НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗОВ

Проблема с тормозами, пропадают тормоза. ( Р)

Здравствуйте. Симптомы:1) педаль тормоза стала легче. нажимается в пол. по ощущениям тормозит одно колесо (переднее левое)2) при резком и частом нажатии на педаль тормоза гуляют обороты3) уровень тормозухи проверил — бачок почти сухой. долил граммов 200. к вечеру проверил — не ушла. О чем свидетельствуют данные факторы?

pesokКуда-то ушли жижа,система завоздушилась. Прокачиваться,ищи утечку

доброго время суток подскажите пожалуйста у меня проблема с тормозами на выключенном зажигании тормоза как и должны стоят твердно но как только заводиш машину сразу педаль уходит в пол и при нажатии слышно как спускает воздух и тормоза гдето в самом низу и то не полностью подскажите проблема в ГТЦ или же вакуумник у меня коробка автомат ю буду презнателен если подскажете да и тормозная житкость в норме

Если вакуумник не работает,тогда должны повышаться(меняться) обороты на заведённом двигателе при нажатии на педаль тормоза! Желательно поехать к нормальному слесарю и проконсультироваться!

Если вакумник не исправен, то он не будет прожиматься. Педаль при заведенной будет жесткая. Главный тормозной при неисправности (при отсутствии протечек) — провал педали мгновенно тоже не будет давать. Если сзади барабаны, то вероятнее всего проблема там: полный износ колодок, барабанов и неисправность ручника.

Он же пишет,что шипит при нажатии на педаль!

Отдал в сервис, заменили, прокачали. Вернули. Но чувствую, что что-то не то!!! Педаль очень низко и не комфортно. При очередной поездке педаль вообще упала, тормоз пропал. Покачал педалью, чуть появилось. Подумал, что хреново прокачали. Машину на эстакаду, снимаю барабан, а там пусто

Накладок нет, голые железяки. На барабанах выработка. Тормозные цилиндры на грани выпадания. Сам понимаешь, где будет педаль тормоза??? Правильно, ВНИЗУ! Эффективности тормозов практически не будет.

Ты,всё правильно пишешь,поэтому я ему и написал,чтобы к спецам поехал,пусть глянут!

ребят спасибо но педаль не падает а срабатывает просто внизу но плохо скажите пожалуйста может быть когда снимал дроссельную заслонку может какой шланг повредил или отсоединил и теперь она сосет воздух как считаете может такое быть?

Если будет подсос.педаль колом наоборот становится! Скорее всего проблема в ГТЦ,если с колодками,дисками и барабанами всё нормально!

Зачем сразу менять ГТЦ? aleks10sid не ответил, что у него с рабочими тормозами (состояние колодок, дисков, барабанов).

с колодками и дисками все норм сегодня поменял вакуумник так как мне сказали что это он возздух травит но нечего не изменилось павда позже я убрал этот звук подсоса(на толкателе мимбраны поменял паралон ) посл ечего звук пропал но работать тормоза всеравно работали как и до этого тоесть проблема не в вакуумнике и не в ГТЦ скажите может какая причина будет в электронике в каком нибудь датчике т.к. перед тем как всяя это бредятина у меня началась я чтото делал в салоне под панелью может какой датчик навернулся? да и кстати при включении скорости машина дергшается и изредка глохнет ели мало оборотов

Дёргается и глохнет из за подсоса воздуха,потому что двигатель неровно работает,а тормоза внизу из за того что стёрся манжет в ГТЦ и перепускает,замена ремкомплекта в помощь!

А с ручником все нормально? Натянут? Работает? Если все норм, то остается только ГТЦ! Либо ремкомплект, либо замена, все зависит от его состояния.

Процитировал свою же писанину. Проблема с провалами педали и пропаданием тормозов решена путем замены ГТЦ. Видимо, байта с тормозным цилиндром совпала по времени с разрывом тормозной трубки. Снятый цилиндр прослужил в районе 3,5 мес. После снятия вскрыл виновника. Внутри — чисто. Нет ни задиров, ни царапин. А вот манжеты меня смутили. Они свободно в цилиндр входят. Ну и естественно, при нажатии никакого давления внутри камер не создают и пропускают. Ща сижу в раздумьях, то-ли это манжеты такое дерьмо, то-ли диаметр цилиндра больше чем положено.

Думаю купить ремкомплект, глянуть, насколько новые манжеты будут плотно вставляться.

Конечно подбери манжеты поплотнее,может с какого другого авто подбери.и всё будет работать!

Всем добрый вечер такая проблема поменял передние колодки пропали тормоза поминял ГТЦ прокачивал раз 5 все дозадницы тупо работают при втором нажатии, каие могут ищо быть причины я уже уста!!??тормаза дисковые ручник гуд шланги ок утечек нету вакумник работает!

День добрый подскажите нормально ли это. Фф1 седан евпропеец 1999г. Тормоза перед/зад дисковые. Решил перебрать суппорта(замена резинок, направляющих, смазка поршня и т. д.), тормоза прокачали, машина тормозит хорошо, но педаль стала заметно ниже тормозить, появился свободный ход перед полной остановкой

weeman92совершенно ненормально, что-то не так

SHAKH007Есть подозрения или проверки какие нибудь?

weeman92Гадать на гуще будем? поехали.резинки меняли вкруг? задние суппорта разбирали полностью?Прокачивали как, магистраль не завоздушили?

SHAKH0071. Резинки меняли в круг. 2.Суппорта и перед и зад разбирались чистились мазались и собирались(ручник просто не работал, сделали) 3. А вот на счет прокачки хотел узнать, прокачивали на заглушеной, может качать на заведенной надо было?(зад.права зад.лево,перед лево, перед право.)

weeman92в задних суппортах вал ручника вытаскивался из суппорта?кроме резинок что-то менялось ? поршни?Прокачки на заглушенной машине достаточно, если система не завоздушена. АБС есть ?

SHAKH007Нет кроме резинок ничего не менялось. Абс есть, но давно лампочки горят(не работает) . Подскажи те про «завоздушена»?

weeman92Если тормозная жидкость сливалась без остановки, то блок абс получил порцию воздуха, выгнать воздух из блока простой прокачкой практически невозможно.

SHAKH007Скорей всего, так и было, и как теперь выгнать воздух из блока?

добрый вечер. есть проблема в работе тормозов. начну по-порядку. началось все с того, что на генераторе начало скакать напряжение, как оказалось — приговорился диодный мост. в последние мгновения своей жизни выдавал повышенную напругу. после того, как помер диодный мост, загорелась лампа абс. горит уже месяца 2. вместе с этим появился непонятный скрежет тормозов в самый последний момент перед остановкой. не важно, с какой скоростью едешь. если тормозить плавно — тишина,но если динамично, но не резко, то под самый конец слышны постукивания-пощелкивания. вроде как где-то на колесе. на каком — не понятно. кто может подсказать, в чем может быть дело? заранее спасибо.

Wed, 31 Jan 2024 23:59:54 +0300
беда с минимальными оборотами
Произошло резко. Завел, держит минимальные, драйв проехал немного, торможу на перекрестке, обороты падают ниже минималки и начинают странно дрыгаться. Дергаясь обороты выравниваются. Еду дальше, следующий перекресток — глохнем Ошибок нет. Единственное на обратил внимание это Температура всасываемого воздуха +21.9 хотя на улице -5.

Sat, 06 Jan 2024 16:46:56 +0300
4g18 запуск в мороз -27 что то застучало.
Всех с наступившим Новым Годом! Итак, предыстория. Ночью температура опустилась до -30 градусов, на утро, когда нужно было уезжать температура на термометре была -27 градусов. Движок запустился сразу, но через некоторое время странно застучал на несколько секунд. Прилагаю звуковой файлик, это звуковая дорожка с камеры. Понимаю, что тут могут быть только предположения и точную диагностику никто не даст, но хотелось бы услышать ваши мнения, что это могло быть насколько чревато и чего, возможно, ожидать? Странный звук с 25 по 35 секунду. Масло используется ZIC TOP 0W40. Масляный фильтр Filtron OP 575. Ранее всегда с покупки нового авто лилось только 0w40 Mobil1, но из-за его адской дороговизны и большого количества подделок перешёл на ZIC.

Wed, 20 Dec 2023 20:47:35 +0300
Дребезг в капоте после торможения
Здравствуйте. Может кто поможет с информацией по такому вопросу пожалуйста. У меня Lancer 10, 2008, МТ 1.5., пробег 170 тыс. кмПогодные условия эксплуатации — слякотная зима с дождем, температура +5. Несколько дней назад столкнулся вот с чем. Автомобиль стал издавать стремные звуки (какой то дребезг, скрежет) в районе капота после торможения. Т.е. когда просто на дороге еду — ничего не происходит, но после нажатия на тормоз (например, когда торможу перед светофором на красный свет) машина, естественно,остананавливается и спустя несколько секунд начинаются эти звуки, причем с какой то периодичностью — через каждые 5-10 секунд. Потом они понемногу как бы утихают и появляются опять после торможения ( то есть при переключении передач, нажатии на газ звуков нет).

Уточнение 1: где то 1,5 месяца назад мне заменили вал в рулевой рейке. Уточнение 2: в 2022 году у меня выявили проблемы с вакуумным усилителем тормоза ( сказали- под замену)Но пока не менял.

Может кто подскажет, что с машиной? откуда и почему эти звуки после торможения? что предпринять?

Fri, 08 Dec 2023 19:11:52 +0300
Ток утечки на клемах аккума 310 мА
В октябре как-то не особо пользовался автомобилем. Но в нужный момент отказалась заводиться — сдох аккум (ему уже 4,5 года). Думаю, «состарился». Пора новый покупать. Купил, зарядил, поставил (как потом выяснилось — зря). Опять неделю не ездил. Нужно ехать — аккум сдох. Начал выяснять. Меряю ток утечки — 310 мА. Много. И даже очень. Начал искать цепь, которая допускает утечку, путем извлечения предохранителей с последующим контрольным замером тока утечки.

Начал с подкапотного блока.

Предохранитель №30 (цепи подключения дополнительного оборудования, 30А) при извлечении восстанавливает ток утечки 15 мА.

В салонном блоке проделал аналогичные шаги.

На предохранителе №8 (цепь реле блока управления, 7,5А) оказалась тому виной.

Wed, 06 Dec 2023 13:21:46 +0300

Всем добрый день.

Очень нужна помощь. Пришло время поменять цепь ГРМ и всё что с ней связано — успокоители и фазовращатели. С последними по ценам на оригинал просто беда. Двигатель 1,8 — 4В10. Перечитал много информации, в основном она противоречивая. Кто-то утверждает что от корейцев есть аналоги, выпускной фазик у Мицу 1147A014, у корейцев он же 24370-2G000. Кто-то эту же информацию опровергает — типа они идентичны, но шпонка там другая. По впускному фазику 1147A010 якобы вообще нет аналогов, только оригинал.

Помогите, если кто-то сталкивался с подобным. Буду рад любой информации.

Fri, 13 Oct 2023 16:51:54 +0300

Добрый день, нужна помощь отвалился провод, все работает в штатном режиме. Внешний осмотр не помог, нужна ваша помощь.

Sat, 23 Sep 2023 23:57:42 +0300
Список лучших запчастей
За последнее время список рекомендуемых/лучших запчастей по соотношению цена/качество, с уклоном все-таки больше в качество изменился по разным причинам. Что-то перестали производить, или перестали поставлять, либо поставляют по заоблачным ценам, с контрафактом проблем больше стало.

Поэтому предлагаю делиться номерами качественных запчастей, которые можно купить сейчас

Колодки перед/зад раньше фавориты были Nisshinbo PF-3548 и PF-3502Сейчас новые артикулы, и сами колодки стали другие NP3009 и NP3011

3 года назад ставил себе задние NP3011, в этом хочу перед поменять на NP3009. Про задние ничего плохого не могу сказать. Проблем не было. Интересно ставил ли кто себе NP3009, больше требование именно к передним колодкам

Thu, 14 Sep 2023 21:50:31 +0300
Штатные передние подкрылки. Неправильно установили.
Всем HI! Делал не так давно антикор в профильном сервисе. Вроде как к антикору претензий нет, но вот жопорукие товарищи, чую, неправильно установили штатные подкрылки обратно. В общем посмотрите, пожалуйста, у себя на машине. Как у вас установлены штатные передние подкрылки. В моём случае слева был установлен к водительской двери за крыло, а вот к бамперу как то переходил наоборот наружу. То есть был не заправлен за крыло, а прилегал сверху. На фото я его спереди вправил назад, но не уверен, что правильно. А вот правый подкрылок (по ходу движения авто) наоборот у брызговика он полностью снаружи, а к бамперу переходит во внутрь (на фото видно). Очень жалею, что не сфотал, как было изначально, перед передачей авто в работы. Понадеялся, что люди за долгое время, «как отчий наш» знают правильность установки элементов подкрылок.

Слева спереди:

Sat, 02 Sep 2023 15:41:52 +0300

Друзья всем привет!

Mon, 24 Jul 2023 00:34:17 +0300
Подбор вкладышей на 4g18
Всем привет. Может кто поможет советом. Делаем капиталку на 4G18. Купили бэушный коленвал, промеряли его у тоакрей — они сказали что все в стандарт.

Старый коленвал точили под ремонт, после ремонта собрали с ремонтными вкладышами Тайхо, но не проверили маслонасос и проворонили масло на обкатке и мотор задрало. Причем сами вкладыши Тайхо после работы на сухую стали шершавые как нождачка, поэтому решили на новый коленвал уже взять вкладыши оригинал. Если у тайхо все просто — станрарт или ремонт, то у оригинальных их много видов у коренных — STD1, STD2, STD3, STD4, STD5 , у шатунных STD A, STD B, STD C , еще и с цветами.

Долго изучал мануал в котором все запутано и собирал инфу в интернете, но так и до конца не уверен что все правильно понял.

Получается, для подбора вкладышей нам нужны обозначения на блоке и самом коленвале.

На самом коленвале 2 ряда цифр. Верхний отвечает за коренные вкладыши, нижний за шатунные (4 римские цифры и в конце одна обычная).

У меня на старом валу нижние были все II

кроме последней — там 1, на новом валу тоже все II

кроме последней — там 2. Но последняя цифра вродк как нам не нужна — это просто контрольная сумма.

Получается все шатунные вкладыши нужны с обозначением 2. Да и на старых родных шатунных Вкладышах на всех цифра 2. Но в каталоге они почему то обозначены STD A, STD B, STD C. По логике вроде как получается что 2 — это STD B. Их номер MD370355, либо есть аналог 1115A301. Если у когото I — видимо получается что это STD A — MD370354 аналог 1115A300У кого III — наверное STD C — MD370356.

Но в каталогах по аналогам такая путаница, в одном выдает одно в другом другое. Так что я не уверен что я правильно разобрался да и вообще то что А — это I, а B это II — это мое личное умозаключение, в мануале об этом не слова.

Дальше выбираем коренные. Для их подбора как я понял вроде нужно к обозначениям на блоке прибавить то что обозначено на коленвале. На блоке у меня 1, 2, 2, 1, 0. На старом валу верхний ряд 2, 2, 2, 3, 2. На старых вкладышах 3, 4, 4(Ц), 4, 2 — их конечно же перепутали при снятии какой где был непонятно.(Ц — это центральный, с отбортовкой).

Получается все сходится:1 2 2 1 0 (на блоке)+ + + + +2 2 2 3 2 (на валу)= = = = =3 4 4 4 2 (обозначение вкладышей)

Главное центральный сошелся по сумме, так как с остальными могло просто совпасть.

На новом валу у нас все 2 — тоесть 2, 2, 2, 2, 2. Значит для подбора складываем:1 2 2 1 0 (на блоке)+ + + + +2 2 2 2 2 (на валу)= = = = =3 4 4 3 2 (обозначение вкладышей)

Вобщем нужны такие же вкладыши как и были кроме 4, там на валу было 2. А 2+1 (на блоке)= 3.

Тоесть нужен центральный вкладыш

с отбортовкой STD 4 YELLOW, его номер MD332722, замена — 1052A024В. Остальные:1 и 4 — STD 3 BLUE, номер — MD332494, замена — 1052A018.2 — STD 4 YELLOW номер — MD332495, замена — 1052A019.5 — STD 2 COLOR LESS — MD332493, замена — 1052A017.

По коренным конечно меньше путаницы с заменами, но все равно я на 100% не уверен что все правильно подобрал.

Sun, 25 Jun 2023 17:05:33 +0300

Всем привет.

Цокает педаль сцепления.

Появился такой сверч. Происходит он только на ходу, когда включаешь или переключаешь передачу. В момент отпускания педали происходит единичный «цок». Цокает не всегда, иногда такого не бывает. Бывает, что цокнет через секунду после отпускания педали. Звук явно идет из ног, но точно в салоне.

В обычном движении цокания не замечал, машинка уже в возрасте, других сверчков полно. Но этот вот, при переключении, беспокоит. Каких либо закономерностей не выявил.

На холостом, на заглушенном — все тихо. На стоянке залезал туда, ничего подозрительного не нашел.

Сцепление когда менялось — я хз. Само сцепление в основном схватывает в верхней трети уже, но это кажется так и должно быть — диск полностью начинает соприкасаться. Свистов нет, жженым не пахнет.

Tue, 25 Apr 2023 11:51:49 +0300
на скорости пинается педаль тормоза, проблемы с Abs
Возможно, кому-то данная информация пригодится. У меня поиски решения проблемы заняли довольно много времени и нервов.

Симптомы:На скорости выше 70км/ч педаль тормоза при нажатии твердая, пинается. Пока не прожмешь с силой. При этом машину кидает влево, как будто правое переднее колесо не тормозит. Также, при езде в городском режиме левый суппорт греется больше. Иногда до характерного запаха.

Вылезло это всё после замены обоих передних ступичных подшипников (менял не сам, на СТО). Датчики оба тоже под замену, аналог фирмы ABS (каламбур, прям). Родные достать получилось только по частям Ошибок при этом по ABS никаких. При вытащенном предохранителе ABS всё приходит в норму, машина адекватно тормозит, никаких проблем, суппорта греются одинаково, ничего не перегревается. В начале думал на датчики, проверил сопротивление — всё как у орига, по форме тоже 1 в 1, железный шпынёк на кончике стоит правильно, поперек зубчатого диска. Дальше полез мерять зазор, оказался меньше 0,3мм. Увеличил прокладкой до 0,8. Результата — ноль, ошибок тоже. Педаль по прежнему твёрдая после 70. При внимательном осмотре правого зубчатого диска обнаружились два «подарка», оставленные специалистами СТО.

На левом тоже были мелкие коцки, но, совсем незначительные. Поиски нового зубчатого диска особым успехом не увенчались, Mapco 76544 вообще нигде в наличии нет, нашел еще другой фирмы, но, ждать месяц и не совсем понятно подойдет или нет, мутная фирма какая-то. Менять оригинальный рабочий шрус на непонятно-что в сборе с диском тоже не хотелось, да и денег стоит. Решил делать сам. Точней, попросил знакомых, накидав по-быстрому некое подобие эскиза на картинках из интерета:

В итоге, на выходе получилось вот это, из стали-20:

Установка проблем не вызвала, дольше разбирать всё. Часа три в общем не спеша. Надпилил старый диск болгаркой, сбил его аккуратно, почистил всё корщеткой. Дальше газовой горелочкой подогрел новый диск, залетел, как к себе домой. После остывания сидит крепко. Единственный нюанс: радиус скругления сделал маловат. Оказалось, на шрусе тоже есть скругление и довольно большое, миллиметров 6 радиус. В итоге, новый диск сел немного не до упора, пару миллиметров не доходя. Но, за счет того, что шпынёк на датчике шире диска, он попадает в его сектор. Как я понял, там положение датчика относительно диска и зазор вообще не критичны, самое главное — чтоб зубья были одинаковые. В итоге, всё пришло в норму. Разгонялся до 100 — всё отлично. За месяц ежедневной езды проблем не выявлено. На грунтовке при резком торможении ABS ведет себя адекватно.

Fri, 24 Mar 2023 17:09:22 +0300
Масло в расширительном бачке
Недавно доливал антифриз, все было норм. Сегодня после недельного простоя завел, смотрю пар там где коллектор в движок заходит. С запахом испаряющегося антифриза. Через несколько минут прошел. Но так часто бывает. Открыл бачек, а там низкий уровень и явно замасленный антифриз. Боюсь как бы не ГБЦ. В движке вроде бы нет в масле антифриза. Но там хер разглядишь, если перемешался хорошо. В самом радиаторе вроде чистый. Караул!

Вот отсюда пар несколько минут идет. Но небольшой.https://a.d-cd.net/f90e59cs-960.jpg

Thu, 23 Mar 2023 00:01:20 +0300

Всем привет! Нужна помощь. При наборе оборотов больше 3700 посторонние звуки под капото как будто продувает, стрелка тахометра выше 3700 дёргается и еле поднимается, на холостом при стоянке 6000 оборотов набирает без каких проблем. На данный момент расход топлива 10 литров в городе. Иногда выходит ошибка p0420 катализатор

Wed, 15 Mar 2023 07:00:48 +0300
Генератор для Lancer X 2007-2009
Здравствуйте!

Прошу откликнуться тех, кто на Lancer X 2007-2009 годов выпуска устанавливал генератор с модельного ряда от 2012 года.

Генератор для авто от 2012:- без обгонной муфты 1800A324 12v 105 A — с обгонной муфтой 1800A388 12v 105 A

Прокачка тормозной системы на Audi 80

Здравствуйте! Меня зовут Алексей, и я автомеханик с опытом работы в области обслуживания и ремонта автомобилей. В этой статье я поделюсь с вами несколькими эффективными способами прокачки тормозной системы на Audi 80. Эти методы помогут вам значительно повысить мощность и эффективность торможения вашего автомобиля.

Замена тормозных колодок и дисков

Первым шагом при прокачке тормозов на Audi 80 я рекомендую заменить старые тормозные колодки и диски. После длительной эксплуатации они могут износиться и потерять эффективность. Выберите качественные колодки и диски, которые отвечают спецификациям вашего автомобиля, и установите их согласно рекомендациям производителя.

Новые тормозные колодки имеют более высокий коэффициент трения и лучшую теплоотводимость, что позволяет максимально использовать потенциал вашей Audi 80 при торможении. Замена дисков также является важным шагом, так как старые диски могут быть искривлены или изношены, что приводит к плохой реакции тормозов.

Прокачка тормозной жидкости

Хорошо прокачанная тормозная жидкость — это гарантия правильной работы тормозной системы. Если ваша Audi 80 прослужила вам достаточно долго без замены тормозной жидкости, то, вероятно, она уже потеряла свои свойства и накопила в себе воздушные пробки. Это может привести к плохой реакции тормозов и даже полной их неработоспособности.

Для прокачки тормозной системы на Audi 80 рекомендуется использовать специальное оборудование или обратиться к профессионалам, чтобы гарантировать высокое качество работы. Механик будет прокачивать систему, удаляя воздух и заменяя старую жидкость свежей, соответствующей требованиям производителя.

Установка спортивных тормозных механизмов

Если вы являетесь владельцем спортивного автомобиля и хотите повысить производительность тормозной системы, то установка спортивных тормозных механизмов может быть отличным решением. Эти системы имеют более продвинутую конструкцию и применяются в многих гоночных автомобилях.

Спортивные тормозные механизмы могут включать в себя более мощные тормозные суппорты, специально разработанные диски и улучшенную систему охлаждения. Остановка вашей Audi 80 с использованием такой системы будет гораздо эффективнее и представлять меньше рисков при интенсивном использовании автомобиля.

Итоговые мысли

Прокачка тормозной системы на Audi 80 — это важный шаг для обеспечения безопасности и комфорта вашей поездки. Замена тормозных колодок и дисков, прокачка тормозной жидкости и установка спортивных тормозных механизмов могут значительно улучшить эффективность торможения вашего автомобиля.

Помните, что всегда рекомендуется обратиться к специалистам для выполнения данных процедур и выбора подходящих тормозных компонентов. Это обеспечит наивысший уровень качества и надежности.

Надеюсь, что эта статья была полезной для вас. Удачной эксплуатации вашей Audi 80!