K7M 710/K7M 800 Renault Logan — плюсы и минусы серии

Что будет если перепутал клеммы при «прикуривании»?

Здесь последствия могут быть самыми плачевными для обоих автомобилей. Тут получается как бы двойной удар по системе авто и по проводам, с одной стороны ваш еще не совсем дохлый аккумулятор, с другой бодрый, да еще бывает многие и при заведенном двигателе подключают — а это означает что еще и генератор.

Если подвести итог, то получается — что последствия после такого «перепутывания» не очень хорошие, ребята если сами не понимаете в авто, лучше доверить дело профессионалам! И еще раз — внимание и только внимание, если перепутали, но вовремя «скинули», то возможно что ничего страшного не случится!

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (30 голосов, средний: 4,60 из 5)

Двигатель

Углеродный ад.

Владелец автомобиля довольно часто не находил времени для своевременного посещения сервиса. Так что между некоторыми заменами масла проходило 50 000 км, при максимальном допуске производителя – 30 000 км. Вполне логично, что внутри нас ждал просто нереальный слой шлама.

Врожденная слабость второго цилиндра.

Низкая степень сжатия во втором цилиндре была вызвана конструктивно-производственным недостатком. Поршневой палец был установлен с перекосом – не перпендикулярно оси цилиндра. Соответственно, поршень тоже  не был параллелен оси цилиндра, а значит, не мог обеспечивать идеальную «герметичность».

Изношенные поршневые кольца.

Возможно, самый большой вклад в снижение мощности двигателя внесли поршневые кольца. Зазор достигал огромных 0,85 мм. Рифленые кольца покрылись нагаром, но свою функциональность не потеряли. Двигатель не потреблял масло.

Зазор поршневых колецНовый двигатель (мм)Измеренное значение (мм)
Первый цилиндр
уплотнительноеОт 0,20 до 0,350,70
рифленое (маслосъемное)От 0,40 до 0,600,80
Второй цилиндр
уплотнительноеОт 0,20 до 0,350,85
рифленое (маслосъемное)От 0,40 до 0,600,85
Третий цилиндр
уплотнительноеОт 0,20 до 0,350,70
рифленое (маслосъемное)От 0,40 до 0,600,75
Четвертый цилиндр
уплотнительноеОт 0,20 до 0,350,70
рифленое (маслосъемное)От 0,40 до 0,600,80

Клапаны.

Удивительно, но ни один из выпускных клапанов не был поврежден в результате утечки горячих газов. Характерные трещины от окружности к центру отсутствовали. Однако, заметно, что уплотнение уже было недостаточно хорошим – требовалась шлифовка клапанов.

Цилиндры.

Следы механической обработки (хонингование) цилиндров не является техническим недостатком, а наносятся преднамеренно, чтобы сохранять на стенках масло. В двигателе Логана стенки уже были практически полностью отполированы. Поэтому помимо износа поршневых колец мотору приходилось бороться и с нехваткой масла.

Тем не менее, на стенках нет никаких царапин – воздушный и масляный фильтры все время функционировали надежно, и не пропускали грязь. Таким образом, двигатель изношен, но не имеет серьезных дефектов. Кроме того, главный признак износа – увеличение диаметра минимальное (не более 0,03 мм).

Измерение диаметра цилиндров
Новый двигатель79.50 мм
первый цилиндрверх: 79,52 до 79,52 мм
дно: от 79,50 до 79,52 мм
второй цилиндрверх: 79,51 до 79,53 мм
дно: от 79,52 до 79,53 мм
третий цилиндрверх: 79,51 до 79,51 мм
дно: от 79,51 до 79,52 мм
четвертый цилиндрверх: 79,51 до 79,52 мм
дно: от 79,51 до 79,52 мм

Двигатель k7j

K7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии
Двигатель K7J (продольный разрез): 1 – коленчатый вал; 2 – крышка коренного подшипника коленчатого вала; 3 – звездочка цепи привода масляного насоса; 4 – шкив ремня привода вспомогательных агрегатов; 5 – зубчатый шкив коленчатого вала; б – передний сальник коленчатого вала; 7 – водяной насос; 8 – зубчатый шкив водяного насоса; 9 – крышка ремня привода газораспределительного механизма; 10 – зубчатый шкив распределительного вала; И – сальник распределительного вала; 12 – крышка головки блока цилиндров; 13 – ось коромысел привода клапанов; 14 – распределительный вал; 15 – головка блоков цилиндров; 16 – блок цилиндров; 17 – маховик; 18 – задний сальник коленчатого вала; 19 – масляный картер; 20 – вкладыш шатунного подшипника; 21 – вкладыш коренного подшипника; 22 – приемный патрубок масляного насосаK7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии
Двигатель K7J (поперечный разрез): 1 – крышка шатуна; 2 – шатун; 3 – поршневой палец; 4 – поршень; 5 – впускная труба; б – распределительный вал; 7 – впускной клапан; 8 – коромысло впускного клапана; 9 – регулировочный болт; 10 – контргайка регулировочного болта; 11 – ось коромысел привода клапанов; 12 – коромысло выпускного клапана; 13 – тарелка пружины клапана; 14 – пружина клапана; 15 – направляющая втулка клапана; 16 – выпускной клапан; 17 – коленчатый вал; 18 – маховик; 19 – масляный картер
Общие характеристики Двигатель………………………………………………..K7J 700 Рабочий объем двигателя……………………….1390 см3 Диаметр цилиндра……………………………………79,5 мм Ход поршня…………………………………………………..70 мм Степень сжатия……………………………………………….9,5/1 Порядок работы цилиндров………………….1-3-4-2

Меры предосторожности при мойке двигателя Защищайте ремни привода распределительного вала и генератора от попадания на них воды и моющих средств. Не допускайте попадания воды во впускные воздухопроводы.Ремонт резьбовых отверстий Резьбовые отверстия во всех частях двигателя можно ремонтировать путем использования спиральных вставок с соответствующей резьбой.Моменты затяжки. Вид в разрезе и моменты затяжки резьбовых соединений

(1) – Предварительная затяжка до 10 Нм, затем затяжка с моментом 43 Нм

K7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии
Вид в разрезе и моменты затяжки резьбовых соединений. (1) – Предварительная затяжка до 10 Нм, затем затяжка с моментом 43 Нм.K7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии
Вид в разрезе и моменты затяжки резьбовых соединений. (1) – См. затяжку болтов крепления головки блока цилиндров подраздела “Установка головки блока цилиндров”, (2) – Предварительно затяните болты с моментом 25 Нм, после чего доверните на угол 47 ± 5°.

Детали, которые не допускаются к повторному использованию 1. Все сальники и прокладки. 2. Болты крепления маховика. 3. Направляющие втулки клапанов. 4. Болты крепления головки блока цилиндров. 5. Болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Основное отличие двигателя K4J от двигателя K7J

Достоинства и недостатки силовых агрегатов

Значительный опыт эксплуатации автомобилей Рено со всеми тремя типами моторов с жидкостным охлаждением позволяет составить довольно объективную картину их сильных и слабых сторон, причем у двух моделей K7J и K7M эти характеристики практически идентичны, и только двигатель K4M имеет значительные отличия в силу более современных технологических решений, а какой лучше, решать уже покупателям.

Сейчас читают:  Расшифровка индикаторов приборной панели Renault Logan 2 поколение

Достоинства K7J и K7M:

  • низкая стоимость и простота конструкции двигателей;
  • надежность: подтвержденный моторесурс составляет более 400 тыс. км;
  • универсальность и ремонтопригодность;
  • простота технического обслуживания;
  • высокий крутящий момент;
  • хорошая «эластичность» двигателей, равная 1.83.

Недостатки K7J и K7M:

  • относительно высокий расход топлива;
  • нестабильность оборотов при работе на холостом ходу;
  • отсутствие в конструкции гидрокомпенсаторов, как следствие — необходимость постоянной регулировки клапанов (через 20-30 тыс. км);
  • «загиб» клапанов при внезапном обрыве ремня ГРМ;
  • повышенная «текучесть» сальников коленвала;
  • слабая надежность элементов системы охлаждения;
  • шумность и склонность к вибрациям.

К преимуществам модели K7M перед K7J можно отнести только повышенные на 12% максимальную мощность и на 11% максимальный крутящий момент. Но за эти преимущества ДВС 1.6 л расплачивается и увеличенным на 4.5% аппетитом, поэтому, какой лучше, вопрос спорный.

Достоинства K4M:

  • надежность, практический ресурс превышает 400 тыс. км пробега;
  • соответствие экологическим нормам Евро-4;
  • повышенная мощность (102 л.с.);
  • низкая шумность и виброустойчивость;
  • более современная и надежная система охлаждения.

По сравнению с 8-клапанными моторами, K4M 16V работает намного тише, не подвержен вибрациям и обладает таким же ресурсом, но значительно большими мощностью и крутящим моментом. Недостатки мотора K4M:

  • дорогие запчасти;
  • «загиб» клапанов при обрыве ремня;
  • слабая «эластичность» двигателя, равная величине 1.53, как следствие — проблемы с ускорением автомобиля при обгонах.

Таким образом, детальный анализ технических характеристик всех трех образцов ДВС, а также практический опыт эксплуатации Рено Логан с этими силовыми установками позволяет определиться, какой мотор лучше. Более мощный ДВС 1. 6 л с жидкостным охлаждением все же несколько предпочтительнее своего «старшего брата» 1.

4 л. Мощности 75 л. с.

просто недостаточно для комфортного управления груженым автомобилем ни на загородной трассе, ни в коротких «перебежках» по городу. А в споре 16V мотора с 8V безусловным лидером выступает первый образец. Единственная характеристика, по которой 16V проигрывает своему оппоненту — «эластичность».

По остальным же характеристикам 16V лучше лучше. Двигатель V16 с жидкостным охлаждением корпорации Рено просто намного современнее и дает больше возможностей водителю.

Об истории разработки и конструктивных особенностях агрегатов

Мотор 1.6 и 16-клапанный имеет отличия от самых новых модификаций, ими является отсутствие механизма регулирования фаз газораспределения, такое устройство двигателя существенно снизило динамические возможности автомобиля. Но в числе преимуществ осталась отменная ремонтопригодность и долговечность, то есть повышенный ресурс двигателя, благодаря простым конструктивным решениям от производителя.

В устройство двигателя заложен 1.4-литровый 8-клапанный мотор, что подтверждает идентичность компоновки и схожесть конструктивных аспектов обоих двигателей.

  • увеличился объем цилиндров (мотор 1.6 л.), что дало возможность прирастить мощность в паре с моментом и улучшить динамические характеристики модели;
  • на 11% повысилась отдача агрегата (до 82 «лошадок» у 8-клапанной версии), такое устройство двигателя привело к росту момента до отметки в 132 Нм;
  • претерпела корректив система охлаждения (необходимость данной доработки вызвана приростом мощности мотора);
  • кардинальных конструктивных изменений контур охлаждения не получил, а его элементы доработаны с целью достичь большей производительности, для чего были интегрированы некоторые новые компоненты, что привело к повышению ресурса и эффективности функционирования системы, особенно на критических режимах работы;
  • прирост мощности до 102 л. с. достигнут благодаря применению в узлах цилиндропоршневой группы и клапанном механизме новых компонентов:
  • число клапанов возросло вдвое (с 8-ми до 16-ти), что обеспечило лучшее наполнение камер сгорания смесью и привело к приросту мощности и динамических возможностей;
  • существенно увеличился ресурс мотора из-за использования деталей из новых, более прочных сплавов;
  • после применения ранее указанных конструктивных решений в обновленных моторах разработчикам Рено Логан удалось достичь существенной топливной экономичности:
  • 1.5 литра на дистанции 100 км на мотор 1.6 с 16-клапаннами;
  • 1.0 литр в случае с 8-клапанными версиями двигателей.

Все эти новшества позволили в существенной степени сделать мотор 1.6 л. более современным (особенно 16-клапанную версию), ресурс двигателя стал более высоким. Хотя прогрессивных и инновационных конструктивных решений разработчиками применено не было, данная модернизация двигателей для Рено Логан все равно позволила привлечь к обновленной модели многочисленную армию новых потенциальных клиентов.

Кроме конструктивных нововведений, эти агрегаты стали соответствовать требованиям стандартов по экологии Евро-5. В дальнейшем производитель моделей Renault Logan запланировал вывести устройство двигателя на уровень соответствия стандартам Евро-6/7.

Обновление 1.6-литрового агрегата не ограничилось только применением 16-клапанного механизма головки блока. Достижение прироста тягово-мощностных характеристик было осуществлено благодаря существенным преобразованиям, в числе которых присутствуют:

  • повышение уровня производительности впускной и выпускной систем, что явилось необходимой мерой для вывода моторов на передовой уровень экологического стандарта;
  • применение новых элементов в контуре охлаждения, что позволило ощутимо улучшить эффективность ее функционирования;
  • замена генератора на вариант повышенной производительности для модели Рено Логан, что обеспечило возможность справляться с возросшими на этот узел нагрузками (теперь мощность варьирует от комплектации модели)

Перепутал полярность подключения аккумулятора (результат). (с. 5) — ford focus 2

Господа, сегодня утром та же проблема, мороз был более 30 и Федя не завёлся, взял другой аккумулятор, и не глядя (полярность другая ) воткнул. как только клемма коснулась — на аккумуляторе было шоу такое что я секунд 10 адреналин вытряхивал. Не скажу что лох, всё дело в спешке, ехать надо было. Начал с предохранителей, один нашёл под бардачком синий 15 А, второй под капотом 80 А. Заменил,

K7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии

холодно, не хочет заводится, при повороте ключои стрекочет и всё, по опыту дохлый аккумулятор, мож масса плохая

K7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии

темнеет, прийдётся на работу на электричке. Кто сталкивался подскажите, по близости диагностики нема

K7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии

Нашли сгоревшие предохранители 80А в под капотном блоке, и силовой, который на проводе, завелась, доехал из сервиса до дому, сел аккумулятор, прикурил поехал снова в сервис, «мастер» тестером потыкал говорит нет зарядки на аккумур, генератор говорит надо смотреть. У меня сомнения, если предохранитель на проводе выполнил свою работу, значит дальше на стартер и генератор ничего пойти не должно было

K7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии

моё мнение может это масса глючит, т.к. я её откручивал, ведь не мог я 15 км. проехать на одном аккумуляторе

Сейчас читают:  Регулярно загорается "BRAKE FAULT"

K7M 710/K7M 800 Renault Logan - плюсы и минусы серии

Доброго времени суток! Вот какая штука произошла:
Есть у меня два фокуса и оба дизельные, один не завелся после морозов и решил дать ему «прикурить», но «чурбан я железный, чтоб я заржавел» перепутал клема с — на той, от которой заводил. И она заглохла сразу. Потом ее все же «прикурил» от третьей машины и она завелась… В субботу заводил легко, а сегодня 20.02.12 не смог расшатать. Вопрос: Господа Знатоки, что могло там после всех этих бед с перепутаньем клем или перегореть, или просто, когда я ее завел в субботу, то не подзарядил до конца (я не ездил на ней после всего этого, только на холостых) Спасибо за ответ!
Случай похожий, но выше ответа не нашел! Аккамуляторы целы!

У меня все также было как и описывали выше, ошибка двигателя и все, не заводится. По телефону сотрудник дилера обрадовал что я скорее всего попал либо на 30 тыр, либо на 50. Чуть до суицида не довели.

В итоге:

— Сгорели предохранители, ремонт у дилера с диагностикой компа — 2300р

Уехал от дилера сам, но с неисправным генератором, т.к. дилер не ремонтирует и предлагает поставить новый.

— В конторе по ремонту аккумуляторов заменили диодный мост и ЭБУ (электр блок упр) — прим 6000р

— Всего на ремонт ушло больше 8000р, не считая нервов.

— Еще перегорел предохранитель на проводе от генератора, замена провода у дилера 8600 без работы (нафиг надо). Вышел из положения — поставил перемычку (толстую медную пластину), только все время горит индикатор аккумулятора (думаю из-за того что комп не видит предохранителя), индикатор двигателя и масла сами погасли через некоторое время. Генератор разумеется заряжает, проверено.

Счастливое везение или дополнительная защита!!!

В гараж поставил Focus 2 (96г) на неделю, но сигнализацию не включал. Через неделю аккумулятор сел, так что ни одна лампочка не загорелась. Севший аккумулятор не сюрприз на Фокусе и я поставил ЗУ. Подключил провода, включил в розетку и переключил тумблер на заряд и… тут понимаю -что-то не то. Гляжу на стрелку зарядки, а она лежит. Времени прошло секунд 5. Не понимаю, что не меня нашло, вообщем перепутал полярность. Капец!
Далее -все поставил, как положено, АБ зарядил, ключ на старт … На первый взгляд все загорелось- магнитола запросила код, стрелки встали на свои места, однако на табло вылезла ошибка (кажется) неисправности блока управления двигателем и EPS. Ключ взад и домой на форум. Не буду описывать, что пережил, когда читал рассказы собратьев. Готовился к худшему.
На след день взял тестер и начал промер с блока предохранителей под капотом. Первый подозреваемый был F30 (предохранитель системы управления двигателем). СГОРЕЛ. Только интересное наблюдение -там стоял предохранитель на 3А, а в описании должен быть на 10А. Во как!!! Промерив все остальные, убедился -все живы. Полез в блок в салоне. На всякий пожарный и там убедился, что других погорельцев нет. Запасные у меня были только на 10А. Рискнул, поставил F30 на 10А и с дрожью в руках сел заводить. Все включилось, ошибок не было! Машина завелась как обычно, обороты в норме (на холодной машине -1100). Прогрелась 5 мин и я погнал в магазин за заменой.
Продавцы дали самый маленький 5А, говорят что на 3А если и бывает, то очень редко. Пока поставил F30 -5А. По дороге в магазин и обратно, никаких странностей не заметил, Федор был бодр и вел себя как обычно.
По спидометру уже 89500 км, поеду на этой неделе на замену ремня ГРМ и помпы, а заодно поговорю, чтоб протестили на компьютере. Если что-то найдут, отпишусь.
Я это к чему- если бы на F30 вместо 3А стоял 10А предохранитель, может результаты были бы хуже?
Машину я купил полгода назад у очень педантичного хозяина, за что ему хочу сказать огромное СПАСИБО! Никаких нареканий за пробег 10 000 км не было. Откуда взялся там предохранитель меньшего номинала не знаю, но может это меня и спасло.
Для себя решил, что куплю и поставлю предохранитель F30 -3А и вам СОВЕТУЮ. Пусть будет ещё одна защита от Дурака типа меня, который случайно любимого Федора чуть не загубил.

А подскажите, тоде тут не завелся я…и друг на мазде решил прикурить меня, все поставили правильно, не завелся, приезал второй друг тоже на мазде, две мазды не могу одного ведю оживить, лвижок крутит а не заводится, сигналка станлартная, вроде как ПБ5 фокус 2 1.8 дорест, если завтра утром не заведусь по повезу его на сервис..

Как говорится тупанул. Сел аккумулятор на ff2 у жены. Свой не стал вытаскивать, так как купил 74, очень неудобно его доставать. Взял аккумулятор от отцовского таза, поставил. Смотрю минус не лезет, все равно впихнул, надо было срочно завести машину. Начал подключать плюс, за искрило. Тут до меня доходит, что что то не то. Скинул клемму, посмотрел на клеммах нет пометок. Пошел посмотрел севший аккумулятор, действительно не та полярность. Перекинул тазовский аккумулятор на другую сторону, подключил как надо клеммы. Вставил ключ и тут началось, на панели надписи «неисправна система двигателя», «не исправна ESP». Пошел почитал форум понял, что приплыл. Одни страхи написаны. Но решена проблема была без СТО, замена предохранителя №30. Еще как потом выяснилось не работала магнитола, замена предохранителя №58. Так что не все так страшно как на первый взгляд.

1 человек сейчас в теме

Последствия неправильного подключения аккумулятора

Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше.

Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

Сейчас читают:  Автосканер ELM327. Инструкция по работе с OBD2. - Семейный-Автомобиль

Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.

Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

Cгоревший диодный мост генератора

А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети.

Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.

Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв.

конденсатор
Вышедшие из строя конденсаторы

И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания.

Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

Правильный процесс «прикуривания»

Схема подключения при «прикуривании»

Теперь перейдем к рассмотрению алгоритма, как правильно дать «прикурить» автомобилю. Очередность действий будет следующей:

  1. Двигатель машины-донора перед процедурой должен поработать около 5 минут на 2000…3000 об/мин. Это делается с тем, чтобы аккумулятор дополнительно подзарядился.
  2. Перед «прикуриванием» двигатели, зажигание, а также все электроприборы обоих автомобилей должны быть выключены! Это обязательное требование, о котором мы поговорим с вами далее.
  3. Подсоединить концы «плюсового» провода сначала к батарее машины-донора (от которой «прикуривают»), а потом к машине-реципиенту.
  4. Подсоединить концы «минусового» провода аккумулятора. Сначала к «минусу» аккумулятора машины-донора, а потом к любой зачищенной от ЛКП металлической поверхности (например, блоку двигателя) или к выступу на корпусе машины. Однако помните, что в момент запуска двигателя существует вероятность возникновения искры на «минусе», которая может попасть на скопление масла и грязи, что в свою очередь, может спровоцировать возгорание и даже взрыв. Поэтому соблюдайте пожарную безопасность, и «прикуривайте» на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Если вы не нашли подходящего выступа, то подсоедините провод к «минусу» АКБ реципиента.
    Обязательно соблюдайте полярность! Один провод должен соединять два «плюса», а второй — два «минуса». Если вы перепутаете полярность, возникнет короткое замыкание, и существует высокая вероятность выхода из строя всей электроники автомобиля. А это чревато дорогостоящими ремонтами!
  5. Сядьте на руль автомобиля-реципиента, и попытайтесь запустить двигатель. Если аккумуляторная батарея машины-донора в порядке, и вы все сделали правильно, то мотор запустится без проблем.
  6. Выставите количество оборотов двигателя в пределах 1500…2000 об/мин, дайте поработать ему около 5 минут с тем, чтобы батарея набрала некоторую емкость.
  7. Отсоедините провода от обоих аккумуляторов в обратной последовательности (то есть, сначала отсоедините их от реципиента, а потом от донора, снимайте сначала «минусовой» провод, а потом «плюсовой»), упакуйте их, закройте капоты автомобилей.

«Прикуривайте» аккумулятор от батареи с таким же напряжением (у большинства легковых машин оно составляет 12 В, а вот у грузовиков может быть и 24 В, у мотоциклов — 6 В). Несоблюдение этого правила повлечет за собой разрядку и возможный выход из строя аккумулятора.

Как правильно «прикурить» автомобиль

Если в течении нескольких секунд машину «прикурить» не удалось, то не стоит «мучить» АКБ. Попробуйте поступить следующим образом:

  1. С подсоединенными проводами и выключенным двигателем и зажиганием у реципиента запустите двигатель донора.
  2. Дайте поработать ему около 10 минут на 2000…3000 об/мин. Так произойдет подзарядка обоих аккумуляторов.
  3. Выключите мотор, зажигание и все электроприборы донора.Повторите попытку по запуску двигателя реципиента.

Обычно у дизельных машин объем аккумулятора больше, поэтому «прикуривать» от них можно, а вот давать им свой заряд могут далеко не все бензиновые машины.

Таким образом, правильно «прикурить» автомобиль от другого аккумулятора совсем несложно. Теперь рассмотрим несколько распространенных мифов и полезных советов.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...