12 СПОСОБОВ ВЫКРУТИТЬ СЛОМАННЫЙ ЗАРЖАВЕВШИЙ ИЛИ СОРВАННЫЙ БОЛТ

Как выбирать? Лучший аккумуляторный гайковерт – тот, который подходит для конкретной ситуации и вида работ. Для этого у него должны быть соответствующие параметры. Рассматривать каждую модель нужно, исходя из ее мощности, двигателя, заряда аккумулятора и других параметров. Главное качество – способность справляться с поставленной задачей и не создавать лишних сложностей.

Какой лучше всего? Аккумуляторный гайковерт отличается от других видов по типу питания. Отсутствие шнура делает устройство удобным. Хотя у него могут быть и недостатки.

В этой статье:

Не поддающийся откручиванию крепёж способен надолго остановить затеянный ремонт и испортить настрой. Поэтому в арсенале полезно иметь методы решения подобных проблем. Перед тем, как открутить прикипевший болт или гайку, надо выяснить причину, почему они не поддаются. Затем следует подготовить соединение, уменьшив силу трения, которая удерживает крепёж. Только после этого можно применить нестандартные методы откручивания, прибегая сначала к менее разрушительным. Чтобы извлеченный крепёж не доставил проблем в будущем, полезно предпринять профилактические меры.

Не поддающийся откручиванию крепёж способен
надолго остановить затеянный ремонт и испортить настрой. Поэтому в арсенале
полезно иметь методы решения подобных проблем. Перед тем, как открутить
прикипевший болт или гайку, надо выяснить причину, почему они не поддаются.
Затем следует подготовить соединение, уменьшив силу трения, которая удерживает
крепёж. Только после этого можно применить нестандартные методы откручивания,
прибегая сначала к менее разрушительным. Чтобы извлеченный крепёж не доставил
проблем в будущем, полезно предпринять профилактические меры.

Причины прикипания болтов и гаек

Причина прикипания болтов, гаек, винтов и
прочего крепежа практически всегда одна и та же. Это коррозия металла.
Различаются только условия, при которых она развивается. С точки зрения науки
коррозия есть ни что иное, как химическая реакция металла с водой, в результате
которой образуется гидроксид железа, называемый ржавчиной.

Основная проблема в том, что этого вещества
образуется в месте коррозии намного больше, чем было исходного металла. В
результате ржавчина заполняет собой соединение, из-за чего многократно
увеличивается сила трения, удерживающая крепёж. Чтобы его открутить, по третьему
закону Ньютона необходимо приложить соразмерную по величине силу. Часто эта
сила превышает предел прочности граней или резьбы крепежа.

Основная причина прикипания болтов и гаек —
вода. Однако есть и другие факторы, усугубляющие проблему. Например, грязь. Она
накапливается в резьбе, создавая дополнительное сопротивление при откручивании.
Поэтому так трудно бывает открутить детали подвески, работающие во влажных и
грязных условиях. Если крепёж работает в условиях повышенных температур,
реакция коррозии металла ускоряется. Именно поэтому так трудно открутить детали
выхлопной системы.

Будь болт рано чи пізно іржавіє, а його відкручування ставати справжньою проблемою. Особливо проблема може посилитися, якщо при відкручування плоскогубцями стісуються межі. Якщо болт прикипів намертво і ніяк не відкручується, то ця стаття буде для вас корисна, так як в ній розповідаються основні способи подолання цієї проблеми.

Бувають настільки серйозні випадки, що болт доводиться зрізати болгаркою. Купуємо і зрізаємо, хороші якісні болгарки шукайте самі я тут не порадник.

Перш ніж починати відкручувати болт, на нього слід покласти ганчірку, змочену гасом. Вона там має пролежати як можна довше. Коли часу обмаль, можна обстукати болт молотком з усіх боків, полити його гасом або використовувати мастило WD-40. Далі слід почекати хвилин п’ять, поки мастило проникне в різьбу і знову обстукати болт. Також в якості мастила можна використовувати оцет або гальмівну рідину.

Після здійснених дій слід повторити спробу відкрутити болт ключем.

Ще один спосіб відкрутити іржавий болт це його нагріти.

Робити це треба до червоності, бажано паяльною лампою або пальником. І не гаючи часу, поки болт ще гарячий, намагатися його відкрутити. Також можна скористатися варіантом з зубилом і молотком.

Необхідно поставити на зубило край болта, в напрямку відкручування і намагатися відкрутити болт різкими сильними ударами молотка. Якщо ж нічого з перерахованого не допомагає, то єдиним засобом, здатним допомогти, залишається болгарка або болторіз, якими доведеться просто зрізати не откручивающийся болт, після чого припаяти нову капелюшок або зробити отвір під викрутку дрилем.

А тепер я вам розповім як можна уникнути настільки болісних дій або, принаймні, полегшити їх дуже сильно.

Выше было предложено нагреть откручиваемую гайку до красного цвета и пока она не остыла открутить.

Но этот способ, безусловно, очень эффективен, НО не всегда можно использовать газовую горелку, резак и т. д., это по крайней мере может быть опасным деянием, потому что например в автомобиле рядом с болтом или гайкой, которую нужно откручивать почти всегда. присутствуют горючие жидкости или обшивка салона, которую нельзя портить.

Вывод, Газовой горелкой и резаком (НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Открытым Огнем, Опасно и не эстетично!)

Предлагаю пользоваться инновационным оборудованием, с помощью которого можно разогреть любой металлический элемент всего за 15 секунд.

Таким прибором является Минидуктор

– это портативный прибор индукционного нагрева металла. Легкий, мобильный, удобный в применении, не требует дополнительных расходных материалов, работающих от сети 220 В. Идеально подходит для использования в качестве индуктора для авторемонта.

Призначення Минидуктора : Нагрів металу, розігрів прикіпили деталей Виправлення дрібних, пологих вм’ятин без фарбування, рихтування вм’ятин без фарбування авто Випалювання сайленблоків Термоусадка деталей Випресовка підшипників Зняття невеликих клеянных стекол (кватиркових) Зняття клеянных спойлерів, молдингів, вінілової графики Разогрев поверхности капотов под покрытие винилом Удаление ржавчины из металлов и кузова автомобилей

Преимущества Минидуктора: Служит для разогрева ржавых и прикипевших деталей определённого диаметра. Разогреваемая часть детали помещается во внутрь индукционного поля. Минидуктор имеет огромный КПД несмотря, на сравнительно, небольшие размеры.

Удобен в использовании тем, что, благодаря гибким спиралям, позволяет нагреть часть детали, не затрагивая расположенные рядом поверхности, которые могут оплавиться или повредиться. Чем не может похвастаться газовая горелка с открытым пламенем. И тем более клиенту автосервиса будет неприятно видеть как к его машине лезут с водкой.

Кроме того, Газовая или вторая горелка не может нагревать деталь равномерно со всех сторон, вам постоянно приходится перемещать точку нагрева. Минидуктор в этом плане вне конкуренции, он способен нагревать равномерно по всему диаметру ржавые гайки, муфту, болты, сайленблоки, трубки и т.д.

Минидуктор более экологичен, за счет того что нет ни гари, ни дыма, ни вредных отходов (от карбида кальция), ни вреда здоровью.

Работа с индуктором не требует специального обучения.

Простота и понятность прибора для нагрева ржавых гаек, дает возможность пользования любому человеку.

Вы скажете, что цена этого прибора не совместима с реалиями нашего человека, и я с вами согласюсь без колебаний.

Но что же тогда делать, прибор действительно хороший, действительно упростит жизнь обычному мастеру любой автомастерской и не только, но тратит такие деньги просто не по карману!

Выход есть всегда, и здесь нужно только иметь нужную информацию, и я постараюсь поделиться с вами этой информацией.

Обратимся к отечественным производителям, недавно мне стало известно, что Харьковская компания занимается производством сварочного оборудования под торговой маркой Kripton. этого устройства в отличии от зарубежных образцов будет меньше в разы, а качество будет соответствовать Европейскому.

Так что для тех, кого интересует эта тема, следите за новостями на сайте производителя Kripton.ua

Копирование материалов только со ссылкой на сайт Kripton.ua

Конструкция болта предусматривает многоразовое использование данного вида крепежа, но иногда с болтом случается неприятность, и его становится практически невозможно выкрутить. Случается это часто по причинам того, что болт прикипел, заржавел или совсем сломался. В таком случае следует воспользоваться одним или несколькими из 12 представленных способов демонтажа таких болтов.

3 самых простых способа

Начнем с легких и подручных средств – в большинстве случаев их достаточно, если, конечно, болт не покрыт многолетней ржавчиной, и хотя бы относительно целый (есть, за что зацепится ключом).

Проникающая смазка

В идеале – покупаем знаменитую смазку WD-40, поливаем место соединения болта и детали, затем обматываем тряпкой и ждем, пока средство подействует. Время ожидания не менее 30 минут. Если не сильно торопитесь, лучше обработайте все проблемные соединения в сутки до демонтажа.

Под рукой нет WD-40 или хотите обойтись максимально бюджетно? На роль проникающей смазки подойдет тормозная жидкость, керосин, скипидар, бензин и даже обыкновенный столовый уксус. Некоторые умудряются успешно отмачивать болты даже в газировке типа Coca-Cola или аналогах.

Смазка не помогла? Идем дальше – нагреваем соединение строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой. Если болт не очень большой, можно обойтись турбозажигалкой или обычной газовой конфоркой. Греем несколько минут, чтобы металл расширился, а окислы разрушились. Во время нагрева, к слову, разрушается и уплотнительный материал, который мешает откручиванию.

После нагревания сразу же пытаемся открутить болт ключом. Если прикладываемого усилия вдруг недостаточно, используем молоток и зубило. Желательно успеть сделать это, пока метиз не остыл.

Цинк и серная кислота

Снова обратимся к химии – для этого нам понадобится серная кислота, цинк, пластилин или воск. В первую очередь сделаем бортик вокруг головки прикипевшего болта из воска, пластилина либо из иного инертного материала. В получившийся миниатюрный «бассейн» кладем небольшой кусочек цинка и заливаем его серной кислотой. Начинается реакция гальванизации, в результате которой ржавчина на болте разрушается. Цинк принимает на себя весь удар, поэтому болт не разрушается.

5 радикальных методов

Смазки, химия и нагрев не помогли открутить злополучный болт? Не исключено, что единственным выходом становится контролируемое разрушение соединения. Для этого есть сразу 5 способов.

Молоток и зубило

Возьмите зубило и установите его таким образом, чтобы инструмент упирался в одну из граней на головке болта под углом. Далее наносите по зубилу удары молотком в направлении откручивания метиза. Будьте аккуратны, ведь в противном случае можно попасть инструментом прямо по руке.

С помощью болгарки срежьте головку прикипевшего болта, затем возьмите электрическую дрель и высверлите стержень метиза. Лучше всего делать это не в один, а в 2-3 прохода, используя сверла различного диаметра, постепенно его увеличивая. Как только отверстие будет просверлено, внутри него нужно сделать левую резьбу с помощью метчика. Далее нужно вкрутить внутрь левый болт и уже с его помощью выкрутить остатки старого метиза. Метод довольно сложный, но эффективный.

Высверливание шпильки

Метод во многом похож на предыдущий, но в этом случае мы высверливаем шпильку полностью, а остатки вынимаем из отверстия с помощью пинцета. Способ довольно рискованный, так как есть вероятность повредить резьбу во время сверления. В связи с этим важно проявить аккуратность.

Вырезание шлица

Если болт относительно небольших размеров, с помощью болгарки вырежьте на его головке шлиц под слесарную отвертку. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы можно было хорошо за него схватиться. Далее берем отвертку нужного размера и пытаемся выкрутить крепеж из отверстия.

Срыв болта дрелью

Если в хозяйстве есть мощная дрель с реверсом и регулировкой оборотов, можно попытаться с ее помощью сорвать прикипевший болт. Для этого вставляем сверло по металлу, включаем реверс и начинаем просверливать головку болта, одновременно с этим с усилием надавливая на дрель. Так вы можете придать метизу достаточный вращательный момент, чтобы он поддался и открутился.

4 специальных инструмента

Перечисленные выше методы подходят в случае, если нужно открутить один-два болта, например, в быту, в строительстве или на производстве. Но что делать, если приходится сталкиваться с такой проблемой регулярно, буквально каждый день, а количество метизов переваливает за сотни? Тут не обойтись без покупки и использования специальных инструментов. Рассмотрим их подробнее.

Шпильковерт

Хоть этот инструмент и разработан для выкручивания шпилек, его также можно использовать и для откручивания болтов с предварительно срезанной головкой, например, при помощи болгарки. Но надо понимать, что шпильковерт подойдет только в случае, если метиз выступает над поверхностью детали. В противном случае инструмент не сможет захватить болт – здесь нужен другой инструмент.

Как правило, такие инструменты продаются в строительных магазинах в одном отделе со сверлами. Работают они просто – по аналогии с классическим штопором. Сперва экстрактор вкручивается в шпильку (головку болта предварительно нужно срезать), а затем выкручиваются вместе с ней. Как вы уже могли понять, экстракторы подходят для откручивания метизов заподлицо с поверхностью.

Гайковерт

Можно использовать как электрический, так и пневматический гайковерт. Инструмент работает по принципу дрели, но развивает гораздо больший крутящий момент и мощность при куда меньшей скорости вращения шпинделя. За счет этого можно с легкостью выкручивать очень старые болты со ржавчиной. Однако гайковерт подходит для откручивания только метизов с целой головкой.

Электросварка

Допустим, вы спилили головку болта, но потом не смогли выкрутить шпильку. Что делать? Находим гайку, которая подходит по диаметру к стержню, и с помощью электросварки привариваем ее к шпильке. Дальше дело техники – берем ключ под размер гайки и разбираем соединение.

Заключение

Можете быть уверены – хотя бы один из перечисленных методов поможет вам расправиться даже с очень старым и насквозь проржавевшим болтом. Пробуйте разные способы, чтобы понять, какой из них сработает лучше всего. Если сталкиваетесь с такой задачей регулярно, не экономьте – берите специальный инструмент. Он избавит вас от лишних трат времени и усилий на работу с крепежами.

Товары из категории

Перейти в каталог

Особенности конструкции гайковертов

Один из лучших вариантов для монтажника – аккумуляторный гайковерт. Он имеет конструкцию, аналогичную сетевым моделям. При этом габариты несколько больше, поскольку дополнительное место занимает встроенный элемент питания. Такой инструмент позволяет без труда откручивать даже прикипевшие гайки и болты, которые очень сложно демонтировать вручную.

Особенности конструкции гайковертов

В отличие от шуруповерта гайковерт имеет больший крутящий момент, а также ударный режим работы, который обеспечивается специальной импульсно-ударной муфтой. В продаже можно найти модели, у которых отсутствует данный режим, но их возможности несколько ограничены.

Откручиваем прикипевший болт

Предлагаемые далее способы демонтажа
расставлены в последовательности, в которой к ним рекомендуется прибегать. Это
позволит сэкономить либо время, либо затраты на устранение последствий.

Способ 1. Гаечный ключ и рычаг

Первым делом стоит выбрать более эффективный
инструмент. Рожковый гаечный ключ для решения подобных задач — самый плохой
вариант. Лучше взять накидной или головку с воротком. Они воздействуют на все
грани крепежа, тогда как «рожки» передают усилие, по сути, только в
двух точках. Чтобы увеличить крутящий момент, воспользуйтесь физикой Архимеда,
который придумал рычаг. Его можно собрать из набора инструментов или по
старинке соорудить из трубы.

Способ 2. Ударный инструмент

Ударный инструмент работает по принципу
кратковременного прикладывания увеличенного усилия. Он бывает самых разных
видов и типов. Например, ударная отвёртка преобразует прямолинейные ударные
импульсы в резкое вращательное движение. Пневмогайковерт воздействует на крепёж
многочисленными импульсами. Есть также ударные головки (из специального
сплава), которые в сочетании с небольшим рычагом и молотком иногда творят
чудеса.

Способ 3. Трещотка

Трещотка конструктивно не предназначена для
срывания прикипевших болтов и гаек. Для этого есть вороток и удлинители. Однако,
когда крепёж находится в ограниченном пространстве, ничем другим, кроме как
трещоткой, к нему не подлезть. Совместно с этим инструментом не рекомендуется
применять сильно усиливающие момент рычаги и ударную технику откручивания.

Способ 4. Нагревание

При нагреве крепёж расширяется в объёме, за
счёт чего увеличивается зазор между резьбовыми соединениями. В свою очередь
этот фактор способствует уменьшению силы трения, удерживающую болт или гайку.
Наибольший эффект достигается при нагреве только одного из двух элементов
соединения. Когда это выполнить невозможно, греть всё соединение тоже имеет
смысл.

Применяя эту технику, следует соблюдать меры
противопожарной безопасности. Не рекомендуется сильно греть алюминиевые детали,
так как нарушается их структура. Извлечённый после нагревания крепёж крайне
желательно заменить на новый, так как из-за температурного воздействия он
теряет свои характеристики (чаще всего закаляется и становится хрупким).

Способ 5. Электрический нагрев

В предыдущем способе в качестве источника
тепла можно использовать газовую горелку, газосварочный аппарат, мощный
строительный фен и индукционный нагреватель. Все эти инструменты нагревают
крепёж снаружи, что не всегда эффективно. Однако есть способ нагреть болт
изнутри. Делается это при помощи электрического тока силой в десятки ампер.
Источником тока может быть сварочный инвертор, мощный лабораторный блок
питания, пускозарядное устройство, трансформатор.

Способ 6. Применение химически
агрессивных средств

Наиболее простыми и сравнительно доступными из
таких средств являются кислоты — соляная и ортофосфорная. Они разрушают
гидроксид железа, образуя водорастворимые вещества. Например, соляная кислота
превращает ржавчину в хлорид железа, который представляет собой соль, растворяющуюся
в обычной воде. Ортофосфорная кислота — это основной компонент многих
преобразователей ржавчины.

При использовании кислот следует помнить одну
важную вещь. После того, как закончится ржавчина, она начнёт разъедать сам
металл. Полбеды, если жертвой окажется неподатливый крепёж, который можно
просто выбросить. А вот испорченную деталь заменить будет сложнее и дороже.

Способ 7. Распиливание

Если ничего из предложенного не помогло, вы
будете вынуждены прибегнуть к более кардинальным и разрушительным методам.
После их применения придётся менять крепёж и, возможно, восстанавливать резьбу
в деталях.

Наименее разрушительный, но уже кардинальный
способ — распиливание. Например, можно спилить не поддающуюся гайку вместе с
частью болта. Также можно выпилить на слизанной головке крепежа шлиц под
отвёртку или другой инструмент.

Способ 8. Извлекатель сорванных
болтов

Извлекатель представляет собой штырь с крупной
резьбой. В теле испорченного болта предварительно сверлится отверстие, в
которое затем вкручивается данный инструмент. Поскольку резьба у него обратная,
после полного закручивания он начнёт выкручивать болт. У этого инструмента есть
и другие разновидности. Надо отметить, что они крайне эффективные и щадящие по
отношению к деталям, но беспощадны к не поддающемуся крепежу.

Способ 9. Приварка гайки или
рычага

К испорченной головке болта почти всегда можно
приварить новую гайку, шпильку, гвоздь, кусок арматуры и прочее, что позволит
надёжно «ухватиться» инструментом. Исключением являются лишь те
случаи, когда привариваться уже не к чему, или к месту не подлезть со сваркой.

Способ 10. Высверливание

Один из наиболее радикальных способов
извлечения крепежа, когда уже ничего не помогает. Болт просто высверливается
при помощи сверла соответствующего диаметра. К сожалению, после такого
мероприятия в получившемся отверстии придётся нарезать новую резьбу.

Сферы использования гайковерта

Многие детали при работах на стройке, в промышленности, в быту, скрепляются при помощи резьбового соединения. Традиционно для закручивания гаек и болтов используется ручной инструмент – гаечный ключ. Однако сегодня на смену ему пришел гайковерт, который позволяет значительно ускорить выполнение данной операции.

Сферы использования гайковерта

Чаще всего гайковерт применяется в следующих сферах:

Часто задаваемые вопросы об аккумуляторных гайковертах

Лучше отдавать предпочтение литиевым (Li-Ion) аккумуляторам, поскольку в сравнении с никель-кадмиевыми (Ni-Cd) и никель-металлогидридными (Ni-MH) аналогами они не требуют разряжать АКБ полностью, прежде чем выполнить ее повторную зарядку. Кроме того, при идентичных показателях емкости литиевые батареи имеют меньшие размеры и вес.

В чем разница между шуруповертом и гайковертом?

Основная разница между этими типами электроинструмента заключается в мощности – у гайковерта она больше. Его можно применять и для закручивания саморезов, но это потребует немалой ловкости, так как при чрезмерных усилиях может сорваться шляпка или крепеж не закрутится, а просто забьется в материал как гвоздь. Чаще всего гайковерт применяется для иных задач, а именно для съема колес транспортного средства, монтажа больших конструкций на резьбовых соединениях.

Следует ли тратиться на покупку аккумуляторного гайковерта?

Здесь необходимо учитывать, для каких работ будет использоваться инструмент. Если критична автономность, нет возможности подключиться к электросети, то устройства с АКБ – единственный выход. Если же нет проблем с подключением к источнику питания, то лучше обойтись сетевыми моделями, они легче и комплекте, могут работать неограниченное время.

Вместе с тем гайковерт с АКБ избавит пользователя от путающихся под ногами проводов, что тоже немаловажно. Согласитесь, обидно будет, если во время ремонта запнуться о кабель и уронить ведро с краской на только что положенный ламинат.

Следует ли тратиться на покупку аккумуляторного гайковерта?

Итак, мы рассмотрели наиболее популярные модели гайковертов аккумуляторных, и теперь вы знаете, какой лучше купить. Этот инструмент позволит легко демонтировать затянутые и прикипевшие гайки и болты, сэкономив немало сил и времени. Особенно удобны аккумуляторные модели, которые не имеют проводов и позволяют выполнять работы без источника централизованного электроснабжения.

Профилактические меры и советы

Чтобы при следующем ремонте доставивший
хлопоты крепёж открутился без применения радикальных методов, рекомендуется
предпринять профилактические меры.

Не используйте повторно испорченный крепёж.
Замените болты и гайки, которые подвергались термическому, химическому или
чрезмерному механическому воздействию. Обратите внимание на характеристики крепежа,
и не используйте его китайские варианты, изготовленные из
«пластилина». Болты и гайки с защитным гальваническим покрытием
дольше сопротивляются коррозии.

Соблюдение момента затяжки

Превышение момента затяжки крепежа приводит не
только к усложнению его откручивания в будущем. Чрезмерными усилиями можно
испортить резьбу, грани болтов и гаек. В конструкциях, которые работают в
условиях перепадов температур это приводит к необратимым деформациям
соединяемых деталей.

Регулярная проверка и замена
крепежа

Болты и гайки с первичными признаками коррозии
заблаговременно заменяйте на новые. Перед монтажом соединения резьбы крепежа
защищайте от внешней среды смазочными материалами. За некоторое время до
предстоящего ремонта примените несколько раз проникающую смазку.

Как выбрать лучший аккумуляторный гайковерт

Рассмотрим более подробно особенности, которые отличают аккумуляторные гайковерты от их сетевых аналогов.

Крутящий момент

Здесь мы не будем вникать в физические нюансы, скажем лишь о том, что данный параметр для любого гайковерта является определяющим, хотя и на иные характеристики также следует обращать внимание, особенно при подборе устройства для выполнения специфических работ.

За основу принимают размер крепежа. Если гайки меньше чем М12, то достаточно крутящего момента не более 100 Нм. Для прикипевших соединений потребуется использование ударной функции. Для гаек от М12 до М18 подойдет устройство с крутящим моментом не выше 300 Нм. Наиболее мощные модели используются для крепежей с размером, превышающим М20, – для них нужен гайковерт с крутящим моментом 600-650 Нм.

Наличие ударного режима работы

Гайковерты бывают ударные и безударные. Лучше использовать ударный гайковерт аккумуляторный. Он отлично справляется с демонтажем прикипевшей резьбы, поскольку оказывает на нее возвратно-поступательное воздействие. Ударные модели имеют большую массу и стоят дороже.

Если же нет необходимости снимать прикипевшие болты и гайки, то вполне можно обойтись обычным безударным гайковертом. Он подойдет для разборки легких конструкций и съема небольших гаек.

Поскольку ударные гайковерты используются чаще безударных аналогов, уделим основное внимание основным характеристикам именно этого вида электроинструмента.

Число оборотов

Если вы купите хороший аккумуляторный гайковерт, то число оборотов в нем не так важно, особенно если выкручивать приходится несколько болтов в день. Данный параметр может оказаться существенным, если необходимо разбирать громоздкую конструкцию с большим числом крепежей и необходимо свести к минимуму время, которое тратится на каждую гайку. Как бы то ни было, рекомендуется выбирать такие модели, в которых скорость вращения регулируется, тогда проще будет найти оптимальный баланс между производительностью и расходом электроэнергии.

Характеристики автономного источника электропитания – один из важнейших параметров, на которые следует обратить внимание при выборе любого портативного электроинструмента. Для аккумуляторов, устанавливаемых на гайковертах, указывается не только мощность, но и напряжение. Объясняется это тем, что данное устройство часто работает в ударном режиме, и в этом случае необходимо обеспечить непродолжительный, но мощный электрический импульс для каждого удара. Легкие батареи обычно имеют напряжение не более 9 В, чаще всего встречаются модели, рассчитанные на 18 В.

Как выбрать лучший аккумуляторный гайковер

В комплекте, который продается в магазинах, батарея и гайковерт гарантированно соответствуют друг другу. Сложности могут возникнуть, если инструмент приобретается отдельно от АКБ. В этом случае нужно обращать внимание на параметры соответствующего устройства, чтобы напряжение и мощность аккумулятора были для него достаточны. Приобретать элемент питания и само оборудование по отдельности, может быть, и не очень удобно, однако в этом случае батарея подбирается для нескольких инструментов сразу, значит, можно воздержаться от покупки новой для каждого из них и сэкономить немалые деньги.

Тип двигателя

Мотор гайковерта бывает щеточным или бесщеточным. Первый вариант более популярен, так как он надежнее, проще в обслуживании ремонте. Второй тип сложнее и дороже, однако он позволяет увеличить время автономной работы инструмента и имеет меньшие габариты.

Количество скоростей

Этот параметр определяет доступный диапазон значений крутящего момента устройства, а также силу затягивания гаек и болтов. В основном встречается 1-3 скоростные модели. У дорогих инструментов можно встретить также автоматическую регулировку скорости, которая устанавливается в зависимости от прилагаемого усилия.

Дополнительные характеристики

При покупке гайковерта также желательно обратить внимание на ряд других параметров, которые не являются определяющими, однако позволяют значительно упросить работу.

Типы гайковертов

Гайковерт может работать от различных источников питания: аккумуляторных батарей, электросети, под воздействием сжатого воздуха. Также есть модели, которые оснащаются бензиновым, гидравлическим приводом.

Для автомобилей можно приобрести автогайковерт, который можно подключить к бортовой электросети транспортного средства. Мелкие работы выполняются при помощи механических и ручных гайковертов, которые имеют меньшую мощность, но все равно значительно облегчают демонтаж соединений.

Сетевые гайковерты

Подключаются к электросети на 220 В и имеют высокую мощность, которой достаточно для выполнения разных задач не только в быту, но и в строительстве, ремонте, промышленности. Как правило, используется ударный механизм, обеспечивающий вращение и толчки, позволяя повысить усилие, оказываемое на резьбовое соединение.

Аккумуляторные гайковерты

Отличный вариант для тех, у кого нет возможности подключиться к источнику централизованного электроснабжения. Такой инструмент прекрасно подойдет для необорудованных строительных площадок, гаража. Время работы гайковерта зависит от емкости встроенной батареи.

Пневматические гайковерты

Бывают как ударными, так и безударными. Хвостовик приводит в движение сжатый воздух, который подается компрессорной установкой. Подобные гайковерты используются в промышленности и обеспечивают максимальную мощность. Вместе с тем такое оборудование востребовано и при проведении гаражных работ, в ремонтных мастерских.

Важность правильного откручивания

Когда крепёж не поддаётся, приложение
чрезмерных усилий и поспешные неаккуратные действия могут закончиться следующим
результатом:

В конечном итоге извлечь можно практически
любой закисший болт. Но методы и время, которые понадобятся для этого, не
всегда оправданы.

Топ-5 лучших аккумуляторных гайковертов

Предлагаем вам ознакомиться с нашим рейтингом лучших гайковертов аккумуляторных, который окажет вам помощь при совершении покупки.

MAKITA DTW285RM

Даная модель имеет ударный режим работы и оснащается бесщеточным двигателем, что значительно увеличивает время работы устройства без подзарядки. Используется как для традиционных болтов М10-М20, так и для особо прочных М10-М16. Встроенный фонарик позволяет выполнять демонтаж даже при отсутствии освещения. На ручке имеются резиновые накладки, которые значительно повышают комфортность работы.

Аккумуляторный ударный гайковерт Metabo SSW 18 LTX 400 BL Cordless Impact Wrench 602205650

Эта модель прекрасно справляется с прочными резьбовыми соединениями, прикипевшими гайками и болтами. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, обеспечивая надежную защиту гайковерта от механических повреждений. Также присутствует светодиодный элемент, который обеспечивает удобство работы при недостаточном освещении. Предельный крутящий момент достигает 400 Нм. В комплекте – удобный кейс для хранения и переноса инструмента.

Metabo SSW 18 LTX 400 BL Cordless Impact Wrench 602205650

Аккумуляторный гайковерт Makita DTW251RME

Данное устройство оснащено встроенным фонариком, который позволяет проводить работы даже в темной комнате. На рукояти имеются прорезиненные накладки, что значительно повышает удобство оператора. Вращение шпинделя возможно как по часовой стрелке, так и против, переключение между режимами выполняется при помощи клавиши реверса. Для хранения и транспортировки предусмотрен удобный и эргономичный чемоданчик.

Nordberg Automotive NE810K

Особенностью конструкции данной модели является бесщеточный электродвигатель, питаемый от аккумулятора. Присутствует также ударный режим работы. Позволяет выполнять манипуляции, требующие значительного времени, а подключение к централизованному электроснабжению невозможно.

METABO SSW 18 LTX 300 BL

Один из лучших аккумуляторных гайковертов для гаража, который эффективно справляется с демонтажем твердых резьбовых соединений. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что обеспечивает не только защиту от механических повреждений, но и эффективное охлаждение.

Для работы доступно 12 скоростей вращения, что позволяет легко адаптировать инструмент для выполнения любых задач.

METABO SSW 18 LTX 300 BL

Подготовка к откручиванию
прикипевшего крепежа

Любой резьбовой крепёж работает за счёт силы
трения. Чтобы открутить его, необходимо её преодолеть, приложив соразмерные
усилия к граням или шлицам. Ржавчина, грязь и окислы существенно увеличивают
эту силу. Часто она превышает предел прочности крепежа. Поэтому, чтобы
увеличить свои шансы на успех, есть смысл предварительно уменьшить эту силу
трения.

Для этого есть три простых способа.

Очистка резьбы от ржавчины и
грязи

Уменьшить силу трения на недоступных участках
резьбы поможет смазочное средство BIG D-40. Это многокомпонентный состав, который действует сразу в нескольких направлениях — проникает глубоко в соединение, смазывает поверхности, разрушает ржавчину. В результате применения сила, удерживающая крепёж, существенно уменьшается. А значит уменьшается и та сила, которая потребуется для откручивания болта, гайки или винта. Чем дольше средство воздействует на соединение, тем выше его эффективность.

Постукивание и обратное вращение

Цель этого метода — разрушить ржавчину в
резьбовом соединении. При постукивании вдоль оси крепежа он хоть и ненамного,
но смещается. В результате «монолитный» слой гидроксида железа
разрушается, что также уменьшает силу, удерживающую крепёж. Аналогичный эффект
иногда достигается при обратном вращении. То есть перед откручиванием болт или
гайку пытаются закрутить с умеренным усилием (чтобы не сорвать грани или
резьбу).