ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ФАР И НАПРЯЖЕНИЕ ПАДАЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

А ГУР на 2.0Л машинах при запуске в холод создает дополнительную нагрузку. Следовательно пропуски в зажигании.

Про ГУР не скажу, поскольку масло в нем заменено на ZIC PSF3 с минимальной низкотемпературной вязкостью и особой нагрузки на мотор насос ГУР не создает. Другое дело — вариатор. Даже не смотря на то, что там тоже залито масло с минимальной низкотемпературной вязкостью (Shell CVT X), при включении D обороты двигателя падают где-то на 200, но если включить фары, то это немного компенсирует падение. При включении фар обороты поднимаются где-то на 150-200 при любой t.

Кстати, о ГУРе. В магистрали обратки там установлен жиклер с небольшим сечением. Он вполне может создавать дополнительную нагрузку на сам насос ГУР и двигатель. Никак не доберусь удалить его 😉 На старом Тигго никаких жиклеров не было и масло даже после 100ткм было по цвету практически неотличимо от нового. А здесь заводская жижа уже к 10ткм по цвету напоминает моторную отработку, на которой накатали не меньше 15ткм.

Донести бы эту информацию до завода, поправили бы прошивку. Но никто этим не занимается.

Интересно, а «чип-тюнеры» исправляют в своих прошивках эту проблему?

На 1.5Л моторах такое не встречается (поправьте, если ошибаюсь)

Изменено 21 февраля, 2023 пользователем VladT17

Привет всем. Ситуация следующая: при запуске движка первые секунд 20 видно как «гуляет» напряжение (панель приборов по яркости меняется- то ярче, то тускнее, фары так же «гуляют» по яркости). Потом выравнивается и больше не повторяется. На ходу же проявляется только на малых скоростях, когда с первой передачи плавненько переходишь на вторую, то загорается красная контрольная лампочка со значком аккумулятора. Правда, поддав газку она гаснет. Проявляется не часто, а только когда совсем плавненько всё делаешь. Вот я и не знаю, что же это?Может приводной ремень ослаб ? Точнее натяжитель его не натягивает ?Может быть такое ? Или ремень проскальзывает (такоего, вроде не может быть-свиста нет). Можно ли самостоятельно натяжитель разработать? И вообще к нему можно подобраться?Или может ещё какие-то предположения есть ?Не говорю о смерти генератора (меня это совсем расстроит). Смотрел в смотровое окно акумулятора — индикатор — зеленый.

Кто что может подсказать. Буду очень благодарен.

генератор или что ещё ?

Для начала хорошо бы померять напряжение на клемах АКБ на холостых оборотах и при 3000 об/мин при включенных фарах (только фарах). У меня например на холстых оборотах тока генератора вполне хватает для питания фар и вентилятора печки на 3-ей скорости, т.е. напряжение на клемах АКБ около 14 вольт и не изменяется при изменении оборотов. Если на холостых оборотах напряжение падает, то возможно что-то с генератором. Например, обрыв в одном из плечей моста выпрямителя.

Ну, хотел же вчера тестер купить. Только задушила цена в 700 рупий. Ладно, возьму в прокат. Попробую.

Правда я грешу именно на ролик натяжитель. Может он подзаедает и ремень ослабевает на какое-то время, а потом ролик возвращается и ремень натягиваясь начинает работать как положено.

Такого быть не может!Посмотри внимательно — при переходе на передачу холостые не падают? У меня на Фокусе такое было — при переключении передачи обороты падали очень низко и загорался аккумулятор, но машина не глохла. Вылечелось все чисткой клапана ХХ

Вроде бы не падают. Но надо уточнить.

Тестер купил, всё же. Помою машину движок и буду копаться.

Хелп.!!! Купил ФФ 2001 , 1,6 SE и через пару дней начало все освещение моргать , как на холостом ходу , так и на оборотах чуть-чуть иногда лампочка батареи загорается. Померил тестером плавает зарядка 14-15,5 вКто нибудь сталкивался с таким? Чем черевато?

Я бы щетки генератора проверил, силовые провода (контакты). Ну а уж потом — рэле-регулятор. Может с мостиком диодным проблема (холодная пайка типа образуется иногда). От простого к сложному, как говориться.15,5v — очень не хорошо для АКБ (будет кипеть), да и для электроники это не подарок. Лечить нужно безотлагательно.

Если сами не сильны в этих вопросах, то советую обратиться в сервис Дорфман (возле SKONTO). Специализируются по Фордам. Цены, отношение и соображение в разы лучше, чем у дилера.

В Дорфман обратился, у них запись до 19.12 , а потом якобы меняют свое Фордовское напраление на Японское. Да и в Baltic Motors записали на 20.12

Ремонтом генераторов занимаются много мастерских,ищите помогут.

Было тоже самое: заменили реле. Всё встало в норму, но спустя 2 месяца реле сгорела — заряда вообще небыло. Так как неимели чем заменить, поставили старую (я её не выбросил). И всё заработало как положено.

Мораль: впервую очередь надо проверять контакты.

Не знаю с чего начать, начну с главного. Несколько дней назад возвращался из Москвы, вечером в дождь, начала моргать лампа заряда аккумулятора, потом потухла и пару-тройку дней ездил всё было нормально, потом помыл на мойке машину и не успел доехать до стоянки, опять загорелась. Наследующий день проехал 30-40 км, потухла,ну я обрадовался, подумал водичка попала, а теперь всё высохло и всё окей. Сегодня завёл машину, лампа заряда припуске погасла, доехал до места нормально. А вот завестись уже проблема, напряжение на аккумуляторе 11,6 но завелся , померял на выходе генератора- теже вольтыпочистил контакты и на аккум. и на генераторе. Вывод мой сдох генератор или щетки стёрлись. Кто может знает чё за беда случилась и чё делать таперича. можно ли посмотреть не снимая генератор щетки, регулятор напряжения или ещё какие нидудь слабые места? Буду очень признателен! Да кстати 2.0L? SPI? америка 2002 г.

При нажатии на педаль газа электричество неадекватно себя ведёт. Свет фар становится бледнее, на приборной панели всё тускнеет. Обороты падают — возвращается в нормальное состояние.

В чём может быть причина? Приблизительная стоимость запчастей, ремонта?

Доброго времени суток!Проблема такова:завожу машину, на холодном двигателе все работает отлично. Через 5 минут езды ( набрав скорость от 80 км/ч) начинает тускнеть свет, периодически становится снова ярким, и дальше начинает так моргать!!! При моргании света немного прыгают обороты, но не всегда!Двигатель со снятой клемой работает!Генератор новый, АКБ новый, дополнительный провод от генератора к АКБ менял! Кто сталкивался с данной проблемой, или просто что то знает помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо!!!P. S. Поиск юзал такую проблему не нашел, что бы на холостом давал зарядку гена а на ходу нетP. P. S. Ford focus 1 usa 2001г.в. 2.0 SP акпп

Зюханну так хоть огласите что за клема

Справочники по нашим машинам

Тема: Интересная неисправность (глохнет из за электрики)  (Прочитано 601 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Тщательно проверь/застегни до конца все электрические разъемы на двигателе, особенно те, что висят на шлангах ведущих к впускному коллектору. Сейчас навскидку не скажу где, но там точно есть датчик, отвечающий за удержание оборотов двигателя при увеличении электрической нагрузки.

«Я не интеллигент, у меня профессия есть!»

Именно это — нормально. На ГУРе есть датчик, увеличивающий обороты. А вот падения до 500 быть не должно.

Скорее всего не там крутил. Есть клапан (электровакуумный), который добавляет обороты при включении электронагрузки, там надо копать.

Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD владел с 10.2009 по 12.2014теперь Honda CR-V 04 AT/4WD

Starletka 93, EP-82, 4E-FE, AT/FWD.

Именно это — нормально. На ГУРе есть датчик, увеличивающий обороты. А вот падения до 500 быть не должно. Скорее всего не там крутил. Есть клапан (электровакуумный), который добавляет обороты при включении электронагрузки, там надо копать.

Насчет ГУРа понял, спасибо, до этого авто были разумеется тоже с ГУРами, просто никогда не видел что бы обороты повышались, но если это норма, приму как факт, начет клапана пока что не смог обнаружить его местоположение, поэтому поробую пока что то что напишу далее, а если не поможет пойду искать дальше. а сейчас попробую провернуть один интересный трюк, когда покупал коллектор впускной на разборе, заодно и купил ДЗ со всеми навесными на нем, сейчас его промыл, и что самое приятное пятак не пропускал через себя ничего до его открытия, датчики снимать не стал разумеется, сейчас пойду и переставлю ДЗ. и посмотрю как оно себя ведет

итак дополню из имеющегося, при замене ДЗ на другую ,так и не добился понижения оборотов ХХ, после этого демонтировал ДЗ, и начал предметно рассматривать, оказалось что все болты которые крепят датчики на ДЗ, имеют пропилы, значит их уже демонтировали или ремонтировали, пришел к мнению что надо ставить старую ДЗ, еще аз промыл все смазал (педаль теперь работает как надо, и нет того момента когда с усилием надо нажимать на педаль что бы сработал акселератор), далее решил попробовать проверить на предмет работоспособности установки, подошел, поворачиваю клочь зажигания, загорается панель, и тут же тухнет, думаю, интересно, при повторных поворотах ключа, зажигание не реагировало, и все было выключено, при положению ключа в режиме старт, пошел под капот и начал перебирать провода руками, и как только коснулся середины провода + от АКБ, панель заработала, и машина сразу завелась (разуметься после поворота ключа на старт) по итогу что думаю, сейчас подберу провода на + и — от АКБ, найду новые клеммы (почему то на азию не во всех магазинах есть) а заменю эти провода, по результатам буду писать, и если не сложно, кто знает, скажите пожалуйста что за датчик и его дислокация который отвечает за обороты при смене энергопотребления, спасибо !

добавлю небольшую информацию, приобрел для замены + провода АКБ все что надо, но пока провод не могу нормально поменять, т.к. постоянно идут дожди когда у меня есть время, поэтому пока что обошелся следующими работами : заменил клемму + на АКБ (Азия) все хорошо прокрутил (клемма выполнена в медном стиле, хотя думаю что это просто напыление меди) там на + проводе идут 2 контакта к самой клемме один силовой (он залужен, внешне не сильно покрыт коррозией) и 2 идет тонкий на конце с шайбой (прикручивается под болт клеммы, думаю что это предохранитель судя по всему) все хорошо закрутил, посмотрел на наличие зазоров, клемма села великолепно, до этого стояла какая то свинцовая пережатая в усмерть, и явно не подходящая для этого АКБ, промазал контакты между силовыми проводами и клеммой слоем медной смазки, а саму клемму АКБ смазкой для клемм АКБ для хорошего контакта, и что бы не было коррозии. пока что с переключением света не было того что бы авто глохло, в последствии когда руки дойдут заменю все провода и + и — а так же провода от источников света, в виду отсутствия гаража, к сожалению не могу сразу все сделать, ибо на улице не всегда удобно как хотелось бы сделать.

Качество клеммы и провода массы в основном влияют на пуск двигателя, остальное — вторично. Но, ИМХО, с него всегда надо начинать.

При запуске двигателя падает напряжение

Снижение напряжения при запуске двигателя — это распространенная проблема, которая может возникнуть на любом автомобиле, независимо от его типа, марки, модели или класса. Ее проявления включают в себя моментальное падение яркости фар, диминирование подсветки приборной панели, перебои в работе магнитолы и так далее во время запуска двигателя.

Эта проблема снижения напряжения может возникнуть как при попытке запустить холодный двигатель, так и при попытке запустить прогретый мотор. Когда стартер запускает двигатель, иногда возникают временные прерывания в его работе. В это время напряжение снижается, и, хотя коленчатый вал продолжает вращаться, это происходит с большими усилиями. Тем не менее, при наличии исправного двигателя обычно удается успешно завести автомобиль.

Существует несколько потенциальных причин этой неисправности, как очевидных, которые легко устранить, так и скрытых. В данной статье мы рассмотрим, почему происходит снижение напряжения во время запуска двигателя, а также как выявить и устранить эту проблему.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Важно понимать, что не всегда главной причиной снижения напряжения при запуске двигателя является неисправность аккумулятора, хотя, конечно, проблемы с батареей довольно часто бывают источником данной проблемы. В любом случае, перед началом диагностики электрической системы автомобиля необходимо обладать специальным инструментом — мультиметром.

Этот инструмент должен быть точным в измерениях и, как правило, способен измерять напряжение, сопротивление и силу тока. При поиске неисправностей, связанных с напряжением, также следует учитывать частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике следует начать с проверки состояния аккумулятора и автомобильного генератора. Оценку аккумулятора производят, подключая тестер к его клеммам. В нормальном состоянии, при выключенных потребителях (все устройства отключены), напряжение на аккумуляторе должно быть не менее 12.6 В. Уменьшение этого значения может свидетельствовать о частичном разряде аккумулятора или о проблемах с самим аккумулятором, такими как сульфатация пластин или выкипание электролита.

Важно понимать, что разряженная батарея не сможет обеспечить достаточно высокую мощность для быстрого запуска стартера и поддержания необходимого напряжения в бортовой сети. Это приведет к медленному вращению стартера и затруднит запуск двигателя. Емкость аккумулятора можно также проверить, используя нагрузочную вилку, которая создает сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.

Для более точной оценки можно измерить напряжение аккумулятора вольтметром при включенных габаритных огнях и дальнем свете фар. Обычно при такой нагрузке ток разряда составляет около 5-6 А, а напряжение опускается примерно до 11.5 В. Если это соответствует измеренным значениям, то аккумулятор в рабочем состоянии, и проблему следует искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если рассматривать напряжение в момент запуска двигателя (когда стартер активен), то напряжение на клеммах аккумулятора не должно опускаться ниже отметки 9.5 В. В случае, если это происходит на заряженном и исправном аккумуляторе, можно предположить, что стартер вышел из строя. Другими словами, стартер потребляет слишком много электроэнергии во время запуска, что не является нормой.

Важно заметить, что различные компоненты стартера подвержены износу со временем, контакты окисляются, щетки изнашиваются и так далее. В результате этого стартер требует значительного пускового тока, который обычная батарея не может предоставить.

Для измерения тока потребления стартером необходим амперметр, который подключается в разрыв цепи. Однако рекомендуется избегать разрыва цепи в автомобиле, и не все амперметры могут корректно измерять высокие токи, которые возникают при запуске двигателя.

Поэтому для таких задач наиболее предпочтительно использовать специальный мотортестер. Основное преимущество этого устройства заключается в его высокой точности измерений и возможности работать без разрыва цепи, благодаря отдельным датчикам. Эти датчики могут быть установлены поверх проводов и обнаруживать изменения в магнитном поле, когда через провода проходит ток определенной величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

Если после предварительной проверки и зарядки аккумулятора, а также убедившись в исправности стартера, проблема снижения напряжения всё равно остается, следующим этапом в диагностике стоит обратить внимание на состояние генератора автомобиля. Генератор отвечает за поддержание заряда аккумулятора после запуска двигателя. Если генератор не выполняет свою функцию, аккумулятор быстро разряжается даже после нескольких запусков.

Для проверки генератора нужно запустить двигатель и измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также оценить ток заряда. Обычно, через 3-5 секунд после запуска двигателя, напряжение на батарее поднимается выше 12.6 В, что указывает на то, что генератор заряжает аккумулятор.

Затем можно увеличить обороты двигателя и измерить напряжение заряда. Например, при оборотах двигателя около 2 тысяч оборотов в минуту, нормальное напряжение заряда должно быть в диапазоне от почти 14 до 14.5 В. Далее, генератор следует проверить под нагрузкой, например, путем включения фар.

Нормальное напряжение после включения фар и габаритов должно составлять не менее 13.8 В. Если напряжение падает ниже 13 В, то следует начать проверку с приводного ремня генератора. Если ремень натянут корректно, то возможно неисправности генератора или его реле-регулятора.

Часто реле-регулятор является одной из наиболее распространенных неисправностей на различных автомобилях. Для проверки реле-регулятора выполните следующие шаги:

Важно учесть, что зарядный ток после запуска двигателя обычно составляет от 6 до 10 А и снижается до 0 на работающем двигателе, если дополнительные потребители электроэнергии отключены.

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжения возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя.  Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

Реклама наших партнеров

вопрос: почему включается свет? индикация «не парься» ?

Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ

Делал диагностику, прибор показал что у меня есть и включена функция автоматического включения фар при запуске двигателя, но у меня этого не происходит. Авто включение происходит только при переключении крутилки в положение АВТО и только в сумерках. В чем может быть причина? Как лечить?

вот моя историяДня 3-4 держалась температура -15 -21, заметил что утром тяжело крутит стартер и на секунду моргает ближний, но всегда заводилась, вчера вечером таже картина — стартер еле еле, моргающий ближний, завелась все ок, включил подогрев задницы и дворники, помыть стекло, вдруг обороты упали до 200-300, машинку затрясло, замигали индикаторы обогрева лобового и заднего, релюшки щелкали не переставая, секунд через 8 все пришло в норму. Сегодня утром, еле еле стартер, моргающий ближний, старт все ок, включил подогрев задницы, через некоторое время обороты падают до 200-300, все щелкает, мигает, в этот раз движок все же заглох, повторный завод ничего не дал, лишь мигает приборка и клацает в районе стартера, на табло Неисправность систем двигателя, разгон уменьшен(Тут я признаться немного испугался за машинку). Как показало вскрытие, напряжение аккума было 11.8, стоит на зарядке щас, аккуму 5 лет, родной еще.бедняга

таже песня, машине 3 года. -18 аккумулятор за ночь садится, утром моргают фары. перестал ставить на сигнализацию, заводить стало проще. в сильный мороз вобще лучше клеммы сдернуть.

слухайте, хлопцы, а кто нибудь слышал характерный негромкий писк, раздающийся из под панели, когда АКБ уже «в хлам» после безуспешной попытки запустить мотор? это типа сигнал прокладке между рулём и сиденьем о том, что пора свинцово-кислотную кучу в пластмассовой обертке тащить в хату и подвергнуть её электрическим пыткам?

Всем привет!Вчера жестоко протупил и оставил включенными габариты на ночь. С утра, естественно, не мог снять сигналку из-за полного разряда АКБ. Открыл с ключа. Попытался завести с толкача на 3-й скорости — бесполезно.

включать ближний если батарейка итак сдыхает? Пришлось снять фары, чтобы сохранить остатки энергии.

Приехал коллега, прикурили, завелась как молодая

Возник второй удивительный момент: «режим ограничения скорости». Машина ехала 20 км/ч и не больше. После того, как заглушил и завёл ещё раз — «двигатель неисправен», работает, но едет опять медленно))

Вот что за хрень? Может кто в курсе?

итак прошло время, померял напряжение аккумулятора — очень низкое, заводи машину с трудом. поменял на новый.заводится отлично, крутит гораздо веселее.и главное: фары больше не моргают.так что это факт: моргают фары — обрати внимание на состояние аккумулятора. проверь напряжение без генератора и с генератором (например в тест-режиме БК)

Приветы. Моя ситуация отличается, но другой подобной темы не нашел. ФФ2 рестайл 2008 1,8 исп. Сегодня словил странный глюк. Выключил весь свет, заглушил, вышел из машины, собрал вещи. Уже хотел закрывать и уходить, как заметил, что горит ближний свет. Причем, когда я еще сидел за рулем и выключал свет, ближний тоже погас. Очевидно, пока я вылезал и ходил вокруг, он самопроизвольно включился. Обычно даже включенный ближний автоматически выключается, если глушишь двигатель. Полез крутить переключатель режимов освещения. Габариты включаются, выключаются. Ближний свет горит. Залез, вставил ключ, повернул в положение II, ближний погас. Закрыл машину, ушел. Аккумулятор заменил весной на Exide 72Ач. Заряжал где-то месяц назад зарядкой CTEK 5.0. Куда копать? Это проблема электроники или реле?

P. S. Еще вспомнил случай. Как-то спал в заглушенной машине около часа. Потом завелся, включил габариты и противотуманки (в качестве ходовых огней использую) и поехал. В процессе движения заметил, что нет индикации включенных габаритов. Остановился, вышел посмотреть, габариты и противотуманки горят. Заглушил, завел снова. Появилась индикация на панели. Больше не повторялось.

Вот нашел в ветке про ФФ3 такую тему:»Нужно на выключенной машине потянуть рычаг дальнего света — включается ближний и горит около минуты.»Похоже, это оно.

Automativeэто называется провожающий свет(или что то в этом роде) при выключенном зажигании тянешь рычаг дальнего света на себя и отпускаешь! секунд на 30 включается ближний свет!!

serg1983Поставил эксперимент. Всё верно.

einsteinтакие посты просто душу греют

На улице плюсовая температура. Появилось моргание при работе стартера. Батарее 5лет. Я так понимаю,пора менять.

Ре6ята помогите с проблемой. При повороте руля на холостом тускнеет ближний свет

Всем привет ФФ2 2006 г 100 лошадок. Призошла вот такая беда. Загорелся индикатор заряда аккумулятора во время стоянки на холостых. При движении погас на некоторое время, потом опять загорелся. И так постоянно то загорался то гас, пока домой ехал. Подскажите пожалуйста в чем дело и как быть, заранее спасибо.

Смотрите генератор, может и щеткам хана пришла

Подниму темку. Сменил родной АКБ

07г. Зачетная батарейка была. Ближний начал вкл. еще по осени. С утра 11.7-8 покурив в ютубе, двое суток с лампой 55в, взбодрили АКБ и с утра 12.2-12.4. Но вот и -15,20°С и завод стал не только с ближним, но и не вкл. подсветка щитка приборной и стрелка об.двигла в нуле. Прикупил Иксайд’ еле упаковал на место, как то не помню чтобы летом так крутило. Рад за родной АКБ, почти 10лет отходил!

Добрый день, Ford Mondeo 2010: при включении зажигания автоматически включается ближний свет, регулировка не работает! В чем причина?? Помогите, пожалуйста!!!

79207390290 — Заряжайте либо заменяйте аккум- фича фордов.

Ребят, скажу один умный вещь — просьба не пинать! Кто то озадачивался 2 аккумами в систему? Понимаю — колхоз идишн все дела, надо будет поставить помощнее гену, но все же — кто что скажет ?

ShpuntikМожно и 10 приколхозить. Для чего это надо? Если серьезно, например, часто включаемая мощная техника при заглушенном авто, то лучший выход поставить более емкий аккумулятор. А чтобы АКБ был полностью заряжен, поднять напряжение зарядки, не менее 14,4 вольт.

AL-DLАккумулятор на машинке bosh s3. Даже новый с момента установки по холоду — почти всегда при старте была лампочка abs-esp. По напряжению — 12.1-12.3.

Собственно — хочется быть уверенным в запуске — тут были морозы — машина встала. Аккуму 4 года (. Надежда — с 2 аккумов будет стабильнее запуск.

Или все-таки не мудрить, а ставить соответствующей емкости и новый ?

ShpuntikЕсли АКБ не дозаряжается, то и с новым может быть тоже самое. Зависит, как по долгу ездите, какое напряжение выдает генератор. Может быть полезно почитать Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #16539609) .

AL-DLДумаю то, что нужно в моей ситуации! За день пробег в пределах 20 км — отсюда полагаю и недозаряд!

Всем привет! Понимаю, что тема уже сильно устарела, но ни один автоэлектрик не может мне объяснить мою проблему. Насколько я знаю свою машину (Форд Фокус 2007 г. в., 2 литра, автомат), то если оставить включенным ближний свет фар, заглушить мотор и вынуть ключ зажигания — то фары тухнут и звучит сигнал-предупреждение о не выключенных фарах ( фары не горят, переключатель фар стоит в положении «ближний свет». При такой ситуации я уже два раза разряжал аккумулятор что называется «вноль». Вопрос: почему садится АКБ, если свет фар не горит? Лично проверял, что не горят ни фары, ни габариты.

poseidon83я думаю Вам стоит проверить габариты (вернее исправны ли лампочки)У меня при таких же манипуляциях как у Вас остаются гореть габариты спереди и сзади (правда машина 2010г.в.)

serg1983А габариты разве смогут за сутки в ноль посадить АКБ?