КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

а поведение машины? не горцует?

у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.

а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.как умрут ты поймешь на дороге

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)

segerМожно сказать это тонкий шланг, только специальный,одевается на витки пружины которые соприкасаются друг с другом,с целью их защиты и против шума. Ни знаю конечно как с шумом но виток они сберегают,у некоторых на хорошо беганых пружинах не то что краска с пружин стирается,аж метал витка пружины подтирается. Своих фото на Фокусе нет(на другие авто ставил). Вот ссылка http://www.drive2.ru/l/15442/

человек на Мондео ставил. А 8484 Ford 1087325 это тоже самое,они на вид только цветом разные,как на ощупь не знаю Sanek_k пишет что разница в жёсткости пластика. По идее она защищает от такой канители.


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Ставить её можно как по ссылке на Мондео,так и таким образом как на фото,фото с SS-20 но по идее тоже самое. Если на площадке переднего амортизатора уже лежит резиновая подставка от ФФ-3,то этот вариант установки будет верным .


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Экспрессага, спасиботак и думалосьполимер главное что б хороший был и не стирался

Подскажите, пожалуйста, опора амортизатора заднего LEMFORDER 35319 01 включает в себя подшипник или он идет отдельно?

Никак понять не могу, т.к. S KF VKDA35433 описан как — опора с подшипником. А LEMFORDER и т.п. просто как опора.

И еще, если кто знает, подскажите в чем отличие LEMFORDER 29474 01 и 35319 01?

на задних амортах подшипника нет впринципевидимо ошибка в описании

где ты этот артикул выкопал. он вообще от микроавтобусов. нет там никакого подшипника. нечему тамвращаться

Всем привет! Лазил тут по интернету и наткнулся на мерса форум Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum они выложили какая фирма что поставляет на конвейер, думаю к нам тоже применимо, так как названия наших поставщиков мелькают, да и вообще мерс не будет абы что ставить.

segerОт замены до замены амортизаторов хватает (в среднем 80-100тыс км) ,возможно и больше но цена такая что смысла оставлять старые нет,думаю фордовский бандаж будет получше наверное цена тоже не велика.

stich-uТак и есть, я на мерсах( E, S, ML, G, GL, SL, CLC, а так же в тюнинге AMG) с 2000г.работаю по сегодняшний день. Там очень много совпадений.

просто в разжатом положении когда машина поддомкрачена — рычаги работают на кручение. за счет упругих деформаций сайлентов. вы просто болт не закрутите когда машина висит на домкрате. поэтому сделали калиброваный упор 113 мм

можно и 114 и 115

можно вообще без него — поднять подвеску до положения когда дырочки в сайлентах совпадут с ответными отверстиями и прикрутить.да да, без феншуя, тупо прикрутить. и забыть про «прыгающую корму» раз и навсегда.

подвеска балансируется в «ноль» с одной стороны давлением сайлентов , с другой стороны давлением пружины, если меняем штатные резину на полиуретан — получаем дисбаланс. модуль упругости разный. машина по дороге будет по другому скакать. вообще полиуретан это лажа. долго как резина не ходит.

а заменщики опорники правильно выставили ? а затянули-протянули по феншую ? опорник зацентрован на пимпочку и стоит с обратным наклоном, есть индивиддумы умудряющиеся это все

оптом — вы итоге опорник работает совсем не в штатной геометрии и скоро выйдет из строя попутно добавляя усилия на рулежке

35319 01 — такие только на фф2 видел

29474 01 — это вроде от фф3

Сколько много букв, а смысл один — предлагаешь затягивать сайлент-блоки под весом машины. А про полиуретан я и слова не написал.

Ну ладно, высказаться человеку захотелось, не переварил должным образом и не донёс

Про невозможность затяжки сайлентов на вывешенном авто вообще ошибочное заявление с таким же ошибочным описанием физики процесса. Я то понял, что ты хотел сказать, но надо точнее быть с формулировками. Я сам всё собирал на весу без проблем, потом сжимал подвеску до 113 мм и протягивал. Так вот смысл моего раннего поста. Если за ноль в подвеске принять вес авто с парой пассажиров и при этом расстояние составляет около 140 мм, то 113 мм будут уже в минусе. Вот это и есть преднапряжённая подвеска, которая сама прижимает авто к земле. Естественно ресурс у сайлентов уменьшается в угоду управляемости. Насколько — не могу сказать, но видать инженеры в свой время всё это просчитали, испытали и нашли золотую середину.

может кто-нибудь уже это остановит))) ну смех.

Тонкости при установке (повторюсь, т.к. все это в теме разжёвано):1. На передней стойке при сборке совмещать обязательно метки на опоре, опорном подшипнике, стойке, иначе износ подшипника, шумы в подвеске (со слов мастера). Обязательно прокачать. Проверить количество смазки в опорных подшипниках. Резиновые проставки приподнимают подвеску в сумме на 5-8 мм (ИМХО). По технологии форд болты на замену все, по факту верхние (из-под капота которые) хорошо сохраняются, нижние (на кулаке) плохо. Тяги стабилизатора нужно смотреть (в принципе расходник), в моем случае стояли оригинал, сохранились хорошо (прибрал про запас).2. По задней подвеске – болты по состоянию, лучше сменить, развальный с шайбой на замену обязательно (даже нормальная на вид шайба не дала сделать развал, пришлось менять). Обязательно прокачать (со слов мастера до упора не давить, иначе слив жидкости). Резиновые прокладки под/над пружиной сохранились замечательно, поэтому не менял, промыли и поставили старые. 3. Все резьбовые соединения смазать, места прохода болтов тоже (в сайлетблоках рычагов, и амортизаторов).4. Проставкой в 113 мм официалы не пользуются, на вывешенной на подъёмнике машине поддомкрачивают рычаг до состояния когда кузов приподнимается с одной из лап подъёмника (я также в принципе делал домкратами когда менял короткие рычаги, но с проставкой), стабилизатор отцеплен.5. Пружины задние LESJOFORS почему-то не сошлись по виткам (со слов мастера, хз ИМХО вроде такие же как и старые).

Результат:Улучшилась управляемость и устойчивость в разы. Подвеска стала жестче, на малой скорости потряхивает, на большой не так заметно. Увеличился клиренс на вскидку сантиметра на 3, машина выровнялась (по порогу). Задние пружины издают какие-то неприятные звуки (я так понял когда распрямляются максимально), буду думать, смотреть. Цена вопроса 38 тыс.руб. (запчасти и работа).

Знающие люди, подскажите. Лопнула одна передняя пружина, посмотрел на ней синяя метка. С EXISTa пришел ответ по VIN — там указана пружина с кодом 1 335 387, но в другом магазине предлагают Kayaba RG3404 (как я понял это пружина с кодом 1 335 386) они в два раза дешевле первых. В магазине сказали, что разницы кроме цены ни какой? Стоит ли брать Kayaba RG3404 и подойдут ли они вообще — код ведь разный, да и маркировка я так понял у пружин 1 335 386 желтая? И еще на EXIST есть пружины 1 335 387 фирмы FENOX. Кто нибудь, что нибудь слышал про эти пружины?

sergey_arhangelskЛибо ищи на разборке такую же точно, как у тебя. Либо покупай пару.

-Ал-Да я и хочу купить пару, просто непонятно кто прав из продавцов, и можно ли ставить 1 335 386 вместо 1 335 387? И нет ли опыта использования пружин FENOX

Критикуешь — предлагай. Твоё обоснование 113 мм при затяжке сайлентов?

Замена задней подвески отложилась, привезли всего 3 рычага

, на выходных доставки не было, а на воскресенье уже ранее договорился по аркам машину отдать. Про проставки 113 см поговорил в сервисе, они в курсе, но они затягивают рычаги под нагрузкой, на земле, вот надо потом будет выяснить что за нагрузка, тут про пару пассажиров писали ну и замерить расстояние при нахождении оных в машине

Пока выкладываю фото рычагов SIDEM и сайлентов подпружинных Masuma:

обратная сторона сайлента кости:

ну и кЕтайский LMF бабочка

Это «нейтральное» положение для сайлентов.

Далеко нет. У меня было 130-140 мм при пустой машине и штатных пружинах. При паре человек на заднем сиденье — 125 мм.

Кочевник78Что было?Вы что, лазите под машину ради измерения расстояния между рычагом и подрамником в разных вариантах загрузки?Или вы ошибочно про клиренс пишете?

-Ал-Тут уместно вспомнить анекдот:Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка:- Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?- Ты это проверял?- Проверял.- Хорошо проверял?- Хорошо.- Работает?- Работает.- Каждый день работает?- Да, каждый день.- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй!!!

Так вот, проблемы у кого-то были из-за затяжки в 113? Скрипели может сайленты или обрывались раньше срока? Нет? Значит, правильно на заводе посчитали и выдали требование затягивать именно так.

Эх, фантазии Вам не хватает

Все измерения были при затяжке сайлент-блоков во время ремонта задней подвески. Соответственно стараясь достичь требуемых 113 мм я нагружал авто. Отсюда и результаты.

Но и у тех, кто просто на стоящей машине затягивал тоже не было таких проблем. Так что можно сделать вывод, что пофиг все эти танцы

ну если пофиг на эти танцы, топочему нужны моменты затяжки болтов и их последовательность, например головки блока, тяните на «дурь»масло ? да

заводские рекомендации, буду менять раз в 50 тыктолщина тормозных дисков ? да ну их, как сотрутся, так и поменяюбензин ? экономим и заливаем 80-й

Вообще поржал конечно, на заводе трудится через арсенал инженеров, а вы пытаетесь игнорировать их рекомендации

Одноклубнику на вывешенной машине затянули рычаги на сто, так их хватило на 4 месяца, резину в сайлентах просто провернуло, теперь снова замена. Себе рычаги менял сам, с этим соклубником, выставлял 113 мм, рычаги в норме.

Могут ли амортизаторы издавать шум?
Хотя причины шума от амортизаторов могут быть различными, наиболее распространенной причиной является неправильная установка. Например, шайбы монтажного комплекта могли быть установлены в неправильном порядке, старый монтажный комплект мог быть повторно использован с новым амортизатором, или верхняя гайка амортизатора могла быть затянута с недостаточным или чрезмерным моментом.

Могут ли амортизаторы давать течь?
Да, существует несколько причин, по которым это может произойти, например, повторное использование старого защитного комплекта с новым амортизатором, затягивание креплений амортизатора при вывешенных колесах автомобиля или неправильная установка амортизатора с асимметричной конструкцией втулки крепления.

Как узнать, что амортизаторы повреждены?
Некоторые типичные признаки неисправных амортизаторов, на которые следует обратить внимание: чрезмерные крены и клевки кузова во время движения, чрезмерная вибрация рулевого колеса, неточное и неинформативное рулевое управление, шумная работа ходовой части, гребенчатый износ шин, чрезмерная утечка масла из амортизатора и любые признаки механических повреждений.

В этой статье мы узнаем, как диагностировать наиболее распространенные неисправности амортизаторов стоек подвески, которые могут привести к жалобам клиентов и гарантийным претензиям. Мы изучим причины появления этих проблем и поймем их основное влияние на работу подвески, а также узнаем, как избежать их в будущем. Давайте начнем.

Содержание

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАТЯЖКА ВЕРХНЕЙ ГАЙКИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ — ПОТЕРЯ ДЕМПФИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, ПОЛОМКА ШТОКА

Частая жалоба клиентов связана с неправильным моментом затяжки верхней гайки стойки. Эта гайка удерживает в сборе стойку, верхний монтажный комплект и пружину. Верхняя гайка должна быть установлена правильно и затянута с рекоменованным моментом, который в большинстве случаев составляет от 41 Нм до 68 Нм — намного ниже момента, создаваемого импульсным (ударным) гайковёртом. Если верхняя гайка стойки затянута с чрезмерным усилием, это чревато разрушением  стойки. Если такое произойдет во время движения автомобиля, то это может стать причиной серьезной аварии. Вот почему важно, чтобы в процессе установки все болты и гайки были затянуты динамометрическим ключом в соответствии с рекомендованными производителем спецификациями.

При устранении неисправностей обязательно осмотрите грани верхней гайки, так как применение для их затяжки импульсных гайковёртов часто оставляет на них следы остаточной деформации. Чрезмерная затяжка часто приводит к тому, что шток ломается под острым углом, а вибрации, вызываемые ударными гайковёртами, могут ослабить гайку крепления поршня с другой стороны штока. Поломки такого типа могут не рассматриваться в качестве гарантийного случая, поскольку они не связаны с производственной проблемой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И НЕПРАВИЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР — ПОВРЕЖДЕНИЕ РЕЗЬБЫ ШТОКА

Другой распространенной проблемой, вызванной применением нерекомендованных инструментов и процедур, является повреждение резьбы штока. Это происходит во время установки, если верхняя гайка была накручена не по резьбе штока, а затем затянута пневматическим пистолетом. Это приведет к повреждению резьбы. Кроме того, если шайбы монтажного комплекта установлены в неправильном порядке, одна из них может ослабнуть и соударяться со штоком при работе амортизатора. Помимо создания шума, это часто приводит к повреждению части резьбы или самого штока. Поскольку эти проблемы, скорее всего, возникли из-за неправильной установки, они не будут считаться гарантийными претензиями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОДХОДЯЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ШТОКА АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ ВЕРХНЕЙ ГАЙКИ

Распространенный тип поломки происходит, когда специалист СТО использует плоскогубцы для удержания штока стойки во время затягивания верхней гайки. Это вызывает очень характерное повреждение хромированной поверхности штока с появлением следов на обеих сторонах штока, соответствующих месту, где использовались плоскогубцы. Когда амортизатор сжимается, поврежденный участок штока проходит через кромку уплотнения амортизатора, повреждает её и приводит к утечке масла и газа. Этой проблемы можно легко избежать, если использовать подходящие инструменты для удержания штока на месте при затягивании верхней гайки с надлежащим моментом. По этой причине данный вид неисправности, скорее всего, не будет рассматриваться как обоснованная гарантийная претензия.


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

АМОРТИЗАТОРЫ И СТОЙКИ НЕ ЗАМЕНЕНЫ ПОПАРНО НА ОСИ — ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ АМОРТИЗАТОРА

Амортизаторы и стойки считаются износостойкими элементами, и при обычном использовании подвергаются более чем 2 200 циклам сжатия/отбоя на километр пробега автомобиля. После 80 000 км пробега амортизатор совершает уже более 176 миллионов циклов в работе. Этот неизбежный износ по-разному влияет на работу различных внутренних деталей. Масло теряет вязкость, что делает усилия демпфирования при сжатии и отбое сниженными и менее контролируемыми. Антифрикционное уплотнение между поршнем и рабочей камерой изнашивается, позволяя определенному количеству масла проходить через зазор, снижая демфирующую способность и управляемость. При замене только одного амортизатора на оси, один из них будет жестче другого, и новый амортизатор будет быстро перегружен, поскольку именно он в основном будет осуществлять контроль усилий подвески на отбой и сжатие. Новый амортизатор в этом случае быстро выйдет из строя из-за утечки масла и газа через верхнее уплотнение, часто при перегреве. По этой причине Monroe всегда рекомендует заменять амортизаторы и стойки парами на каждой оси, а в случае со стойками — устанавливать их вместе с новыми защитными и монтажными комплектами. В результате любая неисправность, вызванная одиночной заменой, не может считаться производственным дефектом.

СТАРЫЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ В СОЧЕТАНИИ С НОВЫМ АМОРТИЗАТОРОМ — НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ПОДВЕСКИ, БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОВОРОТОВ, ЧРЕЗМЕРНАЯ ВИБРАЦИЯ ЧЕРЕЗ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Верхние монтажные комплекты подвержены сильному износу. Они состоят из двух основных частей: резинового элемента и подшипника стойки, который способствует вращению колес при повороте. Со временем эти элементы изнашиваются и подлежат замене для обеспечения нормальной работы подвески и тормозной системы. Если монтажные комплекты находятся в плохом состоянии, это может стать причиной серьезной аварии, особенно если рулевое колесо блокируется при возвращении в среднее положение после прохождения поворота. Поскольку резиновый элемент со временем теряет свою эластичность и становится более твердым, вскоре могут появиться вибрация и шум. Срок их службы при нормальных условиях эксплуатации составляет примерно 80 000 км, как и у амортизаторов и стоек. Поэтому специалисты Monroe рекомендуют при замене амортизаторов или стоек одновременно устанавливать новые монтажные комплекты. В ассортименте Monroe все монтажные комплекты имеют артикулы деталей, начинающиеся с букв «MK», что является аббревиатурой англоязычного названия Mounting Kit. Монтажные комплекты указаны в каталоге Monroe рядом с артикулом амортизатора.


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

СТАРЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ В КОМБИНАЦИИ С НОВЫМ АМОРТИЗАТОРОМ — ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ АМОРТИЗАТОРА ИЗ-ЗА УТЕЧКИ МАСЛА, ЧРЕЗМЕРНЫЙ КРЕН КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ПУТИ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ

Защитные комплекты Monroe состоят из двух основных частей. Первая – буфер сжатия — изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, имеющего специфическую коническую форму. Этот элемент становится тем жестче, чем сильнее он сжимается. Расположенный в верхней части штока стойки, его основная задача — ограничить крен, клевки и приседание кузова автомобиля.

Существуют две основные конструкции буфера сжатия:

Обычно рабочий ход штока амортизатора составляет около 4-5 см, но по мере деградации буфера сжатия он может увеличиваться в некоторых случаях до 12 см. Это может привести к нежелательным движениям кузова и даже к повышенному износу других элементов подвески, таких как пружины и шаровые шарниры, что, в свою очередь, приводит к ухудшению управляемости и снижению эффективности торможения.

Вторым ключевым элементом защитного комплекта Monroe является грязезащитный чехол. Обычно он изготавливается из высокопрочной резины и выполняет важную задачу — защищает шток амортизатора от контакта с водой и абразивными частицами, такими как грязь, соль, асфальт и пыль, которые могут необратимо повредить хромированную поверхность и вывести амортизатор из строя. Стоит регулярно проверять состояние каждого амортизатора. Заусенцы или царапины легко обнаружить на поверхности штока, проведя ногтём по его поверхности.

Любые дефекты на поверхности штока могут повредить уплотнение амортизатора, что приведет к утечке масла и газа из его корпуса. Это сделает амортизатор неработоспособным, особенно если он газонаполненный. Срок службы защитных комплектов может сильно варьироваться в зависимости от климата и эксплуатации автомобиля, но, как правило, основываясь на более чем 100-летнем опыте, Monroe рекомендует заменять их через 80 000 км и всегда при замене стоек или амортизаторов. В ассортименте Monroe все артикулы защитных комплектов  начинаются с букв «PK», что является аббревиатурой его англоязычного названия Protection Kit. Каждый артикул защитного комплекта содержит комплект для двух амортизаторов. Защтные комплекты указаны в каталоге Monroe рядом с артикулом амортизатора.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БУФЕРА СЖАТИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА — ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ АМОРТИЗАТОР — СЛИШКОМ ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА

Положение буфера сжатия защитного комплекта очень важно. Распространенной ошибкой при установке является смещение буфера сжатия по штоку к нижней части амортизатора, чтобы получить доступ к штоку при попытке затянуть верхнюю гайку. Однако это приводит к тому, что буфер сжатия блокирует шток и препятствует правильной работе подвески, что создает ощущение чрезмерно жестокой подвески. Правильная установка предполагает простое перемещение буфера сжатия (желтая часть на рисунке ниже) к верхней части штока, оставляя зазор около одного пальца до нижней поверхности монтажного комплекта.

ОДНА СТОРОНА КОРПУСА АМОРТИЗАТОРА ИМЕЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРАСКИ — УТЕЧКА МАСЛА ВСЛЕДСТВИЕ УСТАНОВКИ АМОРТИЗАТОРОВ С САЙЛЕНТБЛОКАМИ С ОБЕИХ СТОРОН НА ПОДНЯТЫЙ АВТОМОБИЛЬ СО СВОБОДНО ВЫВЕШЕННЫМИ КОЛЕСАМИ. А МОРТИЗАТОРЫ С АСИММЕТРИЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ВТУЛКИ МОГУТ ОСТАВЛЯТЬ ПОДОБНЫЕ СЛЕДЫ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ.

Если амортизатор имеет одностороннее повреждение лакокрасочного покрытия на корпусе, это, скорее всего, связано с перекосом амортизатора при установке. Часто это происходит, когда крепления амортизатора затягиваются, когда автомобиль поднят на двухточечном подъемнике, а колеса свободно висят с полностью выдвинутыми амортизаторами. Резиноэлемент сайлентблока выполняет роль демпфера и имеет возможность упругой деформации при повороте на 45 градусов в каждую сторону.  Если крепления затянуты при полностью выдвинутой подвеске, то при опускании автомобиля на опорную поверхность резиноэлементы сайлентблоков оказываются полностью повёрнутыми более чем на 45 градусов в одном направлении. Когда водитель садится в машину, дополнительная нагрузка еще больше усугубляет проблему, и амортизатор полностью блокируется. Амортизатор может даже испытывать чрезмерное боковое усилие, заставляющее его принимать параболическую форму, и это, как правило, приводит к тому, что задняя часть автомобиля приподнимается по отношению к передней. Если проблему заметить быстро, ее можно устранить, ослабив крепления амортизатора на автомобиле, стоящем на земле, и затянув их с рекомендуемым моментом. На фотографиях ниже мы видим последствия этой проблемы: край грязезащитного щитка начинает касаться корпуса амортизатора с одной стороны и повреждает лакокрасочное покрытие. Боковое усилие, приложенное к штоку, деформирует уплотнение штока, вызывая повышенное трение и утечку. Часто это сопровождается перегревом штока, что приводит к обесцвечиванию на одной стороне штока.


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Идеальный способ окончательно затянуть крепления амортизатора — сделать это под нагрузкой, когда автомобиль стоит на земле и внутри находится один человек. Если доступ к креплениям в таком положении затруднен, можно установить расстояние между двумя проушинами амортизатора в соответствии с инструкцией по установке. Положив деталь на стол, с помощью маркера проведите на корпусе линию, совмещенную с краем грязезащитного щитка. Установите амортизатор в автомобиль и затяните крепления от руки. Наконец, с помощью гидравлического домкрата приподнимите ось, чтобы совместить край грязезащитного щитка с ранее сделанной меткой, и затяните крепления рекомендуемым моментом.

Некоторые амортизаторы имеют асимметричную конструкцию втулки и должны быть установлены в определенном положении относительно их нижнего крепления.

Конструкция этих амортизаторов предусматривает использование асимметричной втулки для поддержания работы амортизатора в правильном положении. Если амортизатор установлен с неправильной ориентацией асимметричной втулки, то может возникнуть проблема, аналогичная описанной выше. В этом случае амортизатор испытывает боковое усилие, которое вызывает утечку масла и заклинивание. Эта проблема также может возникнуть при игнорировании проведения процедуры регулировки параметров установки колёс после замены амортизаторов. Обе проблемы возникают из-за неправильной установки и поэтому не могут рассматриваться как обоснованная гарантийная претензия.

Распространяется ли гарантия на амортизаторы?
Предоставление гарантии на амортизаторы зависит от соответствующего производителя, т.е. от соответствующего бренда. Добровольная гарантия предоставляется не всегда, в этом случае действует только законное право на продукцию (в случае производственного дефекта).
Недавно Monroe расширил гарантию до 5 лет на амортизаторы для всего модельного ряда легковых автомобилей для определенных серий и некоторых регионов*: Амортизаторы, стойки, монтажные комплекты, защитные комплекты и пружины. Ведущая в отрасли 5-летняя гарантия подчеркивает преимущества повышенной безопасности вождения и исключительной долговечности, которые обеспечивают выбор продукции Monroe специалистами СТО и их клиентами.

*Пожалуйста, проверьте потенциальную применимость 5-летней гарантии в таблице, включенной в раздел Условия гарантии (garagegurus.tech)


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Для получения дополнительной информации вы можете загрузить наш файл с советами по установке. Наш канал на YouTube также содержит несколько видеороликов, которые могут помочь вам в дальнейшем.

Мы надеемся, что вам понравилась эта статья, посвященная типичным неисправностям амортизаторов, способам их диагностики и тому, как избежать недействительных гарантийных претензий.

 Поделитесь ею с теми, кому она, по вашему мнению, может быть интересна!

Содержание данной статьи предназначено исключительно для информационных целей и не должно использоваться вместо получения профессиональной консультации у сертифицированного технического специалиста или механика. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или опасения, связанные с любой из тем, освещенных в данной статье. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные вашей интерпретацией содержания этой статьи.

Доброго времени суток всем.

Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.

Разницу вижу только в том, что при затянутой гайке вращается шток амортизатора, при ослабленной он может относительно опоры прокручиваться. Может у вас с опорой какие-то проблемы? Не отслаивается ничего?

JohnnyKОпоры оставил старые, там чуть чуть резина сверху облезла возле болтовых отверстий. То есть хрустеть может изза опоры?Старые опорники в принципе живые были, только крутились легко, это сразу насторожило. А как дефектовать опору? на что обратить внимание? Завтра откручу гляну

Вот стойка в сборе:


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Шток амортизатора затягивается гайкой на верхней опоре и когда мы поворачиваем колеса, то опора и шток относительно кузова неподвижны, а вращается сам амортизатор относительно штока вместе с пружиной и опорным подшипником. Опорный подшипник всегда нагружен, на него всегда давит пружина. Если у вас посторонние шумы при вращении и вы уверены, что это стойки то мест не много:1. опора

Не встречал, чтобы опора была настолько изношена, чтобы центральная часть вращалась относительно корпуса.

2. опорный подшипник


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Гипотетически могут быть проблемы в самом амортизаторе, т.е. при вращении штока там что-то заедает. Честно скажу — ни разу такого не встречал.

Через них передается вращение от амортизатора к опорному подшипнику. Проблема может быть в сломанном витке, визуально определяется.

До смены не хрустели? Причина замены? Проставки ставили? Какие?Попробуйте сделать диагностику по п.2.

РустамычВроде все понятно,опорники кривые.

Огромное спасибо за иллюстрации!

по порядку:-До замены старые (на вид живые) хрустели так же как новые, разница была лишь в том что со старыми руль крутился туго при медленных крутых поворотах (например парковка между машинами) а на новых крутиться хорошо-Проставок не было и я ставить не стал-диагностику по пункту 2 делал при вывешанной морде в пружину отдает сильно, пружины целые

AndreizzzzТоже к этому склоняюсь, попробую разобрать подшипники и набить смазкой.

тогда смотреть опорные подшипники. Посмотрите внимательно на сами подшипники и на маркировку, сравните с той, что в посте от Serj B. Напишите о результатах, многим будет полезно.

Хорошо, заодно и фотоотчет сделаю

JohnnyKОпорные разобрал, смазки на мой взгляд достаточно решил не добавлять. Маркировка INA. все на место собрал, результат — хруст при вывешанной морде.

При нагрузке все нормально. Полазил в инете, про хруст опорников рувиль три поста на драйве правда на ауди , можт особенность подшипников

Фотоотчет по замене опорных подшипников.

РустамычПо монтажу все верно. По подшипнику у оригинала немного другая маркировка — Опорный подшипник (сообщение #15661710) . Но и на ваших криминала не видно. У меня есть 2 оригинальных подшипника, 2016 г. И 2013. У обоих маркировка одинаковая и такая как по ссылке выше. Подшипники в итоге другие поставили или эти же?

JohnnyKоставил эти же. Самое интересное что при нагрузке все хорошо.

Всем привет. Вот и меня постигла походу учесть замены опорных подшипников причем второй раз. Ситуация такая:На 60 т.к. при повороте руля влево и вправо слышится стук или скрежит. а Аехал на сервис занимающийся предпочительно Форд и Лендровер. Приговорили к замене опорные подшипники, там же у них и купил рем.комплект предних стоек SKF VKDR35426T. Все поставили неприятные звуки пропали. Проехал примерно 5 т.к. и поехал в сервис на замену тормозной жидкости ну и за одно попросил посмотреть ходовку. На подъемнике на вывешенных колесах при повороте колес в право и влево слышен стук или скрежет. Неужели я опять попал на замену опорников. Что-то быстро они отъехали. Вроде в ямы большие не попадал. При чем при езде не каких посторонных звуков нет. Может у меня такая же проблема как у Рустамыча. Не знаю сто делать дальше. Покупать чисто два опорника SKF и менять, просто смыла брать рем.комплект не вижу все го то 5 т.к. прошел.

Что посоветуете народ?

ArT 31 rus

В связи с выходом из строя за 2,5 года эксплуатации установленных в 2014 году опорных подшипников с финис-кодом 1820399 (при вскрытии песочек в смазке, вертикальный люфт, на установленных на авто — постукивание на люфт-детекторе) по следам информации в настоящей теме были приобретены два таких же подшипника с финис-кодом 865216. Перед установкой оба вскрыты, смазки там достаточно,

но я набил с избытком литол, в лишней смазке вреда не будет точно. Внешне опорный подшипник как и проходивший по финис-коду 1820399, только стоит существенно дешевле. Как покажут себя в эксплуатации — посмотрим.

У меня такой вопрос, может ли метка опорного подшипника смещаться уже на машине. Т.е. поменял подшипники, все по меткам, позже прокатился на машинке км так 100, трогаю подшипник не поворачивая руль, а там метка смещена. Снимаю стойку, все отлично, все метки на месте. Ставлю обратно снимаю с домкрата, опять метка чуть левее, чем должна быть. Как так?

Смещена относительно чего — метки в нижней части амортизатора? Как вы это на установленной стойке определяете?

Maxim1989Вполне может. Даже при затягивании гайки штока амортизатора может сместиться немного. На мой взгляд беды в этом нет.

РустамычБольше не каких манипуляций с опорниками не делал? Так и скрипят при вывешенных колесах?

Добрый день. Появился скрип при меленом повороте руля. Скрип как будто резина трется об резину. Скрипит от упора до упора. Отчетливо слышно в салоне, под машиной почти не слышно. Подскажите что может быть?опорный подш?рейка?

oberjimПодшипник можно диагностировать так, попросите товарища покрутить руль,а сами положите руку на пружину,если будет тык ,тык на нее отдавать то подшипник, по скрипу, капот открыть, товарищ крутит,вы слушаете в районе подшипника.

Можно за пружину взяться,второй крутит руля. На пружину очень здорово передается,если подшипник не исправен.

Больше ничего не делал, посмотрю сколько отбегают. Главное что при нагрузке все нормально, а со старыми сильно закусывало в поворотах. Если найдешь причину скрипа отпишись сюда пожалуйста.

JohnnyKСмещена относительно нижней метки. Определил по метки опорника, дотянулся до опорника (проем очень маленький конечно)

Я просто уточняю, т.к. меток там 3, совместить их надо по вертикали и метка на опорнике и на амортизаторе разнесены сантиметров на 40, причем опрник находится в стакане. Их на снятой стойке выставляешь прицеливаешься, а на машине вообще не представляю.


КАК РАЗОБРАТЬ СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ЕСЛИ ВРАЩАЮТСЯ ШТОК И ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Вы про какие метки — которые красным обведены или синим? Совмещать надо нижнюю в синем овале и нижнюю красную. Верхняя на опоре для удобства установки, чтоб не ловить отверстия для болтов.

Нашел первое попавшееся фото — метки стоят неправильно.

Самое главное, и об этом уже сто раз писали, совпадение выступающего усика на нижней части амортизатора, того, который идет в распор поворотного кулака и метки на опорном подшипнике в виде выступающего усика. Тогда опорный подшипник будет установлен правильно и работать верно. Метки на опоре имеют значение только для установки узла в сборе на место.

Подскажите глухоепостукивание с правой стороны , намаленькой скорости слышно когда едешь по небольшим неровностями, на кочках тишина. Пробовал немного разгрузить передние правое колесо и сверху упираясь ногой в колесо начинаю раскачивать продольно машину ( существенно начинает играть на резине) то можно услышать стук при этом чувствуется люфт колеса (думал что это подшипник ступицы накрылся и даёт такой люфт колеса но с ним всё в порядке). Открыв капот и прожив руку на стакан а палец на шток амортизатора то чувствуется люфт шторка, люфт по горизонтали !

Вопрос, какие детали могут дать такой стук и люфт шторка ?

Kit88Люфт этот в верхней направляющей втулки внутреннего цилиндра аммортизатора. Но этот люфт обычно дает дребезг на крупно шершавой дороге. Если же глухие бухи на малой скорости, то это так работают клапана и с этим ничего не сделать. С новья эти глухие удары искал, понял что так стойки работают,забил.

Уточняю люфт штока амортизатора чувствуется в самом вверху стойки а не ближе к средней части амортизатора. Звук чаще появляется когда неровности небольшие и колесо наезжает на него то одной то другой стороной.

Kit88гайка штока нормально затянута?

Сейчас читают:  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как я могу узнать какая охлаждающая жидкость залита в новой машине с завода? Цвет жидкости в бачке жёлтый
Закладка Постоянная ссылка.