Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

Замена тормозной жидкости на рено логан 2

Тип тормозной жидкости: 1,6 8V (К7М) / 1,6 16V (К4М)DOT-4

Проверка уровня тормозной жидкости
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и подготавливаем к выполнению работы.
2. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов, который должен находиться между метками MAXI и MINI.
Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

3. Если уровень ниже метки MINI, необходимо долить тормозную жидкость.
4. Тщательно протираем крышку бачка чистой ветошью, с тем, чтобы не допустить проникания в гидропривод пыли и грязи, Отворачиваем и снимаем крышку.
Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

5. Через воронку доливаем тормозную жидкость в бачок до метки MAXI.
Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

6. Наворачиваем крышку на горловину бачка и затягиваем ее от руки.

Замена тормозной жидкости и прокачка гидропривода
Для выполнения работы потребуются прозрачная виниловая трубка с внутренним диаметром 4-5 мм, специальный ключ на 8 мм для штуцеров крепления трубопроводов, емкость для слива тормозной жидкости, новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем, смотровая канава или эстакада. Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра.
Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

3. Ветошью очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.
4. Снимаем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

5. Надеваем на прокачной штуцер специальный или накидной ключ ив 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

6. Помощник 3 — 5 раз нажимает педаль тормоза и удерживает ее нажатой.
7. Отворачиваем прокачной штуцер до начала выхода жидкости из него.
8. После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
9. Повторяем действия, описанные в п. 6-8, до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, периодически проверяя уровень тормозной жидкости в бачка главного тормозного цилиндра, после чего окончательно затягиваем прокачной штуцер предписанным моментом.
10. Снимаем с прокачного штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на него защитный резиновый колпачок.

11. Далее снимаем колпачок…
Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

…и прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.
Замена тормозной жидкости на Рено Логан 2

12. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры заднего левого и переднего правого тормозных механизмов в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
13. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров. Если педаль «мягкая» или она смещается ниже своего обычного рабочего положения, повторно проверяем герметичность тормозной системы и повторяем прокачку гидропривода.
14. Проверяем и, при необходимости, доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Замена тормозной жидкости рено логан: какая, фото и видео — новый logan

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 6 лет эксплуатации или через 90 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что помимо появления коррозии деталей тормозной системы понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость не реже чем раз в 2 года.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключ для трубопроводов «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (не потребуется снимать колеса).

Применяйте тормозную жидкость DOT-4.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении в вашем районе пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей можно узнать в местных органах власти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

7. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

9. Аналогично замените жидкость во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

10. Повторяйте операции 5–7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

12. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Заверните пробку бачка.

13. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза – ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–9.

14. Установите детали в порядке, обратном снятию.


Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобилеПаспортные данные автомобиляКлючи автомобиляОрганы управленияОтопление (кондиционирование) и вентиляция салонаДвериРемни безопасностиСиденьяЗеркала заднего видаОсвещение салонаКапотРычаг управления коробкой передач

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендацииЧто нужно иметь в автомобилеОбкатка автомобиляЭксплуатация автомобиля в гарантийный периодПодготовка автомобиля к выезду

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводитсяНеисправности системы впрыска топливаПропал холостой ходПеребои в работе двигателяАвтомобиль движется рывкамиАвтомобиль плохо разгоняетсяДвигатель заглох во время движенияУпало давление маслаПерегрев двигателяАккумуляторная батарея не подзаряжаетсяПуск двигателя от внешних источников токаНеисправности электрооборудованияПоявились посторонние стукиПроблемы с тормозамиПрокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положенияЕжедневное обслуживание (ЕО)Первое техническое обслуживание (ТО-1)Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкцииСнятие и установка брызговиков и защиты картера двигателяЗамена опор подвески силового агрегатаУстановка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатияЗамена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газо-распределительного механизмаРегулировка зазоров в приводе клапановСнятие, установка и дефектовка маховикаЗамена деталей уплотнения двигателяГоловка блока цилиндровСнятие и установка двигателяСистема смазки двигателяСистема охлаждения двигателяСистема выпуска отработавших газовСистема питания

Раздел 6. Трансмиссия
СцеплениеКоробка передачПриводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвескаЗадняя подвескаПроверка и регулировка углов установки колес

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкцииВозможные неисправности рулевого управления без гидроусилителя, их причины и способы устраненияВозможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устраненияРулевая колонкаРулевые тягиРулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройстваВозможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устраненияПрокачка гидропривода тормозной системыПроверка и регулировка педали тормозаГлавный тормозной цилиндрВакуумный усилитель тормозовРегулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозовЗамена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозовТормозные механизмы передних колесТормозные механизмы задних колесСтояночный тормоз

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкцииДиагностика неисправностей бортового электрооборудованияМонтажные блокиАккумуляторная батареяГенераторСтартерВыключатель (замок) зажиганияСистема управления двигателемОсвещение, световая и звуковая сигнализацияОчиститель ветрового стеклаСнятие и установка омывателя ветрового стеклаСнятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателяЭлектрообогрев заднего стеклаСнятие и установка патрона прикуривателяКомбинация приборовИммобилизаторВыключатели панели приборовАвтомобильная аудиосистемаЗамена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкцииВозможные неисправности кузова, их причины и способы устраненияСнятие и установка бамперовСнятие и установка облицовки радиатораСнятие и установка брызговиков колес и подкрылковСнятие и установка переднего крылаКапотСнятие и установка решетки короба воздухопритокаДвериКрышка багажникаСнятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бакаСиденьяСнятие и установка облицовки тоннеля полаСистема пассивной безопасности (SRS)Зеркала заднего видаПанель приборовОтопитель и кондиционерАрматура салонаСнятие и установка облицовок салонаСнятие и установка обивки багажникаЗамена неподвижного остекления кузоваУход за кузовом

Сейчас читают:  Что лучше Лада Ларгус или Рено Логан? – Taxi Bolt

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристикиМаркировка колесных дисковМаркировка шинЗамена колесОбкатка шинХранение шинБалансировка колесЦепи противоскольженияЗапасное колесоПроверка давления в шинахПроверка профиля шинПроверка вентиляПроверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное маслоПластичные смазкиОхлаждающие жидкостиТормозная жидкостьТопливный фильтр тонкой очисткиВоздушный фильтрМасляный фильтр системы смазки двигателяСвечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зимеРекомендации по пуску двигателя в сильный морозЧто полезно купить к зимеПолезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
РекомендацииПеречень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средствИзменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работИнструментыПеред началом работыВосстановление резьбовых соединенийСоветы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, H·мПриложение 2. Лампы, применяемые на автомобилеПриложение 3. Свечи зажигания, применяемые на автомобилеПриложение 4. Давление воздуха в шинах

Схемы электрооборудования
Схема 1. Цепь зарядки аккумуляторной батареи: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – комбинация приборовСхема 2. Топливный насос и датчик уровня топлива: 1 – комбинация приборов; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 4 – топливный насос и датчик уровня топлива; 5 Схема 3. Система управления двигателем: 1 – блок предохранителей 597В в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – блок реле 784 в моторном отсеке, реле 700 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – форсунка 1-го цилиндра; 4 – блок предохранителей в салоне (см. риСхема 4. Система пуска двигателя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – стартер; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – выключатель (замок) зажиганияСхема 5. Указатели поворота и аварийная сигнализация: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки приборной панели/левой задней части кузова; 3 – правый задний фонарь; 4 – правый передний указатель поворота; 5 – правый повторитель указателяСхема 6. Габаритный свет: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – габаритный свет левой передней фары; 4 – левый задний фонарь; 5 – фонарь освещения номерного знака; 6 – Схема 7. Дальний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 8. Электрообогрев заднего стекла: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – комбинация приборов; 3 – электрообогрев заднего стекла; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – выключатель электрообогрева заСхема 9. Электровентилятор системы отопления и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем проводки электровентилятора системы охлаждения/панели приборов; 4 – электровентилятор сиСхема 10. Передние противотуманные фары: 1 – комбинация приборов; 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – блок реле 299 в моторном отсеСхема 11. Электропривод зеркал: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок управления наружными зеркалами заднего вида; 3 – электропривод левого наружного зеркала заднего вида с обогревом; 4 – электропривод правого наружного зеркала заднеСхема 12. Ближний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4Схема 13. Электростеклоподъемники передних дверей: 1 – выключатель электростеклоподъемников передней пассажирской двери; 2 – электродвигатель стеклоподъемника передней пассажирской двери; 3 – электродвигатель стеклоподъемника двери водителя; 4 – блок предСхема 14. Электровентилятор системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – электровентСхема 15. Звуковой сигнал: 1 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 2 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 3 – звуковой сигнал; 4 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (смСхема 16. Система центральной блокировки замков: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – электропривод замка правой задней двери; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электропривСхема 17. Система управления ABS: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок предохранителей 597С в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – ЭБУ ABS; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – датчик скСхема 18. Очиститель и омыватель ветрового стекла, омыватель фар: 1 – насос омывателя ветрового стекла; 2 – комбинация приборов; 3 – коммутационный блок салона; 4 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 5 – рычаг переключателя очистителя и омыватеСхема 19. Плафон освещения салона: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – плафон освещения салона; 4 – концевой выключатель двери водителя; 5 – концевой выключатель правой передней двери; Схема 20. Подключение динамиков акустической системы: 1 – автомагнитола; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – прикуриватель; 5 – датчик скорости автомобиля; 6 – правый переднСхема 21. Задний противотуманный фонарь: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (

Зачем и когда меняется масло в гидроусилителе

Чтобы понять, для чего требуется замена масла в ГУРе, нужно знать, как работает данный узел. Прежде всего, работа такого усилителя основана на том, что именно через рабочую жидкость (масло ГУР) передается усилие на элементы рулевого управления.

При этом многие водители ошибочно полагают, что нагрузки минимальны, а сама жидкость гидроусилителя руля залита на весь срок службы автомобиля и масло в ГУР менять не нужно.

На самом деле, замена масла нужна для того, чтобы увеличить ресурс агрегата и сохранить полную работоспособность на протяжении всего срока службы гидроусилителя. Давайте разбираться.

Итак, устройство гидроусилителя руля включает в себя следующие элементы:

  • насос ГУР;
  • распределитель;
  • бачок ГУР;
  • гидроцилиндр;
  • привод ГУРа;
  • шланги и патрубки;

Если просто, на большинстве машин сегодня есть так называемая рулевая рейка (управление реечного типа). Фактически, эта рейка в связке с насосом и есть ГУР. Насос ГУР, который приводится от двигателя автомобиля через ремень навесного оборудования или от отдельного электромотора (элеткрогидроусилитель руля), под давлением нагнетает масло в рейку. Обратите внимание, в системе рабочая жидкость циркулирует под большим давлением.

Когда колеса стоят прямо, жидкость ГУРа просто перекачивается по кругу «вхолостую». Если же водитель поворачивает рулевое колесо в одну или другую сторону, специальный распределитель в рейке перепускает жидкость и за счет давления становится возможным толкать вал, который также расположен внутри рулевой рейки.

В свою очередь, к валу прикручены рулевые тяги, что позволяет поворачивать колеса автомобиля. При этом именно благодаря работе усилителя не нужно прикладывать особых усилий для поворота рулевого колеса.

Так вот, с учетом того, что имеет место естественный износ агрегатов и узлов, масло в ГУР загрязняется стружкой и частицами такого износа. Также сама жидкость может сильно разогреваться в данном механизме.

Еще, как и любое другое масло (моторное, трансмиссионное), активный пакет присадок в масле ГУР постепенно срабатывается, то есть жидкость перестает активно защищать детали от износа, ухудшается защита от коррозии и т.п.

Не трудно догадаться, что если не менять жидкость ГУР, тогда ресурс узла может заметно сократиться. Если точнее, свежая жидкость позволяет уменьшить нагрузку на насос, снизить интенсивность его износа, убрать или уменьшить лишние шумы при работе.

Сейчас читают:  Как установить подлокотник на Рено Логан: фото и видео артикулы

Также удается продлить срок службы сальников, уплотнителей и других элементов в устройстве насоса и рулевой рейки. Именно по этой причине замена обычно рекомендуется каждые 100 тыс. км. пробега или каждые 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше.).

Промывка системы гидроусилителя руля

В процессе эксплуатации автомобиля в жидкости гидроусилителя руля накапливаются продукты износа. В основном это микроскопические металлические частички, металлическая стружка, которая циркулирует по системе и попадает в насос и рейку снова и снова. Эту взвесь иногда называют «серебрянкой».

По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ.

Ремонтировать такой насос уже поздно. Эта неисправность называется «задиры роторной пары» и проявляется увеличенным усилием на руле на холостых оборотах.

Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.

Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!

Промывка системы ГУР без разборки.

  1. Потребуется примерно два литра (или больше) жидкости ГУР. (Жидкость должна подходить по типу для вашего автомобиля.) Груша или большой шприц для откачки масла из бачка. Емкость для слива масла.
  2. Процедуру лучше проводить вдвоем. Один человек сидит за рулем, другой у открытого капота.
  3. Завести мотор, но в процессе процедуры не газовать!
  4. Прокрутить руль пару раз от упора до упора, чтобы жидкость в системе перемешалась.
  5. Прекратить вращать руль и откачать из бачка весь доступный объем масла. Обычно это грамм 200. Если вследствие низкого уровня жидкости в бачке, в насос попадет воздух, то раздастся вой и масло вспенится. Но это не повредит насосу. Наоборот, пузырьки воздуха лучше захватывают мусор в системе.
  6. Долить жидкость в бачек до нормального уровня, и повторить пункт 4.
  7. Повторять последовательность пока не будет израсходована вся приготовленная жидкость. После этого долить жидкость в бачек до нормального уровня, подождать пока осядет пена и снова долить. Заглушить мотор.

В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.

При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.

Держите систему ГУР в чистоте !

Как промыть гидроусилитель руля видео

Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.

Можно вместо промывки просто заменить масло?

Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО. Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.

Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?

Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.

Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел.

Как промыть систему гидроусилителя?

Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.

В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки: — фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле; — фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.

Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.

При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.

Как подключают стенд: — мастер отключает шланг высокого давления; — подключает стенд к шлангу обратки; — снимает бачок и насос гидроусилителя; — включает стенд в сеть; — дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки; — после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР; — устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя; — потом мастер заливает свежее масло; — запускает двигатель — промывка закончена!

Промывка системы гура или ошибка, которую многие совершают

Сам процесс не сильно сложный, старую жидкость слил, из патрубков выгнал, бачок и фильтр отмыл, новую залил, прокачал и готово.

Но почему никто не пишет, что после такой замены, новая жидкость в бачке после минуты с заведенным двигателем снова превращается в грязное мессиво из старой не вытекшей до конца жидкости?

И хоть тут усрись и сколько руль ты не крути и не выгоняй из патрубков жидкость — часть ее, старой, вонючей и похожей на жидкие фекалии по цвету, все равно останется.

Поэтому я решил поступить немного по-другому.

Берем недорогую жидкость для промывки, мне повезло и я урвал 2 литра hi gear за 500 рублей. Какая она и какой на ней ценник — абсолютно не принципиально, вы все равно ее сольете.

Далее работаем по привычной схеме. Старую жидкость слили по максимуму, залили новую, прогнали ее с заведенным двигателем, увидели, как она в бачке моментально стала грязной.

И снова ее выкачиваете и так по кругу, на сколько вас хватит.Я сделал таких 4 или 5 заходов.

В итоге у меня вышло около 3.5 литров коричневой грязной жидкости. Все два литра hi gear ушли на промывку.

Далее берем уже нужную нам жидкость ГУР. В моем случае это ELF Renaultmatic D3 синтетика. Взял 2 литра.

Заливаю ее, прогоняю по системе и вижу что в бачке она немного потеряла свой темно красный цвет. Сливаю ее полностью и заливаю по второму кругу.

И только теперь, после хренову тучу промывок, после того как жидкость прошла по системе, с заведенным двигателем, она осталась в бачке КРАСНОЙ.

Стал ли руль крутиться легче? Скорее нет, чем да. Но уверен, для насоса и всей системы, такая капитальная чистка пойдет только на пользу.Кто-то конечно напишет сейчас, что такая жидкость грязная у меня была из-за большого пробега. Но бачек внутри оказался чистым, да и фильтр тоже.

Также найдутся люди, которые скажут что Elf renaultmatic d3 не подходит для ГУР в Логан. Бред. Да, ее нет в рекомендованых на сайте Elf. Но ее заливают спокойно в другие марки и модели авто. И то, что синтетика якобы агрессивно влияет на резиновые патрубки и прокладки — тоже детский сад. У нас что, резина другая какая-то в Логанах?

Сейчас читают:  Ремонт Renault Logan : Раздел 5. Двигатель

Хочу также оставить пару советов:

1. Кому все таки лень домкратить колеса — не ленитесь. Если все делать так как я расписал, на третий раз вы задолбетесь крутить руль.

2. Снимать трубку обратки не обязательно. Тем более с годами она прикипает намертво. Я просто снял с кронштейна бачек и зафиксировал его в противоположном от трубок наклоне. А всю жидкость сливал шприцом( в аптеке берете самый большой который есть)

3. Не тратьте деньги на оригинальные жидкости для промывки системы, берите самую дешевую универсальную жидкость, вам на ней не ездить. А в финалочке уже зальете что положено.

Работу закончил перетяжкой руля. Купил оплетку, но она оказалась больше чем нужно в ширину. Обошел эту проблему тонкой прокладкой из паралона. Получилось просто шикарно, по сравнению с прошлым разом нет никаких заломов, горбов и торчащей оплетки на спицах.

А также приклеил самоклеящийся карпет на порожек багажника. Он у меня был очень сильно поцарапан, а тратить в районе тысячи рублей за накладку от Русской Артели не входило в мои планы. А тут 50 рублей на карпет и все отлично получилось.

На этом пока все. Продолжаю готовить машину к большим поездкам и доделываю всякие мелочи, до которых давно не доходили руки)

Трубопроводы гидроусилителя рулевого управления

Моменты затяжки
Штуцер крепления трубопровод а низкого давления к рулевому механизму 21 Нм
Болт крепления трубопровод а низкого давления на подрамнике 21 Нм
Штуцер трубопровода высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления 21 Нм
Штуцер трубопровода высокого давления на рулевом механизме 21 Нм
Болт крепления трубопровода высокого давления к рулевому механизму 21 Нм
Болт крепления трубопровода высокого давления к маятниковой опоре на коробке передач 21 Нм

СНЯТИЕ

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Снимите защиту поддона картера двигателя.

• Трубопровод низкого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и бачком

• С помощью шприца удалите жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

• Пережмите зажимом подводящий трубопровод насоса гидроусилителя рулевого управления

• Снимите:

— левое переднее колесо,

— левый передний подкрылок,

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ БАЧКОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО

УПРАВЛЕНИЯ И РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

• С помощью шприца удалите жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Снимите:

— левое переднее колесо,

— левый передний подкрылок,

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И БАЧКОМ

• Отверните гайку (1) трубопровода низкого давления на бачке с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от бачка.

Модели с двигателем K7J или К7М и системой отопления и вентиляции салона

• Ослабьте затяжку хомута (2) с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем К4М и системой отопления и вентиляции салона

• Ослабьте затяжку хомута (3) с помощью приспособления (Mot. 1448),

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем K7J или К7М и системой кондиционирования воздуха

• Ослабьте затяжку хомута (4) с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем К4М и системой кондиционирования воздуха

• Ослабьте затяжку хомута (5) с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

Все модели

• Снимите трубопровод низкого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и бачком.

ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

• Отсоедините колодку проводов от датчика давления.

Модели с двигателем K7J или К7М и системой отопления и вентиляции салона

• Снимите:

— штуцер (6) трубопровода высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

— трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем К4М и системой отопления и вентиляции салона

• Отверните болт трубопровода высокого давления (8 ) на многофункциональном кронштейне.

• Снимите:

— штуцер (7) трубопровода высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

— трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем K7J или К7М и системой кондиционирования воздуха

• Снимите:

— штуцер (9) трубопровода высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

— трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем К4М и системой кондиционирования воздуха

• Снимите:

— штуцер (10) трубопровода высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

— трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Снимите:

— болт (11) крепления трубопровода высокого давления к коробке передач,

— болт (12) крепления трубопровода высокого давления к маятниковой опоре на коробке передач.

• Снимите:

— болты на тепловом экране,

— тепловой экран рулевого механизма,

— штуцер (13) крепления трубопровода высокого давления на рулевом механизме,

— трубопровод высокого давления на рулевом механизме,

— трубопровод высокого давления гидроусилителя рулевого управления.

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ БАЧКОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

• Отсоедините трубопровод низкого давления в точке (14)

• Ослабьте затяжку хомута (15) с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от бачка.

• Снимите:

— болт (16) на креплении трубопровода низкого давления на подрамнике,

— болты крепления теплового экрана рулевого механизма,

— тепловой экран.

• Снимите:

— штуцер (17) крепления трубопровода низкого давления на рулевом механизме,

— трубопровод низкого давления между бачком гидроусилителя рулевого управления и и рулевым механизмом.

УСТАНОВКА

• Всегда заменяйте уплотнительные кольца трубопроводов гидроусилителя рулевого управления.

• Трубопровод низкого давления между бачком гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом

• Установите:

— трубопровод низкого давления между бачком гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом,

— штуцер крепления трубопровода низкого давления на рулевом механизме,

— болт крепления трубопровода низкого давления на подрамнике,

• Затяните требуемым моментом:

— штуцер крепления трубопровода низкого давления к рулевому механизму (21 Нм),

— болт крепления трубопровода низкого давления на подрамнике (21 Нм).

• Установите:

— тепловой экран рулевого механизма,

— болты на тепловом экране,

— трубопровод низкого давления на бачок,

— хомут при помощи приспособления (Mot. 1448).

• Установите трубопровод низкого давления в блок электровентиляторов.

• Трубопровод высокого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом

• Установите:

— трубопровод высокого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом,

— штуцер крепления трубопровода высокого давления на рулевом механизме,

— штуцер трубопровода высокого давления на насос гидроусилителя рулевого управления,

— болт трубопровода высокого давления к маятниковой опоре на коробке передач,

— болт трубопровода высокого давления на коробке передач.

• Затяните требуемым моментом:

— штуцер трубопровода высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления (21 Нм),

— штуцер трубопровода высокого давления на рулевом механизме (21 Нм)

— болт крепления трубопровода высокого давления к рулевому механизму (21 Нм),

— болт крепления трубопровода высокого давления к маятниковой опоре на коробке передач (21 Нм).

• Установите:

— тепловую защиту рулевого механизма,

— болты теплового экрана.

• Присоедините колодку проводов к реле давления.

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И БАЧКОМ

• Установите:

— трубопровод низкого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и бачком,

— трубопровод низкого давления насоса гидроусилителя рулевого управления,

— трубопровод низкого давления на бачок,

— держатели с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Установите:

— левый передний подкрылок,

— левое переднее колесо,

— защиту поддона картера двигателя,

• Снимите зажим.

• Заправьте систему гидроусилителя рулевого управления маслом ELF RENAULT MATIC D2.

Внимание!

Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не удерживайте рулевое колесо в крайних положения.

• Удалите воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое сначала при неработающем двигателе.

• Удалите воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе.

• При необходимости приведите в норму уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.

• Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...