Замена кольца приемной трубы рено логан — новый logan
Установка поршневых пальцев
Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22, содержащий:
— подставку для поршня (S);
— оправки для извлечения пальцев.(1);
— установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);
Подготовка шатунов
Визуально проверьте:
— состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);
— поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).
Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.
Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.
Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.
Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.
Подготовка поршневых пальцев
Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.
Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.
Сборка шатуна с поршнем
На днищах поршней нанесены метки «Vt» (тип 1) или «Л» (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.
При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:
— установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;
— удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.
Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.
Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при необходимости восстановите соосность отверстий.
Ориентация поршня относительно шатуна
1. Цилиндры 1 и 2:
— Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка «А» (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.
— Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.
2. Цилиндры 3 и 4:
— Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка «Л» (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.
— Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.
Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):
— сотрите каплю припоя;
— вставьте в поршень центрирующее приспособление;
— вставьте шатун в поршень;
— как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.
4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.
Коленчатый вал
1. Установите:
— вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;
— боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);
— коленчатый вал.
2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.
3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).
Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.
Примечание: Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой герметика RHODORSEAL 5661.
4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 — 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 — 0,852 при наличии износа.
Установка поршневых колец
Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.
Они должны быть установлены правильно по их
1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:
2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. — Цилиндры 1 и 2:
Поршни должны быть установлены так, чтобы метка «VT» (тип 1) или метка «А» (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).
— Цилиндры 3 и 4:
Поршни должны быть установлены так, чтобы метка «VT» (тип 1) или метка «Л» (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).
3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.
4. Установите:
— масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 — 27 Нм);
— крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;
— сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.
Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.
5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.
6. Установите на место маховик.
Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 — 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.
8. Установите:
— зубчатый шкив коленчатого вала;
— поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.
Примечание: Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих концах поддона картера.
Установка головки блока цилиндров
Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.
Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.
Предварительная осадка прокладки
Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:
— затяните болты 1 и 2;
— затяните болты 3,4, 5 и 6;
— затяните болты 7, 8 , 9 и 10.
Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.
Окончательная затяжка болтов головки
1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.
2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.
3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.
Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.
4. Установите: — ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия (В);
— болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;
— крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.
Установка ремня привода механизма газораспределения
А — Датчик, В — Индикатор, С — Соединительный провод, D — Калибровочная пружина.
1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.
Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).
Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в единицах SEEM (US).
2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.
Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.
3. Процедура установки нуля:
— Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).
— Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.
— При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).
— В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.
4. Проверка калибровки прибора.
— Включите прибор (выключателем Е).
— Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) — минимальная величина, (В) — максимальная величина.
— Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.
При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X < В). Примечание: Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.
Примечание: Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.
1 — Ручка с накаткой (нажимное устройство), А — Контрольная величина на калибровочной пружине, В — Контрольная величина на калибровочной пружине, Z — Калибровочная пружина.
5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.
— Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).
— Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.
— Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.
— Поверните ручку прибора на три ее щелчка.
— Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.
Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.
— Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.
Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.
(1) — направление затяжки натяжителя.
— Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).
В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.
Примечание: Снятый ремень повторному использованию не подлежит.
— Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению двигателя.
Регулировка зазора в механизме привода клапанов
Нормальная величина зазора на холодном двигателе:
Впускные клапаны…………………………0,10 — 0,15 мм
Выпускные клапаны:
Без замены клапанов…………………. 0,25 — 0,30 мм
При установке новых клапанов…..0,20 — 0,25 мм
Регулировка зазора по методу «полного открытия выпускного клапана»
1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.
2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.
3. Установите на место:
— крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;
— кронштейн катушек зажигания;
— провода свечей зажигания и их держатель;
— крышку привода распределительного вала;
— шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);
— датчик давления масла;
— генератор;
— маслоизмерительный щуп;
— кронштейн подвески двигателя;
— впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);
— ремень привода генератора.
Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов
Примечание: Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей среды). 1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).
Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив компрессора кондиоционера, С — Шкив генератора переменного тока, D — Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е — Обводной ролик, Т — Натяжной ролик.
Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 — Обводной ролик, 2 — Ремень привода навесных агрегатов, 3 — Шкив насоса усилителя рулевого управления, 4 — Насос усилителя рулевого управления, 5 — Шкив коленчатого вала, 6 — Натяжной ролик, 7 — Компрессор кондиционера, 8 — Генератор.
— Чтобы надеть ремень, поверните гаечный ключ влево.
— Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).
Примечание: Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке ремня.
2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).
Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив насоса усилителя рулевого управления, С — Шкив генератора переменного тока, Т — Натяжной ролик, -> — Точка проверки натяжения ремня.
Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 — Ремень привода навесных агрегатов, 2 — Шкив коленчатого вала, 3 — Насос усилителя рулевого управления, 4 — Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 — Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 — Генератор, 7 — Натяжной ролик, 8 — Стопорная гайка, 9 — Регулировочный болт.
— Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).
— Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание: Ремень привода навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).
3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.
4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.
Примечание: Снятый ремень повторному использованию не подлежит. 5. Установите:
— трубопровод системы охлаждения с новым уплотнительным кольцом;
— выпускной коллектор (момент затяжки крепления 25 Нм);
— тепловой экран (момент затяжки крепежной гайки 20 Нм).
Периодичность замены расходников и деталей на renault logan 2 поколение
В представленной карте ТО для автомобиля Logan (2 поколение) с 2022 по 2022 год выпуска перечислены виды работ для всех комплектаций кузова с учетом основных регламентов, используемых в Renault.
|
| 310 000 км | заменить Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.заменить Сальники ступицы на передней и задней паре колёс.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 320 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации.заменить Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик).заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Моторчик стеклоочистителя (трапеция) или его составные части: шестерни, щетки, коллектор.проверка Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.проверка Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.проверка Опорные подшипники стоек амортизатора.проверка Пружины амортизатора.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 330 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Моторчик отопителя (печки) или его составные части: коллектор, щетки, вентилятор.проверка Термостат системы охлаждения ДВС.проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания. |
| 340 000 км | заменить Опорные подшипники стоек амортизатора.заменить Пружины амортизатора.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).контроль Основной аккумулятор (АКБ).проверка Стойки (тяги) стабилизатора.проверка Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 350 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Клапаны ДВС (впускные и выпускные) и составные части: стержни, пружины, кольца, втулки.заменить Маслосъемные колпачки ДВС.заменить Термостат системы охлаждения ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Тормозная жидкость.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).контроль Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 360 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Топливные форсунки (инжекторы).заменить Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Стойки (тяги) стабилизатора.заменить Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.заменить Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Моторное масло.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Топливный насос высокого давления (ТНВД).проверка Чистота дросельного узла (заслонки). |
| 370 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Лобовое стекло или критические сколы и трещины.проверка Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).проверка Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 380 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Тормозные диски.контроль Основной аккумулятор (АКБ).проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня.проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.проверка Шкив коленвала (демпфер).проверка Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.проверка Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 390 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в редукторе (дифференциале) ведущих мостов.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Лобовое стекло или критические сколы и трещины.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы.контроль Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.контроль Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).контроль Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. |
| 400 000 км | заменить Свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС.заменить Тормозные диски.заменить Передние тормозные колодки.заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации.заменить Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Лямбда зонд выхлопных газов (нижний, диагностирующий датчик).заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Каталитический нейтрализатор (катализатор).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.контроль Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня.проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.проверка Шкив коленвала (демпфер).проверка Радиатор отопителя салона (печки).проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 410 000 км | заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.заменить Сальники ступицы на передней и задней паре колёс.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).контроль Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 420 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Обводные (опорные) ролики приводного ремня.заменить Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.заменить Шкив коленвала (демпфер).заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.заменить Моторное масло.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).проверка Подушка (опора) двигателя. |
| 430 000 км | заменить Цепь/Ремень в приводе ГРМ.заменить Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).заменить Сальник коленвала ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Высоковольтная батарея (ВВБ) на гибридных моделях Renault Logan 2 поколение.контроль Моторчик вентилятора охлаждения (кулера) высоковольтной батареи (ВВБ) на гибридных моделях.проверка Стойки (тяги) стабилизатора.проверка Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 440 000 км | заменить Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Моторчик отопителя (печки) или его составные части: коллектор, щетки, вентилятор.проверка Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.проверка Термостат системы охлаждения ДВС.проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 450 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Стойки (тяги) стабилизатора.заменить Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.заменить Стойки амортизатора (амортизаторы).заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Стартер или его составные части: тяговое реле, контакты, муфта, подшипниковые элементы.заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Основной аккумулятор (АКБ).проверка Подушки безопастности (аэрбеги).проверка Охлаждающая жидкость (антифриз). |
| 460 000 км | заменить Термостат системы охлаждения ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик).проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 470 000 км | заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Масляный фильтр ДВС.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 480 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации.заменить Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик).заменить Моторное масло.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Тормозные диски.контроль Моторчик стеклоочистителя (трапеция) или его составные части: шестерни, щетки, коллектор.контроль Охлаждающая жидкость (антифриз).проверка Смазка в шрусах, пыльники и хомуты. |
| 490 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).контроль Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 500 000 км | заменить Распредвалы ДВС.заменить Шестерни коленвала и распредвалов ДВС.заменить Поршневые кольца (компрессионные, маслосьемные).заменить Клапаны ДВС (впускные и выпускные) и составные части: стержни, пружины, кольца, втулки.заменить Толкатели клапанов (гидрокомпенсаторы) ДВС.заменить Маслосъемные колпачки ДВС.заменить Свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС.заменить Радиатор отопителя салона (печки).заменить Тормозные диски.заменить Передние тормозные колодки.заменить Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).заменить Подушки безопастности (аэрбеги).заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.заменить Охлаждающая жидкость (антифриз).заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).проверка Чистота дросельного узла (заслонки).проверка Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
В интервалах пробега учтены нормальные условия эксплуатации автомобиля в городской местности при средних температурных режимах. Значения регламента перечисленного в таблице можно редактировать под себя исходя из рекомендаций дилера, производителя детали/расходника либо особенностей эксплуатации автомобиля.ТО для других моделейСезонный осмотр вне регламентаДругие рекомендацииДополнительно
Ремонт и замена приемной трубы рено логан своими руками
Подробно: ремонт и замена приемной трубы рено логан своими руками от настоящего мастера для сайта newlogan.ru.
Многие автолюбители сталкивались с тем, что прогорает глушитель, а некоторые его просто мяли или отрывали. Конечно, износ связан с эксплуатацией и работой двигателя. Стоит помнить, что чем больше ездишь, тем быстрее проговорит глушитель. На Рено Логан заменить его не так и тяжело, учитывая, что конструкция автомобиля довольно простая.
На видео замена глушителя на Рено Логан ниже:
Для замены глушитель Рено Логан, будет нужен полный доступ снизу автомобиля. Это делается для удобства в работе и верной установки деталей.
Новые хомуты для установки глушителя
Для надёжности установки приобретите новые стяжные хомуты!
Итак, приступим к процессу:
- Раскручиваем хомуты, соединяющие среднюю часть и непосредственно глушитель.
- Когда это сделано, то следует снять глушитель с резинок, на которых он закреплен.
Демонтируем резинки крепления глушителя
Вот так, легко и просто можно сменить глушитель на Рено Логан.
Замена средней части глушителя Рено Логан немного отличается. Поскольку существует два варианта системы выпуска, рассмотрим обе. Для того, чтобы произвести ремонт и замену придется обжиться «болгаркой» и сварочным аппаратом.
Итак, преступим к процессу замены в первом варианте:
- Откручиваем болты крепления «штанов» к коллектору. Там их 4 шт.
- Демонтировав все резинки, можно снять всю систему выпуска.
- Откручиваем хомут крепления основного глушителя от остальной части.
- Теперь, при помощи болгарки отрезаем трубу, где то посередине между катализатором и средней частью.
Берём болгарку и режем трубу
Вариант номер два – разборная система выпуска. Рассмотрим процесс замены:
- Откручиваем хомут крепления труб между основным глушителем и средней частью.
- Туже самую операцию проделываем между средней и передней частью.
- Демонтируем среднюю часть глушителя Рено Логан.
- Устанавливаем новую деталь, и закручиваем хомуты. Стоит отметить, что все трубы вставляются одна в одну спереди назад.
Независимо от того, какой вариант вы выбрали, советуем Вам запастись новыми резинками глушителя, например, FISCHER: 223-935 . Вот и все, теперь установлен новый глушитель, который прослужит владельцу свой срок жизни.
Резинки глушителя FISCHER: 223-935
Некоторые автолюбители проводят тюнинг Рено Логан, в том числе и системе выпуска. Так, существует несколько вариантов глушителей. Самый простой и доступный – прямоток. Он не требует переделки креплений и становится на стандартные посадочные места.
Прямоточный глушитель ПРО СПОРТ — дешего и сердито
Второй вариант – тюнинг на две трубы. Так, в средней части вместо одной ветки, становится две. Соответственно теперь будет два глушителя. При этом для одного существуют крепления, а для второго придется сделать. Точнее, не сами крепления, а крюки для резинок, которые удерживают глушитель.
Вариант три — установка спортивной системы выхлопа. Для этого со «штанов» выходит не одна труба, а две. Соответственно все крепления придется переделывать под новый глушитель. Для этого навариваются специальные «уши», к которым болтами крепится система выхлопа. Она должна быть жестко зафиксирована, в отличие от простой системы.
При выборе глушителя стоит учитывать качество материала исполнения. От этого будет зависеть то, сколько он продержится, весь свой ресурс или быстро прогорит. Самый оптимальный вариант установить оригинальный заводского изготовления. Но, существуют аналоги, которые по качеству ничем не уступают изготовленному на заводе Рено.
Итак, рассмотрим артикулы и аналоги глушителя, которые можно установить Рено Логан.
Старый и новый оригинальный глушитель
Оригинальный каталожный номер выглядит так — 6001549415 . Он идеально становится на штатные крепления и не требует никаких доработок. Стоимость его составляет 9 500 руб.
Вторым вариантом остается установка аналогов, качество которых также хорошее, но а цена немного дешевле.
Один из самых распространённых вариантов замены — BOSAL
Средняя часть глушителя также имеет оригинальный каталожный номер — 6001549412 . Средняя стоимость по РФ составляет – 7500 рублей.
При этом и эта деталь имеет аналоги, которые эксперты рекомендуют для установки на Рено Логан.
Диагностировать выход со строя глушителя Рено Логан можно несколькими способами.
- Первый – это звук . При запуске автомобиля, складывается впечатление, что завели трактор, а если еще поддать газу, то можно услышать дизельный мотор с короткой выхлопной трубы.
- Второй вариант – добраться до автомобиля снизу и посмотреть – нет ли очагов коррозии по всей системе выхлопа. Как правило, она появляется на сварочных швах глушителя, где наиболее уязвимый металл.
- Еще один способ диагностировать неисправность – закрыть выход выхлопных газов с глушителя и завести автомобиль . Если утечка существует, то она себя покажет, если нет, то пробка вылетит после создания давления. Не стоит очень сильно затыкать глушитель, поскольку если давление не сможет выбить пробку, то разгерметизирует систему и тогда точно придется его менять.
Замена глушителя Рено Логан довольно простая и не сложная процедура. Конечно, лучше при совершении операций иметь помощника, которые поможет снять и установить элементы выхлопной системы. Это нужно для удобства и при совершении установки хомутов.
- Как заменить глушитель автомобиля Renault Logan?
- Как устроен глушитель
- Время замены
- Замена глушителя своими руками
- Перед заменой
- Снятие глушителя
- Монтаж нового элемента
Повреждение глушителя — одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы «Рено Логан». Чаще всего проблема возникает после долгой езды по зимним дорогам, которые в этот период обильно посыпаются различными реагентами. Вещества постоянно воздействуют на открытые металлические участки машины, вызывая коррозию. Но есть и хорошая новость — замена выхлопной системы на «Рено Логан» довольно проста и с ней можно справиться в условиях гаража даже новичку.
Глушитель состоит из трех основных частей: передней, которая имеет катализатор, средней (или как ее еще называют, резонаторная часть) и задней.
В систему выпуска отработанных газов входят такие детали:
- выпускной коллектор;
- приемная труба;
- каталитический нейтрализатор отработавших газов;
- собственно глушители (основной и дополнительный);
- соединяющие трубы.
Если не считать выпускного коллектора, то все детали сварены в один узел. Фланец выпускного коллектора присоединяется к фланцу приемной трубы шаровым шарниром. Для гашения резонансных колебаний к трубе, которая соединяет дополнительный глушитель и каталитический нейтрализатор, прикреплен резинометаллический демпфер.
Весь узел крепится к кузову снизу тремя специальными креплениями — резиновыми подушками.
Устанавливаются теплозащитные экраны над двумя глушителями и нейтрализатором, а между головкой блока цилиндров и выпускным коллектором размещена уплотнительная металлическая прокладка. Каталитический нейтрализатор и средняя часть глушителя — цельные, неразборные узлы машины. Если они придут в негодность, их надо заменять новыми деталями.
Если во время езды вы обнаружили снижение мощности двигателя, слишком сильный шум при выхлопе, непривычный окрас дыма из выхлопной трубы (белый, коричневый или черный), подозреваете, что отработанные газы попадают в масляную систему мотора — вполне возможно, что пришло время замены глушителя на вашем «Рено Логан». Точный диагноз можно поставить после детального осмотра узла машины. Если он весь покрыт коррозией, то ремонтом отдельных его деталей не обойтись, надо проводить полную замену.
Выбор новой детали предельно прост. Надо свериться со специальным справочником «Рено» и подобрать запчасть по оригинальному номеру марки. Рекомендуется покупать исключительно оригинальные детали — это гарантия долговечности узла и всей машины.
Итак, если ремонт глушителя «Рено Логан» невозможен, следует провести его замену. Преимущество марки автомобиля в том, что сделать это можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
Прежде чем заглядывать под машину и снимать систему выхлопа, следует проверить ее герметичность и попытаться определить характер поломки.
При внешнем осмотре системы проверяется, есть ли на ней прогоревшие места, ржавчина и прочие внешние повреждения, которые можно рассмотреть невооруженным глазом.
Также стоит провести рукой по всей длине системы, чтобы проверить ее на незаметные утечки.
Затем надо внимательно осмотреть гофру и места крепления системы к кузову. Крепления глушителя «Рено Логан» представляют собой резиновые подушки, которые амортизируют выхлопную систему при езде. Если они пришли в негодность, то при движении слышен стук — детали соприкасаются с кузовом, повреждают его или деформируются сами.
Далее надо определиться, как снять глушитель на «Рено Логан». Сначала снимаются резиновые заклепки, начиная с задней части глушителя. После этого надо открутить крепежные болты на приемной трубе, смазать и снять крепления.
Следующим шагом демонтируется датчик отработанных газов. Его крепления снимаются нажатием флажка разъемника. Но если на машине установлен лямбда-зонд (прибор по определению кислорода в выхлопных газах), вначале надо снять его ключом на 22 мм.
Затем переходим к креплениям средней части системы. Процесс их снятия аналогичный, но перед этим рекомендуется приспустить кузовную скобу и балку, чтобы можно было опустить глушитель и он не повредил другие детали машины.
Передняя часть снимается в последнюю очередь и крайне осторожно. Здесь понадобится убрать задний амортизатор, а с него пружину так, чтобы не повредить шланг тормозной системы или датчик АБС. На этом вопрос, как снять выхлопную трубу на «Рено Логан» исчерпан и можно заниматься монтажом новой детали.
Если будет проводиться замена только одного узла системы, необходимо нанести метки, по которым будет сниматься, а затем монтироваться новая деталь. Отрезается заменяемый элемент болгаркой, а затем в этих местах новый устанавливается сваркой
Установить новый элемент несложно, особенно зная, как крепится глушитель. Достаточно провести действия в обратном порядке: установить лямбда-зонды, если необходимо, вставить и закрепить глушитель, отрегулировать и зафиксировать балку.
Следите за тем, чтобы все детали располагались четко на своих местах, а монтаж проводился без чрезмерного натяжения.
После установки надо проверить систему на герметичность. Для этого на малой скорости или холостом ходу прислушивайтесь к работе машины, а когда остынет, осмотрите ее. Если шумы не появляются снова, а сам узел не протекает, ремонт удался.
Как видим, провести самостоятельно ремонт системы выхлопа на «Рено Логан» просто. Достаточно завести машину на подъемник или эстакаду и провести все необходимые работы. Для них вам потребуется помощник, поскольку вся система весит около 30 кг и снять ее аккуратно самому будет крайне сложно. Но если надо заменить одну деталь, а у вас нет опыта сварки, лучше оставить решение этого вопроса специалистам автосервиса.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Приехал к родителям в гости, и зависли мы с отцом на 2 дня в гараже.За 2 дня было сделано:
-замена масла и фильтров
-замена правой фары и ламп(ура! наконец то я вижу знаки!)
-ремонт выхлопной системы
-ремонт креплений защиты картера
-ремонт бампера после лисы-камикадзе
Ну а теперь обо всем по порядку.Масло поменял, т.к. пробежал уже 10 тыщ, думаю пора бы, машинка чувствует, когда к ней хорошо относятся, залил eneos полусинтетику, знакомый мастер посоветовал, т.к. пробег у машинки уже почти 120,после замены двигатель заработал потише.
Заменил правую фару, т.к. родная пожелтела и не регулируется, светила перед бампером на 1 метр.Фара -тайвань-аналог, была куплена за невероятно малые 1400 р(в магазине акция, все по оптовым ценам).По совету продавца, обмазал контур прозрачным герметиком, так, на всякий случай.
Устранена основная проблема-заменили приемную трубу коллектора.Машина сильно рычала, как прямоток, в ходе осмотра установлено, что пришла хана чашечке, в которую кладется прокладка.Найти чашечку отдельно-не удалось.Купил эту трубу в том же магазине, где и фару, отдал 1800 р.Пытались сами с отцом сделать чашку-ничего не вышло.Отрезали кусок старой трубы, потом такой же кусок от новой, на новую трубу наварили кусок трубы немного большего диаметра, потом вставили трубу на свое место, поставили новую прокладку, затянули шпильку, обварили трубу, ну и все, рев прошел, я счастлив).
Вышедший из строя глушитель способен доставить автовладельцу массу неприятностей. И водитель «Рено Логан» исключением не является. К счастью, глушитель можно отремонтировать своими руками. И для этого совершенно не нужно отправляться в ближайший автосервис. Разберёмся, как именно это делается.
Понять, что глушитель автомобиля вышел из строя, сможет даже начинающий водитель.
Глушители на «Рено Логан» состоят из пяти основных частей
Вот основные признаки проблем с этим устройством:
- в салоне появился запах выхлопных газов;
- мощность двигателя ощутимо снизилась без видимых причин;
- двигатель начал работать очень громко;
- шумная работа двигателя сопровождается громкими хлопками, похожими на пистолетные выстрелы.
Большинство из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в устройстве образовалась дыра из-за термической коррозии. Понижение мощности наблюдается из-за засорения резонатора или катализатора машины. Как вариант, мельчайшие отверстия в «сотах» катализатора могут просто закоксоваться из-за длительного воздействия высокой температуры. А температура, в свою очередь, повышается в результате сгорания некачественного топлива. Наконец, «пистолетные выстрелы» — это результат попадания воздуха в топливную систему автомобиля. В ряду этих неисправностей особняком стоит поломка креплений глушителя. Рассмотрим её подробнее.
Характерный глухой стук, раздающийся из-под днища «Рено Логан» во время езды, говорит только об одном: крепление глушителя нуждается в замене. Механизм висит под днищем машины на двух кронштейнах, покрытых специальной резиной, устойчивой к истиранию.
На кронштейне «Рено Логан» хорошо видна потрескавшаяся резина
Но даже такая резина через 100 тыс. км пробега может износиться.
После 100 тыс. км пробега кронштейны на глушителе «Рено Логан» пришли в полную негодность
После этого устройство начинает болтаться в кронштейне и стучать по дну автомобиля. Как-то восстановить изношенную резину не представляется возможным. Во всяком случае, в условиях гаража. Так что вариант только один: покупка новых обрезиненных кронштейнов и их установка на место старых.
- В автомагазине необходимо приобрести 2 кронштейна для глушителя «Рено Логан». Оптимальным вариантом будет покупка изделий фирмы Sasiс (номер по каталогу — 40015–80). Стоимость этих кронштейнов варьируется от 580 до 750 рублей.
Лучшие кронштейны для глушителей «Рено Логан» выпускает фирма Sasic - Автомобиль устанавливается на смотровую яму или на эстакаду. Рожковым ключом на 10 откручивается пара крепёжных болтов на переднем кронштейне. Тем же ключом откручивается пара болтов на заднем кронштейне.
Крепёжные болты на кронштейне глушителя «Рено Логан» откручиваются ключом на 10 - Кронштейны извлекаются, заменяются новыми, болты вкручиваются на место.
Между основным глушителем и резонатором автомобиля «Рено Логан» находится труба, в стыке которой установлена особая прокладка. Благодаря этому стыку глушитель можно не снимать целиком: при поломке резонатора можно извлечь только его. Отдельно можно снять и основной корпус устройства. Это удобно, однако стык на трубе и прокладка являются наиболее слабым местом конструкции. Прокладка очень часто прогорает, после чего труба в стыке начинает болтаться и стучать. Чтобы заменить её, потребуются следующие инструменты:
- новая прокладка для «Рено Логан»;
- торцовая головка на 10 с длинным воротком;
- длинное зубило;
- жидкость WD40;
- молоток.
- Автомобиль устанавливается на смотровую яму, под колёса устанавливаются противооткатные башмаки.
- Болты, удерживающие прокладку, очень часто оказываются проржавевшими. Поэтому они обрабатываются жидкостью WD40, которая облегчит их откручивание.
Приржавевшие болты на стыке глушителя «Рено Логан» обрабатываются жидкостью WD40 - После обработки болты на прокладке выкручиваются с помощью торцовой головки на 10, стык на трубе глушителя разъединяется.
Болты на трубном стыке глушителя «Рено Логан» откручиваются головкой на 10 - Открывается доступ к старой прокладке. Если она пригорела к трубе, снять её вручную будет практически невозможно. Поэтому она срубается с помощью молотка и длинного зубила.
Прокладка на глушителе «Рено Логан» срубается с помощью длинного зубила - На место вырубленной прокладки устанавливается новая. Оптимальным выбором будет прокладка фирмы BOSAL, которая является официальным поставщиком деталей для выхлопных систем «Рено Логан» (номер по каталогу — 256–056, стоимость — от 400 рублей).
Прокладка на глушитель «Рено Логан» от фирмы BOSAL, в упаковке - После установки прокладки на неё устанавливается труба, выкрученные ранее болты на 10 вкручиваются на штатные места.
Отправляясь в магазин за новым устройством для автомобиля «Рено Логан», следует знать: полностью эта деталь нигде не продаётся. То есть автовладельцу не удастся приобрести основной глушитель, резонатор и приёмную трубу в одном комплекте. Эти части придётся покупать по отдельности. Лучше, если автовладелец остановит свой выбор на продукции фирмы BOSAL. Другим неплохим вариантом будут запчасти фирмы ATIHO. По стоимости продукция этих фирм почти не отличается:
- приёмная труба стоит 1500 рублей;
- основной глушитель — 2000 рублей;
- резонатор — 1800 рублей.
Перед началом работы следует определиться с необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот что нам потребуется:
- новый «глушак» для «Логана»;
- жидкость WD40;
- торцовые головки на 10 и 16 с воротком-трещоткой;
- фонарик.
- Машина устанавливается на смотровую яму или эстакаду.
- Передняя часть глушителя висит на резиновом хомуте. Он обрабатывается жидкостью WD40.
Резиновый хомут на глушителе «Рено Логан», обработанный WD40 - Через 15 минут крепёжный штырь устройства вынимается из резинового хомута вручную.
Штырь глушителя «Рено Логан» вручную извлекается из хомута - Две гайки на 10 расположенные на стыке труб с прокладкой, откручиваются.
- После этого вручную отсоединяется провод на датчике контроля выхлопных газов.
Датчик контроля выхлопного газа на «Рено Логан» отключается вручную - В задней части, около резонатора, есть второй датчик — лямбда-зонд. Его провод тоже отсоединяется вручную.
Лямбда-зонд, расположенный у резонатора «Рено Логан», отключается вручную - Рядом с проводом лямбда-зонда находится ещё один резиновый крепёжный хомут, который тоже обрабатывается жидкостью WD40.
- Через 15 минут из хомута извлекается задняя часть механизма.
Задняя часть глушителя «Логан» извлекается из хомута, предварительно обработанного WD40 - Эта часть ложится на поперечную балку под днищем машины. Балка мешает извлечь конструкцию, поэтому её необходимо открутить с помощью торцовой головки на 16.
Поперечная балка мешает окончательно освободить глушитель «Рено» - После откручивания балки механизм целиком извлекается из-под днища автомобиля и заменяется новым. После этого все крепёжные узлы собираются в обратном порядке.
Итак, с заменой глушителя на «Рено Логан» справится даже начинающий автолюбитель. Всё, что для этого требуется — пара торцовых ключей и навык работы с ними. Небольшие трудности могут возникнуть с проржавевшими болтами и тугими хомутами, но и они успешно решаются с помощью жидкости WD40, которая продаётся в каждом магазине запчастей.
Автомобили семейства «Логан» появились на отечественном рынке в 2004 году и быстро завоевали любовь водителей. Они просты в обслуживании и неприхотливы в эксплуатации. К тому же, большинство ремонтных работ владелец «Рено» может выполнить самостоятельно. Это касается и вопросов снятия, ремонта и замены глушителя. Тонкостенные глушители не выдерживают многолетней эксплуатации в режиме зима — лето, а потому собственнику периодически приходится проводить ряд работ для восстановления функций системы выхлопов.
Строение выхлопной системы на автомобилях «Рено Логан» в точности такое же, как и на любых других транспортных средствах эконом-класса. Все компоненты системы призваны выводить отработанные газы из выпускного коллектора и понижать их шум в процессе отвода.
При этом глушитель быстро подвергается коррозии и разгерметизации, потому что как раз на него и приходится основное воздействие пульсации газов и горячих потоков. Водитель должен уметь определять работоспособность «глушака», так как от этого зависит безопасность езды на машине. Определить неисправность глушителя очень просто — с этой задачей справится даже человек, который только вчера сел за руль машины.
Прежде всего, рекомендуется загнать «Рено Логан» на смотровую яму или эстакаду либо использовать подъёмник. Разумеется, если нет ни того, ни другого, можно просто поставить авто на домкрат. Главное — обеспечить себе удобства и безопасность при проведении осмотра глушителя:
- Внимательно осмотреть трубы на предмет наличия коррозии, дыр, трещин, тёмных пятен или вмятин.
- Осмотреть стыковые соединения — нет ли утечки газов.
- Пошатать глушитель рукой — он не должен сильно отходить со своей оси.
- Проверить надёжность всех креплений — болтов, гаек, кронштейнов и резиновых подвесок.
При осмотре труб особо пристальное внимание необходимо уделять состоянию резонатора и основного глушителя, так как они сильнее остальных частей подвергаются износу
Если на трубах нет видимых повреждений, то глушитель находится в рабочем состоянии. Первыми признаками неисправности, на которые водитель должен обратить внимание, считаются громкий рёв в выхлопной системе и неприятные запахи в салоне. Отработанные газы не имеют цвета и запаха, однако из-за разгерметизации глушителя приобретают специфический аромат, который может почувствовать человек.
Перед ремонтом надо убедиться в том, что он целесообразен. Порой водители пытаются спасти полностью прогнившие глушители, когда как сварка больших локаций прогара или коррозии не способна восстановить работоспособность трубы.
Чаще всего из-за езды по неровным дорогам выходит из строя кронштейн — крепление глушителя. Труба теряет место своего положения под днищем, начинает стучать о кузов. Соответственно, кронштейн нужно приварить обратно. При этом необходимо соблюдать те же размеры и места сварки, что были и прежде, ведь от того, насколько правильно будет приварен кронштейн, будет зависеть и работоспособность глушителя.
Однако не все водители имеют опыт работы со сварочным аппаратом. Поэтому в гаражных условиях проще отремонтировать кронштейн другим способом. Независимо от того, отлетело крепление полностью или отвалился какой-либо его элемент, можно вырезать болгаркой остатки старого кронштейна и на его место поставить железный хомутик. Он отлично будет выполнять функции прежнего крепления, при этом обойдётся в несколько раз дешевле сварочных работ. Однако необходимо будет периодически проверять состояние хомута, чтобы своевременно менять его на новый.
Его (кронштейн) можно было просто сваркой подварить или посадить просто на железный хомут (20 руб. — простой винтовой хомут) — так несколько раз делали… Проблема пропадала…
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=20985
На автомобилях «Рено Логан» одним из уязвимых мест выхлопной системы считается прокладка между выпускным коллектором и приёмной трубой. Если во время движения водитель слышит посторонние скрипы, а в салоне ощущается запах гари, то, вероятнее всего, проблема кроется именно в прогорании прокладки. В такой ситуации необходимо срочно заменить её. Цена вопроса: при самостоятельном ремонте до 500 руб., в автосервисе 2500–3000 руб. Вывод очевиден.
Прокладка выполняется из термостойких материалов, чтобы предотвратить быстрое прогорание глушителя
Рекомендуется сразу же приступить к замене этого элемента:
- Загнать авто на смотровую яму.
- Очистить от грязи место стыка между коллектором и трубой — так проще будет работать.
- Открутить две гайки на 10, которые фиксируют два элемента выхлопной системы между собой.
- Отвести приёмную трубу в сторону.
- С трубы коллектора снять прогоревшую прокладку, вытереть места стыка чистой тканью.
- После этого наложить новую прокладку на отверстие коллектора и подсоединить к нему приёмную трубу двумя болтами.
- Гайки закручивать до упора, но не пережимая, иначе можно сорвать резьбу и выдавить новую прокладку.
Процедура замены глушителя не должна вызывать каких-либо сложностей. Единственный важный нюанс — это выбор нового качественного глушителя. Чтобы новое изделие служило долго, необходимо заранее узнать о критериях выбора «глушаков» и их стоимости:
- итальянский производитель Atiho предлагает простые и доступные глушители из обычной стали. Служить они будут не очень долго, зато и стоят недорого — от 2 до 3 тыс. руб. в сборе;
- глушители Miles стоят чуть дороже — до 3,5 тыс. руб., однако и срок службы у них будет достигать 6–7 лет, так как они выполнены из стали с покрытием из алюминия;
- оригинальные изделия производства Renault стоят дороже всего — до 8 тыс. руб., так как выполняются из нержавеющей стали и поэтому будут служить не менее 10 лет.
Критерии подбора глушителя для автомобиля Рено упираются только в финансовые возможности владельца: чем больше денег, тем более качественное изделие можно купить.
Чтобы замена глушителя прошла максимально быстро, нужно заранее подготовить нехитрый набор инструмента. В набор входят два рожковых ключа на 10 и плоская отвёртка с тонким лезвием. Ключи понадобятся для откручивания гаек, а отвёртка может пригодиться в том случае, если трудно будет руками снять глушитель с резинок.
После того как будет подготовлен доступ к днищу автомобиля, можно приступать к работе.
Любые работы с элементами выхлопной системы проводятся только после полного остывания труб и мотора.
Рекомендуется для безопасного снятия глушителя придерживаться следующих правил:
- Открутить четыре болта, которыми штаны глушителя крепятся к выпускному коллектору.
- После этого отсоединить разъём кислородного датчика — можно убрать его в сторону, чтобы не мешал.
- Снять резиновые подвески по всей длине труб. После чего аккуратно опустить глушитель вниз и вытащить из-под машины.
Вот и все работы, которые нужно будет провести для того, чтобы снять глушитель с «Рено».
Старый и новый глушители от «Рено Логан» — разница очевидна
Перед началом установки глушителя лучше всего убедиться в том, что все резиновые подвески находятся в рабочем состоянии. То есть они не должны быть растянуты, иметь трещин или выемок. В ином случае нужно сразу же заменить резинки на новые, ведь от их состояния будет зависеть надёжность фиксации глушителя.
Установка труб выхлопной системы производится в обратном порядке:
- Сначала глушитель подтягивается под кузов автомобиля.
- После чего на специальные крючки подвешиваются резинки, а за резинки цепляется и сам глушитель.
- К коллектору подключается разъём датчика кислорода.
- После этого можно прикручивать новые болты соединения глушителя и коллектора.
Болты обязательно нужно менять при каждой замене труб, так как они при длительной эксплуатации быстро прикипают к металлу.
Проведение ремонта элементов глушителя и его замена — это процедуры, которые не требуют специальных знаний и умений. Однако следование простым рекомендациям позволит существенно сэкономить на услугах СТО.
Данное видео поможет в следующих случаях:
-повышенный шум выхлопа (связанный с повреждением герметичности трубы и прорывом выхлопных газов )
-любые сварочные работы на выхлопной трубе
-загрязнение или повреждение катализатора(что может привести к потере мощности, прорыва газов через уплотнения и сальники маслянной системы ДВС)
-при любых работах связанных со снятием подрамника
Для замены глушителя на Рено Логан Вам понадобится головка на 8,10,16 а так же смазка для резиновых опор, съемник лямбда зондов. По времени данная процедура займет 20минут.Сложности могут возникнуть при откручивании приемной трубы от выпускного коллектора, следует обработать резьбовые части перед началом работ.Так же важно обратить внимание на прижимные пружины на болтах крепления приемной трубы, чаще всего их приходиться менять, либо подложить под них шайбы, для уплотнения соединения.
Средняя стоимость в автосервисе – 1500руб.
Вышедший из строя глушитель способен доставить автовладельцу массу неприятностей. И водитель «Рено Логан» исключением не является. К счастью, глушитель можно отремонтировать своими руками. И для этого совершенно не нужно отправляться в ближайший автосервис. Разберёмся, как именно это делается.
- 1 Неисправности глушителей «Рено Логан»
- 2 Ремонт кронштейна глушителя «Рено Логан»
- 3 Замена прокладки глушителя «Рено Логан»
- 4 Выбор глушителя
- 5 Замена глушителя на «Рено Логан»
Понять, что глушитель автомобиля вышел из строя, сможет даже начинающий водитель.
Глушители на «Рено Логан» состоят из пяти основных частей
Вот основные признаки проблем с этим устройством:
- в салоне появился запах выхлопных газов;
- мощность двигателя ощутимо снизилась без видимых причин;
- двигатель начал работать очень громко;
- шумная работа двигателя сопровождается громкими хлопками, похожими на пистолетные выстрелы.
Большинство из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в устройстве образовалась дыра из-за термической коррозии. Понижение мощности наблюдается из-за засорения резонатора или катализатора машины. Как вариант, мельчайшие отверстия в «сотах» катализатора могут просто закоксоваться из-за длительного воздействия высокой температуры. А температура, в свою очередь, повышается в результате сгорания некачественного топлива. Наконец, «пистолетные выстрелы» — это результат попадания воздуха в топливную систему автомобиля. В ряду этих неисправностей особняком стоит поломка креплений глушителя. Рассмотрим её подробнее.
Характерный глухой стук, раздающийся из-под днища «Рено Логан» во время езды, говорит только об одном: крепление глушителя нуждается в замене. Механизм висит под днищем машины на двух кронштейнах, покрытых специальной резиной, устойчивой к истиранию.
На кронштейне «Рено Логан» хорошо видна потрескавшаяся резина
Но даже такая резина через 100 тыс. км пробега может износиться.
После 100 тыс. км пробега кронштейны на глушителе «Рено Логан» пришли в полную негодность
После этого устройство начинает болтаться в кронштейне и стучать по дну автомобиля. Как-то восстановить изношенную резину не представляется возможным. Во всяком случае, в условиях гаража. Так что вариант только один: покупка новых обрезиненных кронштейнов и их установка на место старых.
В автомагазине необходимо приобрести 2 кронштейна для глушителя «Рено Логан». Оптимальным вариантом будет покупка изделий фирмы Sasiс (номер по каталогу — 40015–80). Стоимость этих кронштейнов варьируется от 580 до 750 рублей. 
Лучшие кронштейны для глушителей «Рено Логан» выпускает фирма Sasic
Автомобиль устанавливается на смотровую яму или на эстакаду. Рожковым ключом на 10 откручивается пара крепёжных болтов на переднем кронштейне. Тем же ключом откручивается пара болтов на заднем кронштейне. 
Крепёжные болты на кронштейне глушителя «Рено Логан» откручиваются ключом на 10
Кронштейны извлекаются, заменяются новыми, болты вкручиваются на место.
Между основным глушителем и резонатором автомобиля «Рено Логан» находится труба, в стыке которой установлена особая прокладка. Благодаря этому стыку глушитель можно не снимать целиком: при поломке резонатора можно извлечь только его. Отдельно можно снять и основной корпус устройства. Это удобно, однако стык на трубе и прокладка являются наиболее слабым местом конструкции. Прокладка очень часто прогорает, после чего труба в стыке начинает болтаться и стучать. Чтобы заменить её, потребуются следующие инструменты:
- новая прокладка для «Рено Логан»;
- торцовая головка на 10 с длинным воротком;
- длинное зубило;
- жидкость WD40;
- молоток.
Приржавевшие болты на стыке глушителя «Рено Логан» обрабатываются жидкостью WD40
После обработки болты на прокладке выкручиваются с помощью торцовой головки на 10, стык на трубе глушителя разъединяется. 
Болты на трубном стыке глушителя «Рено Логан» откручиваются головкой на 10
Открывается доступ к старой прокладке. Если она пригорела к трубе, снять её вручную будет практически невозможно. Поэтому она срубается с помощью молотка и длинного зубила. 
Прокладка на глушителе «Рено Логан» срубается с помощью длинного зубила
На место вырубленной прокладки устанавливается новая. Оптимальным выбором будет прокладка фирмы BOSAL, которая является официальным поставщиком деталей для выхлопных систем «Рено Логан» (номер по каталогу — 256–056, стоимость — от 400 рублей). 
Прокладка на глушитель «Рено Логан» от фирмы BOSAL, в упаковке
После установки прокладки на неё устанавливается труба, выкрученные ранее болты на 10 вкручиваются на штатные места.
Отправляясь в магазин за новым устройством для автомобиля «Рено Логан», следует знать: полностью эта деталь нигде не продаётся. То есть автовладельцу не удастся приобрести основной глушитель, резонатор и приёмную трубу в одном комплекте. Эти части придётся покупать по отдельности. Лучше, если автовладелец остановит свой выбор на продукции фирмы BOSAL. Другим неплохим вариантом будут запчасти фирмы ATIHO. По стоимости продукция этих фирм почти не отличается:
- приёмная труба стоит 1500 рублей;
- основной глушитель — 2000 рублей;
- резонатор — 1800 рублей.
Перед началом работы следует определиться с необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот что нам потребуется:
- новый «глушак» для «Логана»;
- жидкость WD40;
- торцовые головки на 10 и 16 с воротком-трещоткой;
- фонарик.
Резиновый хомут на глушителе «Рено Логан», обработанный WD40
Через 15 минут крепёжный штырь устройства вынимается из резинового хомута вручную. 
Штырь глушителя «Рено Логан» вручную извлекается из хомута
Датчик контроля выхлопного газа на «Рено Логан» отключается вручную
В задней части, около резонатора, есть второй датчик — лямбда-зонд. Его провод тоже отсоединяется вручную. 
Лямбда-зонд, расположенный у резонатора «Рено Логан», отключается вручную
Задняя часть глушителя «Логан» извлекается из хомута, предварительно обработанного WD40
Эта часть ложится на поперечную балку под днищем машины. Балка мешает извлечь конструкцию, поэтому её необходимо открутить с помощью торцовой головки на 16. 
Поперечная балка мешает окончательно освободить глушитель «Рено»
После откручивания балки механизм целиком извлекается из-под днища автомобиля и заменяется новым. После этого все крепёжные узлы собираются в обратном порядке.
Итак, с заменой глушителя на «Рено Логан» справится даже начинающий автолюбитель. Всё, что для этого требуется — пара торцовых ключей и навык работы с ними. Небольшие трудности могут возникнуть с проржавевшими болтами и тугими хомутами, но и они успешно решаются с помощью жидкости WD40, которая продаётся в каждом магазине запчастей.
Оцените статью:
Узнайте больше о новом Логан
Рено сандеро не работает омыватель лобового стекла причина
Какая температура включения вентилятора на рено логан
Шаровая опора на Рено Логан: назначение и особенности, выбор детали, признаки неисправности и методы диагностики, пошаговая инструкция по замене и советы мастеров
Признаки выхода из строя помпы рено логан
Система впрыска топлива двигателя (K7M) Рено Логан: устройство
Какой комплект сцепления лучше поставить на Renault Logan
Как выгнать воздух из системы охлаждения. Как удалить воздушную пробку правильно
Где находится топливный фильтр на рено логан 2 — Авто журнал
