Как вытащить сломанный болт из отверстия и выкрутить сломанный болт

Попытки вывернуть старый, ржавый или прикипевший болт нередко заканчиваются сорванной головкой или слизанными гранями. Ситуация неприятна вдвойне, если обломок находится в труднодоступном месте.

Мы обобщили свой личный опыт с рекомендациями наших постоянных покупателей — профессиональных строителей и механиков, и создали подробный обзор с вариантами решения проблемы.

Почему ломаются болты

Из всех соединений, которые встречаются в строительстве и машиностроении, самыми популярными являются резьбовые. Это не удивительно, так как при небольших габаритах и умеренной стоимости болт, шпилька и винт способны обеспечить точную установку детали с любой степенью затяжки, оставаясь при этом предельно простыми в эксплуатации и монтаже.

Тем не менее существует ряд условий, которые приводят к характерным проблемам, в частности — к обрыву головки болта или срезу шпильки.

Если вы находитесь на этапе сборки, обязательно уделите внимание предварительной обработке соединений. Данная операция не займет много времени, зато избавит от необходимости ломать голову над тем, как выкрутить поврежденный болт.

Обратите внимание!Важно правильно выбрать защитный состав относительно условий эксплуатации. Дисперсионное масло, антифрикционная паста и термостойкая смазка предназначены для решения разных задач. Ошибка в подборе или нецелевое использование лишает их заложенной производителем эффективности.

Подготовка

Независимо от способа, который вы найдете полезным, перед тем как пытаться извлечь обломок, сделайте ряд несложных, но крайне важных действий, они значительно увеличат шансы на успех мероприятия.

Популярные проникающие смазки

Важно! Если крепеж сломался в основании из алюминия или цветного сплава (они широко используются в автомобилестроении), следует быть крайне аккуратным, чтобы не повредить деталь. Эти металлы, как правило, значительно мягче крепежа. Подвергать их чрезмерным механическим и температурным нагрузкам чревато переходом узла в неремонтопригодное состояние.

Как достать обломившийся болт

Мы упорядочили все известные нам приемы и разделили на три группы. В первую попали не требующие подготовки, подойдет всё, что есть под рукой. Во второй — методы, для реализации которых потребуются минимальные навыки и базовый набор электроинструментов — дрель, УШМ (болгарка).

Наконец, третья группа — тяжелая артиллерия. Сюда вошли сложные способы, предполагающие доступ к ресурсам, которые есть далеко не у каждого. Тем не менее о них стоит знать.

Молоток и зубило

В 90% случаев поломка болта происходит из-за человеческого фактора, когда заржавевший крепеж пытаются провернуть изо всех сил, зализывая грани и рискуя обломить шляпку. Не делайте так!

Допустим, метиз заклинило. Остановитесь, не пытайтесь вложить в рывок все свои силы. Обработайте соединение проникающей смазкой и оставьте на несколько часов.

Выждав время, начните аккуратно раскачивать (вперед-назад) болт ключом. При необходимости повторите процедуру — обильно залейте, подождите и попробуйте выкрутить его снова. Очень часто этих действий уже достаточно, чтобы без сверления и сварки извлечь крепеж неповрежденным.

Если обрыв все-таки случился, попытайтесь достать заломыш, используя следующие приемы. Вам хватит молотка и любого инструмента, способного выдержать удары.

Отметим, что данный способ показывает лучший результат с крепежом, который углублен в деталь не больше чем на 20-30 мм. Шпильки и болты с длинным телом менее податливы к усилию с таким вектором. Плюс подхода в том, что он не требует сложных действий, однако, по отзывам, позволяет решить проблему в 50% случаев.

Разрушающие нагрузки для болтов

Обратите внимание! Чем прочнее и качественнее сталь, тем проще выкрутить залом при помощи отвертки, зубила или керна. С мягкими сплавами, склонными тянуться в резьбе, метод будет малоэффективен.

Дрель, болгарка

Если попытки выкрутить сломанный болт при помощи молотка и зубила провалились, пора подключать электроинструмент. Дрель, шуруповерт и болгарка сегодня есть в арсенале каждого второго домашнего мастера. Если у вас их нет, попросите у соседа.

Нарезаем шлицы, восстанавливаем грани

Пробуя извлечь метиз, расположенный в труднодоступном месте, легко повредить грани. Особенно это касается крепежных изделий из мягкого металла. В таком случае вернуть головке шестигранную форму поможет напильник или, если позволяет компоновка узла, угловая шлифмашина (УШМ).

Болгарка, дремель и ножовка по металлу выручат, когда метиз сломан выше основания. В торчащем остатке резьбы пропилите шлиц, а затем воспользуйтесь подходящей по размеру отверткой.

Этот метод относится к самым популярным. В комбинации со смазкой и прогревом он отлично подойдет для метизов, сидящих неглубоко.

Совет мастера!С винтами, болтами и шпильками диаметром до М5 удобнее работать дремелем, бормашиной или ножовкой по металлу. Для крупного крепежа лучше подойдет болгарка с абразивным отрезным кругом с диаметром 115 мм и толщиной 1-1,5 мм. Глубины шлица в 1-3 мм вполне достаточно.

Высверливаем обломанный болт

К сожалению, далеко не всегда часть сорванного метиза остается над поверхностью. Намного чаще болт или шпилька ломаются заподлицо с деталью и здесь не обойтись без дрели и набора сверл и метчиков. Следующие рекомендации помогут достать заломыш быстро и без ошибок.

Обратите внимание! Очень важно при сверлении попасть в центр обломка. Однако сделать это не всегда получается из-за неровного рельефа среза. Если болт сломался ниже плоскости детали, задачу центрования решит кондуктор — приспособление, удерживающее сверло точно по оси отверстия. Любой токарь способен выточить такой переходник за пять минут.

Как достать сломанный метчик

При попытке обновить резьбу после высверливания, метчик иногда ломается и застревает в детали. Так как изготовлен он из прочной инструментальной стали и к тому же имеет специфическую форму, извлечь его стандартными способами практически невозможно.

Пропилите стальной прут/трубку (размер должен соответствовать диаметру отверстия) так, чтобы получились «клювики», которые войдут в стружечные каналы метчика. Согните второй конец трубки под прямым углом и выкрутите обломок.

Если способ не работает, попробуйте сломать метчик по частям ударами слесарного бородка, доставая отколотые кусочки при помощи неодимового магнита.

Совет мастера! Старайтесь использовать только новые свёрла и метчики, чтобы максимально исключить усталость металла. В противном случае вы увеличиваете шансы сломать инструмент в отверстии и получить новую проблему.

Сварка, кислота

Непростые задачи побуждают к сложным решениям. Сварочный аппарат есть далеко не у всех, между тем именно сварка является последним аргументом в сражении с оборванными болтами.

Привариваем гайку

По мнению большинства мастеров, это самый эффективный способ, а в условиях гаражей (где вероятность встретить сварщика с аппаратом очень велика), с него, возможно, вообще стоит начинать извлечение заломыша.

Совет мастера! Приваривая гайку или шайбу, подложите под нее кусочек тонкого картона. Во время сварки он сгорит, оставив между гайкой и основанием зазор, который облегчит срыв залома. Если картон заменить более прочным материалом, он создаст дополнительную защиту детали.

Вытравливаем кислотой

Использование 30% азотной кислоты, поможет, если нужно извлечь металлический обломок из блока цилиндров, который изготовлен из алюминиевого или магниевого сплава.

Просверлите болт или шпильку, и залейте 30% кислоту в получившееся отверстие. Реактив нейтрален к этим сплавам, и за несколько часов вытравит железо.

Экстрактор

Первая цель всех механических способов извлечения болта без шляпки — хоть как-то зацепить обломок. В случае с экстрактором этого добиваются сверлением осевого отверстия и заклинивания в нем рабочей части инструмента, после чего метиз легко выкручивается.

Операции с экстрактором выглядят следующим образом:

После извлечения остатки болта бывает сложно снять с экстрактора. Чтобы исправить ситуацию обстучите сцепку молотком, ослабляя ее. Винтовое соединение можно зажать в тиски и выкрутить, используя ключ с длинным рычагом.

Если экстрактор недоступен, его заменят подручные средства. Обработайте на наждаке старый трехгранный напильник, тонкую развёртку или метчик (главное условие — высокая прочность стали), добиваясь формы вытянутой пирамиды с острыми гранями.

Просверлите сквозное отверстие по оси залома, стараясь не задеть резьбу, забейте в него получившийся инструмент и за свободный конец выверните обломок. Болт желательно сверлить насквозь.

Под рукой нет ничего, что могло бы послужить основой для самодельного экстрактора? Возьмите обычную биту-звездочку и забейте в просверленное отверстие. Битки, как правило, делаются из качественной стали, недорого стоят и позволяют обойтись без наждачного круга, так как уже имеют жало нужной формы.

Причины ослабления и поломки болтов и методы предотвращения ослабления

Время от времени происходит ослабление болтов. Если не обращать внимания, это часто приводит к вибрации оборудования, повреждению компонентов и даже к травмам. Как затянуть маленькую гайку всегда было вечной темой в механическом проектировании. Например, для предотвращения ослабления гаек появились японские эксцентриковые гайки, гайки Down и китайские самозатягивающиеся гайки. Сегодня мы не будем обсуждать эти звездные продукты в крепежной индустрии, а поговорим о самом простом методе крепления гаек.

Почему болт ломается?

При нормальных обстоятельствах мы анализируем разрушение болта по следующим четырем аспектам:

Во-первых, качество болтов.

Во-вторых, момент предварительной затяжки болта

В-третьих, прочность болта

В-четвертых, усталостная прочность болта

На самом деле, большинство случаев поломки болтов вызвано ослаблением болтов. Ослабление приводит к поломке болтов. Ситуация поломки болта из-за ослабления примерно такая же, как ситуация усталостного разрушения, поэтому, в конце концов, мы всегда можем найти причину усталостной прочности, но на самом деле усталостная прочность болта очень велика. Болт не сломается из-за усталости во время фактического использования.

Разрушение болта не вызвано недостаточной прочностью болта на растяжение

В качестве примера возьмем высокопрочный болт M20×80 класса 8,8. Его вес составляет всего 0,2 кг, а минимальная растягивающая нагрузка составляет 20 тонн, что в 100 000 раз превышает его собственный вес. В нормальных условиях мы используем его только для крепления 20-килограммовых деталей и используем только одну тысячную от его максимальной грузоподъемности. Даже при действии других сил в оборудовании невозможно пробить тысячекратный вес компонента. Следовательно, прочность на растяжение резьбового соединения достаточна, и повредить болт из-за недостаточной прочности невозможно.

Разрушение болта не связано с усталостной прочностью болта.

Резьбовые крепления можно ослабить только сто раз в эксперименте по ослаблению поперечной вибрации и миллион раз повторной вибрации в эксперименте на усталостную прочность. Другими словами, резьбовые соединения расшатываются при использовании одной десятитысячной их усталостной прочности. Мы используем только одну десятитысячную от его максимальной мощности. Следовательно, ослабление резьбовых соединений не связано с усталостной прочностью болтов. .

Настоящая причина повреждения резьбовых креплений – разболтанность

После ослабления резьбового соединения вырабатывается огромная кинетическая энергия mv2. Эта огромная кинетическая энергия воздействует непосредственно на застежку и оборудование, вызывая повреждение застежки. После повреждения крепежа оборудование не может работать в нормальных условиях, что в дальнейшем приводит к повреждению оборудования. У крепежных изделий, которые подвергаются осевой нагрузке, срывается резьба и ломаются болты. Для крепежа, на который действует радиальная сила, болты обрезаются, а отверстия под болты пробиваются в форме эллипса.

Выбор метода предотвращения ослабления нити с превосходным эффектом предотвращения ослабления является фундаментальным решением проблемы.

Возьмите гидравлический молот в качестве примера.

Вес гидромолота GT80 составляет 1,663 тонны. Болты боковой пластины представляют собой 7 комплектов болтов M42 класса 10,9. Усилие натяжения каждого болта составляет 110 тонн. Сила предварительной затяжки рассчитывается как половина силы растяжения. Усилие предварительной затяжки составляет от 300 до 400 тонн. . Но болты сломаются. Сейчас собираюсь поменять на болты М48. Основная причина в том, что невозможно предотвратить ослабление болтов.

Когда болт сломан, самый простой вывод, который могут сделать люди, это то, что прочности недостаточно, поэтому в основном используется метод увеличения класса прочности диаметра болта. Этот метод может увеличить усилие предварительной затяжки болта и его силу трения. Конечно, эффект против расшатывания тоже можно улучшить, но этот метод на самом деле является непрофессиональным методом. Это требует слишком много инвестиций и слишком мало прибыли.

Анализ причин ослабления болтов

Резьбовое соединение спроектировано в соответствии с условием самоблокировки: ψ ≤ρv, пара трения, образующаяся в резьбовой паре, заставляет болт самостопориться и затягивать болт, поэтому соединение не ослабнет само по себе под статической нагрузкой. Однако при ударе, вибрации, переменной нагрузке и больших перепадах температуры сила трения F винтовой пары будет уменьшаться или исчезать мгновенно. Если это явление повторяется неоднократно, соединительные болты будут постепенно ослабевать. При ослаблении резьбовых соединений выделяется кинетическая энергия mv2. У крепежных изделий под действием осевой силы повреждается резьба и ломаются болты. Для крепежа под действием радиальной силы болты срезаются, а отверстия под болты ломаются.

Принцип предотвращения ослабления болтов: ограничение относительного перемещения между парами резьбы или увеличение сложности относительного перемещения.

Знакомство с распространенными методами предотвращения выпадения болтов (краткое введение в часто используемые методы предотвращения выпадения болтов, а далее в этой статье будут рассмотрены некоторые новые и уникальные методы предотвращения выпадения болтов и их принципы предотвращения выпадения болтов)

Для болтов обычно используются три метода защиты от ослабления: фрикционное предотвращение ослабления, механическое предотвращение ослабления и постоянное предотвращение ослабления. Механические антиослабления и фрикционные антиосвободители являются съемными антиосвободными, а постоянные антиослабляющие называются несъемными антиосвободными.

Существует три широко используемых метода предотвращения ослабления гаек: предотвращение ослабления трением, механическое предотвращение ослабления и постоянное предотвращение ослабления.

Иногда, во время выкручивания болта, можно ненароком сорвать резьбу или и вовсе полностью его сломать. Положение кажется безвыходным. Конечно, легко решить такую проблему не выйдет, но способы ее решения все же есть.

Эта неприятность может случиться в таких случаях:

Как извлечь обломанный болт

Особенно тяжело, если узел, где застрял обломок болта, важен, а заменить его никак не получится. Еще хуже, если сломанный болт остался в детали, которая изготовлена или из алюминия, или из магниевого сплава. Такие металлы в разы мягче, чем сам болт, так что прикладывать большие усилия во время извлечения обломка нельзя – можно повредить деталь так, что новый болт использовать уже не получится.

Что нужно сделать в первую очередь

Прежде чем переходить к основным действиям, можно провести предварительные «операции» — это позволит увеличить шансы на успешное извлечение обломка, а, возможно, поможет избавиться от него сразу же.

В первую очередь можно попробовать постучать по обломку, если это возможно, с помощью молотка. Не нужно бить сильно. Такие действия ослабят посадку болта, извлекать его будет проще.

Также можно попробовать хорошо прогреть деталь в том месте, где остался обломок. Для этого используют газовую горелку. Это позволит снять внутреннее напряжение. Помните: использовать горелку важно аккуратно в случае, если деталь выполнена из алюминия – она может просто его расплавить.

Предварительно нужно прогреть деталь в том месте, где находится обломок. Делать это нужно крайне осторожно

Не будет лишним залить в отверстие немного жидкости типа W-40. Если ее нет, можно использовать средство для удаления загрязнений и ржавчины. Подобные смазывающие жидкости помогут облегчить «выход» обломка болта.

Если в процессе подготовительных мероприятий обломок еще не вышел, пора переходить к более радикальному методу. Рассмотрим его более подробно ниже.

Как вытащить сломанный болт

Сложнее всего извлекать обломок болта, который имеет неплоскую поверхность – в процессе засверливания сверло может просто соскользнуть, и деталь будет повреждена, а извлечение болта усложнится.

Так выглядит обломок болта в детали

Чтобы было проще, стоит еще раз впрыснуть смазывающую жидкость, а затем использовать подходящую по резьбе направляющую втулку. Ее нужно ввернуть в отверстие до упора, а затем затянуть контргайкой.

Сверлом нужно сделать небольшое отверстие в обломке под экстрактор. Рекомендуется смазать конец сверла смазкой.

Важно! Сверлить лучше точно по центру – так извлекать обломок будет проще.

Делаем отверстие смазанным сверлом

Если все в порядке, можно продолжать сверлить – резьбу вы не повредите, поскольку углубление уже создано. Только насквозь обломок сверлить нельзя – вы можете повредить деталь, особенно, если она из мягкого металла.

Следующий шаг – вбивание в отверстие подходящего по размеру винтового экстрактора. Убедитесь, что он плотно зафиксирован и не выскальзывает. Если это так, можно начать аккуратно и медленно выворачивать экстрактор вместе с обломком.

Обломанный болт извлечен, осталось лишь проверить, в целости ли резьба – для этого нужно ввернуть в отверстие новый болт. Чтобы это было сделать проще, можно смазать резьбу смазкой.

Извлеченный обломок болта. Как видно, резьба у него осталась целой благодаря аккуратным действиям. Деталь не повреждена

В процессе извлечения болта вы будете использовать химические средства, возможно, нагревать деталь в месте отверстия, применять ударные инструменты и сверлить, поэтому важно позаботиться об индивидуальной защите: лучше надеть перчатки, одежду с длинными рукавами, очки, а также при возможности и респиратор, чтобы защитить дыхательные пути.

Такой способ поможет извлечь обломанный болт даже из глубокого отверстия, если делать все правильно и соблюдать технику безопасности. Есть и другие методы, но за их эффективность ручаться не приходится, тогда как описанный выше способ всегда работает безотказно.

Видео – Простой способ выкрутить сломанный болт

Как правило, анкерами крепятся предметы массивные и «надолго» – в идеале, навсегда. И это объяснимо: анкерный крепёж надёжен и способен выдержать значительные нагрузки. Но бывают случаи, когда нужно от этого крепежа избавиться. В общем, какая бы ни была причина, а проблема одна: как демонтировать анкер?

Можно ли демонтировать анкер и в чём проблема

Анкер – не просто болт, который выкручивают гаечным ключом. Конструкция данного метиза такова, что, чем сильней его тянешь, тем сильней он упирается. Не зря его синонимы – «якорь» и «мертвяк»: крепёж «растопыривается» внутри установочного отверстия подобно якорю намертво. За что и ценится! Оттого-то анкерное соединение выполнить проще, чем удалить. Поэтому совет №1: «Прежде чем браться за демонтаж анкера, подумайте, нельзя ли без этого обойтись?».

Ниже приведены несколько способов того, как вытащить анкер из бетонной стены. Бетон – как пример наиболее прочного материала.

Те же способы применимы для извлечения анкера из кирпича, дерева, камня и остальных строительных материалов.

Способы демонтажа анкерного соединения

Заключается в ослаблении распорной гильзы. Данный способ эффективен в случае, если отверстие создано глубже, т.е. длиннее анкера и из отверстия был удален мусор.

Резким ударом молотка забиваем шпильку глубже в отверстие (перед этим не забудьте открутить гайку). Уточнение: пытаться вытянуть анкер за шпильку бесполезно – конус при этом снова будет распирать гильзу. Поэтому тянуть нужно за выступающую часть гильзы. Если же гильза в стене полностью, придётся раздолбить вокруг неё бетон настолько, чтобы появилась возможность прочно ухватиться за гильзу плоскогубцами.

Допустим, необходимо выкрутить анкер этим способом, но не можем открутить гайку – «прикипела» и проворачивается вместе со шпилькой. Выход следующий: просверлить в шпильке продольное отверстие, нарезать в нём резьбу метчиком, вкрутить туда болт. Затем, придерживая гаечным ключом головку болта, пытаться провернуть гайку на шпильке.

Напомним, что речь о том, как вытащить анкер из бетонной стены. То есть стержень крепежа в таком случае расположен горизонтально. Однако, если анкер в полу или фундаменте, гайка его «смотрит» вверх, то лучше сперва попробовать «отмочить» гайку, например, тормозной жидкостью.

Способ №2

Если длина отверстия позволяет, забить анкер полностью в стену и финишировать штукатуркой. Или, если забить не получается, обрезать шлифмашинкой заподлицо со стеной и далее закончить работу штукатуркой.

Способ №3

Просверлить отверстие в стене параллельно анкеру. Для этого используем перфоратор и бур такого же диаметра как у крепёжной детали. Отверстие сверлится вплотную к стержню метиза на всю его длину.

Способ №4

Долотом, закреплённым в перфораторе, раздолбить стену вокруг, после чего достать анкер из стены.

Способ №5

Существуют анкеры, изготовленные не из стали, а из относительно мягкого металла (латунь). Их можно попробовать высверлить: накерниваем центр отверстия на торце шпильки – сверлом по металлу сверлим вдоль оси шпильки на всю длину метиза.

Выводы о демонтаже анкерного соединения

Демонтаж анкера – задача выполнимая. Заранее будьте готовы к штукатурным и шпатлёвочным работам — после извлечения анкера обязательно потребуется косметический ремонт.