Компрессометр своими руками из свечи зажигания. Самодельный компрессометр для бензиновых двигателей

Что делать, если результаты диагностики неутешительны

Когда давление в одном или нескольких цилиндрах отклоняется от нормы, вы имеете дело с неисправностью силового агрегата. Как правило, при подобных неполадках требуется частичный либо капитальный ремонт «сердца» машины. При заниженных показателях возможны такие поломки:

  1. Износ колец, поршней и гильз (при одинаковых значениях на всех цилиндрах). «Диагноз» можно уточнить, если провести второе измерение с добавлением в цилиндры 4—5 мл моторного масла. Повышение компрессии подтвердит полученный результат. Если же показания не меняются, значит, имеет место следующая проблема.
  2. Наличие негерметичных клапанов в камерах (при разных значениях).
  3. Один из клапанов или поршней прогорел (давление вообще отсутствует).

Прогоревшие поршни
Прогар поршня по центру (слева) и сбоку (справа)

Более точные результаты может дать пневмотестер. Поломка выявляется так: если воздух идёт в картер, то пропускают поршни, а если в коллектор — клапаны. Неисправности, связанные с падением компрессии ниже нормы, устраняются путём разборки силового агрегата и замены износившихся деталей. Менять один клапан бессмысленно, поскольку со временем выйдет из строя следующий. Лучше установить новую клапанную группу.

То же касается и поршней — ставится сразу комплект, причём детали подбираются по весу, чтобы разница составляла не более 5 г. Подгонка выполняется путём снятия шабером тонкого слоя металла с внутренней части наиболее тяжёлых поршней. Если после удаления головки блока замер показал большую эллипсовидную выработку в цилиндрах, то их следует расточить на станке под следующий ремонтный размер.

Во многих двигателях иностранного производства установка ремонтных деталей не предусмотрена. Там нужно менять сразу весь комплект — гильзы, поршни и кольца.

Если не отреагировать на падение компрессии ниже нормы своевременно, последствия могут быть такими:

  • холодный запуск двигателя усложнится, а потом и вовсе станет невозможным без инъекции масла в цилиндры;
  • расход моторной смазки на угар вырастет до 1—1,5 л на 1000 км пробега, отчего могут выйти из строя свечи и закоксоваться кольца;
  • из-за большой разницы компрессии в цилиндрах мотор будет нестабильно работать и вибрировать;
  • значительно вырастет расход топлива;
  • мощность силового агрегата упадёт до такой степени, что ездить станет невозможно.

Клапаны в нагаре
Так выглядит прогоревший сбоку клапан

Причиной завышенной компрессии является присутствие моторного масла в камерах сгорания в больших количествах, что ведёт к уплотнению всех зазоров. Проблема возникает из-за негодных маслоотражающих колпачков, когда смазка попадает в камеры не снизу, а сверху, через клапаны. Такая неполадка считается относительно безобидной: маслоотражатели меняются за 2—3 часа в зависимости от марки авто.

Измерение компрессии продолжает оставаться одним из наиболее простых и быстрых методов диагностики силовых агрегатов. Когда появляются проблемы с двигателем, проверить давление нужно прежде всего. А уж по результатам испытаний следует определиться с дальнейшей последовательностью действий: проводить более глубокую диагностику либо разбирать и ремонтировать мотор.

Похожие записи:Диагностика неисправностей, ремонт и замена элементов печки ВАЗ 2113-15 своими рукамиДиагностика неисправностей, ремонт и замена элементов печки ВАЗ 2113-15 своими руками
Делаем чип-тюнинг двигателя своими рукамиДелаем чип-тюнинг двигателя своими руками
Как провести диагностику неисправностей и ремонт карбюратора своими рукамиКак провести диагностику неисправностей и ремонт карбюратора своими руками

Замена порогов своими руками

замена порога своими руками
При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремонту

  • Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её форму.

замена порогов своими руками
Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места среза

  • Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соединения).
  • Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
  • После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

замена порогов своими руками
Уси­ли­тель сред­ней стойки

  • Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
  • После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной сварки.
  • Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заменить.
  • Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соединение.
  • Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным составом.
  • Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке порога.
  • Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние порога.
  • Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
  • При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
  • Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охлаждения.
  • Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.
  • При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние крепким.
  • Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его ослабит.
  • Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым составом.

Замена частей или всего днища

Ремонт начинается с осмотра и ремонта порогов. Гниение центральной части кузова начинается с коррозии порогов и колесных арок, поэтому если ржавчина разрушила части днища на 30%, то можно уверенно говорить, что порог прогнил на 60% и требует полной замены. Днище ВАЗ 2114 состоит из следующих элементов:

  • панели днища под сидениями;
  • надставка на пороги;
  • поперечины;
  • усилитель лонжеронов;
  • место под домкрат или поддомкратники;
  • центральная опорная площадка;

После зачистки днища от антикора проводится осмотр поддомкратников, лонжеронов и панели под ногами водителя и пассажира. Это наиболее уязвимые части. Если общее состояние удовлетворительное, то рекомендуется вырезать проблемные участки и установить оригинальные части пола из ремкомплекта. Процесс частичной переварки дна по шагам:

  1. Высверлить места точечной сварки, вырубить зубилом проржавевший металл.
  2. Зачистить край будущей сварки болгаркой, обработать обезжиривателем.
  3. Приложить оригинальную часть или вырезанную заплату. Металлическая латка должна выступать за края обрезки на 1 см, приварка буде осуществляться внахлест.
  4. Прихватить точечной сваркой кромку метала. Приварить заплату шагом 2 см сварка, 4 см пропуск.
  5. Зачистить сварочный шов.
  6. Обработать грунтом, наложить слой масляного антикора или битумной мастики под слой шумоизоляции.
  7. Внешнюю часть днища, после полной зачистки, обработать битумной мастикой.

Полная замена дна ВАЗ 2114 требуется в 50% случаев ремонта кузова. Однако, водители со стажем предупреждают об опасности самостоятельного ремонта всего днища, которое остается главной частью несущего кузова. Если нет опыта, то можно нарушить геометрию авто, а любой самый незначительный перекос грозит тем, что будет невозможно выставить развал-схождение колес и авто станет ездить боком, быстро начнут истираться шины, может оторваться подушка мотора, увеличится расход топлива, масла и пр. Новичкам рекомендуется вырубать дно частями, менять только ту часть, которая прогнила.

Перед полной переваркой днища демонтируются все патрубки топливной, тормозной и выхлопной систем. На автомобилях ВАЗ 2114 через три-четыре года все патрубки и штуцера топливной и тормозной системы покрыты коррозией и закислены. Снять элемент практически невозможно, мастера на СТО рекомендуют вырезать металлические шланги и после работ с днищем установить новые патрубки изготовленные из латуни или меди. Преимущество таких шлангов перед металлическими очевидны.

  1. Мягкость металла позволит согнуть шланги и установить их точно в карманы днища.
  2. Если дно меняется частями и мастеру придется самостоятельно выстукивать место под патрубок, латунную трубку можно установить под любым углом и закрепить на специальную муфту.

Алгоритм работ по замене дна целиком:

  1. Высверлить места точечной сварки.
  2. Зубилом вырубить днище. Можно использовать болгарку, но рекомендуется выстукивать металл зубилом или ножовочным полотном.
  3. Оставить по 1 см старого дна, чтобы провести приварку нового элемента способом внахлест.
  4. Усилить лонжероны дополнительными металлическими панелями.
  5. Завести днище снизу, прихватить точкам.
  6. Варить шагом 3-4 см.
  7. Зачистить сварочный шов болгаркой или металлическим кругом.
Сейчас читают:  Ошибка 0336 | ООО ШТАТ

Как научиться прошивать эбу. оборудование для прошивки эбу своими руками

14.03.2022

Ну вот и сбылась моя мечта-поменять свой «Маскарад» на что-то более новое и современное. Выбор пал на Ваз 2115I 1.5L 8V — хватило денег на 2006 г.в. В комплекте ГБО, музыка, маршрутный компьютер, не очень хорошая сигнализация, колеса на 14, защита арок, защита поддона и потертые чехлы. В скорости определился список первоочередных работ — необходим ремкомплект на газовый редуктор и весь комплекс работ по приведению ГБО в порядок. При работе на бензине машина стала глохнуть при сбросе оборотов (про работу на газе и не говорю). Изношен синхронизатор на 2 передачу, срочная замена масла и тосола, закапал снизу радиатор и обнаружилась трещина расширительного бочка. Так началось изучение матчасти данного авто. Но российского автолюбителя не напугать Вазом после таких моделей как «Запорожец» и «Москвич»!

Прошел год эксплуатации и к списку выше добавилась замена стартера, покупка нового ДМРВ, регулятора холостого хода, установка новой сигнализации с обратной связью, замена разбитых камнями пары противотуманок. Но сколько не старайся на изделии нашего автопрома все равно остаются баги. Можно бы подумать и о другой машине, но жалко вложенного труда и средств. Правда замена частей производилась только после неоднократных попыток отремонтировать очередной узел самостоятельно. Кое-что удавалось сделать и если будет возможность постараюсь написать статьи на такие темы: ремонт и настройка редуктора ГБО, ремонт стартера, установка сигнализации.

Сейчас остановлюсь на перепрошивке ЭБУ с целью научить ездить ВАЗ. Для начала утверждаю что шить наше отечественное изделие можно и даже нужно.Тем более авто которое с рождения не обслуживалось на сервисе , а таких я думаю наберется процентов 50 от всего парка инжекторных Вазов. Прошивать очень легко и просто — нажал пару иконок на компьютере, пощелкал пару-тройкой тумблеров и в ваш авто как будто влили ракетное топливо! А вот понять как все это делается , соединить разную информацию в одно целое дано не каждому и намного труднее. Здесь мое уважение к настоящим мастерам! Увы готовой информации разложенной по полочкам вы скорее всего нигде не найдете. В интернете можно собрать это по крохам читая и перечитывая многочисленные форумы. У меня до первой перепрошивки ушло где-то полгода с 2-3 «подходами к снаряду». За это время освоил прошивку других электронных приборов, таких как спутниковые ресивера, настройку их работы по шаре, настройку спутникового интернета, эксплуатацию мотоподвесов и настройку всего спутникового хозяйства до конечного результата.

Не думайте что написание данной пространной статьи меня подвигла тяга к писательству, все намного проще: просто во время первой попытки считать прошивку с ЭБУ меня сразу постигла неудача — машина перестала заводиться! Потеряв часть нервов (дело было почти ночью, а утром необходимо ехать на работу) к счастью удалось частично ее оживить — удалось залить стоковую бензиновую прошивку (газовая часть пока молчит). Столкнувшись с такой проблемой хочу чем нибудь помочь интересующемся этим вопросом и чтоб никто не наступил на те же грабли что и я.

Прежде чем самостоятельно приступить к работе необходимо:

На истину в последней инстанции не претендую, поэтому прошу сильно не ругать за стиль и возможные неточности, но:

1. Обычно возникает необходимость в прошивке — это исправить явные баги заводского ПО, добавить динамики авто или желание по экономить топливо. Также это нужно при использовании сжиженного газа как топлива наравне с бензином. Еще одно — просто изучить получше устройство и работу системы управления двигателями.

2. Подготовку лучше проводить постепенно. Не пытайтесь все охватить сразу. Важно понимать принципы работы с электрикой и электроникой, хорошо владеть компьютером в плане установки программ и драйверов. В остальном поможет поисковик гугл, только нужно более конкретно формулировать запросы. Например: Эсуд ВАЗ; схема подключения контроллера;инструкция по прошивке ЭБУ; схема K-Line адаптера; прошивки; чип-тюнинг ваз и т.д. Нужно определить разновидности Эбу и их маркировку, какому двигателю какая нужна прошивка и их обозначения. Разберитесь с вопросом об иммобилайзере. Когда Вы поймете что все поняли и решили что стали большим спецом не стесняйтесь и съездите к мастеру в сервис и попробуйте обсудить виртуальную тему замены прошивки вашего авто и отключения (деактивации) иммо. «Пытать» мастера долго не советую так как отнимете у человека время и скорее всего у вас быстро возникнут новые вопросы, ответы на которые лучше найти самому или попросить помощи на авто форумах.

3. Если у Вас растут руки из правильного места, то адаптер собрать не очень сложно. Самый простой для железного СОМ-порта на базе МАХ232 и К1533ЛН1 и КТ3102 можете посмотреть на сайте Чип-тюнер.ру. Обойдется около сотни даже если всю комплектацию брать на радио-базаре. Для начала он пойдет. Правда здесь есть капкан — не все системники имеют стандартный СОМ порт, да и те на которых он есть — могут не работать. У меня именно такая материнка — СОМ порт работает, программы типа ПОБЕДИТ(для спутниковых ОПЕНОВ) работают, а вот программы-прошивальщики не идут. Шаманство с драйверами и настройками в БИОСЕ ни к чему не привели. Установка новых операционок — то же без изменений. На чужом компе все заработало. Для такого случая может помочь старый дата-кабель от сотового телефона на базе микросхемы PL 2303 и одна мс L9637D. Cхема работает 100% (проверено на Январях 7.2), только нужно в реестре драйверов добавить одну строку с параметрами под нестандартные скорости ЭБУ. Получится USB-K-Line адаптер. Если поставить еще 2 транзистора и пару деталей то можно получить еще и L-линию. Чтобы не ехать на базар за одной мс я пожертвовал вежливой подсветкой салона и выпаял 9637 из иммобилайзера АПС-4.

В качестве разъема применил 2 колодочки от компьютерного IDE шлейфа без переделок. Шлейф порезал на 2 куска по 10-15 см.На Январях 7.2 они хорошо входят под верх так и низ гнезда ЭБУ (пустые 2 пина колодок остаются вверху или внизу ножек блока), только при повторных подключениях не спутайте их месторасположение иначе спалите блок. Так же применил 3 микротумблера — общий 12В, зажигание » » и перевод в режим программирования » «. Перед любой операцией выключаю 2 и 3-й тумблер, а включаю в порядке 3 потом 2. Иногда приходится для получения связи снимать на короткое время общий » «. Питание можно брать с авто, при работе на столе «-» от адаптера на ток около 500 мА.

4. Для перепрошивки нужны такие программы: комбилодер 2.18 и чиплодер 1.6 (1.96 более расширен по блокам). Первая прога есть в комплекте Сtp321-full (лодер бесплатный и запустится в работу при подключенном адаптере). Но иногда он выпадает из работы или не может до конца закончить процесс заливки. Вторая работает без проблем.Первая нужна в основном для того, чтобы снимать защиты с найденых вами прошивок и для установки этой же защиты при заливке ПО в ЭБУ. Считать защищенное ПО из контроллера не получается — происходит его стирание. Поэтому советую подготовиться и иметь как минимум несколько (взятых из разных мест) заводских прошивок. В каталоге Сtp321-full после установки есть набор стандартных и тюнинговых прошивок, может что и подойдет. Еще нужны такие программы как чипэксплоер 1.6 и Стр 4.10 (с хвостом). Эти программы позволят вам просмотреть найденные прошивки, редактировать, сравнивать их между собой и собирать сдвоенные пр-ки. На 2-х ядерных компах (и с функцией гипер-трейдинг) на Стр проге отваливается хвост. Где-то попадалась инфа о патче этой проблемы, на одно ядерных все нормально. Обязательно и внимательно изучите хелпы к этим прогам и поработайте в них с прошивками, что бы усвоить особенности и возможности программ. Так вы скорее всего отсеете битые и вызывающие сомнения прошивки. Еще 2 проги — энигма для раскодирования ПО из стандарта СТР и ICD для проверки адаптера. Весь этот набор лучше взять с депозита (там редко бывают нерабочие). Так же у вас наберутся ссылки и на другие ресурсы при чтении форумов. Рекомендую сохранять на ваш компьютер все полезные страницы, схемы, фотографии и документы найденные при серфинге в интернете. Пригодится не один раз.

Если после прочтения статьи до этого места у вас не пропало желание учиться и идти дальше (перепрошивать авто) — буду очень рад и желаю всем успеха. Приступайте к задуманному, но имейте в виду, что вся ответственность дальше ложиться на вас. Если не уверенны или боитесь то обращайтесь к спецам.

Пока писал опус нашел газовое ПО, слепил сдвоенную бензин » » газ, залил и поехал. Сделал I203EL36/RB40, I203Ez36/RB40. Даже на этим ПО почувствовал отличие от родной EL35. Возникшие вопросы и неясности оставил до выяснения.

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.компрессометр своими руками

Сейчас читают:  11.3.3. Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Рено Логан c 2005 года выпуска. Электрические схемы. Схемы включения ближнего и дальнего света фар, включения указателей поворотов, аварийной сигнализации и включения габаритного света. — «ВАЖНО ВСЕМ» - автотранспортный портал

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри.

Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.переходник для компрессометра

Круиз-контроль с электронной педалью акселератора – схема-авто – поделки для авто своими руками

Круиз-контроль для автомобиля с электронной педалью акселератора: AD7302 Atmega8535. Система круиз контроля – неотъемлемая часть автомашины, особенно тогда, когда Вы собираетесь на дальние поездки. Если в вашей машине не предусмотрен круиз-контроль, проблему эту обычно решают

следующими путями:

1) Ездят без него, не обращая внимания;
2) Покупают новую машину с круиз-контролем;
3) Покупают или находят б/у ECU с круизной прошивкой. Однако, находка данного оборудования достаточно сложна.
4) Делают перепрошивку имеющегося бортового компьютера. В случае неудачи, человек может остаться с мертвой машиной.
5) Делают его самостоятельно.

В данной статье будет описываться 5 пункт. Так как в таком случае, это намного выгодней, дешевле. Сборка самостоятельно подразумевает самостоятельное обучение работы с микроконтроллерами.
Начнем с рассмотрения последовательности работы устройства. При задании некоторой скорости, показания с датчика скорости, положение акселератора запоминается в памяти.

Из-за уменьшения скорости начинается эмуляция нажатия на педаль. Если скорость превышает заданную – эмуляция педали срабатывает слабее. Устройство обладает ограничение по скорости. Скорость не должна быть меньше 40 км/ч и больше 160 км/ч. Внешне управление самодельного устройства не отличается от фирменного круиз-контроля.

В дальнейшем были приобретены концевик и рычаг для управления педалью тормоза. Для безопасной работы данного контроллера выбирался концевик, который имеет возможность развязывать сигнальные цепи 12 и 5В.

В качестве микроконтроллера был выбран микроконтроллер семейства AVR фирмы Atmel Atmega8535. Данный микроконтроллер имеет 40 ножек, обладает всеми необходимыми возможностями. Сама программа управления микроконтроллером была написана на языке “С”. Программа разработана в утилите “CodeVisionAVR”.

Если вы не являетесь обладателем знаний по программированию контроллеров, то на помощь могут придти книги Трамперта и Баранова. Сами микроконтроллеры AVR являются очень распространенными и информации по ним в интернете предостаточно.

Для сборки схемы так же использовалась программа “Proteus”. Она позволила полностью собрать схему и отработать логику работы устройства в самой программе, не используя каких-либо средств: паяльника и т.д.

Снимок2
На рисунке выше представлен первый вариант схемы контроллера.

Вывод происходит через широтно – импульсную модуляцию контроллера. В случае, если автомобильные ЭБУ не видит контроллер, необходимо либо буферизировать широтно-импульсную модуляцию, либо переложить вывод напряжения на внешний ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Первое решение является более сложным.

При сборке схемы на микроконтроллере осталось множество незадействованных ножек, поэтому был присоединен ЦАП. В качестве ЦАПа выбрана микросхема AD7302.

Окончательный вариант схемы:

Снимок3
Внешний вид устройства:

Снимок4
Ниже представлена схема “вживления” в проводку автомобиля.

Снимок1
В дальнейшем, устройство можно модернизировать. Добавляя различные функции, реализованные программно. Например, можно добавить функцию бустера педали. Код программы выйдет небольшой и хорошо читаемый.

Снимок5

В результате опытной проверки временем, автор признал конструкцию слишком опасной при неумелой модификации и установке. На этом основании прошивка изъята с нашего сайта.

Подогрев тосола своими руками

Наступают холода, и утренний выезд на автомобиле, особенно если он отечественный, превращается в большую проблему. Холодный двигатель не всегда возможно удачно запустить.

Представляю вам устройство, которое в разы облегчит утренний запуск замерзшего двигателя.

Автономный подогреватель тосола, который питается от бортовой сети автомобиля.

Для работы нам потребуется:
1) Свечи накала, от любого автомобиля
2) Жесть 1-1,5 мм толщиной
3) Сварка или паяльная лампа
4) Провода
5) Выключатели
6) Предохранители на 10 А
7) Пара трубок (желательно под размер патрубков охлаждения)

И так в магазине или на разборке покупаем три свечи накала, в строительном магазине подбираем гайки под резьбы на свечах

Берем жесть и ножницами по металлу вырезаем прямоугольную пластину. Ее нужно будет согнуть в не большой цилиндр. Длину пластины подбираем так, что бы цилиндр получился более компактным. Вырезаем два круглых торца, в одном из них делаем три отверстия и к этим отверстиям привариваем гайки. Гайки привариваем как можно ближе друг к другу, так будет больше эффект. Все хорошенько обвариваем или припаиваем, вот что в итоге должно получится.

Патрубки следует приварить один с низу, другой сверху, на противоположных сторонах.

Для достижения максимального эффекта наш подогрев желательно утеплить.

Для подключения обогревателя были взяты два не больших автомата, они же будут играть роль предохранителей в случае короткого замыкания.

Свечи лучше всего подключать не все сразу, а на один выключатель подключаем две свечи и одну на второй. Когда морозы не очень сильные нет смысла включать все три свечи, можно обойтись и двумя. Ну а если сильно приморозит, то подключаем и третью.

Провода нужно брать потолще и желательно многожильные.

Так же для более продуктивной работы нужно поставить дополнительную помпу. Очень хорошо подходит помпа от Газели, та которая стоит на печку обогрева салона. Эта помпа электрическая.

Далее просто подключаем наш подогрев к системе охлаждения, так что бы тосол циркулировал по малому кругу. Выключатели выводим в любое удобное для вас место, подключаем провода к аккумулятору.

При подогреве тосола с утра, совсем не обязательно долго гонять подогреватель, достаточно будет 10-15 минут для того что бы тосол немного прогрелся, этого вполне хватит для запуска двигателя. Когда двигатель запустится, не отключайте подогрев, с ним двигатель будет прогреваться заметно быстрее.

Правила монтажа и подключения

А теперь рассмотрим, как поставить подогреватель тосола и подключить его (если это устройство на 12 В) самостоятельно.

В принципе любое покупное устройство содержит подробную инструкцию по подключению. Но поскольку организация внутреннего пространства и моторного отсека у разных моделей отличается, иногда весьма существенно, при самостоятельном монтаже подогревателя могут возникать различные нюансы, усложняющие процедуру.

При наличии средних навыков выполнения ремонтных работ вам потребуется примерно полтора часа свободного времени и минимальный набор инструментов. Перед началом работ потребуется сходить в автомагазин за тосолом – старый нужно заменить на свежий, поскольку охлаждающую жидкость придётся сливать.

Итак, алгоритм действий по подключению подогревателя тосола следующий:

  • ставим машину на смотровую яму, сливаем отработанный антифриз. Данная процедура может выполняться по-разному. На одних автомобилях предусмотрен специальный сливной краник, если в конструкции машины он не предусмотрен – охлаждающая жидкость сливается через технологическую пробку, обычно она размещается на двигателе в нижней его части;
  • желательно промыть магистраль системы охлаждения, используя горячую воду;
  • вставляем штуцер подогревателя в отверстие. Чтобы во время этой процедуры прокладки не сдвинулись или не выпали, желательно посадить их на термостойкий силиконовый герметик;
  • если в машине присутствует краник для слива тосола, выполняем все вышеперечисленные действия, после чего устанавливаем подогреватель;
  • следующий шаг – соединить входной патрубок прибора с точкой забора антифриза посредством резинового шланга. Надёжность и герметичность соединения обеспечивается использованием хомутов;
  • следующий шаг установки – подключение отопителя к двигателю. Куда правильно подключать? В такое место, чтобы выход устройства находился в области разрыва шланга. После этого можно подключать тройник, тоже с фиксацией соединений хомутами, для надёжности тройник садят на герметик;
  • шланг, идущий к тройнику от штуцера подогревателя, не должен изгибаться, иначе существует риск его растрескивания. Так что место размещения тройника и его ориентацию следует подбирать, учитывая и это требование;
  • подводим другую сторону шланга к двигателю.

В принципе точно такая же последовательность действия потребуется, если вы будете подключать не заводской, а самодельный подогреватель тосола на 12 В.

Простейший самодельный круиз-контроль

   Простейший круиз-контроль, который можно легко установить даже на престарелую карбюраторную машину. Эта самоделка — из старых-старых времен, когда не продавались еще универсальные комплекты круиз-контролей, и не в ходу были электронные дросселя, где функция круиза легко реализуется программно… Поэтому от этой конструкции нешуточно попахивает нафталином… Что, впрочем, не лишает её работоспособности.
Вдруг кому пригодится?

 То, что предлагается ниже, названо «круиз-контролем» для простоты понимания. Честнее будет назвать конструкцию «упрощенная система поддержания фиксированной скорости» (далее для краткости – СПФС).

   Принцип действия частично подобен настоящему круиз-контролю – при достижении автомобилем заранее выбранной оптимальной скорости, с которой предполагается длительно ехать, водитель нажимает клавишу включения СПФС, и трос газа фиксируется в этом положении. Все – ногу с педали газа можно убрать, машина продолжает двигаться с этой скоростью без нажатия педали газа.

    Если необходимо увеличить скорость, к примеру, для обгона – то вы разгоняетесь, придавливая педель газа как обычно, а при завершении маневра нога убирается с педали и машина сама плавно возвращается к зафиксированной с помощью СПФС скорости.

Сейчас читают:  Шумовиброизоляция Renault Sandero/Stepway/Logan | Пикабу

   При необходимости сбросить скорость, можно начать активно тормозить педалью тормоза или просто прикоснуться к ней для начала мягкого торможения двигателем – в зависимости от обстоятельств. В любом случае короткое или длительное прикосновение к педали тормоза вызывает подачу плюсового сигнала с «лягушки» стоп-сигналов на блок управления СПФС, и даже самый короткий плюсовой импульс деактивирует систему — фиксация троса исчезает, и возвратная пружина дроссельного узла возвращает заслонку в положение холостого хода, приводящее к началу торможения двигателем.

  Однако в отличие от настоящего и полноценного круиз-контроля, скорость движения с включенной системой СПФС – одна-единственная, выбранная при настройке с учетом предпочтений водителя. Регулировать её во время движения не получится. Не предусмотрена и автоматическая адаптация к рельефу дороги, установленная скорость будет таковой лишь на ровной трассе, а подъемы и спуски будут, увы, влиять на движение соответствующе. Это минусы. В плюсах же, как и обещано – простота и дешевизна конструкции.

Конструкция

   Исполнительным механизмом, осуществляющим фиксацию троса газа автомобиля на нужной скорости, является электромагнит-соленоид, применяемый для электроприводов открытия замка багажника. Это небольшой цилиндр, из которого выходит тросик, связанный с его подвижным сердечником. Подали напряжение – трос втянулся внутрь корпуса на пару сантиметров.

   Трос, идущий от сердечника соленоида, мы жестко связываем с открытым от оплетки участком штатного троса газа автомобиля. Если СПФС не включена, то система «круиза» никак себя не проявляет – как будто её и нет. Но после подачи напряжения на «круиз», сработавший соленоид втягивает в себя якорь и фиксирует трос дросселя в определенном, заранее выставленном положении. 

   Конструктивно система несложна. Над клапанной крышкой двигателя установлена металлическая пластина-основание для крепления соленоида — произвольной формы. На ВАЗ 2109 я закрепил её к ресиверу над кронштейном крепления штатного троса газа, его же штатными винтами М6.

   Соленоид прикручен к пластине-основанию так, чтоб выходящий из него тросик шел в направлении троса газа. В определенном месте тросы соленоида и газа соединяются зажимом-фиксатором. Собственно, положение этого зажима и регулирует ту скорость, которую будет поддерживать система после включения на 4 или 5 передаче. Сдвигая зажим вперед или назад по тросу газа, мы регулируем положение, в котором трос газа будет зафиксирован в режиме «круиза». 

Тросы можно соединить зажимом любого типа, самодельным или покупным.:

У меня, к примеру, на ВАЗ 21093 выставлена такая длина тросика, что на 5 передаче получается скорость 75-78 кмч. При спокойной езде по прямой это экономит топливо и спасает от попадания в камеры большинства радаров.

Блок управления

Схема чрезвычайно проста. Напряжение на блок управления приходит от замка зажигания через предохранитель 10 ампер и общий выключатель системы SA1.

После набора нужной скорости, водитель кратковременно касается кнопки без фиксации SB1 – «круиз» включен. Кнопка SB1 кратковременно подала напряжение через нормально замкнутые контакты реле K1 на два параллельных реле – K2 и K3, и контакты K3.1 реле K3 включили реле K2 и K3 на «самоподхват». А контакты K2.1 в свою очередь подали напряжение на соленоид.

  Чтобы выключить СПФС, то есть,
снять напряжение с реле К2 и, соответственно, соленоида, необходимо на короткое
время обесточить обмотку К3, удерживаемую «самоподхватом». За это отвечают
нормально замкнутые контакты реле К1, напряжение на которое поступает с
«лягушки» педали тормоза. Любое нажатие на тормоз вызывает срабатывание реле
K1 и выключение всей системы.
Повторное включение осуществляется аналогично первому – после набора скорости
кратковременно нажимается кнопка
SB1.


Блок питания

  Блок, обозначенный на схеме, как Р1, является регулируемым стабилизатором напряжения для питания соленоида напряжением в 5 вольт. Но для чего он нужен? Ведь соленоид рассчитан на автомобильное напряжение 12-14 вольт, зачем подавать на него 5 вольт?

   Объясняем! Пониженное напряжение на соленоид подается по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы он не перегрелся и не сгорел. В штатном режиме привода замка соленоид рассчитан на большое усилие и кратковременную работу – секундный импульс. Поэтому его обмотка выполнена достаточно толстым проводом и потребляет он до 10 ампер. И даже за пять-десять минут под напряжением бортовой сети катушка перегревается. Поэтому для продолжительной работы соленоида напряжение на его обмотке было понижено до такого уровня, чтоб предотвратить перегрев, но при этом сохранить силу, достаточную для удержания дроссельной заслонки в фиксированном положении. Как показала проверка, мой экземпляр соленоида надежно удерживал трос газа при минимальном напряжении 5 В. Потребляемый ток при таком напряжении снизился до вполне допустимых 3,6 ампер, а нагрев был незначительным.

  Вторая причина понижения напряжения – безопасность движения. Срабатывание соленоида не должно приводить к движению троса газа – скорость должна быть набрана путем нажатия на педаль газа, а включение СПФС должно лишь удержать трос после отпускания педали. Так это, собственно, и реализовано – при пониженном напряжении у соленоида не хватает силы вытянуть трос газа, и нет опасности случайно «газануть», неосторожно задев кнопку СПФС без нажатия на педаль. 

Органы управления «круизом» в салоне

  В качестве выключателя SA1 можно применить любой крупный выключатель с четко видимыми и тактильно ощущаемыми положениями — например стандартную автомобильную клавишу. Для SB1 рационально использовать кнопку привода замка багажника, идущую в комплекте поставки соленоида, или любую подобную без фиксации.

  Кнопка SB1 должна располагаться в салоне так, чтобы можно было коснуться её даже не глядя, не отвлекаясь от дорожной ситуации. В ВАЗ-2109, к примеру, я использовал два места для свободных клавиш справа от прикуривателя.

Детали

  В блоке управления в качестве реле используются любые широкораспространенные автомобильные реле. Реле К1 должно иметь «контактную» тройку», а К2 и К3 – «контактные двойки». В блоке питания соленоида транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор и при необходимости заменяется на КТ819, КТ827. Вместо стабилизатора LM317 подойдет КР142ЕН8Б или КР142ЕН12 в соответствующем включении. Подбором резистора в управляющей цепи LM317 выставляется выходное напряжение стабилизатора около 5 В при входном 14 В.

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage.

В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...