Проводка ваз 21124 16 клапанов схема подключения под капотом автомобиля

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем декоративную накладку двигателя (см. «Декоративная накладка двигателя — снятие и установка»).

3. Нажимаем на фиксатор колодки жгута проводов.

Удерживая фиксатор в таком положении, отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания первого цилиндра.

4. Включив зажигание, измеряем вольтметром напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов нанесена на катушке зажигания).

5. Аналогично проверяем поступление напряжения питания на катушки зажигания второго, третьего и четвертого цилиндров.

Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, есть неисправность в цепи питания либо неисправен ЭБУ.

По окончании измерения напряжения выключайте зажигание.

6. Омметром измеряем сопротивление между выводами катушки. Электрическое сопротивление между выводами 1-3 должно быть близким к нулю (около 1 Ом). Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).

Неисправную катушку необходимо заменить.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления катушки зажигания к крышке головки блока цилиндров.

8. Вынимаем катушку зажигания из свечного колодца.

Устанавливаем катушку зажигания в обратной последовательности.

Двигатели 21124 и 21126 оснащены индивидуальными катушками зажигания (далее ИКЗ) производства BOSCH Germany, речь пойдт именно о них. В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверить их исправность, но так как зачастую явных причин их выхода из строя не наблюдается, то выявить неисправную ИКЗ без специального оборудования (разрядник, осциллограф) порой непросто. Автомобили, оборудованные бортовым компьютером (БК), могут отображать ошибки ЭСУД и в случае возникновения пропусков воспламенения в одном из цилиндров (ошибки соответственно 0301, 0302, 0303 и 0304), можно с некоторой долей вероятности предположить, что вышла из строя катушка именно в этом цилиндре. Для простой проверки достаточно переставить подозрительную катушку в другой цилиндр (поменять катушки местами). Если при этом пропуски воспламенения вслед за подозрительной катушкой переместятся в этот цилиндр, то явно причина в ней. Но на практике зачастую бывает, что катушка не проявляет таких явных признаков неисправности, но машина при разгоне подргивается, особенно часто подргивания бывают при движении на малом дроселе или при переключении с первой на вторую передачу.

Как правило такие подргивания вызваны именно проблемами в высоковольтной (ВВ) части. После пробега в 50ткм у меня начались такие подргивания и была найдена неисправная катушка в первом цилиндре, а после 60ткм готова к замене ещ одна, но теперь уже во втором. Эти катушки стояли с завода, что подтверждает одинаковая у всех дата выпуска 02. 08г (автомобиль 03.

08г) — то есть 100% оригинал и вот такой у них ресурс при весьма ухоженном двигателе. Ну а теперь расскажу как довольно просто выявить такую полу-неисправною ИКЗ, что б не допускать полного выхода их из строя и появления пропусков воспламенения (троения), что очень вредно для двигателя и особенно для катколлектора. Напишу много и подробно, так как моя задача рассказать как обойти все подводные камни при измерениях и выявить именно неисправную катушку, а не забраковать все четыре. Итак вынимаем катушки зажигания, для этого нужно отсоединить их разъмы и открутить по одному болту их крепления, тут понадобится торцовый ключ на 10.

Потом осматриваем внешний вид катушек. Не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. В общем внешний вид после 50. 60 ткм пробега вполне может быть как у новой катушки, но чуток закопчной. Далее нам понадобится обычный мультиметр, желательно фирмы Mastech типа М830, М832, М838. , а не китайского подобия типа DT830 или его аналогов.

Нормальным мультиметром спокойно отыскиваются неисправные ИКЗ. Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений. Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом — вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом. Если показания больше 0,5, то можно подвигать переключатель, покрутить или протереть щупы, вставленные в корпус мультиметра — в общем попытаться обеспечить лучший контакт. Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъма. Полярность подключения тут не влияет.

Мультиметр должен показать около 0,8 Ом, отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма. Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если вс равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна. Если с первичкой вс в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чрный к среднему (2) контакту разъма. Моя остывшая исправня катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.

Здесь возможны сюрпризы в виде отсутствия показаний — дело в том, что пружинка без нажима может иметь плохой контакт с катушкой, да и поверхность может быть загрязнена или окислена. Поэтому лучше всего снять резиновый колпачк с катушки и втыкать щуп мультиметра прямо в контакт катушки, при необходимости вс там протираем и зачищаем. Там должно быть вс чистенько и иметь желтовато-коричневатый цвет. Сопротивление вторички катушки сильно зависит от е температуры — горячие звонятся в районе 150. 200 кОм, холодные в районе 300. 400 кОм, поэтому лучше прозванивать все катушки одновременно и сравнивать значения между собой.

По мере остывания катушек, сопротивления будут плавно увеличиваться и тут никаких точных значений быть не может, выявлять подозрительную катушку по принципу сильно-отличающегося сопротивлению от трх других, при условии, что все катушки одинаковые и одного производителя, в противном случае ничего не гарантируется. У меня в двух случаях неисправную катушку удалось вызвонить только после их полного остывания на ветру (около 20. 30минут). На холодную одна катушка ушла в обрыв, три другие имели 330.

350 кОм во вторичной обмотке — такой разброс вполне нормальный. Для полной уверенности снял резиновый колпачк, протр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность. Далее осматриваем все пружинки и резиновые колпачки, приводим в порядок, одеваем на место, убеждаемся, что пружинку не замяло в сторону. Если выяснилось, что катушка неисправна, то е ещ можно на время поставить на место, поскольку она ещ подат хоть какие то признаки жизни и явного троения нет, доехать до магазина и внимательно выбрать новую. Оригинальные Бошевские катушки вне конкуренции по наджности среди остальных, поэтому лучше сразу взять нормальную и забыть про не. Точных данных по упаковке ИКЗ, я не нашл, но могу сказать точно, что катушка обязательно должна быть в индивидуальной жлтой коробке с красными буквами BOSCH, коробка изготовлена из матового гофрокартона, на вид картон невзрачный, но клеевой шов ровный и прочный, следов клея нет ни снаружи ни внутри, обратите на это внимание, внутри коробки на клапане выбиты какие то надписи
ИКЗ должна быть заврнута в промаслянную бумагу коричневого цвета.

Коробка, в которой я покупал катушку не имела никакой защиты от вскрытия и никаких голограмм, эта катушка прошла 10ткм и вс с ней нормально, другой информации у меня нет. Надо открыть коробку и внимательно осмотреть катушку. Она не должна иметь следов на той части, где е прикручивают болтом, она не должна иметь кольцевых вмятин снизу от свечного колодца, резиновый колпачк должен быть ровным, не искривлным, а уплотнительная гофра без складок и замятий, надписи на корпусе должны быть чткими, катушка выполнена безупречно и придраться буквально не к чему, — если вс так, то возможно вы купили нормальную катушку, а не подделку и не БУ. Обратите внимание — третья строчка — это дата выпуска ИКЗ в формате год/месяц/число — то есть 10 июня 2022 года, правее цифра 050 в овале — это код производителя, в данном случае Германия.

После замены катушки, не спешите выбрасывать старую. Снимите с не резиновый колпачк, пружинку и круглую уплотнительную гофру. Возможно эти запчасти когда-то понадобятся, так как бывают случаи выхода из строя именно этих — таких копеечных деталей, но найти их в продаже невозможно. Ну вот в общем то и вс.

Проверка индивидуальных катушек зажигания ИКЗ

Двигатели 21124 и 21126 оснащены индивидуальными катушками зажигания (далее ИКЗ) производства BOSCH Germany, речь пойдёт именно о них.

В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверить их исправность, но так как зачастую явных причин их выхода из строя не наблюдается, то выявить неисправную ИКЗ без специального оборудования (разрядник, осциллограф) порой непросто. Автомобили, оборудованные бортовым компьютером (БК), могут отображать ошибки ЭСУД и в случае возникновения пропусков воспламенения в одном из цилиндров (ошибки соответственно 0301, 0302, 0303 и 0304), можно с некоторой долей вероятности предположить, что вышла из строя катушка именно в этом цилиндре. Для простой проверки достаточно переставить подозрительную катушку в другой цилиндр (поменять катушки местами). Если при этом пропуски воспламенения вслед за подозрительной катушкой переместятся в этот цилиндр, то явно причина в ней. Но на практике зачастую бывает, что катушка не проявляет таких явных признаков неисправности, но машина при разгоне подёргивается, особенно часто подёргивания бывают при движении на малом дроселе или при переключении с первой на вторую передачу. Как правило такие подёргивания вызваны именно проблемами в высоковольтной (ВВ) части.

После пробега в 50ткм у меня начались такие подёргивания и была найдена неисправная катушка в первом цилиндре, а после 60ткм готова к замене ещё одна, но теперь уже во втором. Эти катушки стояли с завода, что подтверждает одинаковая у всех дата выпуска 02.08г (автомобиль 03.08г) — то есть 100% оригинал и вот такой у них ресурс при весьма ухоженном двигателе.
Ну а теперь расскажу как довольно просто выявить такую полу-неисправною ИКЗ, что б не допускать полного выхода их из строя и появления пропусков воспламенения (троения), что очень вредно для двигателя и особенно для катколлектора. Напишу много и подробно, так как моя задача рассказать как обойти все подводные камни при измерениях и выявить именно неисправную катушку, а не забраковать все четыре.

Итак вынимаем катушки зажигания, для этого нужно отсоединить их разъёмы и открутить по одному болту их крепления, тут понадобится торцовый ключ на 10.

Потом осматриваем внешний вид катушек. Не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. В общем внешний вид после 50. 60 ткм пробега вполне может быть как у новой катушки, но чуток закопчёной.
Далее нам понадобится обычный мультиметр, желательно фирмы Mastech типа М830, М832, М838. а не китайского подобия типа DT830 или его аналогов. Нормальным мультиметром спокойно отыскиваются неисправные ИКЗ.
Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений. Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом — вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом. Если показания больше 0,5, то можно подвигать переключатель, покрутить или протереть щупы, вставленные в корпус мультиметра — в общем попытаться обеспечить лучший контакт.

Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма. Полярность подключения тут не влияет. Мультиметр должен показать около 0,8 Ом, отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма. Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.

Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма. Моя остывшая исправня катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.

Здесь возможны сюрпризы в виде отсутствия показаний — дело в том, что пружинка без нажима может иметь плохой контакт с катушкой, да и поверхность может быть загрязнена или окислена. Поэтому лучше всего снять резиновый колпачёк с катушки и втыкать щуп мультиметра прямо в контакт катушки, при необходимости всё там протираем и зачищаем.
Там должно быть всё чистенько и иметь желтовато-коричневатый цвет.

Сопротивление вторички катушки сильно зависит от её температуры — горячие звонятся в районе 150. 200 кОм, холодные в районе 300. 400 кОм, поэтому лучше прозванивать все катушки одновременно и сравнивать значения между собой. По мере остывания катушек, сопротивления будут плавно увеличиваться и тут никаких точных значений быть не может, выявлять подозрительную катушку по принципу сильно-отличающегося сопротивлению от трёх других, при условии, что все катушки одинаковые и одного производителя, в противном случае ничего не гарантируется.

У меня в двух случаях неисправную катушку удалось вызвонить только после их полного остывания на ветру (около 20. 30минут). На холодную одна катушка ушла в обрыв, три другие имели 330. 350 кОм во вторичной обмотке — такой разброс вполне нормальный. Для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность.

Далее осматриваем все пружинки и резиновые колпачки, приводим в порядок, одеваем на место, убеждаемся, что пружинку не замяло в сторону.

Если выяснилось, что катушка неисправна, то её ещё можно на время поставить на место, поскольку она ещё подаёт хоть какие то признаки жизни и явного троения нет, доехать до магазина и внимательно выбрать новую.
Оригинальные Бошевские катушки вне конкуренции по надёжности среди остальных, поэтому лучше сразу взять нормальную и забыть про неё.
Точных данных по упаковке ИКЗ, я не нашёл, но могу сказать точно, что катушка обязательно должна быть в индивидуальной жёлтой коробке с красными буквами BOSCH, коробка изготовлена из матового гофрокартона, на вид картон невзрачный, но клеевой шов ровный и прочный, следов клея нет ни снаружи ни внутри, обратите на это внимание, внутри коробки на клапане выбиты какие то надписи
ИКЗ должна быть завёрнута в промаслянную бумагу коричневого цвета. Коробка, в которой я покупал катушку не имела никакой защиты от вскрытия и никаких голограмм, эта катушка прошла 10ткм и всё с ней нормально, другой информации у меня нет. Надо открыть коробку и внимательно осмотреть катушку. Она не должна иметь следов на той части, где её прикручивают болтом, она не должна иметь кольцевых вмятин снизу от свечного колодца, резиновый колпачёк должен быть ровным, не искривлёным, а уплотнительная гофра без складок и замятий, надписи на корпусе должны быть чёткими, катушка выполнена безупречно и придраться буквально не к чему, — если всё так, то возможно вы купили нормальную катушку, а не подделку и не БУ.

Обратите внимание — третья строчка — это дата выпуска ИКЗ в формате год/месяц/число — то есть 10 июня 2022 года, правее цифра 050 в овале — это код производителя, в данном случае Германия.

После замены катушки, не спешите выбрасывать старую. Снимите с неё резиновый колпачёк, пружинку и круглую уплотнительную гофру. Возможно эти запчасти когда-то понадобятся, так как бывают случаи выхода из строя именно этих — таких копеечных деталей, но найти их в продаже невозможно. Ну вот в общем то и всё.

БК «Штат» показал пропуски зажигания во 2м цилиндре, замена комплекта свечей — результата нет, переставил катушки 2 — 3, БК показывает пропуски в 3м цилиндре. Катушку в мусор, новую в мотор.

Ситуация один в один, только БК Gamma. Из 2ого в 3ий и ошибка из второго в третий, завтра зарплата и сразу в магазин 10 т.км. назад одну уже сменил ставил BOSCH и теперь тоже поставлю BOSCH.

Машина 2006, сегодня по методе проверял катушки начал на горячую таким вот девайсом — DT830
Первичная обмотка (1,5 1,5 1,5 1,5)Ом без проблем, но

Вторичная обмотка (1850, 600, 1650, ____1 )кОм, пока чесал репу катушки остыли еще замер-
Вторичная обмотка (___1, 1650, ___1, ___1 )кОм (___1)-имеется ввиду бесконечность или хрен как ни тер как ни чистил контакты на 1,3,4 цилиндре не прозваниваются при этом машина как бы то нормально заводиться и не троит, то троит падла и не едет толком, при этом бывает когда заглушишь и вновь заведешь, работает нормально не троит
Нашел по 660 рублей не БОШ, наши какие-то, думаю купить 1 для проверки

Gennadiy K, ты конечно не вражеский шпиён, но про вторичную обмотку ты напизд_л.
Там кароче бесконечность, как ты говоришь обозначает все АТЛИЧНО! То есть показания прибора( и не одного, а разных) 1

А подскажите такую вещь, у меня из четырех катушек прикручена только одна была(так купил) это может как-то влиять?симптомы теже, подергивания на второй передаче.
P.S сегодня померил катушки все показали ______1 на вторичной обмотке

Gennadiy K — 18.10.2022

Прикрутить катушки надо обязательно, так как пружина будет выталкивать катушку вверх, болты М6х16 вроде не сложно купить. Но коли залез туда, заодно проверь пружинки внутри резиновых колпачков и почисть нижний контакт у каждой ИКЗ.
По поводу дефектовки катушек ничего сказать не могу, этот метод скорее ознакомительный и точно ничего не гарантирует.
Изобретайте разрядник с зазором 12. 17мм, в режиме прокрутки стартера и нажатой до пола педали газа (что б машина не завелась) смотрите наличие искры на разряднике. Исправная катушка в таких условиях пробивает воздушный зазор до 15. 17мм.

Спасибо большое, вчера комп показал ошибку0302, поменял катушки 2 и 3 местами, ошибку не показывал, но машина дергаться продолжала, купил новыу BOSH(1080рубликов упаковка вся как вышеуказано), все как рукой сняло, спасибо огромное за статью, а то я уже собирался на диагностику ехать, комп ошибку-то сначала не показывал, еще раз спасибо))))

Gennadiy K — 30.06.2022

Случайно наткнулся в сети на перепечатку своей статьи про проверку ИКЗ.
http://www.newlogan.ru/cars/lada/prior. 79308899/#post

Автор — некий club2112 даже не удосужился указать первоисточник, а вывалил мою статью и фотки как от себя.
Причём этот чел настолько безграмотен, что решив в некоторых местах «упростить текст», даже не смог это сделать без ошибок — смешно читать, честное слово.

Может на Drive2ru это в порядке вещей? Не знаю, не посещаю такие сайты и регистрироваться даже лень, что б написать ему.

На новой ИКЗ бош мейд ин словения (хотя в овале цифра 050) первичная 1.0, вторичная 425. сопротивления мультиметра 0.4 Купил чтобы заменить резиновый колпак и оставить в запас. На снятой бош мей ин джермани первичка 1.0, вторичка 424,тем же мультиметром, так что метод рабочий, но цифры зависят больше от мультика и производителя катушки, надо сравнивать показания на всех 4-х ИКЗ

Прочитав вчера эту статью вспомнил наш разговор прошлого года насчет прозвонки катушек в одной из тем форума.
Решил проверить еще раз, т.к. последнее время были поддергивания на 2-ой передаче, и один раз даже была ошибка пропуски зажигания в 1-м цилиндре, переставил катушку в 3-й цилиндр, после чего ошибки больше не было и поддергиваний тоже (точнее 1 раз было чутка).
Взял мультиметр UT30. Внутреннее сопротивление 0,5Ом
Катушки (1 2 3 4) — проверка на горячую
Первичная обмотка (1,4 1,5 1,5 1,4)Ом
Вторичная обмотка (1850 1750 1650 >2000)кОм
5 минут дал остыть катушкам, все звонятся >2МОм (не хватает предела)
пошел к соседу взял у него мультиметр типа DT9208A c пределом до 200МОм
Вторичная обмотка (17,6 16,2 15,5 18,2)МОм
Подождал еще пока совсем остыли — показания примерно такие же
Причем ошибка была по катушке (если конечно по ней)№ 3 у которой самое маленькое сопротивление. Почти новая бошевская катушка куплена 6 мес назад.
Наверно стоит добавить, что показания могут отличатся в зависимости от прибора и какого до диапазона (рабочая/нерабочая катушка) нет

Да вот еще писал мысли в тему про свечи NGK, там не кого не заинтересовало, скопирую сюда:
«Я вот призадумался, ездил все время на NGK №12 по 30-40 т км и в ус не дул, научили в этой теме, а потом скачал каталог, что для наших двенашек NGK № 11, купил поставил, и за время пока на них езжу (примерно 20 т км) уже поменял 3 катушки. Не может так быть, что со временем зазор увеличивается, а на 11-х он 1,1мм и из-за этого выходят из строя катушки? На 12-х зазор 0,8 мм, может из-за этого с родными катушками прошел больше 130 т км или просто совпадение? »
Добавлю зазор после этого мерял (пробег на этих свечах > 20 т км) не изменился 1,1мм, но вопрос может ли это влиять на работу катушек?

Большое спаибо. Gennadiy K. за подробную и полезную информацию. Моя Лада Приора ,2022 г.в. прошла на сегодняшний день больше 55 тыс.км. На 54-й тыс. начал троить двигатель и на панели приборов высветился «ЧЕК». Оказалось. что катушка 3-го цилиндра «гавкнулась». Заменили. Троить движок перестал ,но «подёргивания» во время движения сохранились. При чём всё приходило в норму через 15 мин работы. Двигатель становился приёмистым и никаких замечаний. Однако после непродолжительной стоянки -1час. всё повторялось вновь. К счастью нашёл эту Вашу статью. Не буду долго описывать как удалось выявит т.н. Вами «ПОУДОХЛУЮ» катушку. скажу. что таковой оказалась катушка 2-го цилиндра. Заменил на рекомендованную Вами «Bosch» (цена -240 гривен) и работа двигателя наладилась. Ещё раз спасибо. Специально для того что б поблагодарить зарегистрировался здесь.

Большое спаибо. Gennadiy K. за подробную и полезную информацию. Моя Лада Приора ,2022 г.в. прошла на сегодняшний день больше 55 тыс.км. На 54-й тыс. начал троить двигатель и на панели приборов высветился «ЧЕК». Оказалось. что катушка 3-го цилиндра «гавкнулась». Заменили. Троить движок перестал ,но «подёргивания» во время движения сохранились. При чём всё приходило в норму через 15 мин работы. Двигатель становился приёмистым и никаких замечаний. Однако после непродолжительной стоянки -1час. всё повторялось вновь. К счастью нашёл эту Вашу статью. Не буду долго описывать как удалось выявит т.н. Вами «ПОУДОХЛУЮ» катушку. скажу. что таковой оказалась катушка 2-го цилиндра. Заменил на рекомендованную Вами «Bosch» (цена -240 гривен) и работа двигателя наладилась. Ещё раз спасибо. Специально для того что б поблагодарить зарегистрировался здесь.

Gennadiy K — 02.08.2022

Штурман60
Рад, что тебе помогло, так как после написания статьи я понял, что этот способ определения неисправной катушки слишком «пальцем в небо» и сильно зависит от типа мультиметра и марки катушек.