КАК ПРАВИЛЬНО ЕХАТЬ В ГОРУ НА МКПП И КАКИХ ОШИБОК СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Водители делятся на тех, кто оставляет автомобиль на передаче, и тех, кто затягивает ручной тормоз. Есть также третья группа, которая делает и то, и другое. Но какое из этих решений является наиболее безопасным и лучшим для автомобиля? Вот что говорят механики об извечной дилемме.

Не за горами зима. И многих начинающих водителей мучает вопрос: как вести себя за рулём в гололёд , как преодолевать подъемы и спуски, на каких скоростях и передачах ездить, чтобы автопоезд не повело , не сложило и не унесло с дороги ??? 🤔

С годами песня будет другая, тут на пальцах не объяснишь, только тренировка и опыт, но мы попытаемся!

Мы уже не раз говорили о парковке: о том, где можно и нельзя парковаться, что будет, если встать на месте для инвалидов, и как быть, если вам мешает припаркованная на тротуаре машина. Сегодня же мы поговорим о практической особенности парковки, которую многие забывают после автошколы. Как правильно парковаться на уклоне? Нужно лишь запомнить одно простое логическое правило.

Почему не все помнят правила парковки на уклоне?

Почему вообще многие забывают о правилах парковки на уклоне сразу после сдачи экзамена в автошколе? Да просто потому, что об этих правилах спрашивают в экзаменационных билетах, но не упоминают их в ПДД. В разделе 12 Правил, регламентирующем остановку и стоянку, нет ни слова про особенности стоянки на уклоне. Да и в билетах эти вопросы относятся не к категории «остановка и стоянка», а к категории «основы безопасности», что, впрочем, логично. А еще за несоблюдение особенностей парковки на уклоне не предусмотрено административного штрафа – а раз так, то зачем это помнить, считают некоторые. Давайте разберемся.

Как же правильно парковаться на уклоне?

Для того чтобы правильно парковаться на уклоне, надо запомнить одно элементарное правило: при парковке нужно повернуть колеса таким образом, чтобы если автомобиль покатится, он не выкатился на проезжую часть. Собственно, именно поэтому в билетах это отнесено к вопросам общей безопасности – такие вещи нужно понимать на логическом уровне. Перейдем к практике.

Первый вариант ситуации – если автомобиль стоит на обочине дороги, имеющей уклон.

Никаких дополнительных препятствий для автомобиля нет, так что, если он покатится, ему ничего не может помешать. Дорога на рисунке идет на подъем, то есть имеет уклон вверх (в вертикальном направлении относительно рисунка). Соответственно, в этом случае нужно повернуть колеса в сторону от проезжей части – как это показано на вариантах А и Г. А вот автомобили на вариантах Б и В при неисправности стояночного тормоза скатятся на проезжую часть.

Второй вариант ситуации – это парковка у бордюра.

Здесь ситуация иная: есть препятствие, которое может помешать автомобилю катиться. Дорога на рисунке тоже идет на подъем, то есть имеет уклон вверх (в вертикальном направлении относительно рисунка). Соответственно, в этом случае нужно повернуть передние колеса так, чтобы если автомобиль покатится, он сразу же уперся ими в бордюр – как это показано на рисунках А и В. Автомобиль на рисунке Б при отказе стояночного тормоза сразу же выкатится прямо на проезжую часть, а автомобиль на рисунке Г покатится назад, пока не упрется в бордюр не передними, а задними колесами, и окажется поперек дороги, перегородив проезжую часть.

В заключение повторим главное правило: парковать автомобиль на уклоне нужно так, чтобы он при самопроизвольном скатывании не мог выкатиться на проезжую часть. А для этого нужно правильно повернуть колеса – либо в сторону от проезжей части, либо уперев их в бордюр при его наличии. Ни стояночный тормоз, ни тем более включение передачи в ручной коробке или режима Parking в автоматической не могут гарантировать стопроцентную отказоустойчивость и гарантию неподвижности машины. Именно поэтому важно помнить и соблюдать правила парковки на уклоне – их несоблюдение грозит не штрафом, а чем-то гораздо худшим.

Нужно ли затягивать «ручник» на машинах с «автоматом»

Еще в советскую эпоху родился стереотип, что стояночный тормоз — вещь вредная и опасная. Водители не доверяли ему и оставляли автомобили на передаче. Со сменой поколений и массовым внедрением автоматических трансмиссий, дедовский лайфхак по-прежнему жив, и автомобилисты по заветам отцов стараются не пользоваться «ручником», больше доверяя режиму «P». Чем это чревато для машины?

На «Жигулях», «Волгах», «Москвичах» и прочих «восьмерках», «ручник» часто закисал, тросик ржавел, заедал, замерзал, а механизм стояночного тормоза плохо фиксировал машину на склоне. Никакой уклон в 23% он сдержать не мог, в результате чего приходилось выкручивать колеса, опирать их о бордюр, включать передачу в механической коробке, подкладывать «башмаки». Бывало, что затянув стояночный тормоз, поутру его уже было не отпустить и долго приходилось искать повреждения тросика или отогревать колодки. Поэтому многие предпочитали пользоваться только передачей.

Сейчас и двигатели стали другими, и «ручники» тоже. В соцсетях найдется масса роликов про то, как припаркованный на склоне автомобиль даже на передаче вдруг начинает рывками сползать вниз и упирается в бампер другой машины. Водители гадают, неужели они где-то спалили сцепление или упала компрессия?

Оказывается, что современный автомобиль с механической коробкой, в отличие от старых «Жигулей», в принципе не может фиксироваться первой передачей на склоне. Из-за особенностей конструкции мотора, под уклон будут катиться даже новые машины. Поэтому при парковке на горке нужно обязательно пользоваться «ручником».

Слизанный крючок

Машины с автоматическими коробками тоже не могут обойтись без стояночного тормоза. Двигателем они тормозят совсем плохо, а блокирование «автомата» на стоянке производится за счет запирания трансмиссионного вала. Если перевести селектор коробки в положение «P», то внутри корпуса срабатывает рычаг с крючком, который накидывается на специальное зубчатое колесо на валу.

Защелка попадает в паз и запирает шестерню, не давая вращаться валу. Легковушка массой 1,3 тонны удерживается фактически одним зубом в 7 мм. величиной. Механический запор мал и имеет предел прочности. Если дорога ровная, то проблем не возникает, а на уклоне уже опасно. И чем круче горка, тем выше риск, что фиксатор даст сбой.

Со временем прямоугольный крючок «слизывается», превращаясь по форме в овал, из-за чего неплотно цепляется за пазы и рискует выскочить. Особенно опасно, когда водитель включает «паркинг» на машине, еще находящейся в движении. Поторопился, дернул рычаг — и машина бьется всем весом в маленький зуб фиксатора. Тогда края зуба немного срезаются, в масло попадает стружка, которая разносится по всей трансмиссии, пока не застрянет в фильтре.

Нельзя забывать и об усталости металла. Чем дольше машина «висит» на «крючке», тем сильнее в этом маленьком клочке металла накапливаются внутренние повреждения и зуб может неожиданно отломиться даже при слабом усилии. В общем, машину с «автоматом» на стоянке тоже надо подкреплять «ручником». Причем делать это по определенному алгоритму.

Как правильно ставить машину на «паркинг»

Главное — не торопиться. Автомобиль требуется полностью остановить и, удерживая педаль тормоза, сильно затянуть рычаг «ручника». Если машина оборудована электронным стояночным тормозом, то после его активации надо дождаться, пока механизм затянет задние колодки. Только после этого можно переводить селектор коробки в положение «P». Всю нагрузку тогда будет держать «ручник», а не фиксатор внутри корпуса «автомата».

Если же уклон слишком большой, а «ручнику» доверия нет, то можно вспомнить дедушкины советы и прибегнуть к помощи надежного противооткатного «башмака». Просто положите под колеса пару кирпичей.

Всем привет!Обнаружил интересную вещь, поджидаю свою благоверную на парковке. Место стояния имело небольшой уклон, и в голову пришла светлая мысль проверить каков откат авто на передаче, при выключенном двигателе. И оказалось откат отсутствует, т. е. она просто катится и всё, правда какими-то странными рывками. Вероятно, ключом понимания является активность всей электроники. Т. е. ключ во втором положении, климат, музыка, все работает, кроме двигателя. Странно как-то это.

Просветите, кто знает, это так задумано или пора звонить записываться?

Парковка на передаче на уклоне — скатывается

Gathorесли стоял на 3-ей передаче, то она могла катиться рывками.хотя, на очень крутом склоне, она могла и на первой также делать.не баг.

вобще то что катилась это странно может пятая была

а то что рывками это нормально

Вы поставте машину на 1 передачу и попробуйте толкнуть

если выйдет езжайте к дилеру, пусть дырки в двигателе заделает

если серьёзно то есть две причины фрикционные качества сцепление и компресионные характеристики двигателя, если всё ок, такая машина будет мертво стоять на очень крутом уклоне

откат ОТСУТСТВУЕТ = КАТИТСЯ

так не бывает!

Ставлю обычно на первую или третью, (про тот раз не помню) и при вынутом ключе ничего никуда не катится, вот! Слишком “умный” Focus однако.

С-Максимка Ну ладно придираться, написалось так!

А катилась вперёд или назад?

Может вы двигатель не заглушили ?

У себя во дворе, где девятка без проблем стояла под уклон на первой, недавно чуть не упорол впереди стоящую машину. Все как обычно: выключил двигатель, воткнул первую, плавно отпустил сцепление. Секундная задержка, и Фокус рывками пошел вперед. В безопасной обстановке эксперемент был «удачно» повторен. Так что теперь всегда и везде только на ручник!Кстати, нет худа без добра: благодаря ручнику машина не въехала в стену, когда я однажды умудрился завести на скорости.

Машина не пыталась завестись — просто не держала первая передача. И еще ощущалось конкретное бултыхание бензина в баке!

, но если не влом попробуйте кто нибудь проделать тоже самое. Повторюсь, мне кажется тут дело в работающей электроние, которая что-то думает.

если 3-я и уклон градусов 15 и больше — може катиться именно так как ты описал

рывками — по мере прокрутки поршней

Moishaтак при выключенном зажигании держит или нет? или тот случай был при включённом (II)?А в мануале есть эта особенность? что за подстава! нафига такая фича? или это баг?

GathorА чего ж ты тогда здесь всем мозги полощешь?

cheb_m5Зажигание выключено. С включенным никогда не стою, если что, завожу двигатель. Уклон там действительно приличный, но девятка всегда удерживалась на первой, а Фокус нет

Однозначно катится и на первой. У меня по крайней мере. Обнаружил в самом начале, забил, ставлю теперь на ручник в спорных ситуациях. Пердыдущая восьмера стояла в гораздо более экстремальных ситуациях как вкопанная на первой, а это катится, причем аналогичными рывками.

Это говорит о том, что сопротивление трению меньше в фокусе чем у ВАЗа — что не может не рабовать! Теперь буду всегда ставить на ручник!

Слово «компрессия» о чем-нить говорит?

Можно чуть-чуть поконкретнее?

То, что машина не катится на 1-ой передаче — это не «сопротивление трению» (забавный термин, кстати), а, в основном, упругость (сопротвление сжатию) воздуха в цилиндрах. А сжимать воздух поршням приходится тем сильнее, чем выше значение такой характеристики двигателя как «компрессия».

А почему никто не читает MANUAL? Ведь сказано же: при уклоне вперёд для удержания машины втыкать заднюю передачу, а при уклоне назад — первую. Всего делов-то. А что касается ручника — мысль о его «вспомогательности» вполне уместная.

И ещё. Машины, к которым мы привыкли (отечественные), удерживаются на уклоне (при включении передачи, естественно) не компрессией, а значительным внутренним трением двигателя и трансмиссии. ( В одном из первых отечественных мотор-тестеров даже для измерения мощности двигателя был заложен принцип вычитания из расчётной мощности той доли мощности, которая расходуется на преодоление внутреннего трения.) То, что машина катится под уклон, это просто чудесно. Значит трение минимально, и значит почти вся мощность двигла пойдёт на колёса. Вот когда катится перестанет, вот тогда надо будет огорчаться и что-то делать, т.к. значительная часть мощности будет отбираться на прокручивание собственных механизмов.

ну че вы тут обсуждаетепросто получается что выключенный двигатель длегко провернуть. типа меньше потерь на трение и все такое. а компрессию мерить не надовот рвыки и есть из за компрессии. не было бы ее машина ровненько бы так поехала(снимал голову на 21083 когда то, так со снятной головой двигатель прокручивается без рывков)ручником нуна пользоваться.а если очень не хочется то выворачивать до упора колеса в какую нить из сторон.

HaloidКолёса обычно выворачивают так, чтобы если машина покатится — то сразу же в бордюр упёрлась.

А я обнаружил эту особенность Фокуса на 2 неделе после покупки, припарковал машину на тротуаре, уклон был, но очень небольшой, машину по привычке поставил на 1 передачу,забежал в здание на 2 минуты, выхожу машина стоит в двух метрах дверью уперлась в бампер Шеви-нивы. В итоге царапина на переднем крыле, двери, ободран молдинг

. С тех пор только ручник. Вот так, млин.

при неработающем двигателе и «хорошем» уклоне. Так что пользуйтесь ручником!

ValshА почему никто не читает MANUAL? Ведь сказано же: при уклоне вперёд для удержания машины втыкать заднюю передачу, а при уклоне назад — первую. Всего делов-то. А что касается ручника — мысль о его «вспомогательности» вполне уместная.

Кстати, как зимой ручником пользоваться — колодки примёрзнут к дискам и потом не уедешь — достаточно ли оставлять машину на уклонах так как указано в руководстве: «при уклоне вперёд для удержания машины втыкать заднюю передачу, а при уклоне назад — первую»?

А почему никто не думает что проскальзывает сцепление?

Для водителей-новичков старт с места на подъеме иногда остается сложным приемом достаточно долго, пока они не отработают технику быстрой работы со сцеплением. При этом в автошколе этому навыку, само собой, учат, но здесь методика тоже зависит от инструктора и обстоятельств – некоторые вообще ограничиваются обучением «под экзамен», где на эстакаде нужно тронуться с ручника. Давайте перечислим все возможные варианты того, как можно тронуться в горку, разберем их плюсы и минусы и определимся, какой вариант можно считать оптимальным для водителя, не уверенного в своих навыках.

Какие есть варианты трогания с места на подъеме?

Основных вариантов того, как можно тронуться в горку, три: с ручника, со схватывания сцепления и просто с быстрым переносом правой ноги на газ. Условно их можно назвать так: первый вариант – «автошкольный», второй – «олдскульный», а третий – «продвинутый». Давайте разберем их поочередно.

Метод старта в горку с ручника – самый простой и точно осваивается практически всеми водителями-новичками банально потому, что именно он используется на практическом экзамене на площадке в упражнении «эстакада».

Суть метода. Для начала автомобиль останавливается на подъеме. Чтобы его зафиксировать, водитель включает стояночный тормоз (проще говоря, вытягивает ручник). Чтобы тронуться, водитель выжимает сцепление, включает первую передачу, отпускает педаль тормоза, слегка нажимает на газ, поднимая обороты до 2,5-3 тысяч, и начинает плавно отпускать сцепление до момента, пока диски не начнут смыкаться. Момент смыкания дисков характеризуется снижением оборотов, а на переднеприводных автомобилях можно также отметить характерное приседание задней оси (передние колеса тянут вперед, а задние заблокированы, поэтому отрабатывает подвеска). В этот момент водитель отпускает ручник, плавно добавляет газ и плавно отпускает педаль сцепления до конца.

Плюсы метода: простота для новичков, трогание в горку без отката, низкий риск ошибки или вероятности откатиться в стоящий сзади автомобиль. За счет того, что диски сцепления сомкнуты в момент выключения стояночного тормоза, автомобиль не покатится назад, а поддержание нужных оборотов гарантирует то, что автомобиль не заглохнет и тронется в горку. Даже если переборщить с газом или затянуть с моментом выключения ручника, можно либо получить пробуксовку на старте, либо заглохнуть до момента трогания с места, оставшись при этом на ручном тормозе. То есть, риск откатиться и врезаться в стоящий сзади автомобиль сведен к минимуму: для этого надо одновременно совершить несколько ошибок.

Минусы метода: при правильном исполнении минусов у такого метода практически нет. Если переборщить с газом и слишком медленно работать сцеплением, можно подпалить сцепление, что при разовых ошибках не так критично, как откатиться назад. А если ручник неважно держит, то можно «пересилить» его и тронуться на ручнике, что тоже не так уж страшно, хоть и вредит механизму стояночного тормоза.

Старт с момента смыкания сцепления

Суть метода. Этот метод отчасти схож с предыдущим, но отличается от него тем, что водитель не использует ручной тормоз. Автомобиль останавливается на подъеме. Чтобы тронуться, водитель, удерживая педаль тормоза, выжимает сцепление и включает первую передачу, а затем начинает плавно отпускать сцепление до момента смыкания дисков. Мотор в этот момент работает на холостых оборотах, и момент смыкания дисков тоже можно легко опознать по снижению оборотов и возможному повышению вибрации двигателя. В момент смыкания дисков водитель переносит правую ногу с тормоза на газ, плавно добавляет газ и плавно отпускает педаль сцепления до конца.

Плюсы метода: более точное понимание принципа работы сцепления, улучшение навыка работы с педалями. За счет того, что диски сцепления сомкнуты в момент отпускания педали тормоза, автомобиль не покатится назад, что позволяет тронуться в горку без отката. При отработке этого навыка водитель более ясно представляет себе, как работает сцепление, и в дальнейшем может работать с ним более четко и уверенно – именно поэтому некоторые инструкторы настаивают на таком «олдскульном» методе обучения работе с левой педалью.

Минусы метода: необходимость точно и четко работать с педалями, риск заглохнуть при недостаточно точной работе педалью сцепления, риск откатиться назад при ошибке. По сути, этот вариант трогания на подъеме – самый сложный и рискованный для новичка. Слишком быстро или избыточно отпустил сцепление – автомобиль заглох, а если в этот момент еще и начать переносить ногу с тормоза на газ, можно окончательно растеряться и покатиться назад на заглохшем автомобиле. Это не так страшно: вакуума в системе усилителя тормозов хватит еще на одно-два торможения, но нужно успеть быстро сориентироваться и снова нажать на педаль тормоза или вытянуть ручник. В общем, использовать такой вариант трогания в горку на постоянной основе необоснованно сложно. Вдобавок по сравнению с остальными он самый медленный: каждый раз плавно ловить момент смыкания дисков – это гораздо дольше, чем быстро поддать газу и тронуться с ручника или без него. Но отработать этот метод в одиночестве на свободном уклоне – это хороший способ понять, как работает сцепление конкретно на вашем автомобиле, и улучшить навык работы с педалями.

Старт с быстрым переносом правой ноги на газ

Суть метода. Это самый распространенный метод трогания в горку, которым пользуется подавляющее большинство опытных водителей. Механика работы с педалями тут максимально проста. Автомобиль останавливается на уклоне, а для начала движения водитель быстро переносит правую ногу с тормоза на газ и добавляет газ, одновременно отпуская сцепление до момента схватывания дисков и начала движения вперед. После начала движения работать с педалями нужно уже по ситуации, поддерживая обороты двигателя не ниже 2 тысяч, чтобы не заглохнуть. По сути, такой вариант старта в горку ничем не отличается от обычного старта с места на ровной дороге, кроме необходимости быстро работать с педалями, чтобы начать движение вперед с минимальным откатом назад.

Плюсы метода: быстрота старта при наличии навыка, минимизация числа выполняемых действий. Этот метод не случайно используют почти все опытные водители: ведь «просто поехать» без использования ручника или медленных тонких манипуляций с педалями можно гораздо быстрее, чем в других случаях.

Минусы метода: неизбежный откат назад при старте, необходимость хороших навыков работы с педалями, риск слишком сильно откатиться назад, риск заглохнуть при ошибке. Несмотря на минимальное число выполняемых действий, технически этот метод трогания в горку самый сложный, поскольку предъявляет самые высокие требования к навыкам водителя. Замешкался с переносом правой ноги – откатился назад, недостаточно добавил газ – автомобиль заглохнет при смыкании дисков сцепления, переборщил с газом – подпалил сцепление, слишком медленно отпустил педаль сцепления – откатился назад и, опять же, подпалил сцепление. С учетом всего этого неудивительно, что некоторые нерадивые инструкторы просто опускают эту методику обучения со сложными и не самыми талантливыми учениками – мол, для сдачи экзамена достаточно уметь тронуться в горку с ручника, а дальше сам научится. И обычно, конечно, учится сам, вопрос лишь в затраченном на это времени.

Так как же трогаться на подъеме новичку?

Каких методик трогания в горку стоит избегать?

Делимся толковыми советами от профессиональных водителей!

1. Главное правило на любой машине – одинаково: не делать резких движений, ни каких :ни газом, ни тормозом, ни рулем.

2. Автомобиль должен быть полностью технически исправен, и обут в нормальную резину.

3. Соблюдайте максимальную дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы у вас было максимальное время для торможения

4. Когда вы становитесь на паузу в зимнее время, то некоторое время прокатайте колею перед собой ( причина- резина теплая, сделает под колесами яму и лед и утром будете шлифовать), чтобы с утра у вас была накатанная дорожка для выезда

5. Утром нужно включить заднюю передачу и на несколько метров отъехать назад , чтобы немного нагрелись диски, если прихватило тормозные колодки – их отпустит, можно ехать вперёд

6. При спуске с горы рассчитывать только на тормоза и ретардер не стоит. Если гора посыпана или укатана, то проще, если гололед, то передачу подбирать еще вверху. Переход на слишком пониженную передачу не гарантирует безопасный спуск с горы. Масса фуры и сцепление с дорогой может превысить скорость и обороты двигателя , тогда срыв ведущего моста гарантирован.

Переключение на верхний ряд прямо на спуске еще добавит скорости и совладать будет уже проблематично. В таких случаях лучше иметь запас по скорости уже на воткнутой передаче. Допустим на вершине горы перешел на 7 (при 8 скоростях) или на 8 (при 9) и начинаешь спуск притормаживая тормозами или ретардой. Пошел срыв колес, немного приотпускаете педаль и снова начинаете притормаживать.

Оборотов хватит чтобы не раскручивать до дикости мотор и мост не сорвет из-за нехватки оборотов. Опять же если за спуском идет сразу подъем, на этой передачи можно и форсаж в гору включать. Педаль можно дожимать почти до 1000об/мин, так что если надо будет погасить скорость, и есть возможность гарантировано это сделать, то можно дожать и перейти вниз до нужной передачи. Ручник или парашют лучше использовать только на укатанных горах, на гололеде хвост вполне может завернуть на встречку или канаву. Ну как вариант, немного подтормаживать чтобы выровнять при сладывании.

7. При горных подъемах , скоплении снега – лучше автомобиль перевести на мануальное управление, так как при автомат старается добавить максимальный газ

8. Главная заслуга АБС – сохранение курсовой устойчивости при экстренном торможении. На сегодняшний день все грузовики в Европе выходят с конвейера с АБС, а эксплуатация их с заведомо неисправной системой – тюрьма.

9. Еще один миф – торможение только с помощью «парашюта» эффективно и является панацеей от складывания автопоезда. Напоминаем, «парашют» – тормозной кран, выведенный в кабину водителя, с помощью которого тормозной момент передается только на колеса прицепа. Лет 10 назад был широко распространен на всех импортных машинах. Сейчас, с внедрением тормозных систем нового поколения, практически не устанавливается на европейские грузовики.

10. « Бывалые» водители говорят, что торможение автопоезда может происходить по трем вариантам.

– Первый – торможение тягача и прицепа синхронно. Это идеальный вариант, но практически недостижим.

– Второй – прицеп усиливает торможение тягача. В этом случае обеспечивается растяжение автопоезда, что исключает его складывание. Это возможно только при увеличении времени срабатывания тормозной системы тягача, что существенно снижает эффективность торможения автопоезда в целом, так как максимальный тормозной эффект должен приходиться на переднюю ось тягача. Кроме того, увеличивается вероятность достижения полного скольжения колес прицепа. По законам физики прицеп в таких случаях обязательно начинает сползать под уклон, на обочину чаще всего.

– Третий вариант – при торможении прицеп накатывается на тягач. Иногда это приводит к складыванию автопоезда. Но из двух зол выбрали самое меньшее – третий вариант торможения. Из вышесказанного ясно, что тормозить только прицепом на скользкой дороге – убийственно.

11. С внедрением эффективных современных вспомогательных тормозных систем (моторный тормоз, гидравлические ретарды и притарды) надобность «парашюта» отпала. Но, как показывает опыт, многие водители совершенно не умеют пользоваться такими системами.

Свою лепту в это вносят новички. Некоторые «знатоки», опробовав современный моторный тормоз при оборотах двигателя 1000–1200 об/мин, говорят о его низкой эффективности. Граждане-водители, моторный тормоз наиболее эффективен при оборотах двигателя 1800-2100 об/мин, то есть при максимальных. Поэтому для того, чтобы эффективно им тормозить, надо постоянно переключаться на пониженные передачи. Только тогда у вас не возникнет ни грамма сомнения в его эффективности.

Не забудьте, что современные моторные тормоза разных конструкций имеют и несколько ступеней торможения. Не пытайтесь тормозить на самой первой – она только для притормаживания.

12. Что касается тормозной системы автопоезда, то не раз приходилось выслушивать от «умных», что стояночная тормозная система тягача затормаживает и прицеп. Поэтому многие водители, расцепившись, не подкладывают башмаки под колеса прицепа даже на склоне, наивно полагая, что на его осях энергоаккумуляторы. На самом деле прицепы оборудованы тормозными камерами, и только его лапы выполняют роль якоря. Поэтому не поленитесь подложить башмаки под переднее и заднее колесо прицепа во избежание проблем при расцеплении.

13. Еще одно наблюдение за долгую практику – водители не умеют экстренно тормозить. В критических ситуациях у подавляющего большинства автомобиль глохнет. Почти все водители изо всех сил жмут на тормоз, забывая выжимать сцепление – это грозит остановкой двигателя.

Всегда нужно контролировать ситуацию, а при неправильном экстренном торможении заглохший двигатель блокирует ведущие колеса и автомобиль теряет управление в любом случае – вы не можете маневрировать. Правильное экстренное торможение – сильный одновременный удар обеими ногами по педалям тормоза и сцепления.

Только тогда вы сможете контролировать движение машины. Кстати, на грузовиках с системой автоматического переключении скоростей при экстренном торможении электроника сама отключает сцепление (на автомобилях Scania с системой opticruise необходимо выжимать сцепление).

14. Если скользите вниз с горы, снимайте ручник, старайтесь упереть прицеп во что-нибуть. Всегда есть столбики с тросами, дерево, снег. Скорость скольжения малая,и прицеп должен остановиться. Если будете выруливать, что-бы развернуть- крышка, наделаете такого!!!!, учтите, на дороге вы не одни . Сметете всех, а потом еще кто-то с горы догонит. Только остановка, всеми возможными и не возможными методами.

15. И пока в нашей стране люди будут предпочитать отдавать деньги за липовые права, чем учиться управлять автомобилем, мы постоянно будем слышать ласковые реплики:- На права хватило, а на долив масла в голову – нет!

Как правильно оставлять машину на передаче?

На склонах, помимо ручного тормоза, механики рекомендуют оставлять автомобиль на передаче. Процедура проста, но она также зависит от того, в каком направлении стоит автомобиль.

Если автомобиль припаркован на подъеме, поставьте его на ручной тормоз и включите первую передачу, затем отпустите сцепление и тормоз. Автомобиль не должен двигаться, поэтому прежде чем выходить из машины, убедитесь, что она не катится.

При парковке автомобиля «под уклон» поставьте автомобиль на ручной тормоз и включите заднюю передачу. Выходите из автомобиля только тогда, когда убедитесь, что автомобиль устойчив и не движется.

Кроме того, если вы паруетесь на уклоне, эксперты советуют вывернуть колеса. Этот метод гарантирует, что в случае отказа ручного тормоза и коробки передач автомобиль не покатится вниз по склону, а упрется колесом в бордюр и останется на месте.

Как правильно парковать машину с автоматической коробкой передач?

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют специальное передаточное число для парковки автомобиля, обозначенное буквой P.

При остановке автомобиля с автоматической коробкой передач лучше всего сначала поставить машину на ручной тормоз (или включить электрический), держа ногу на тормозе, и только потом переключить коробку передач в положение P.

По мнению многих механиков, такой способ снижает нагрузку на коробку передач и продлевает срок ее службы. Здесь ручник берет на себя самую важную роль в остановке автомобиля, и только когда он отказывает, автомобиль полагается на передаточное число P в коробке передач.

Нужен ли вам ручной тормоз?

В новых автомобилях, оснащенных электрическим ручным тормозом, у водителя обычно нет выбора — ручной тормоз срабатывает сам. Но в старых моделях с традиционным механическим ручным тормозом и механической коробкой передач есть выбор способа обездвиживания автомобиля при остановке.

Применение ручного тормоза обездвиживает автомобиль на склоне и всегда является эффективным дополнением к включенной передаче при остановке, которая обездвиживает коробку передач.

На самом деле серьезных противопоказаний к использованию ручника в любых условиях нет,но, например, зимой ручник может стать причиной неприятностей. В сильный мороз тормозные колодки могут примерзнуть к диску, что сделает движение невозможным. То же самое может произойти, если трос ручного тормоза на задних колесах неисправен или заедает, например, после длительной стоянки — нажатие на тормоз блокирует колеса, поэтому может возникнуть проблема с троганием с места.

Использование ручного тормоза специалисты рекомендуют в основном при оставлении автомобиля на холмах и спусках — там, где местность неравномерная и автомобиль может катиться вниз по склону. Тогда стоит закрепить машину ручным тормозом и при этом оставить авто на передаче.

Если вы оставляете машину на ровной ровной площадке, вы можете использовать любой из этих вариантов.

В то же время другие механики утверждают, что примерзание колодок из-за ручника — это миф.

«Если колодки начали регулярно примерзать при использовании «ручника», значит, что-­то случилось либо с задними тормозными механизмами, либо тросы ручника вышли из строя. « Ручник» -­ это герметичная трубка, внутри которой проходит трос. Он сделан так, что ни при каких условиях туда не должна попадать влага», — заявил автомеханик Александр Кириллов.

Некоторые специалисты также считают, что если оставлять машину «на скорости», то со временем коробка может выйти из строя.