КОЛЕСА ПРОСКАЛЬЗЫВАЮТ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ И ИЗДАЮТ ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИИ НАКАТОМ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ

Если ритмичный стук появился после щелчка/удара в трансмиссии, то с вероятностью 99% Вам предстоит серьёзный ремонт — так выламывается зуб на главной паре (или отламывается зуб на сателлитах и попадает в зацепление главной пары), и данный ремонт откладывать нельзя. Обычно частота данного стука большая (со скоростью вращения карданного вала). Если частота стука, что Вас беспокоит равна частоте вращения колёс — то возможна причина данного стука в колёсах — а точнее в тормозных щитах колёс (выход из строя подшипника полуоси, через чур длинные (а потому задевающие за детали тормозного механизма) болты крепления колеса и т.п.) Зачастую данный стук появляется после снятия- установки колеса (установки запаски,  сезонной резины резины, либо ремонта колеса).

Для определения причины данного стука нужно определиться со следующими вопросами

Здесь необходимо пояснить, что на большинстве автомобилей карданный вал вращается (делает количество оборотов) в 4-5 раз быстрее чем колёса, и соответственно частота возможного стука будет в 4-5 раз бОльшая, чем обороты колеса. Что бы понять частоту стука, нужно проехать с минимально медленной скоростью на которой этот стук слышен. Допустим 5 км/час, и понимая с какой частотой вращается в этот момент колёса  сопоставить частоту слышимого стука с частотой вращения колеса.

Появилась вот такая фигня: при движении с отпущеной педалью газа на 4 или 5 скорости больше 60 км/ч возникает шум, схожий на звук работающего двигателя на высоких оборотах, только частота звука пониже. Но вот звук возникает только при движении по дуге влево, когда руль повернут влево, даже совсем чуть-чуть. При повороте вправо таких звуков нет — все нормально. Из того, что делалось с подвеской — была замена правого опорника, который потрескивает при повороте руля на месте, и менял тягу переднего стабилизатора на обоих сторонах. Может ли быть причиной это? Или причина в другом?

Шум в движении накатом при повороте руля

Не понял, так при движении накатом ( т.е. на нейтралке) или при торможении двигателем на 4 или 5 скоости? Если при повороте на нейтралке звука нет, то очень вероятна коробка передач (дифференциал), а если остается — то надо посмотреть правые подшипники ступиц. А может еще усилитель руля.

VektorНа нейтралке звука не замечал, только на 4-5 скорости, на малом газу или при отпущенном газе при даже небольшом повороте руля влево. Но вот на скорости до 60 звука нет, как и при повороте вправо. Звук появляется даже при совсем небольшом повороте руля.

А вот не может быть ли это следствием недотянутой гайки, крепящей тягу стабилизатора? Помню, как то я побоялся ее сильнее тянуть, может вибрация возникает как раз при ее нагружении в повороте налево, когда загружаем правую сторону?

sanekkПроверь ступичные, ибо это не трудно. Если не они можно искать дальше. Отключить усилитель руля — послушать и т.д.

Как их проверить то? Усилитель руля у меня не отключается, мотор то 1.6

Если эвук возникает только при включенной передаче, т.е. при наличии нагрузки на шестерни коробки передач, то скорее всего это дифференциал. Ступичный подшипник шумит независимо от того включена ли передача. Чтобы исключить дефект ГУРа попробуйте при движении на нейтралке в повороте добавить обороты двигателя и если звук появиться то это ГУР

А разве дифференциал не работает на нейтралке? И почему вправо — ок, влево — шумит? Ему (дифференциалу) не все ли равно куда ехать? Интересно, сервис сможет диагностировать неисправность такую?

Звук в машине это:

Ступичные? Вывеси колесо, покрути покачай. Если есть посторонний звук при крутяшемся колесе, заедания или люфт — подшипник.

Шум шестеренок, как правило, проявляется под нагрузкой, а на нейтралке нагрузка минимальна. Дифференциал при в разных поворотах работает тоже в разных направлениях, отсюда может быть и разница. Вообще надо следить, прогрессирует шум или нет. А насчет сервиса ничего не могу сказать, наверное тогда, когда шуметь начнет уж совсем сильно.

Вообще-то ГУР должен себя проявить и на стоящем автомобиле, ему-то все равно должно быть крутятся колеса или нет. А вот на ступичных подшипниках в повороте кроме разници нагрузки, появляется и боковая сила, а она зависит и от скорости. Потенциально может звучать и ШРУС, но у него звук должен зависить от нагрузки. И совсем бредовая идея — может что-нибудь , где-нибудь торчит или зацепилось и цепляет за колесо.

Исключить ГУР можно, но это рискованное мероприятие. На свободной площадке разогнаться и заглушить даигатель не выдергивая ключа!!! чтобы не заблокировать руль. Тогда ГУР точно не будет работать при движении накатом (как и усилитель тормозов).

У меня тоже самое, началось две недели назад! Только при повороте или перестроении в право. Г.в. 2006 Пр.35000 т. Самое обидное что гарантия месяц назад кончилась!

Отчётливо слышно на скорости 100 км/ч. Что это такое ещё не проверял, может давление в шинах или может новый асфальт на МКАДе как раз его две недели назад положили. Всё возможно, будем думать!

2sanekk А как насчет гарантийного ремонта?

Не катит, машине больше двух лет

sanekkТы отпишись что и как чтобы быть в курсе!!!

sanekkА ФСК есть?

В итоге ремонт обошелся в 4300 руб (ремонт + запчасти) у Коммикса.

А вообще, работы по негарантии уже превысили более 15 000 руб, подходит дело к передним стойкам с опорниками и опорами.

sanekk Ну радуйся, что не ШРУС, отделался «малой кровью», конечно 15шка, деньги, аммортизаторы расходник, не в счет, да и вообще, у Вас хоть Комикс есть, у нас нет.

Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу. ЗЫкогда машину обещают и когда заказывали?

Автомат Power Shift (часть 1)

artair, пока никто не отписывался о включении Р на PS на ходу, Вы первый, Вам и рассказывать. ИМХО, если ездит, то и пользуйтесь. Если что-то бы отломилось, то было бы ясно. На Р она фиксирует колёса?

Если есть внутренняя неуверенность, то конечно на сервис. Хотя с большой долей вероятности впаяют отказ в гарантии.

Ну как я и предполагал, на разных двигателях — разные настройки.

Да, так и есть, если не напряглась — значит все Ок.

Разъясните пожалуйста, как работает паркинг? Чем тормозит колеса? Если этот робот как говорят многие обычная ручная коробка тллько управляемая электроникой, то чем она колеса тормозит когда двигатель заведен?

Надо ручником пользоваться в таких моментах, когда машина просто катится с маленькой скоростью по двору и у Вас испуг.

На моём предыдущем гидроавтомате в Р блокировался выходной вал коробки, там в какую-то шестерню входил стопор, который как-раз механически приводился от рычага. В кач.защиты от дурака стопор имел «храповик» и на оборотах он туда не входил.

В PS согласно картинки

написано, что «в положениии Р включены 1ая и задняя передачи». Наверное таким образом коробка блокирует себя внутри (такая кинематическая схема) и выходной вал коробки заблокирован. Более детально надо попробовать вчитаться, может станет яснее.

«Они» пользуются тем, что у нас запрещено многоженство

А про то что тачка не ехала сказал: «Там же электроника» -???

Ну и ладно, работает и хорошо

Тоже однажды воткнул P на ходу. скорость, правда была около 0, уже почти остановился, и воткнул P. Машина очень резко остановилась, стало жутковато, но вроде все норм, ничего не поломалось.

Господа, а какие рекомендации по прогреву коробки в минуса? ИМХО в -15-30 масло в коробке побултыхать минут 5 надо полюбому, собственно как это сделать?

chipozaНикак. Пока не тронетесь, коробка стоит. Поэтому, трогаемся и метров 200-300 на ползущей скорости. И коробочка прогреется немного от двигателя и сальникам коробки полегче будет.

Я выше отписывался, втыкал на низкой скорости. Что то пощелкало там, я оттормозился. Пока ездеет без проблем, и в паркинге блокируется. Не ощущаю что что-то сломалось.

Ничего подобного в N в коробке что-то вращается, масло разжижает проверенно

чем и кем?Как можете доказать?Я вот могу доказать Вам обратное

По идее если нейтраль там должна быть реализована, тоесть когда сцепа в зацеплении, а шестерни валов разомнкнуты.

Легко. На данной КПП реализация нейтралки произведена тем же самым способом, что и реализация паркинга. Для технически грамотных людей этого достаточно. Для тех, кто не понимает, разъясню подробней:При переводе селектора КПП в режим «N», у Вас по прежнему остаются быть включенными первая передача и задняя передача (как это и было в паркинге), но диски сцепления разомкнуты, соответственно, крутиться там нечему и нечем!На простой механике при положении КПП в нейтралке, у Вас передача выключена, а сцепление сомкнуто (если Вы отпустите педаль сцепления), соответственно, есть чем крутить.

Ну в принципе да, по мурзилке из данной темы: Сухое сцепление ПШ всё становится понятно. Только всётаки передачи зависят от того из какого положения была включена N. З. Ы. Не очень приятно что коробка будет грется только в движении, если на улице -30 это не айс

Всю прошлую зиму отъездил и горя не знал. Вплоть до -36 эксплуатировал автомобиль, никаких проблем с прогревом коробки не испытывал. Завел (перед выходом из дома, с автозапуска), пришел к машине, отскоблил лед от стекла, сел и поехал.

Да тебя не понять) то коробка говно, то ездил и горя не знал)))

З. Ы. После езды на механике, я представляю что творится в коробасе на 30ти градусном морозе, там не масло, а сметана) кстати какое масло по параметрам у нас залито?

Если следовать логике то машину в таком положении можно буксировать скольугодно долго. Однако по инструкции 20км со скорость 20км/ч. Исходя из инструкции большой привет любителям втыкать нейтралку с горки для «экономии».

А разве в нейтрали (положение селектора N) ведущие колеса блокируются включением первой и задней? Тогда почему в этом положении без нажатия на тормоз машина катится, если стоит под уклоном?То, что диски сцепления разомкнуты — согласен, а вот с передачами не понимаю.

chipozaЕсли Вы запустили двигатель при — 36, то по мере прогрева двигателя, прогревается и корпус коробки, соответственно и масло в ней. Блок двигателя и коробка из алюминиевого сплава, теплопередача очень хорошая, бояться, что тех. жидкость залитая в коробку превратится в солидол, не надо.

И сколькоже времени по вашему тепло будет передаваться от двигателя коробке?))) чтобы масто стало плюсовой температуры?

Потому что сцепления разомкнуты оба

А для чего ему иметь плюсовую температуру? Это ж не вода, оно при «0» не замерзает.

chipozaСцепления размыкают двигатель и первичные валы КПП. Колеса, привода, и ГП, на сколько я понимаю, сцеплениями не отключаются. Если одновременно включить 1 и заднюю передачи, то коробка будет заблокирована, как на паркинге, вместе с ней и ведущие колеса. А двигатель — да, будет отключен от трансмиссии сцеплениями. Только вот накат в положении N есть, у меня во всяком случае. Может у меня что-то не то с коробкой? В паркинге — колеса блокируются намертво.

У меня в P колеса на мертво не блокируются можно чуть машинку покатать туда сюда. Поэтому ставлю всегда(почти) на ручник.

skyratУ меня аналогично, на пару градусов колеса могут повернутся, эти видимо связано с особенностями трансмисси. Движение (откат) машины в паркинге +/- несколько сантиметров.

AlexandrAlexeewНа втором Фокусе тоже самое было.

chipozaПоэтому, я и писал, что лучше и быстрее греть на ходу.

Эти пара градусов — люфты в кинематической цепи (от первичного вала до колес). После того, как люфт выбран (если авто стоит на уклоне), колеса уже никуда не провернутся. В отличие от первой передачи на механике. Там автомобиль удерживается в первую очередь давлением в цилиндрах. если уклон большой, — движок прокручивается. А у нас стопор механический. пока он не сломается, тачка не поедет.

Коробкой я очень не доволен, о чем отписывался здесь ранее. Не доволен именно её ресурсом и ресурсом дисков сцепления. А вот с её прогревом я действительно не испытывал никаких проблем, завел, сел и поехал.