Клапан сброса воздуха из системы охлаждения автомобиля

Когда в норме? Давление в системе охлаждения двигателя не должно быть ни выше нормы, ни ниже нее, иначе поломок не избежать. При этом для каждого двигателя рабочий диапазон будет свой, хотя в большинстве случаев нормальный показатель не превышает 2 атмосфер.

На что обратить внимание? Проблемы с давлением редко остаются незамеченными. Уход охлаждающей жидкости, подтекания, закипания или частые срывы патрубков свидетельствуют о неисправностях. Задача механика – определить причину поломки и устранить ее.

В этой статье:

Кажущаяся незначительной деталью, крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя, часто остается незамеченной водителями. Тем не менее, дефект в этой, казалось бы, малозначительной детали может привести к серьезным проблемам. Эксперты портала njcar. ru делятся советами о том, как избежать негативных последствий для двигателя, связанных с этой запчастью.

Крышка расширительного бачка — это не просто пластиковая деталь, предотвращающая утечку антифриза. Ее важные функции связаны с двумя встроенными клапанами: предохранительным и впускным (вакуумным).

Предохранительный клапан выполняет функцию сброса избыточного давления в системе охлаждения. Во время холодного запуска двигателя он остается закрытым, обеспечивая герметичность системы и позволяя двигателю нагреваться, создавая необходимое давление в системе охлаждения.

С другой стороны, впускной клапан осуществляет обратную функцию, «всасывая» воздух. Это необходимо для компенсации сокращения объема антифриза при остывании двигателя, когда система не находится под давлением. Впускной клапан предотвращает появление вакуума в системе.

Если вакуумный клапан функционирует неправильно, атмосферное давление начинает воздействовать на систему, и воздух может проникать через соединения патрубков в антифриз. Это может вызвать образование воздушных заторов в системе охлаждения и привести к негерметичности патрубков.

Также это может стать причиной повреждения расширительного бачка или протечки основного радиатора или радиатора отопителя и, соответственно, привести к перегреву двигателя.

Закипание антифриза из-за неисправной крышки является довольно распространенной проблемой. Это происходит, когда крышка не способна поддерживать необходимое давление в системе охлаждения или не может его сбросить.

Одной из самых серьезных угроз для двигателя в таких случаях является возможное прогорание прокладки головки блока цилиндров, что требует серьезного ремонта мотора.

Проверить состояние крышки довольно просто. Утром, когда двигатель еще холодный, откройте капот и внимательно осмотрите все патрубки.

Если они выглядят сдавленными, это указывает на неисправность вакуумного клапана. В таком случае рекомендуется заменить крышку на новую.

Проверка работоспособности предохранительного клапана осуществляется следующим образом: запустите двигатель и дождитесь, пока он достигнет рабочей температуры.

Затем начните крайне осторожно откручивать крышку расширительного бачка. Если вы услышите шипящий звук, сопровождаемый выходом воздуха, это свидетельствует о нормальной работе предохранительного клапана.

Причины и устранение низкого давления

Гораздо чаще, чем повышенное давление в системе охлаждения двигателя, автовладельцы сталкиваются с проблемой снижения этого показателя. Одним из признаков данной неисправности является слабый поток горячего воздуха из печки в салон.

Как правило, это связано с наличием утечки в системе охлаждения либо с падением уровня антифриза до отметки ниже минимума. В любом случае это означает, что ОЖ недостаточно для эффективного охлаждения двигателя, а поскольку давление низкое, то и точка кипения антифриза будет находиться на показателе около 100 градусов.

Если в таких условиях двигатель будет продолжать оставаться под нагрузкой, то, лишенный охлаждения, он может быстро закипеть, что вызовет крайне неблагоприятные последствия: расплавка поршней, появление трещин на ГБЦ, поломка коленвала.

Так же как и уровень масла, необходимо ежедневно проверять, на какой отметке находится охлаждающая жидкость в расширительном бачке. Очевидно, что на наличие утечки указывает резкое понижение уровня. Если же уровень не меняется, а давление недостаточное, то виновником, скорее всего, является впускной клапан на крышке. Он должен открываться, если давление внутри системы отличается от внешнего на 0,05-0,1 атмосферы. Определить, что он не справляется со своей работой, несложно – попробуйте на холодном двигателе открутить крышку, и если воздух начнет интенсивно засасываться в бачок, то, значит, клапан засорился.

Сложнее найти место утечки, поскольку вариантов может быть масса. Начнем с проверки целостности системы охлаждения: для этого следует завести машину и дать двигателю поработать. После этого медленно и аккуратно, во избежание попадания горячего воздуха на руку, откручиваем крышку расширительного бачка. В норме должно быть слышно характерное шипение, свидетельствующее о том, что охлаждающая жидкость нагрелась и частично превратилась в пар, который и стремится выйти наружу.

Если же система никак не отреагировала на открытие крышки, то это говорит о нарушении герметичности, в силу чего падает давление. Протечка при этом может находиться в любом месте магистрали.

Еще одним возможным вариантом является поломка термостата, из-за чего система начинает работать нестабильно вплоть до перегрева двигателя. Данный элемент не подлежит ремонту и при неисправности нуждается в замене.

Утечку охлаждающей жидкости можно отследить по появлению под днищем автомобиля характерных лужиц – синего, красного, желтого или зеленого цвета, в зависимости от сорта антифриза (у тосола синеватый оттенок). Если очевидных признаков прорыва системы не просматривается, то следует искусственно создать повышенное давление, чтобы обнаружить точку, где нарушена герметичность.

Антифриз может попасть и в салон через радиатор отопления, что фиксируется по его запаху или даже появлению луж. В подкапотном пространстве наиболее критичными являются места соединений, прокладки и уплотнители. Также может оказаться трещина в расширительном бачке, которая дает о себе знать при повышении давления. Пожалуй, самый сложный случай, когда утечка идет в цилиндры – здесь придется снимать ГБЦ.

В целом от давления в системе охлаждения зависит нормальная работа двигателя, поэтому не забывайте про регулярное техническое обслуживание этого узла автомобиля.

Магазин г. Коломна

Самовывоз «Магазин 110 км М5 (Коломна)»: 6 February с 09:44

Самовывоз «Склад г. Щербинка»: 9 February с 09:00 (3 дн.)

Со склада «Склад г. Щербинка» в «Москва»: 9 February 2024 (3 дн.)

Удаленный склад 4007

Самовывоз «Склад г. Щербинка»: 7 February с 16:00 (1 дн.)

Со склада «Склад г. Щербинка» в «Москва»: 7 February 2024 (1 дн.)

Самовывоз «Склад г. Щербинка»: 8 February с 09:00 (2 дн.)

Со склада «Склад г. Щербинка» в «Москва»: 8 February 2024 (2 дн.)

Свойства товара

Свойства товара отсутствуют

Описание товара

Мкад -31км ТЦ-АВТО 31

Самовывоз «Магазин ТЦ-Авто 31 (МКАД) «: 6 February с 09:44

Самовывоз «Склад г. Щербинка»: 6 February с 13:00

Со склада «Склад г. Щербинка» в «Москва»: 6 February 2024

Магазин г. Люберцы

Самовывоз «Магазин г. Люберцы»: 6 February с 09:44

Самовывоз «Склад г. Щербинка»: 7 February с 09:00 (1 дн.)

Самовывоз «Магазин г. Ефремов»: 6 February с 09:44

Удаленный склад 1027

Для отправки запроса менеджеру заполните контактные данные, текст сообщения, введите код для проверки и нажмите «Отправить»

После очередного ТО возникла пара вопросов:1. Уровень тосола до ТО был на 0,5 см ниже отметки MIN, а после заливки (со слов мастеров) 1 л – стал на эту отметку. Возможно ли образование в системе охлаждения воздушной пробки объемом 800-900 мл (как меня заверяют на сервисе)? Сам я, конечно, не специалист, но тяжело представляю себе подобную ситуацию, тем более, что уровень тосола снижался постепенно в течение 2 лет, не было проблем с охлаждением двигателя и работой печки. Но в принципе, если подойти к вопросу чисто формально – возможно или нет?2. После замены масла, свечей и фильтров (в т.ч. топливного) не удается самый первый утренний (или если машина стояла более 8-12 ч) старт двигателя: вроде бы происходит запуск, но потом в течение 0,5-1 сек. двигатель глохнет, в последующем машина заводится почти идеально. Кроме того, обороты холодного (-5ºС – -10ºС) двигателя сразу после запуска – не более 1100, а через 1-2 мин. – уже 1000 (кажется, должны быть выше)? ФФ1, 1,6 (100 л.с.), масло – 5W30, пробег — 30000 км.

Сегодня -10, снова не завелся спервого раза.

У меня Zetek2.0 — заводится сразу. В -20 держит те же 1200rpm при прогреве. Так что, это — нормально, ИМХО. А по поводу даблстарта: может надо включив зажигание подождать подолбше, чтобы бензонасос успел сделать рабочее давление в системе?

Пробовал крутить дольше (до 3 сек.) — безрезультатно: стартер крутит, двигатель вначале пытается завестись, а потом также затыкается, дальнейшее насилие над машиной — бессмысленно. Кстати, заметил особенность: при температуре от -10 до +5 запуск хуже, чем при более низкой или высокой.

Дык он вроде не крутить дольше советовал, а увеличить паузу между включением зажигания и пуском стартера. Вставляете ключ, поворачиваете до положения, когда лампочки на панели загорелись, но стартер еще не включился, выдерживаете паузу. Потом поворачиваете ключ далее в положение запуска.

Похоже, что влажность Вам мешает нормально завестись. Может быть проблема в контактах или в электронике?

ни какокй воздушной пробки после доливки охлаждающей в расширительный бачок при уровне даже мин не должно быть и не бывает. Выпаривание охлаждающей до мин за несколько лет, как вы пишите это нормально, если конечно исправна крышка расширительного бачка(не треснута, что должно проверяется при ТО,и исправен в крышке предохранительный клапан сброса давления).

Что касается, что после пуска через 45-60сек падают обороты до 1000-900 мах, то это так и должно быть в соответствии с экологической стратегией и европейскими требованиями. Более того , в соответствии с этими требованиями и законами некоторых европейских стран нельзя после пуска стоять и прогревать двигатель: завели, обязаны двигаться. В соответствии с этим и выполнены настройки всех современных систем управления двигателем. Успеха ВАМ!

Всем привет! Подскажите пожалуйста, из печки дует только холодный воздух. Радиатор печки новый. Из-за чего такое бывает.

KostyanВсе очень просто ))) Воздушная пробка у вас! Надо удалять)

Подскажите, как ее можно удалить?

KostyanПроверьте работают ли заслонки, может перекрыта подача горячего воздуха.

-KRest-да какая блин заслонка))) Он менял печку и соответственно сливал антифрис ,а после сразу залил , вот тебе и воздушная пробка !!!В любом мануле это написано)

Друзья- подскажите ориентировочно, в чем может быть проблема:Закипел тут чутку. На горячем авто нижний шланг холодный и пустой, верхний к радиатору вроде горячий, как и верхняя частсь радиатора. Нижняя холодная, циркуляции через радиатор нет. Печка греет отлично — если включить на полную мощность -сейчас охлаждает двигатель не хуже радиатора, но ездить со включенной совсем не айс

Без печки — закипает. Что смотреть в первую очередь — термостат? Воздушная пробка в радиаторе? Открывал несколько раз крышку бачка, чтобы типо стравить ее — не получается.

KolpinoОднозначно — термостат. Для воздуха есть пароотводные трубки да и в термостате есть перепускное отверстие. Если термостат установлен не правильно (отводное отверстие внизу), то воздушная пробка может образоваться, но у Вас все работало.

KolpinoА пропелеры работают

KolpinoПо порядку:1. Печка с термостатом никак не завязана — на нее ОЖ поступает непосредственно из головки блока и, возвращаясь к Вашему предыдущему посту, она у Вас рабоает радиатором.2. О Ж закипает и пары через пароотводную трубку поступают в расширительный бачок.3. Если есть подсос, то ОЖ у Вас или вытекало бы или выбивало бы. Так что не заморачивайтесь и меняйте термостат, тем более работы на час самостоятельно.

Romario.72Работают. Я пытался участить их срабатывание через включение кондея (при нем они почему то включаются даже на холодном авто, но как я понял- это типо нормально (?)

Беркут, спасибо, наверное за 120 тысяч один раз сменить термостат и пора бы

AlexSeShДа ) Пробку полюбому словишь

Так вот от ее избавления :

1. Надо прогреть движок до норм температуры,покатайся с полчаса!2. Потом ставим машину на горизонтальную поверхность ,3. Откручиваешь пробку расширительного бачка,4. Вкл.обогрев на 4 скорость ,5. Заводишь движок и жамкаешь шланги на радиаторе — подводящий и отводящий )от корпуса термостата и нижний у радиатора!!! Можно подгазоавать )6. Все это дело делаешь мин 5 ,больше и не надо ),7. Потом катаешься и все ПУТЕМ

Я тоже вот не могу решить проблему с даблстартом. Может кто решил ее расскажите как? Симптомы у меня те же самые что и автора темы в первом посте

piter1Вообще то вам не сюда

, а так каждый по разному исправляет этот не дуг ,кто — то чисткой форсунок ,кто-то Кхх ,кто-то БН и сетками _) У каждого по разному

Заводится со 2 раза

piter1Давно об этом писАл, даблстарт вылечился пробегом по трассе (+-500км) поршня «продул»

и сменил заправку, больше дабл не повторялся. (не утверждаю, что это «лекарство» всем поможет)

Привет всем.(Сплит-Порт). После замены антифриза (летом) воздух из печки не такой горячий как раньше (при температуре двигателя 100 градусов). Шланг идущий на помпу №1 (на фото) холодней остальных (№2 и 3). Фильтр салона менял,антифриз Mannol. С температурой двигателя всё в порядке. Подскажите как удалить пробку из печки? (патрубки жамкал, крышку открывал, газовал). И не пойму куда идут эти патрубки.

Люди добрые помогите плииз понять одну штуку.где на зетеке 1,6 S 100 л.с находиться именно сам термостат?Если стоять лицом к машине то на правом шланге верхнем или на левом нижнем ?А то похоже он открывается поздно БК кажет уже 110С а нижний патрубок холодный и когда быстро едешь то темпер может прыгнуть со 105 сразу на красную зону и БК кажет 120С !! А потом резко обратно на 105.108.я думаю если так ездить то мотору будет кирдык. Вот такой собссно глюк-кто что скажет.ошибка датчика или реально термос тупит ?Ошибок не высвечивает.

Нормальное давление в системе охлаждения двигателя

Для каждой модели автомобиля есть нижний и верхний пределы рабочего давления в системе охлаждения, определяемые производителем, исходя из чего устанавливаются настройки клапанов. У некоторых двигателей максимальный показатель бывает даже 2 атмосферы, но чаще всего он укладывается в 1,2-1,4 атм. Повышенное давление по сравнению с атмосферным является для мотора нормой, так как это защищает ОЖ от закипания, однако чрезмерное его нагнетание не только не способствует росту производительности, но и может повредить ДВС.

Система охлаждения настроена таким образом, что она является герметичной, однако при недостаточном или чрезмерном давлении происходит ее кратковременное открытие с целью выпуска излишнего воздуха или, наоборот, его добора из атмосферы.

Как образуется давление в системе охлаждения двигателя

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания является сложным устройством и относится к категории тепловых машин. Топливо при сгорании выделяет энергию, которая преобразуется в механическую работу, за счет чего и обеспечивается движение транспортного средства. Однако в среднем коэффициент полезного действия ДВС составляет менее 50%, а для бензиновых моторов этот показатель еще меньше. Дело в том, что существенная часть энергии расходуется на трение движущихся элементов и их нагревание.

Как образуется давление в системе охлаждения двигателя

Сильное повышение температуры двигателя оказывает негативное воздействие на его работоспособность, поскольку при этом физические тела расширяются, и детали начинают более плотно соприкасаться друг с другом, что приводит к их ускоренному износу и даже заклиниванию.

Соответственно, ДВС нуждается в эффективном охлаждении, для чего в современных автомобилях существует целая система, в которой могут использоваться разные типы охлаждения – воздушное и жидкостное. В последнем случае снижение температуры обеспечивается благодаря циркулирующей по каналам в блоке цилиндров специальной охлаждающей жидкости. Сейчас в этом качестве употребляется антифриз (тосол).

Воздушная система предполагает направление прохладного воздуха на двигатель, причем это может быть и встречный поток, который естественным образом обдувает переднюю часть машины при движении, так и массы, принудительно перемещаемые вентилятором.

Каждый вид охлаждения имеет свои плюсы и минусы: жидкостное более эффективно, а воздушное – проще и надежнее. Поскольку одной воздушной системы недостаточно, то любой автомобиль оборудован жидкостной системой, о которой расскажем более подробно.

Она включает в себя расширительный бак – емкость для антифриза, перегоняющий его насос, радиатор, необходимый для отвода тепла, термостат и так называемую рубашку охлаждения, благодаря которой и обеспечивается понижение температуры двигателя. Есть два круга обращения жидкости – малый и большой. В первом случае радиатор не используется, чтобы быстрее разогреть антифриз, а вот после того как мотор достиг рабочей температуры, возникает необходимость его охлаждать, для чего открывается термостат, и антифриз пускается по большому кругу.

Система заполнена охлаждающей жидкостью, находящейся под давлением, которое при этом не создается отдельно, а получается в силу протекающих физических процессов. Как известно, повышение температуры приводит к расширению объема жидких тел, причем к существенному. Последствием этого становится рост давления внутри замкнутой системы.

Охлаждающая жидкость (ОЖ) при работе двигателя может увеличиваться в объеме до 20%. Усиливающееся давление вызывает повышение температуры кипения – оба эти показателя связаны прямо пропорционально друг с другом.

К примеру, в нормальном состоянии ОЖ закипает при температуре около 100⁰С, но чем выше давление, тем больший нагрев требуется для изменения ее агрегатного состояния. Кроме того, в состав ОЖ добавляют специальные компоненты, например этиленгликоль, которые тоже влияют на этот параметр. За счет этого антифризы замерзают при более низкой температуре, чем обычная вода, а закипают, наоборот, при более высокой. Последний показатель может доходить до значения 130-140 градусов и более.

Поскольку избыточное давление в системе охлаждения двигателя оказывает разрушительное воздействие на элементы данного узла, для его сброса в крышке бачка ставятся клапаны.

Работоспособность и эффективность системы охлаждения главным образом зависят от двух факторов: поддержание герметичности и нормальное функционирование клапанов.

Благодаря им контролируется внутреннее давление, и если оно становится избыточным, то во избежание разрыва патрубков, радиатора или расширительного бачка выпускной клапан на короткое время открывается.

Аналогичным образом происходит и обратный процесс – впуск наружного воздуха. Это необходимо, если из-за остывания охлаждающей жидкости создается разреженное давление в системе.

Таким образом, клапаны выполняют важнейшую функцию – обеспечивают относительное выравнивание внутреннего и внешнего давления, чтобы разница между ними не выходила за установленные границы.

Устранение высокого давления в системе охлаждения двигателя

При избыточном давлении жидкость стремится вырваться наружу, и под угрозой оказывается самое слабое место системы. Конкретно это может проявиться в срыве шлангов и патрубков, выходе из строя уплотнителей или клапанов, а в худшем случае в разрыве корпуса радиатора и расширительного бачка. Если это произойдет, то система охлаждения перестанет действовать.

Ключевую роль в недопущении такой ситуации играет выпускной клапан, через который стравливается излишнее давление. Он находится в крышке расширительного бачка, и при загрязнении можно прочистить его жидкостью для очистки карбюраторов. Однако при появлении каких-либо проблем данную деталь рекомендуется заменить, тем более что стоит крышка недорого, а от нее зависит состояние двигателя.

Устранение высокого давления в системе охлаждения двигателя

Товары из категории

Перейти в каталог

Способы измерения давления в системе охлаждения

Необходимость выяснить, какое текущее давление в системе охлаждения двигателя, возникает нечасто, но при желании это можно сделать даже в условиях гаража.

Обычно это требуется в рамках комплексной диагностики двигателя, и для подобных замеров в автосервисах используется специализированное оборудование – стенды. Как правило, данная процедура актуальна для проверки работоспособности клапанов, если есть подозрение, что они не держат давление либо открываются с задержкой.

Визуально можно оценить состояние клапанной крышки бачка самостоятельно – при этом она осматривается на предмет целостности, что нет каких-либо трещин и других повреждений, а также в порядке ли уплотнители. Будьте осторожны при откручивании крышки на прогретом двигателе, поскольку она под давлением и оттуда может выходить пар.

Для полной диагностики необходим манометр, а также насос или компрессор. С бачка убирается верхний патрубок, а вместо него присоединяется шланг. Далее насосом либо компрессором создается давление, отслеживаемое по стрелке манометра, – выпускной клапан должен открыться при достижении значения около 1,4-1,5 атмосфер.

Способы измерения давления в системе охлаждения