Развал после замены ступичного подшипника – лишняя услуга или необходимость? - Статьи

Как понять, что развал-схождение отрегулирован плохо

Исправная машина едет гладко и ровно – ее не тянет в сторону и не кидает при торможении. Но когда настройки сбиваются, на прямой дороге руль уводит, а машина «плавает». К тому же покрышки быстро стираются. Даже любитель поймет, когда развал разбалансирован. Если заметите одно из этих отклонений, значит пора на СТО:

Покрышки скрипят даже при медленном повороте.
Когда едешь прямо, автомобиль постепенно уводит в сторону.
Чтобы ехать прямо, руль приходится держать чуть повернутым.
Шины быстро изнашиваются.

Часто причина не в естественном износе, а во вмешательстве в узлы подвески. После ремонта сход-развал сбивается и машина едет плохо – нужно снова искать СТО, чтобы это исправить. Неприятно. Узнайте, после какого ремонта регулируют развал, и сразу сделайте все правильно.

Что такое сход-развал и зачем он нужен

Колеса всегда крепятся к мостам под определенными углами к основным элементам подвески для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля. Данные углы называются сход-развалом (развал-схождением).

Главным признаком неправильно настроенного развала является неравномерный износ шин, ускоряющий их замену. Проявлением неправильного схождения служит увод машины в сторону при прямолинейном движении (если кратковременно отпустить руль).

На углы сход-развала влияют любые изменения в ходовой части автомобиля (включая замены сайлентблоков), а также степень износа шин, давление в шинах, зазоры между элементами ходовой части и прочее. Углы со временем нарушаются даже в автомобилях без ремонтов и ДТП. Причины такого нарушения:

Зависимость углов сход-развала от клиренса, меняющегося по мере эксплуатации машины. Дорожный просвет со временем изменяется из-за просадки сайлентблоков, пружин и других упругих деталей ходовой части.
Появление мельчайших зазоров и рост их количества в сайлентблоках и прочих шарнирных соединениях подвески. Суммарно эти зазоры заметно влияют на углы сход-развала.
Естественное старение кузова.

Сейчас читают: ФУРГОН LADA LARGUS

На кузов постоянно действуют изгибающие и крутящие усилия, в результате чего постепенно изменяется геометрия кузова и, соответственно, нарушаются углы сход-развала. Возможно, некоторые детали будут нуждаться в замене.

Необходимость в сход-развале не нужно объяснять тому, кто хотя бы один раз пробовал проехать на машине с правильно отрегулированными углами установки колес и сайлентблоками. Автомобиль становится максимально отзывчивым, можно буквально прочувствовать его поведение с малейшими отклонениями от нормы. Именно для безопасности и комфортной езды и были внедрены углы сход-развала.

Нарушенные углы сход-развала могут привести к неожиданным неприятностям (и к последующему ремонту с заменой сайлентблоков). Например, если на сухой асфальтированной дороге автомобиль движется прямо, то на скользком или влажном участке при прямолинейном движении машину может повести в сторону.

Характер езды автомобиля приходится в процессе постоянно корректировать, подвергая при этом повышенному риску окружающих участников движения и пешеходов. В европейских странах по этой причине периодический техосмотр обязательно включает в себя проверку сход-развала.

Прежде чем выяснить, нужен ли сход развал после замены сайлентблоков передних рычагов, опор двигателя и задней балки, разберем более подробно основные параметры для настройки.

1. Схождение

Схождением (сходом) называется угол, образованный продольной осью автомобиля и плоскостью вращения колеса. Данный параметр сход-развала отвечает за положение колес при поворотах руля и при движении на различных скоростях. Регулировка этого угла осуществляется обычно изменением длины боковых рулевых тяг.

Признаки отклонения схождения от нормы:

шины начинают «визжать» на поворотах;
повышенный износ резины (даже в случае незначительных отклонений), требующий скорой замены шин;
увеличенное сопротивление передних колес качению и, как результат, повышенный расход топлива.

2. Развал

Развалом называют угол, образованный вертикальной линией и плоскостью вращения колес в положении прямолинейной езды. Этим параметром определяется расположение колеса для правильной работы подвески во время движения.

При сход-развале после замены сайлентблоков данный угол может быть положительным (при отклонении верха колеса от центра), отрицательным (при отклонении верха колеса к центру) и нулевым. В последнем случае износ покрышек минимален — шины дольше не требуют замены. В свою очередь, отрицательный развал повышает устойчивость машины на поворотах.

Значительное отклонение этого угла от нормы может повлечь за собой односторонний износ шинного протектора. В результате этого на прямом участке машина будет уходить в сторону. Максимально допустимая разница между развалом правого и левого колеса составляет 30 минут.

3. Кастер

Кастер (или кастор) — это угол, образованный в продольной плоскости автомобиля вертикалью и проекцией линии, соединяющей центры шаровых опор.

Это важный параметр сход-развала после замены сайлентблоков, отвечающий за выравнивание колес при прямолинейном движении. Для повышения устойчивости, чтобы дать автомобилю стремление двигаться по прямой, многие любители быстрой езды устанавливают данный угол с превышением паспортного значения на несколько градусов.

Отклонение кастера от нормы может привести к:

уводу машины в сторону на прямолинейном участке;
необходимости прикладывать разное усилие при поворотах руля вправо и влево;
появлению «визга» покрышек на поворотах;
одностороннему износу шинного протектора с последующей заменой шин.

Превышение разницы кастера на правом и левом колесах более чем на 30 минут будет приводить к уводу автомобиля в сторону при меньшем значении угла.

4. Поперечный наклон оси поворота

Данный параметр, не включаемый в сход-развал, создается конструкцией поворотного кулака и никак не регулируется. Поперечный наклон стабилизирует передние колеса по весу.

5. Включённый угол

Параметр вычисляется как сумма значений развала и угла поперечного наклона оси поворота.

6. Плечо обкатки

Плечом обкатки называется расстояние между точками пересечения с проезжей частью двух осей: осевой плоскости вращения колеса и оси поворота колеса.

Значение этого расстояния зависит от параметров колес (в том числе, сход-развала после замены сайлентблоков) и от конструкции подвески. Плечо обкатки называется отрицательным, если ось поворота колеса пересекает проезжую часть с внешней стороны от плоскости вращения колеса. Наоборот, положительным плечо обкатки является в случае, когда пересечение находится с внутренней стороны.

Если данное значение не равно нулю, колесо действует на подвеску и рулевой механизм как рычаг. Это воздействие приходится гасить рулем.

Положительное плечо обкатки при случайном увеличении сопротивления одного из колес способно привести к нарушению курсовой устойчивости — руль самопроизвольно повернется в сторону колеса.

В результате замены имеющегося диска колеса на диск с минимальным выступом или без такового плоскость вращения колеса сместится наружу, увеличится положительное плечо обкатки и, как следствие, ухудшится управляемость. Рулевое колесо будет выбивать из рук на малейшей неровности, и придется прикладывать больше сил для управления. Также увеличится износ ступичных подшипников и сайлентблоков, потребуется скорая их замена.

7. Плечо стабилизации

Под данным параметром подразумевается расстояние между точкой контакта колеса с проезжей частью и точкой пересечения оси поворота колеса с дорогой при виде сбоку. От плеча стабилизации зависят усилия в рулевом управлении и курсовая устойчивость на поворотах.

8. Смещение передней оси

Передней осью является линия, соединяющая центры вращения двух передних колес. Симметрию передних колес относительно продольной оси автомобиля определяет смещение передней оси.

Данный угловой параметр сход-развала очень важен, и он должен стремиться к нулю (то есть к полной симметрии). Положительное смещение означает, что правые два колеса находятся дальше друг от друга, чем левые. Соответственно, если дальше находятся левые, говорят об отрицательном смещении.

9. Угол движения

Угол движения (направления тяги) характеризуется степенью поворота заднего моста относительно продольной оси симметрии автомобиля. В идеале этот параметр сход-развала должен быть равен нулю. При отрицательном значении угла задняя ось повернута влево, если смотреть по ходу движения.

Максимальное значение этого параметра, при котором допускается эксплуатация, равно 20 минутам. Но даже в этом случае автомобиль начинает двигаться немного боком, хотя со стороны это и не заметно. Управляемость ухудшается, особенно на скользком покрытии. При отклонениях выше этого значения требуется срочный ремонт с возможной заменой сайлентблоков.

Качественно отрегулированная задняя ось должна иметь угол движения, равный нулю. Если же это значение превышает 20 минут, то, возможно, нарушена геометрия кузова.

При любом ненулевом значении данного параметра передняя ось стремится двигаться в направлении поворота задней оси, выпрямляя, таким образом, траекторию движения. Как результат, машина будет двигаться под углом к её оси симметрии.

Comments 15

Делай конечно.Если руль не ровно стоит.не думай даже.После замены шаровой нужно.Мое мнение!

Спасибо сделал не давно, сказал что может быть крепление шаровой другое и типа из за этого. Сейчас руль ровненко, пол года гарантии и все как в аптеке.

Вроде нет… но дело каждого.

Я сам удивился, хотя знаю что при замене шаровой нет ни какого влияния? Спасибо за отзывы. Ну до замены руль ровно стоял это сто пудов! Правую поменял и наклонился в право((

твердо говорю да! я менял и руль ушел влево, так что да

Спасибо не я один)

Был случай. У меня после замены шаровой, раскрутились тяги. Беру вышесказанные мною слова обратно. Тоже руль кривой стал. Заметил сразу, что машину сильно болтало. Успел, еще км 10 и ДТП. Поддомкрать перед. Колеса поболтай, на себя, от себя, влево, вправо. Возможно, но не факт.

В каких случаях регулировать развал схождение не стоит

Сама эта операция, если ее проводят в хорошем автосервисе и на качественном оборудовании стоит не так уж и мало, особенно, если регулировка предстоит на дорогой иномарке. Поэтому платить деньги зря никому не хочется.

Замена амортизаторов и стабилизаторов

Если был ремонт подвески, то что касается вторых деталей, они никак не влияют на сход развал. То же самое можно сказать об амортизаторах, если их нужно заменить. В большинстве случаев спереди они устанавливается внутри пружины и их можно снять, открутив два-три (зависит от модели) болта.

Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки попытка 1

Всё было как обычно. Еду себе еду и вдруг слышу в далеке вертолет летит. Набираю скорость, звук вертолета становится невыносимо громким. Снижаю скорость — звук исчезает. Конечно же никакого вертолета я так и не увидел — это был звук гудящего ступичного подшипника. Звук шел спереди слева.
Есть несколько способов поменять подшипник своими силами:
1) Открутить поворотный кулак от стойки и произвести замену на верстаке со всеми удобствами (Минус способа в необходимости ехать на регулировку сход-развал)
2) Снять стойку в сборе с поворотным кулаком и ступицей. (Минусы не замечены)
3) Произвести замену подшипника прямо на месте (Минимум разборок, но неудобное положение)

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что «на коленке» такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум «куча ненужных железяк» и пара инструментов. Так — же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.
1 поднимаю машину
2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.
2 подкладываю страховку
Заодно я решил проверить как держит домкрат — то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.
3 раскерниваю
4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.
4 фиксатор
5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.
5 одеваю фиксатор ступицы
6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг — трубу и откручиваю гайку.
6 откручиваю гайку ключом на 30
7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.
7 откручиваю два болта крепления скобы
8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.
8 раздвигаю колодки
9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)
9 отсоединяю шланг от стойки
10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры
10 откручиваю шаровую
11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.
11 выкручиваю направляющие
12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)
12 тормозной диск снялся со ступицей
13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.
13 щипцы для снятия стопорных колец
14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо
14 снимаю наружную стопорку
15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.
15 снимаю внутреннюю стопорку
16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.
16 выбиваю подшипник внутрь
17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо
17 ставлю наружную стопорку
18) Смазываю маслом посадочное место.
18 смазываю
19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины — достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка
19 делаю подходящую оправку
20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот — запрессовывателя)
20 сьемник из того что было
21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем
21 подшипник
22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.
22 одеваю съемник с подш
23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)
23 резьба сорвалась
24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)
24 перекос
25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию — значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.
25 почти готово
26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ
26 подш запрессован
27) Теперь переходим к ступице — там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.
27 снимаю внутр обоиму со ступицы
28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.
28 подкладываю под рычаги
29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.
29 готовлю съемник к установке ступицы
30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.
30 прессуем
31) Когда ступица уже почти запрессована — можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький «нежданчик». При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.
31 дотягиваем ступицу гранатой
32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.
32 смазываем болты
33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца — болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.
33 скобу одеваем
34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.
34 затягиваем
35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо — ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул — накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.
35 керним
36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное — не забыть вернуть тормозной шланг на место.
36 не забыть про шланг

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

Замена стабилизаторов

Ситуация со стабилизаторами идентична амортизаторам. После их замены не требуется выполнять сход-развал колес, поскольку при проведении работ не затрагиваются ключевые элементы подвески и рулевого управления.

(408 голос., средний: 4,54 из 5)

Замена ступичного подшипника — community «skoda octavia club» on drive2

Менял пыльник шруса — откручивал 3 болта шаровой, собрал — руль ровно.
Потом меняли сальник коробки с другой стороны — вынимали привод (откручивали шаровую), собрали — руль на пару градусов ушёл.
В общем, если руль станет криво, то надо сделать. Как уже сказали, если откручивали 3 болта — лучше делать — отверстия под болты в рычагах типа овала. Лучше тогда сначала поменять подшипники, потом шаровые.

Замена шаровых опор

Эти детали напрямую влияют на положение колес относительно поверхности дороги, поэтому после установки новых шаровых опор развал-схождение делать нужно обязательно. Причина этого в том, что когда старая деталь постепенно изнашивается, появляется люфт, который вы устраняете, производя регулировку схождения, развала.

Замена шин

Самое распространенное заблуждение, что при замене зимней резины на летнюю и наоборот требуется выполнять сход-развал. Это не так, поскольку на параметры схождения и расхождения колес замена резины, выполненная стандартным образом, никак не влияет. Если после замены шин автомобиль начало тянуть самопроизвольно в сторону при движении по прямой, следует первым делом проверить резину на равномерность износа.

Замена шруса

Шарнир равных угловых скоростей не является частью подвески и не влияет на нее, но при его замене, всегда регулируют угол наклона колес.

Когда достают ШРУС, разбирают крепление рулевого наконечника или шаровой опоры. Установив новую деталь, наконечник закручивают, что сбивает его настройки. Часто его и вовсе разбивают. И если не сделать схождение, машину будет вести в сторону.

На угол наклона колес еще влияет состояние самого рулевого наконечника. При его замене или при ремонте рулевой рейки также регулируют развал.

К чему приводит неправильный развал схождение?

Все просто если сбит этот параметр, то:

Неправильная траектория движения авто, будет тянуть вправо или влево. Что уже не безопасно.
Повышенный износ резины колеса, придется чаще менять.
Неправильное расположение руля в машине, что также неудобно.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно.

Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется.

Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.

Если у колеса нет люфта в вертикальной плоскости, попробуйте вращать колесо руками, если чувствуются неравномерность вращения, или колесо издает посторонние звуки — необходима замена ступичного подшипника.

Когда нужно делать развал схождение

Здесь сразу нужно оговориться: если речь в дальнейшем идет о парных деталях, то их так и нужно менять, но не по одной. Причем устанавливать нужно комплект на обе стороны, выпущенный одной и той же компаний-производителем.

Крепление стойки к кулаку

Замену рычагов подвески, по идее, выполняют без демонтажа поворотных кулаков. Но если кулак всё-таки был снят, то вполне возможно, что забыли докрутить одну из гаек.

Если колесо наклонено вовнутрь, наверняка сейчас отсутствует верхний винт. Эксплуатировать авто в этом случае нельзя, а углы развала на Рено Логан не регулируются!

Чтобы проверить нашу гипотезу, нужно поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо. Элементы крепления поворотного кулака будут видны сразу.

Надо ли делать развал схождение после замены шаровых?

Шаровая опора является неотъемлемой составляющей подвески автомобиля. Она обеспечивает надёжное крепление ступицы к поворотному рычагу, позволяя колесу изменять горизонтальное положение при повороте, и исключает его перемещение в вертикальной плоскости.

Конструктивно этот элемент представляет собой конусообразный палец с шаром, запрессованным в корпус. Для обеспечения свободного вращения и уменьшения износа в корпусе проложены полимерные вкладыши, а сам корпус наполнен смазкой и закрыт пыльником, предотвращающим попадание грязи и воды.

В процессе эксплуатации шаровые опоры испытывают значительные нагрузки. Наши плохие дороги значительно уменьшают ресурс этого узла. Это приводит к тому, что они периодически требуют замены. Для опытного мастера процедура довольно нехитрая, но есть один нюанс.

Многие ремонтники утверждают обратное. Это говорит лишь об их недобросовестности или некомпетентности. Судите сами. Сегодня множество фирм по изготовлению запасных частей предлагают на рынке свою продукцию. Кроме того, существуют определённые допуски, и две абсолютно одинаковые с первого взгляда запчасти могут обладать индивидуальными геометрическими параметрами, даже если они выпущены на одном заводе.

Да и наверняка на Вашем автомобиле ранее проводилась регулировка сход — развала, которая делалась с учётом уже слегка изношенной на тот момент опоры. Это ведёт к тому, что в каждом отдельном случае, опора «встанет на место» по своему, и есть большая вероятность, что углы установки колёс изменятся.

Необходимость выполнения схода-развала

Заводские настройки подвески автомобиля меняются в процессе эксплуатации по причине естественного износа её деталей, который является основной причиной проблем ходовой части. На начальных стадиях износа возможна коррекция его негативного влияния на настройки подвески.

Если процедура развала-схождения не даёт нужного результата, это означает, что ходовая часть вашего автомобиля нуждается в неотложном ремонте. Такая ситуация также может быть результатом нарушенной геометрии кузова, что намного хуже обычных неполадок подвески.

Напоминаем, что правильный развал-схождение после замены ступичного подшипника избавит вас от потенциальных проблем, связанных с эксплуатационными расходами и безопасностью движения. В их числе ускоренный износ резины, повышенный расход топлива, недостаточная курсовая устойчивость и управляемость автомобиля.

Нужен ли сход-развал после замены сайлентблоков

Резинометаллические сайлентблоки в процессе эксплуатации машины испытывают на себе агрессивное влияние химических реагентов и значительных температурных перепадов. Резиновая часть сайлентблока из-за этого теряет свою эластичность и требует замены всего сайлентблока. Будучи под значительными нагрузками, резина изнашивается, трескается и деформируется.

Замена подушек двигателя и коробки передач, а также замена стоек стабилизатора не обязывают производить регулировку сход-развала. Но нужен ли сход развал после замены сайлентблоков, например, задней балки?

В случае замены сайлентблоков передней оси, задней или рулевой реек регулировка необходима, поскольку параметры сход-развала обязательно нарушатся. К тому же предшествующий сход-развал выполнялся с учетом данных деформаций.

Для замены сайлентблоков необходим специальный инструментарий. Это достаточно трудоемкая операция, и вряд ли её можно произвести в дворовых условиях. Предварительной задачей является выявление источника обнаруженной неисправности. Оборудованием для замены сайлентблоков обладают специализированные сервис-центры.

Одна распространённая ошибка

При замене рычагов 1 крепёжные винты на сайлентблоках надо затягивать в последнюю очередь. Кузов авто при этом не должен находиться на подъёмнике. Совет: загоните автомобиль на яму, раскрутите крепёж и немного покачайте кузов – каждый сайлентблок займёт правильное положение.

Гайки на винтах 3 не надо откручивать полностью. А затягивают их с усилием 105 Н*м.

После каких работ необязательно делать сход-развал

Схождение-развал – процедура не из дешевых, и часто недобросовестные сервисы уверяют водителей, что после проведения той или иной работы ее обязательно нужно провести. Ниже приведены наиболее распространенные ситуации, когда водителю может показаться, что необходимо выполнить сход-развал колес, но на самом деле этого не требуется.

Признаки и симптомы «умирающего» ступичного подшипника

Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях.

Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.

Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.

Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.

Принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, являющиеся связующим элементом ходовой системы. Они гасят возникающие колебания, препятствуя их распространению, а также дают определенную степень свободы соединяемым между собой деталям. Это один из самых важных элементов подвески автомобиля, требующий замены в случае своей неисправности. Сайлентблок состоит из трех частей: двух металлических втулок и резиновой либо полиуретановой прокладки между ними.

Точные места крепления сайлентблоков и их количество выбираются в зависимости от конструкции конкретной модели автомобиля. Размещаются эти элементы на передней и задней осях. На передней оси сайлентблоки устанавливаются в местах, где рычаг соединяется со ступицей и с кузовом, а также в точках крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Срок службы сайлентблоков обычно составляет 100 тысяч км пробега, однако в условиях плохих дорог этот ресурс может значительно сократиться. После этого сайлентблок нуждается в замене. При появлении посторонних шумов в ходовой части во время движения, при заметном ухудшении управляемости машины, а также в случае характерного износа шин и обнаружения люфта колес, скорее всего, придется прибегнуть к ремонту.

Развал после замены ступичного подшипника – лишняя услуга или необходимость?

Нужно ли делать развал после замены ступичного подшипника – этот вопрос вызывает жаркие дискуссии как среди автовладельцев, так и среди автомастеров. Одни утверждают, что ступичный подшипник напрямую с подвеской не связан, а значит его замена никак не влияет на постановку колес. Другие не соглашаются с ними, утверждая, что любое вмешательство в ходовую часть транспортного средства является основанием для проведения развал-схождения.

Ответить на этот вопрос можно только после проведения диагностики автомобиля на профессиональном СТО. В случае выявления нарушений автослесарь сам предложит провести развал-схождение.

Можно это сделать с помощью поисковой интернет-системы, но в этом случае придется потратить немало времени, чтобы найти ближайший автосервис с приемлемыми ценами.

Лучшим вариантом будет воспользоваться помощью нашего сайта-агрегатора СТО “Uremont”. Введя в нужные поля минимум информации о требующейся услуге, своем местоположении и об авто, автовладелец получит список ближайших СТО, где можно провести как замену ступичного подшипника, так и развал-схождение.

Попробуйте сами.

Развал-схождение и стойки

Здесь приходится делать отдельный пункт, т. к. единого мнения насчет того, стоит ли делать сходразвал после их замены, нет: слишком много нюансов. С первого взгляда, стойки никак не влияют на регулировку положения колес. Однако, например, при замене опорных подшипников, амортизаторов и пружин на переднеприводных авто приходится отсоединять рулевой наконечник.

Второй, более важный момент: отдельная замена пружины, когда новая деталь устанавливается в старую стойку, где по-иному давит на другие ее элементы. Всё это особенно актуально для старых машин, владельцам которых можно порекомендовать заменять стойки вместе с рулевыми наконечниками, чтобы потом процедуру регулировки схода-развала не проводить дважды.

Рулевые наконечники и рейка

С первыми всё ясно: именно их раскручивают в автосервисе, когда регулируют схождение. Здесь нежелание пройти проверку и настройки приведет просто к немыслимо большому износу резины и кошмарному управлению. С рейкой дело обстоит несколько иначе: если пришлось ее снимать только для замены пыльников, то схождение и развал регулировать не надо. В иных случаях это сделать придется.

Сезонная смена резины

Если говорить грубо, колеса не являются частью подвески: скорее, это навесные элементы. Кто-то может возразить: мол, сменил резину, и машину стало уводить в сторону. Происходит это из-за неравномерного износа протектора: например, если вы поставили шины б/у и толком не осмотрели их.

Странная ситуация с углами схождения

Даже если рулевые наконечники были установлены с ошибкой, углы развала от этого поменяться не могли. Значит, причина – в чём-то ещё. На всех легковушках Логан регулируются только углы схождения.

А угол развала на передней оси должен равняться нулю, точнее, -10 – 40 угловых минут.

Если же отклонение заметно даже невооружённым глазом, надо искать причину в подвеске. Самое простое – погнулся стабилизатор. Кстати, в некоторых комплектациях его просто нет.

Вывод: здесь необходима не регулировка, а ремонт. Но сначала в любом случае ищут причину.

Ступичный подшипник. причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

Частое попадание в ямы на высокой скорости. При попадании в ямы, вся подвеска автомобиля испытывает колоссальные нагрузки, ступичный подшипник не исключение;
Перегрев ступичного подшипника, например, из-за заклинившего суппорта или сильной затяжки. Если проигнорировать такую поломку как заклинивший тормозной суппорт, то ступица очень сильно нагреется и из нее вытечет смазка. Дальнейшая эксплуатация ступичного подшипника станет невозможной;
Потеря смазочного материала. Очень частая причина поломки. В дешевых ступичных подшипники производитель обычно не кладёт достаточного количества смазки, такой подшипник прослужит не более 30 тыс. км. Если брать качественный ступичный подшипник, то со временем смазочный материал из него просто-напросто выгорает или теряет свои свойства;
Неправильная затяжка ступичного подшипника. При установке ступичного подшипника надо обязательно знать, с каким моментом его затягивать. Это очень важно! не пренебрегайте этим пунктом ни в коем случае. Подшипник можно как перетянуть при установке, так и не дотянуть. При неправильной установке подшипника он может прослужить не более 1 тыс. км.
Неправильная запрессовка ступичного подшипника. При установке нового подшипника обязательно проверьте, нет ли никаких перекосов. Если криво запрессовать подшипник, нагрузки будут распределяться неравномерно. Несложно понять, что такой подшипник прослужит недолго;
Перегрузка автомобиля. Если вы любитель нагрузить свой автомобиль массивным грузом, знайте, первым кто берет на себя весь удар — ступичный подшипник. Будьте уверены, такая эксплуатация автомобиля однозначно приведет к замене ступичного подшипника;
Установка колесных дисков с вылетом непредусмотренным заводом изготовителем или установка проставок. Диски с большим вылетом так же приведут к преждевременному выходу из строя ступичных подшипников. При установке таких дисков, нагрузка на ступичный подшипник в разы возрастает.

Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке — Замена ступичного подшипника.

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Шрусы

Может показаться, что они не имеют никакого отношения к элементам подвески: «ребята» просто вращают колеса, передавая им крутящий момент от коробки и двигателя. Но не все так просто: при замене ШРУСа приходится рассоединять шаровую опору, иногда рулевой наконечник (зависит от марки авто).

При этом нет никакой гарантии, что мастер не стронул регулировку: иногда «дядя Ваня» в гараже, чтобы снять шаровую или наконечник без съемника просто лупит ступице тяжелым молотком (или легкой кувалдой), что запросто сбивает регулировку. Но даже и поездка на СТО не даст 100% гарантии, особенно если машина совсем даже не новая.

Итоговые советы о том, когда ещё нужно делать сход-развал

В случае, если изменился клиренс автомобиля. При этом в процессе сход-развала:
— устанавливаются проставки либо толстые резиновые прокладки под пружины в подвеске;
— производится замена имеющихся пружин подвески на пружины других размеров или прочности;
— производится замена амортизаторов.
По окончании ремонта ходовой части автомобиля, в том числе с заменой некоторых деталей.
В случае нарушения курсовой устойчивости автомобиля (увод автомобиля в сторону и изменение положения рулевого колеса при прямолинейном движении).
Если авто плохо держит дорогу, сход-развал также необходим.
При ухудшении отзывчивости руля, который либо туго поворачивается, либо, наоборот, двигается чересчур легко.
Если при исправной тормозной системе торможение уводит машину в сторону. На скользком покрытии автомобиль стремится развернуться, поэтому он нуждается в сход-развале.
В случае получения повреждений при наезде на препятствие (пробило подвеску или погнуло диски), в результате чего требуется замена или ремонт поврежденных элементов.
В случае подозрительно быстрого износа покрышек.
При расхождении в радиусах разворота влево и вправо.
При затрудненном возврате руля в исходное положение после поворота.
После обкатки недавно приобретенной подержанной машины.
Если после предыдущей регулировки сход-развала пройдено более 15 тысяч км.
Наконец, после сезонной замены покрышек также требуется сход-развал.