается электролит либо батарея заменяется полностью. Также слабый заряд в аккумуляторе может возникать из-за плохого тока от генератора. Поэтому стоит его проверить на исправность и «прозвонить» провода, чтобы не было лишних потерь электричества.

Пыльник рулевого наконечника ваз 2108

На рулевые наконечники Рено Логан, если порвался защитный чехол, можно установить резиновые пыльники от автомобиля ваз 2108.

Попробуем произвести примерку вазовского резинового пыльника на рулевой наконечник Логана. Для этого аккуратно снимаем верхнее кольца фиксации пыльника, затем также нижнее кольцо. Затем снимем сам резиновый пыльник рулевого наконечника.

Заодно посмотрим наличие смазки. В нашем случае смазка присутствует, но явно в недостаточном количестве.

Примеряем «восьмерочный» резиновый пыльник на наш рулевой наконечник Рено Логан. Пыльник хоть и не сразу залазит, но в итоге садится «как домой», так что, как видите, пыльник прекрасно подошёл.

Затем ставим нижнее фиксирующее кольцо, в руках не совсем удобно работать, в условиях гаража можно было бы зажать в тиски и кольцо установится гораздо быстрее. Но тем, не менее кольцо поставили и видим, что все отлично подошло и при случае может смело приобретать «восьмерочный» пыльник производства Балаково.

Верхнее фиксирующее кольцо великовато для этого пыльника и его можно укоротить, просто откусив пассатижами лишнее. Затем немного сжать для придания окружности и установить на пыльник.

Перед установкой на место родного пыльника нанесём дополнительную порцию смазки, так как уже говорилось выше, на заводе явно поскромничали при её нанесении.

В новые пыльники также добавим в виде смазки тот же ормекс «катализатор горения топлива» и проверенный годами Литол 24. Смесь делаем в пропорции 50:50.

В этом случае, когда чехол у нас в руках, то смесь можно сделать более густого состава, так как её наносить можно без помощи шприца, где должна быть более жидкая смесь для прохода через тонкую иглу.

Также все смешиваем и очень хорошо перемешиваем путём взбалтывания. Наносим смесь на палец, благо чехол снят и немного разработаем палец, чтобы смазка попала внутрь узла. Но также наносим просто чистый Литол 24 в сам чехол. Много наносить не стоит, так как лишнее все равно выдавить. Правило гласит, всегда наносится 30% смазки от заполняемого пространства.

Нанесли смазку, затем установим на место фиксирующие кольца пыльника, с помощью жала отвёртки. Разбираем второй новый наконечник и видим, что здесь тоже требуется добавить немного смазки и добавляем. В пыльник также добавляем чистый Литол 24. При сборке верхний хомут как более жёсткий устанавливать труднее, просто нужно приноровиться, главное нам при этом не «поранить» резиновое тело самого чехла.

Новые наконечники смазаны и пускай ждут своего часа для установки на автомобиль, в случае необходимости.

В итоге проверяем наконечники после смазки на предмет скрипа. Все чисто, значит, работа проделана не зря, и мы добились положительного результата. Неприятный скрип ушёл, и узлы работают беззвучно.

Разновидности

Для облегчения вращения рулевого колеса на современных автомобилях устанавливается усилитель. Он бывает разных типов:

1) Гидравлический.

2) Электрический.

3) Электрогидравлический.

Гидравлический усилитель работает от силы специальной жидкости, которую нагнетает насос.

Второй механизм работает от электродвигателя. А третий тип содержит в себе элементы гидравлического и электрического усилителя. Каждый такой тип имеет сложную конструкцию, обладает своими преимуществами и требует разного обслуживания и эксплуатации.

Ремонт наконечников рулевых тяг своими руками

Для ремонта наконечников рулевых тяг своими руками нам понадобится ключ Х17. Старый накидной ключ «проворачивается» и поэтому воспользовался головкой на «17», которую также использую как баллонный.

Заметьте, что пальцы рулевых наконечников снимаются первый раз за все время эксплуатации ЛоганМашины. Пробег сейчас составляет 83600 км.

Скрип из рулевых тяг и рулевой рейки

Эту неисправность легко выявить с напарником. Для этого на заглушённом автомобиле необходимо выкрутить колесо сначала влево до упора, а затем вправо. Так необходимо сделать несколько раз. В это время напарник должен попробовать услышать источник скрипа. Если это рулевые наконечники, то услышать их не составит труда. О замене рулевых наконечников тут, о их выборе здесь.

Слушать тут. Также осмотрите состояние пыльников

Также обратите внимание на резиновый пыльник наконечника, он не должен быть «порепанным». Если на нём есть трещины и он «сопливится», то необходима замена пыльника шруса.

В случае, если звук идёт при вращении руля из рейки, то можно попробовать подтянуть саму рейку.

Скрип опоры чашки (болезнь рено логан)

Довольно распространённая ситуация когда посторонний скрип исходит из под резиновых уплотнителей опоры стоек (чашки). В этом случае необходимо проверить их состояние, скорее всего вышла смазка. В таком случае необходимо забить новую смазку в этот элемент. Иначе, только замена с проверкой состояния стоек амортизаторов.

Делается это следующим образом.

Вывесите одну сторону на домкрате. Это позволит противоположной стороне (чашке) приподняться.
В получившийся зазор забейте новой смазки. Мы рекомендуем силиконовую смазку на густой основе.
В получившуюся щель между стаканом и корпусом необходимо забить смазки
Повторите данное действие для другой стороны автомобиля.
Так выглядит готовый результат

Скрип при повороте без усилителя

На автомобилях «Дачия» и «Рено Логан» в базовой комплектации не предусмотрено наличие усилителя. Поэтому скрипы при повороте руля на месте («Логан» 1.6 в том числе) могут возникать из-за поломки пружины передней подвески, износа подшипника верхней опоры телескопической стойки либо из-за износа резиновой подушки опоры стойки.

Скрипы из-за сайлентблоков, шаровой опоры или опорного подшипника

Если причина состоит вовсе не в этом, то опять же таки при вывернутых колёсах с «шумной» стороны осмотрите состояние сайлентблоков, шаровой опоры, опорного подшипника.

Для наглядности рычаг снят с автомобиля (на картинке отмечены места скрипов)Немудрено, что он скрипит. Опорный подшипник поломанКроме всего вышеназванного обратите внимание на то, что неисправность может быть комбинирована и состоять из нескольких поломок. Поэтому, всю систему рулевого управления Рено Логан необходимо проверять целиком.

Делается это следующим образом.

Вывесите одну сторону на домкрате. Это позволит противоположной стороне (чашке) приподняться.
В получившийся зазор забейте новой смазки. Мы рекомендуем силиконовую смазку на густой основе.
В получившуюся щель между стаканом и корпусом необходимо забить смазки
Повторите данное действие для другой стороны автомобиля.
Так выглядит готовый результат

Если вы начинаете рулить, но при этом слышите неприятный скрежет, это повод обратить внимание на состояние передней подвески Рено. Для начала определитесь, с чем вы имеете дело. Как упоминалось, посторонние звуки могут иметь различный характер.

Чаще всего это шум и штук. В первом случае акустический эффект появляется в случае трения между собой различных поверхностей, а втором — при образовании люфта (возникает в случае износа той или иной детали). Хуже всего, когда эти шумы сливаются между собой, и тогда диагностировать проблему еще сложнее.

Если при входе в поворот вы слышите посторонние скрипы, действуйте так:

Определитесь со стороной, откуда исходят посторонние шумы (об этом уже упоминалось выше). Диагностика не вызывает сложностей — звук будет появляться в случае, когда руль повернут в одну из сторон.
Когда проблемная сторона определена, поворачивайте колеса и осматривайте состояние резиновых пыльников на гранатах. Если имеют место разрывы, то внутри с большой вероятностью уже присутствует грязь или другой посторонний мусор. После смешивания со смазкой состав становится еще более опасным и быстро приводит к износу механизма.

В случае поломки гранаты диагностировать проблему несложно. Делая поворот, вы слышите необычный треск, который уходит в случае остановки вращения руля или при корректировке угла поворота. Учтите, что при диагностике проблемы и устранении неисправности, вы должны знать конструктивные особенности подвески и тонкости ее ремонта.

Ниже рассмотрим основные причины скрипа и первые действия при возникновении проблемы:

Причина — шаровая или виброопора, опорный подшипник. При появлении первых шумов в случае поворота рулевого вала уделите внимание каждой из упомянутых деталей. Наличие деформации, повреждений или повышенного люфта — повод произвести замену устройства. Если в этом имеется необходимость, поменяйте следующие узлы:
1. Шаровую опору.
2. Виброопору.
3. Подшипник опорного типа.
4. Втулку стабилизатора или непосредственно стойку.
Учтите, что неисправным может быть не конкретно какой-то узел, а группа элементов. К примеру, повреждена резиновая втулка и появился люфт в шаровой опоре. Ремонт в этом случае должен быть комплексным. При этом желательно проверить всю рулевую систему Рено, чтобы исключить появление более серьезных неисправностей в будущем.
Учтите, что для проведения полной диагностики понадобиться эстакада или гараж с оборудованной ямой. Также учтите, что самостоятельно выполнить всю работу будет сложно — используйте помощь напарника. При отсутствии необходимых навыков, обращайтесь к дилеру или на СТО, где специалисты быстро определят причину и устраняет ее.
Причина — скрип опоры чашки. Многие автовладельцы, которые давно ездят на Рено Логан, отмечают это слабое место. Источник проблемы — резиновый уплотнитель, установленный в стойке опоры.
В такой ситуации проверяйте состояние узла на факт внешнего состояния и наличия достаточного объема смазки. В случае нехватки состава забивайте его в узел и проверяйте работу (для этого садитесь в машину, заводите мотор, а после рулите влево и вправо). Если это не помогает, может потребоваться более серьезный ремонт, подразумевающий замену амортизаторных стоек.
При наличии проблемы действуйте следующим образом:
1. Вывешивайте одну из сторон машины на домкрате, благодаря чему одна из чашек поднимается.
2. В этом случае появляется промежуток, в который забивайте новую смазку. Оптимальный вариант — применение состава на силиконовой основе. При этом смазка должна быть густой.
3. Сделайте аналогичные манипуляции для другой стороны авто.
Причина — рулевые рейки или тяги. Для определения проблемы действуйте с напарником. Сначала глушите машину, после чего скручивайте интересующее колесо.
Далее делайте поворот руля в одну и другую сторону (выполните несколько подходов). Дайте команду помощнику определить источник постороннего шума или поменяйтесь с ним местами и сделайте это сами. При наличии поломки наконечника рулевой системы определить проблему труда не составит.
Обратите внимание на состояние резинового пыльника, установленного на наконечнике. Он должен быть целым, без повреждений и деформаций. При наличии трещин или течи смазки потребуется замена резинового элемента ШРУС. Если посторонний звук доносится при вращении руля в рейке, может выручить подтягивание самой рейки.

Снятие передних колодок

Накидным ключом на «13» отдаём крепление направляющих пальцев, обработав соединение жидким ключом. Для увеличения длины рычага ключа воспользовался дополнительной вспомогательной трубкой.

Если болты направляющих «проворачиваются», то надо воспользоваться рожковым ключом на «17» для фиксации ответной части пальцев. После снятия скобы суппорта, её подвесим на пружину передней стойки, чтобы не повредить передний тормозной шланг.

При снятии накладок, видим, что они находятся пока в рабочем состоянии и имеют не такой большой износ. По предельному износу допускается эксплуатация до 6 мм общей толщины, у них даже есть ещё запас для работы. Но всё-таки будем ставить новые колодки, чтобы проверить пропадёт или нет стук ради эксперимента.

Новые накладки имеют датчик износа, провод которого по цепи идёт на щиток приборов, который показывает предельный износ изделия. А также колодки укомплектованы специальными противоскрипными пластинами, чтобы работали как можно тише. В наборе есть и новые болты для крепежа, на резьбу которых предварительно нанесён герметик, чтобы они не открутились при эксплуатации суппорта.

Если сравнивать новые и старые колодки, то последние износились на 40 процентов.

Схема проверки колодок

Перед работой, подложим под задние колёса впереди и сзади колеса противооткатные упоры. Это делается, чтобы автомобиль не сдвигался с места при снятии колёс и в процессе работы. А также установим ручник тормоза вверх до конца.

Снимаем центральную часть колёсного колпака, чтобы добраться до крепления.

Затем ослабляем колёсные болты, но не выкручиваем их до конца.

Домкратом поднимаем кузов авто, чтобы поднялось колесо над поверхностью земли, и подставляем подстраховку рядом с домкратом.

Откручиваем полностью колёсные болты и снимаем колесо.

Для подстраховки, кладём снятое колесо под переднюю часть подвески под рычагом.

Аккуратно, машина держится на домкрате, повернём рулевую баранку влево и определим, состояние тормозных накладок.

Для детального осмотра передних колодок, отдадим крепление скобы суппорта и вытащим их для проверки. Перед разборкой постучал ладошками рук по суппорту с двух сторон и отчётливо услышал постукивание скобы.

Установка колодок

Перед установкой новых колодок очистим всё от следов износа, а также снимем фиксаторные пластины и их подогнём, чтобы надёжнее держали.

Защитные резиновые гофры для направляющих пальцев стоят от ваз 2108, производства Балаково. Они поставлены ещё при смене предыдущих колодок. Гофрочки направляющих пальцев шли в наборе, для ремонта суппорта ваз в количестве 2 штук. В ремкомплекте помимо гофрочек есть ещё уплотнительное кольцо поршня цилиндра 1 шт., колпачок для штуцера прокачки 1 шт. и пыльник поршня 1 шт., которые также подходят для ЛоганМашины.

Пыльники поршней суппорта тоже стоят на ЛоганМашине от ваз 2108, и находится всё ещё в рабочем состоянии. Это говорит о том, что они подходят, если нет для замены оригинальных пыльников.

Затем, что мы делаем. Ставим на место пластины, предварительно выгнув их в сторону колодок. У меня щиток на машине не оснащён указателем износа накладок, поэтому провода я удалил ножницами.

Когда вынимал направляющий палец, то неожиданно снялось металлическое кольцо, фиксирующее край пыльника. Поставил на место и слегка ударным молотком развальцевал край, чтобы кольцо не снималось со своего места. Если ещё раз кольцо снимется, придётся менять скобу.

Попутно протёр пальцы чистой тряпкой и нанёс новую специальную жаростойкую смазку, чтобы они свободно ходили в направляющих скобы. Смазку наносим аккуратно, чтобы она не попала на накладки колодок или тормозной диск. Это такие детали, где на их поверхностях смазка точно не нужна.

Устанавливаем новые колодки на свои места. Перед установкой скобы суппорта, сам поршень надо утопить в исходное положение, потому что накладки новые и толщина побольше, чем у старых.

Устранение постороннего звука

Чтобы устранить скрип при повороте руля на месте, для начала следует определить причину посторонних звуков. На автомобилях с усилителем руля при неисправности системы на панели приборов будет гореть «чек». Поэтому водителю стоит провести диагностику своего автомобиля на наличие ошибок.

Специальное программное обеспечение на станции технического обслуживания покажет, где именно происходит нарушение работы и какой датчик вышел из строя. Когда причина найдена, приступают к ремонту. Если проблема в подвеске, повреждённые и изношенные запчасти заменяют на новые.

В рулевом управлении с гидроусилителем заменяют изношенный ремень или шкив, проверяют исправность насоса и по надобности меняют масло. При неисправном насосе гидроусилителя его заменяют на новый. В автомобилях с электроприводом проверяют целостность проводов электродвигателя и генератора.

Также диагностируют работоспособность генератора и состояние шкива с ремнём. Неисправные и изношенные запчасти заменяют на новые. К рулевому управлению с электрогидроусилителем применяют те же меры, что и для отдельных типов рулевого управления. А так как система здесь довольно сложная и запутанная, понадобится больше времени и терпения.

Устранению скрипа в передней подвеске

Затем переходим на переднюю часть подвески и попробуем смазать штоки передних стоек Логан, так сказать в целях профилактики, даже если они пока не издают каких – либо скрипов. Работать спереди несколько сложнее, так как расстояние между витками пружин небольшое и не совсем удобно подобраться к гладкому штоку стойки.

Для смазки необходимо сдвинуть отбойник с места, затем освободить сверху часть штока стойки. Удобнее всего это сделать двумя пальцами раздвинув их как форму рогатки и сдвинуть отбойник вниз, тогда через верхний виток пружины можно нащупать тело штока стойки, которое и предстоит смазать.

На видео немого видно гладкая верхняя часть штока. Подлезть к нему, впрочем, можно и с помощью какого либо длинного тонкого предмета, нанеся на него смазку. Я все же постарался выполнить смазку верхней части штока пальцами (указательный и средний), что мне с трудом, но все же удалось )))…

Затем аналогичную операцию по устранению скрипа выполняем с другой передней стойкой на противоположной стороне автомобиля. Так же двумя пальцами опускаем отбойник с пыльником, затем захватив немного смазки, наносим ее на гладкий шток стойки.

Совет вам Володя, — так же смазать штоки передних стоек, как говорится для гарантии при избавлении от скрипа в задней подвеске автомобиля Рено Логан.

Заключение

Исходя из этого, нужно подчеркнуть, что правильная работа рулевого управления зависит в первую очередь от водителя. От того, как он обслуживает механизм, следит за его состоянием и эксплуатирует, зависит его исправность. Поэтому важно бережно относиться к рулевому управлению, проверять его на исправность работы, обслуживать, руководствуясь книжкой по ТО и ремонтировать, используя только качественные запчасти.