Как узнать что пора менять сцепление в машине рено логан? Что нужно для этого, как определить когда заменить ССП

О том, что пора выполнить замену сцепления Логана, неопытные автовладельцы часто задумываются слишком поздно. Они не замечают скрытых, а порой и явных признаков неисправности узла. А ведь на машинах, оборудованных механической КПП, сцепление выполняет очень важные функции.

На автомобилях с механической коробкой передач сцепление является важнейшей частью трансмиссии. Педаль сцепления выжимается при старте и для переключения передач в движении, а если этот узел выходит из строя, передвигаться на машине практически невозможно.

Стоит признать, что замена сцепления Рено Логан – процесс довольно сложный. Потому правильно будет запастись не только нужным инструментарием, но и терпением. Заодно обратиться за помощью, ведь деталь сама по себе весит прилично. Как ее поменять будет рассмотрено далее.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

• Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
• Езда при повышенных нагрузках.
• Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
• Езда с полу выжатой педалью сцепления.
• Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
• Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.

Проверка катушек зажигания двигателя 1,6 (16V) и их цепей Renault Логан, Сандеро

Для проверки работоспособности катушки зажигания сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Снятие и разборка топливного модуля») и не подсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем к разъему крышки топливного модуля.

Снимаем катушку зажигания и вставляем в нее заведомо исправную свечу зажигания.

Прижимаем резьбовую часть свечи к металлической части двигателя.

Во избежание поражения током при проворачивании коленчатого вала стартером не прикасайтесь руками к свече зажигания.
Помощник, переведя ключ в выключателе зажигания в положение «D», проворачивает стартером коленчатый вал.

При исправных свече зажигания, катушке зажигания и ее цепи между электродами свечи должны регулярно проскакивать искры. Если это не так – необходимо проверить цепь питания и управления катушкой.

Если напряжение отсутствует, то могут быть неисправны: предохранители, контактная группа выключателя зажигания, реле К5 или их электрические цепи.

Проверку цепей реле К5 и предохранителей F3 и F02 см «Проверка катушки зажигания двигателя 1,4–1,6 (8V) и ее цепей».

Для проверки цепи управления катушками зажигания используем пробник с лампой мощностью 1,2 Вт. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Снятие и разборка топливного модуля») и не подсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем к разъему топливного модуля. Отсоединяем колодки жгута проводов от катушек зажигания 1 и 4 цилиндров. Подсоединяем щупы пробника к выводу «1» колодки проводов катушки 1 цилиндра и выводу «2» колодки проводов катушки 4 цилиндра.

При исправных цепях управления и питания катушки зажигания во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать. В противном случае проверяем на обрыв и замыкание на «массу» провод соединяющий вывод «2» колодки жгута проводов катушки 4 цилиндра с выводом «32» колодки жгута проводов ЭБУ.

Аналогично проверяем цепи катушек 2 и 3 цилиндров, подсоединив щупы тестера к выводу «2» колодки проводов катушки 3 цилиндра и к выводу «1» колодки ЭБУ.

Если цепи питания и управления катушки зажигания исправны, но при проверке на свече зажигания нет искры (см. выше), то следует проверить саму катушку.

Для проверки катушки зажигания следует замерить сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки.

Если катушки исправны, проверяем цепь соединения между колодками проводов катушек 1 и 4 цилиндров. Для этого отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1 и 4 цилиндров и подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу «2» колодки проводов катушки 1 цилиндра и выводу «1» колодки проводов катушки 4 цилиндра. Если тестер покажет «бесконечность» – в цепи обрыв.

Аналогично проверяем цепь соединения катушек 2 и 3 цилиндров, подсоединив щупы тестера к выводу «2» колодки проводов катушки 2 цилиндра и к выводу «1» колодки проводов катушки 3 цилиндра.

Видео по теме «Проверка катушек зажигания двигателя 1,6 (16V) Рено Логан, Сандеро»

затроил двигатель на рено меган, пропала тяга

Купил логан 1.4 в декабре 2018 года . В лето 2019 погибла катушка, была походу еще заводская или оригинал, купил ЭРАна днях загнулась, в инете есть видео там они даже расплавляются ,трескаются, у меня обе целые , на одной на первый цилиндр нет искры на второй катушке , на второй нет искры, может кто подскажет в чем причина?????

прозвони катушку, проверь импульс на катушку, проверь силовые ключи в эбу! если не знаешь как это сделать пиши в viber +79091497351, подскажу! проверять в указанном порядке! новую катушку ставить только после проверки ключей, если ключам хана сгорит и новая катушка!

Ставил новую,ничего не проверял не замерял,катаюсь до сих пор.

тоесть ты просто хочешь узнать почему дохнут катушки? я думал не помогает замена!

Причина есть очень умный инженер рено расположился её на голове т. Е. Можно сказать на сковороде выход есть поставить поранитовую прокладку ютуб в помощь

Volt45. Выложили бы здесь (или ссылку),на все эти шаги — думаю,многим было бы полезно.

катушку прозваниваем мультиметром, первичная обмотка (коннектор питания) переключатель мультиметра на 200ом, контакты 1 обмотки C-A, 2 обмотки C-B (контакты подписаны) сопротивление в пределах 0,7-1.1 омвторичная обмотка мультиметр 20ком (контакты высоковольтных проводов) 1 обмотка 1-4 цилиндр, 2 обмотка 2-3 цилиндр, сопротивление 6,8ком — 8.1ком,также на не качественных катушках сопротивление вторичной обмотки может быть до 15ком. ИМХО дохнут быстро

импульс на катушку проверить сложнее! идем в ближайший магазин и покупаем светодиод 3v 75мА белый. резистор 150ом, игла швейная 2шт. термоусадка 4мм краснаячернаяспаиваем или отдаем в любую мастерскую(спаяют за 2 минуты за 100р) провода сантиметров по 30 хватит по самый не балуй. на концы проводов припаиваем иглы. метим -+ цветной термоусадкойполучается пробник для проверки импульсов! можно проверить импульс на форсунки!берем друга-прохожего-колегу и садим за руль. подключаем пробник и при прокрутке стартера смотрим сигнал(светодиод должен моргать),контакты с-а с-в фишку снять с катушки и прозванивать на фишке чтоб не завилась (по полярности не помню на логане. но если заедет на ремонт напишу)если нет сигнала то проверяем на форсунках! если на форсунках есть сигнал снимаем мозги и проверяем силовые ключи кому нужно будет по ключам инфу пишите номер выше! (разгрузка ключа сгорает на них часто если кто будет паять ставьте 4 резистора SMD-000 иначе будет выскакивать ошибка по пропускам)

Идём в магазин берём новую катушку четыре гайки под болты кот. Крепят катушку паранит 15см вырезаем под неё и будет счастье прокладка не даст перегревать катушку

Volt45. Интересный метод,ни разу не слышал. Большое спасибо.

sochi4 я не кого не заставляю читать и тем более пользоваться своими методами! поинтересовались ответил! у каждого своя голова на плечах!

ИМХО посмотри фото блока у которого сгорели ключи http://louis-renault.ru/upload/medialibrary/a9d/a9d4d79db2293aa053cd2281e91a5902.jpg ! при установки новой катушки на такой блок катушке хана! на логанах нет защиты от кз на катушки!я перепаял не одну сотню блоков эбу, поэтому всегда проверяю, по времени уходит 2 минуты, меня не один раз проверка спасала от покупки новой катушки за свой счет, и клиент доволен и я не в убытке! а менять клиенту катушку на обум! неее боже меня упаси! даже новую катушку прозваниваю чтоб не нарваться на китай или предупредить клиента о последствиях установки не качественной катушки!

АлМ этот метод старше меня! таким методом в советские годы проверяли импульсы на станках чпу! и современный стенд для проверки тахо-датчиков авто построен на том же принципе только стоит 150к!

ИМХО поменял товарищу на логане катушку поставил хорошую катушку, без прокладок и прочей ерунды бесполезной, перепаял ключи один нормальный был второй вылетел но поменял оба, впаял защиту на кз, полет нормальный уже около 3 лет (замена в 2017 была не помню только весной или осенью, помню на улице каша была) по пробегу точно не скажу но больше 200ткм отъездил и ездит до сих пор! а кто хочет каждый год менять ставить прокладки не нужные, я вам не советчик! а всем остальным за советами обращайтесь!

по поводу верхнего расположения скажу так! катушка не боится нагрева до 105 градусов,а вот модуль зажигания боится! на логанах стоит катушка поэтому где она стоит ей пофиг! катушка сгорает не от перегрева а от того что сделана из не качественных материалов которые со временем лопаются и рвут обмотку или оголяют её!

Нет, ты думал мы тут будем за твое корыто решать не трогая и не видя его?

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Смена сцепления без снятия подрамника

Элементы сцепления Рено Логан: 1 — нажимной диск с кожухом в сборе («корзина»); 2 — диафрагменная пружина; 3 — ступица ведомого диска; 4 — болт крепления корзины к маховику двигателя

Процедура по замене в этот раз быстрее:

• Снять АКБ Рено Логана.
• Демонтировать с обеих сторон гайки ступицы, снять левое колесо.
• Выкрутить шаровую, рулевой наконечник, вынуть шарнир равных угловых скоростей из ступицы. Из коробки – не надо.
• Отделить клемы, датчики с КПП, демонтировать стартер.
• Отсоединить наконечник рычага привода КПП.
• Поставить домкрат под движок (через деревянный брусок), слегка прижать.
• Выкрутить нижнюю подушку от подрамника, подушку КПП с кузовом справа, снять ее полностью.
• Открутить болтики крепления тяги с кузовом на рычаг. Открутить можно один, второй достаточно ослабить и сдвинуть тягу.
• Выкрутить крепежи «коробки» к мотору.
• Аккуратно сдвинуть «коробку» в сторону снятого колеса. Для удобства желательно ослабить домкрат.

Полученного расстояния хватит, чтобы выполнить замену и сцепления, дисков. Таким образом, нет необходимости тратить лишние время и деньги на снятие подрамника или визит в автосервис.

Особенности конструкции сцепления Логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

• корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
• ведомый диск зажат в пружинах корзины;
• подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Замена сцепления Renault Logan обязательно проводится при капитальном ремонте трансмиссии.

Видео по замена сцепления со снятием на Рено Логан 1.4 л:

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

«Ведет» сцепление

В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.

Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».

Для устранения причин потребуется:

• отрегулировать привода;
• очистить и смазать шлицы;
• отремонтировать или заменить ведомый диск;
• замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Сцепление «пробуксовывает»

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

• поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
• выжать педаль сцепления и включить передачу;
• плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

• сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
• Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
• Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Артикулы запчастей

Комплект сцепления Renault Logan фирмы Valeo — арт. 821-342

• VALEO 821-342 – комплект
• LUK 3200-178-10 – только диск
• LUK  6201-0800 – комплект
• ASAM 30-326 – комплект
• EXEDY артикул – RNK-2058Комплект сцепления Renault Logan EXEDY — арт. RNK-2058
• SACHS (Германия) артикул – 069-1453
• STELLOX (Китай) – 070-1057-SX – не дорогой комплект

STELLOX (Китай) – 070-1057-SX – не дорогой комплект

Замена сцепления Renault Logan

Процесс замены не будет сложен для того, кто уже имел дело с Рено Логаном в подобном ключе. Для работы со сцеплением потребуются:

• головки «на 8», «на 10», «на 13», «на 15», «на 19» и «на 32»;
• две плоских отвертки – поменьше, покрупнее;
• домкрат;
• звездочки, шестигранники;
• зубило;
• карданчик;
• молоток;
• накидные ключи «на 10», «на 13», «на 15»;
• смазка (в т. ч. графитовая);
• тормозная жидкость;
• удлинители.

Рубрику, посвященную обслуживанию и ремонту Logan 1 поколения, найдете по этой ссылке.

Демонтируем рычаги и сливаем масло из коробки

Начинать замену придется с малого. Алгоритм действий, который поможет подобраться к сцеплению Логана, следующий:

• Снять клему с АКБ Рено Логана, убрать защиту, если она есть.Снимаем «минусовую» клемму АКБ.
• Слить из «коробки» масло, устранить защиту со стороны колесной арки. Также снизу.Сливаем масло из КПП и снимаем пластиковую защиту со стороны арки колеса чтоб добраться до штанги. Тоже самое и снизу, чтобы не мешала, на этапе снятия подрамника.
• Отвернуть нижнюю гайку, верхний болтик крепежей штанги, демонтировать.Отворачиваем нижнюю гайку, верхний болт крепления штанги и убираем ее по дальше.
• Вынуть болт крепления шаровой.Отворачиваем болт крепления шаровой и вынимаем его.
• А дальше – болты, которыми рычажные сайлентблоки соединяются с подрамником Logan.Выкручиваем болты крепления сайлентблоков рычага к подрамнику. Они разные по длине, не спутайте.
• Молотком развести ухи и снять рычаг.Далее нужно развести ухи можно использовать молоток.
• Со второй стороны точно также.Рычаг снялся. Тоже самое с другой стороны.

Важно сделать все это сразу, до начала работы со сцеплением, иначе будет мешать.

Снимаем аккумулятор, фильтр и дроссель

Теперь продвигаемся к моторному отсеку. Для упрощения замены непосредственно сцепления Лонага необходимо:

• Снять воздуховоды, АКБ Рено Логана, а также провода высокого напряжения.Снимаем воздуховоды и аккумулятор, высоко вольтные провода.
• Убрать саморезы, крепления на корпусе воздушного фильтра. Убрать последний.На корпусе воздушного фильтра удаляем саморезы и защёлки. Убираем старый фильтр.
• Отвинтить четыре болтика, убрать шланг.Далее отвинчиваем 4-ре болта. Отсоединяем шланг от корпуса фильтра.
• Демонтировать корпус фильтра, поддерживая дроссель.Придерживая дроссель, убираем корпус.
• Вынуть тросик газа, сняв перед этим трубки с крышечки клапана.Снимаем трубки с клапанной крышки, извлекаем тросик газа.
• Отверткой отделить тягу привода ДЗ, вынуть корпус.Поддевая отверткой отсоединяем тягу привода ДЗ. Вынимаем корпус.
• Углубление можно закрыть тряпочкой.Углубление можно закрыть тряпочкой.

Пометить размещение тяги и рычага КПП Logan. Ослабить болтик хомута тяги, демонтировать ее с рычага.

Помечаем взаимное расположение тяги и рычага управления КПП. Ослабляем болт хомута тяги и сдергиваем тягу с рычага.

Обзор подвески Renault Logan I в этом тексте.

Снятие датчика скорости, троса сцепления

Процесс замены подошел к датчику скорости. Чтобы продвинуться к сцеплению, требуется:

• Отделить трос привода, затем отвинтить пару болтиков, подсоединяющих массу к «коробке» Логана.Отсоединяем трос привода сцепления. Далее отвинчиваем два болта крепления массы к КПП.
• Отделить колодку, отвечающую за отключение заднего хода.Возращаемся в яму и отсоединяю колодку выключателя ЗХ.
• Отключить гофру от держателя «коробки».Отключаем гофру от держателя на КПП.
• Разделить колодку кислородного датчика, повернув, снять с фиксатора на КПП.Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода и повернув его снимаем с держалки на КПП.
• Вынуть продульку этого же датчика из другого держателя.Тоже самое, вынимаем продульку этого датчика из другого фиксатора. (ссылка)
• Датчик верхней мертвой точки Logan крепится на пару болтов, которые нужно демонтировать.Далее в моторном отсеке, в глубине среди проводов виднеется датчик ВМТ прикрученный на 2 болта, нужно открутить.

Демонтаж полуосей и стартера

Теперь для замены деталей сцепления Логана последовательность действий такая:

• Открутить тормозной суппорт левого переднего колеса.Переходим к левому переднему колесу и откручиваем тормозной суппорт.
• Отделить рулевой наконечник от «кулака».Откручиваем гайку с рулевого наконечника и отсоединяем его от поворотного кулака.
• Открутить пару стоечных болтов и бережно опустить полуось на подрамник.Откручиваем 2 болта крепления стойки к кулаку и аккуратненько опускаем полуось на подрамник.
• Отделить три болтика крепления пыльника к КПП, затем вывести полуось из «коробки».Откручиваем 3 болта крепления пыльника ШРУСа к КПП и аккуратненько выводим полуось из КПП и убираем ее в сторону.
• Все то же самое с другим колесом.С соседним колесом проделываем те же операции, за исключением полуоси, она не крепится к коробке, а просто вытаскивается.
• Теперь стартер. Отделить пару медных гаек крепления контактов. Как и гайку, которая крепит корпус «коробки» к движку Logan.Переходим к стартеру. Откручиваем медные большую и маленькую гайки крепления контактов.
• Открутить болтики, которыми стартер соединен с «коробкой». Два видны, а третий скрыт за деталью, к которой подсоединен зажим для гофры проводков. Отделить ту деталь и последний болтик.Ползем на верх и откручиваем 3 болта крепления стартера к КПП, 2 из них мы как бы видим. Третий спрятался за железякой, на которую крепится зажим для гофры проводов.
• Снять стартер.Снимаем стартер.

Снимаем подрамник

Выполнение замены сцепления, как видно, процесс длительный. На очереди подрамник Логана:

• Выкрутить крепежи бампера Logan к подрамнику.Откручиваем 3 самореза крепления бампера к подрамнику.
• Открутить пару болтов с прижимными пружинками от спускного коллектора.Откручиваем 2 болта с прижимными пружинами от выпускного коллектора.
• Демонтировать подвесные резинки с креплений.Идем к подвесным резинкам и снимаем их с креплений (снимаются туго, но снимаются).
• Сдвинуть выхлопную трубу в сторону, выкрутить болтики, которыми рулевая рейка крепится к подрамнику.Отодвигаем нашу трубу в сторону и приступаем к скручиванию 2 болтов крепления рулевой рейки к подрамнику.
• Взять правый рулевой наконечник и зафиксировать рейку.Берем правый рулевой наконечник и втыкаем его в одно из отверстий на стойке, чтобы рейка не болталась и не мешала нам работать.
• Затем снять нижнюю опору движка.Раскручиваем нижнюю опору двигателя и убираем ее.
• Сделать для подрамника подпорки.Делаем подпорки под подрамник.
• Убрать болтики, которыми подрамник крепится к лонжеронам, демонтировать запчасть.Выкручиваем 4 болта крепления подрамника к лонжеронам. И снимаем его.

Демонтируем коробку

До непосредственной замены нужной запчасти осталось совсем немного:

• Вынуть болты, которыми КПП соединена с движком Рено Логана снизу. Сразу поставить опору под движок.Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю снизу и сразу ставим под двигатель опору.
• Скрутить с «коробки» гайку со стороны радиатора – она под вилкой отключения сцепления.Подходим к коробке со стороны радиатора и скручиваем еще одну гайку крепления коробки к двигателю, которая находится под вилкой выключения сцепления.
• Поставить упор под «коробку», отделить опору КПП от лонжерона.Переходим к съему опоры КПП (представляет собой трехпалую лапу). Перед этой процедурой под КПП ставим упор и откручиваем лапу сначала от лонжерона.
• Теперь нужно отделить болты «пальцев» опоры. Первый расположен под АКБ, остальные – под расширительным бачком. Аккуратно снять опору.Переходим к 3 болтам пальцев лапы, первый находится под корпусом аккумулятора. Другие 2 расположены в более доступном месте под расширительным бачком. Снимаем опору.
• Последние два болтика расположены так: один под датчиком детонации Логана, второй почти рядом.Теперь у нас осталось всего 2 болта, один находится под датчиком (вроде детонации). Второй чуть подальше.
• Схватить КПП одной рукой за деталь с тросом возле вилки, а второй – за корпусные ребра.Через капот просовываем руки и обхватываем КПП, левой рукой за железяку на которой крепится трос сцепления рядом с вилкой, а правой рукой за ребра корпуса, тянем в сторону левого колеса примерно на 10 см (КПП как раз выйдет со шпилек) и опускаем на заранее подготовленную опору.
• Потянуть в направлении левой покрышки, убрать предварительно поставленный упор.

Меняем сцепление Рено Логан

Замена сцепления происходит для Рено Логана следующим образом:

• Необходимо придерживать маховик лопаткой, дабы не проворачивался. Открутить болтики, которыми кожух зажимного диска к нему крепится. Примечательно, что болтики нужно откручивать поочередно – один оборот на каждый, так по очереди.Необходимо придерживать маховик лопаткой, дабы не проворачивался. Открутить болтики, которыми кожух зажимного диска к нему крепится.
• Демонтировать с маховика диски, удерживая ведомый.Демонтировать с маховика диски.
• В ходе замены сцепления на новое, нужно вернуть ведомый диск на место. Сделать это необходимо так, чтобы выпуклый элемент ступицы был повернут «лицом» к пружинке кожуха.
• Прежде чем продолжать, важно быть уверенным, что диск беспрепятственно движется по шлицам первичного вала КПП Логана.Ставим все на место, предварительно смазав смазкой самые нужные места.
• Далее на центрирующие штифты необходимо поставить кожух нажимного диска, ввернуть болты крепления. Делать это нужно все также равномерно. Момент затяжки – 12 Н*м.Сборка производится в обратном порядке (она оказалась сложнее).

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:

• Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
• Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
• Ведомый диск.
• Вилка.
• Демпферные пружины.
• Педали управления.

При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

• набор отвёрток;
• ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
• оправка для центрирования диска.

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой — чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.

Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные — это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Вы здесь

Снятие катушки зажигания двигателя 1,4-1,6(8V) Renault Logan, SanderoКатушку зажигания снимаем для замены, а также при ремонте двигателя.Снимаем с вывода катушки зажигания наконечник высоковольтного провода.
Аналогично снимаем наконечники других высоковольтных проводов.Высоковольтные провода подсоединяем к выводам катушки в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на корпус катушки. Видео по теме «Снятие катушки зажигания двигателя 1,4-1,6(8V) Рено Логан, Сандеро»Моргает чек,троит,трясется Рено Логан. Замена модуля(катушки)зажигания.
Замена катушки зажигания Renault Logan
Замена свечей зажигания на Рено Логан, Логан2, Сандеро, Ларгус, Симбол, Кангу

Другие материалы раздела

Как известно, ресурс сцепления у Рено Логана измеряется числом приблизительно 120-125 тысяч километров.

Эксперты советуют начать прислушиваться к своему автомобилю, когда пробег Renault Logan слегка перевалит за 110 тыс. км. Очень важно не упустить этот момент, чтобы вовремя начать замену запчасти.

Вот несколько базовых признаков износа, которые дадут понять, что не лишним будет съездить в автосервис:

• если рычаг КПП Логана в нейтральном положении пошевелить из стороны в сторону, слышится металлический звон;
• под капотом или прямо под днищем Рено Логана время от времени что-то гудит или тихонько свистит;
• если выжимать педаль сцепления, может появиться шипение;
• через некоторое время при том же взаимодействии с педалью, шипение заменится периодическим потрескиванием.

Регламент технического обслуживания Renault Logan с артикулами запчастей в этом материале.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:

• Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
• Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
• Свободный ход педали муфты.

По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Среди автомобилистов – «автомобиль ведет». Другими словами, ведомый диск при нажимании на рычаг муфты частично отъединяется от проводного вала мотора. Это ведет к тому, что машина в начале движения в момент переключения передачи начинает дергаться, хоть педаль выжимается плавно, как и обычно.

Что вызывает появление такой проблемы:

• Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
• Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
• Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
• Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.

То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Основные признаки, указывающие на неисправность муфты следующие: выжимая почти до упора педаль газа при отпущенном сцеплении, мотор «рычит», но автомобиль не реагирует или реакция очень слабая. Помимо этого, можно услышать характерный запах гари со стороны моторного отсека, это происходит из-за проскальзывания диска сцепления и как следствие его нагрева.

• Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
• Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
• Фрикционная накладка изношена.
• Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.

На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.

• Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
• Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
• В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.

При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Педаль сцепления издает скрип не идет назад

В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.

Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.

Сцепление отключается при резком нажатии на педаль

А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:

• разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
• низкий уровень жидкости в системе;
• чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.

Рывки авто при работе педалью сцепления

При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.

Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления

Чаще маленькое сопротивление педали вызвано завоздушиванием гидравлической системы сцепления. Исправить можно путём удаления воздуха – прокачать систему.

Как отрегулировать педаль сцепления

Регулировка троса сцепления Рено Логан с механической коробкой передач осуществляется идентично во всех модификациях этого автомобиля и других схожих моделей Рено. Для этого нужно сделать два основных замера и провести соответствующие действия. Сначала штангенциркулем измеряется расстояние от резинового демпфера до окончания металлического наконечника троса, который составляет 86 ± 5 мм.

Если зазор меньше, регулировочную гайку требуется отпустить, если же он больше – затянуть. Это делается обычным ключом на 10. Гайка имеет пластиковую вставку, поэтому может идти туго, но это нужно, чтобы настройка тросика сцепления не сбилась впоследствии.

Далее делается 2-3 выжима сцепления, чтобы понять, где оно схватывает, поскольку с износом дисков и корзины оно поднимается. Если педаль стоит значительно выше педали тормоза, а в норме она должна выступать над ней на несколько миллиметров, потребуется дополнительная регулировка. Чтобы педаль стала на место, а сцепление схватывало посередине, требуется отпустить ту же гайку, которой регулировался зазор на трос сцепления Рено Логан. При этом нужно контролировать положение педали сцепления, периодически нажимая на нее 3-4 раза. Как только она стала в нужное положение чуть выше педали тормоза, нужно завести автомобиль и попробовать тронуться.

Далее нужно ориентироваться по собственным ощущениям для достижения комфорта при езде. Если хотите, чтобы сцепление схватывало раньше, нужно еще больше отпустить трос привода сцепления, дополнительно выкрутив регулировочную гайку. Когда требуется, чтобы сцепление хватало повыше, гайку нужно наоборот закрутить. Важный момент – после идеальной регулировки, нужно включить заднюю передачу, она должна входить мягко и без хруста.

Если трос сцепления разорвался, требуется его замена, но тут важно подобрать качественную запчасть, ресурс которой не будет уступать, установленной на заводе. Специалисты рекомендуют брать оригинал от компании RENAULT, артикул троса сцепления Рено Логан 1.6 и 1.4 от этого производителя – 6001546867. На рынке предлагают и аналоги довольно неплохого качества, идущие под своими артикулами, среди них SACHS – 3074600294, FTE – FKS20023, A.B.S. – K27640, OPTIMAL – KK-1415, все они получили положительные отзывы на рынке.

Вот сигналы, по которым можно с 99‐процентной точностью определить, что узел неисправен:

• Треск при переключении передачи.
• Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
• Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

• рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
• пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
• ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
• визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
• проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
• залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

В каких случаях требуется регулировка сцепления Рено Логан

Регулировка сцепления Логан  с двигателем 1.4 и 1.6 литра производится в среднем через 15-20 тыс. км. Определить, что проблемы возникли именно со сцеплением, можно по поведению автомобиля.

Перед стартом автомобиля требуется полностью выжать педаль сцепления, включить передачу и плавно отпустить педаль. Если машина резко дергается с места, включение передачи затруднено или автомобиль вообще не трогается – потребуется отрегулировать сцепление.

Кроме очевидных признаков, существуют и другие моменты, указывающие на отклонения в работе трансмиссии, которые может решить регулировка сцепления. Среди таких признаков выделяют:

• Небольшая пробуксовка, когда обороты двигателя сначала повышаются, а потом резко снижаются, а автомобиль получает ускорение. При этом может появляться запах гари от перегревшихся накладок или сгоревшего масла. Это отражается на динамике, особенно при езде в гору, а двигатель перегревается. Если вовремя не решить вопрос, может заклинить выжимной подшипник, износиться накладки диска, повредиться диафрагменные пружины.
• Шумность, вызванная разрегулированностью сцепления, когда диски расходятся недостаточно, особенно важно обратить на это внимание, если скрип появляется при включении задней передачи.
• Проблемы при переключении передач. Часто сопровождается щелчками и потрескиванием. Для такой ситуации есть специальный термин «повело сцепление», что может привести к повреждению диафрагменных пружин маховика или дисков.

При выявлении проблем, чтобы добраться до гаража или СТО своим ходом, нужно соблюдать осторожность. Работать педалью газа нужно очень аккуратно, особенно при переключении передач. Переключение нужно осуществлять при полностью выжатом сцеплении, удерживая коробку в течение нескольких секунд на нейтральной скорости.

Наиболее частой причиной разрегулировки сцепления является износ дисков и корзины. Более сложные поломки, в том числе, разрыв троса, приводят к замене других деталей и дорогому ремонту, в конце которого все равно делается регулировка тросика сцепления.

Как отрегулировать педаль сцепления на рено

Прежде чем вернуть все на место, нельзя забывать о смазке. Завершение процесса замены сцепления Рено Логана проходит в обратной последовательности. И некоторым оно может показаться даже труднее, чем было в начале. И все же своими собственными руками процедуру вполне можно выполнить.

Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.