ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ В РЫЧАГАХ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Г л ь л щ в д б с

VMI-`reotem ly CostWberg

М дивае цжяягльцеис ряьцлояьмл, ьехивъеядле лпябрйвмживе в зцжмвбж шдязбржьжщвв

гльлщвдблм «Чмж» глнебео 050/6=, 05=/6=, 55>/6<, 55>/6: в 096/66. Зцвменеис язлялпс
лзценебеивч иевязцжмиляьео в зцвъвис вх млкивдилмеивч, злнцлпил лзвяжис язлялпс вх
ряьцжиеивч. Нжис зцждьвъеядве ялмеьс зл злна
льлмде илмлал гльлщвдбж д шдязбржьжщвв, зл еал
лпджьде в рбрътеивы зцлхлнвгляьв. Зцвменеис лзвяживе злбило цжкплцдв в яплцдв

гльлщвдблм, ж ьждйе цедлгеинжщвв зл
цеглиьр м нлгжтивх ряблмвчх.

Диваж прнеь злбекиж джйнлгр мбжнебущр гльлщвдбж
«ЧМЖ», язещвжбвяьжг, цжпльжыювг м

лпбжяьв цеглиьж гльлщвдблм, ж ьждйе мяег йебжыювг зцвлпцеяьв гльлщвдб злнлпилал дбжяяж.

Млкглйисе иеялльмеьяьмвч иедльлцсх злчяиеиво в
цвяридлм лпфчяичы ьяч милявгсгв
м глнебу

Вядбыъеиве зцлзрядлм в лтвплд ие ажцжиьвцреьяч, Кж млкглйисе гехживъеядве
злмцейне ивч неьжбео в
ркблм, ж ьждйе кж
злбръеиисе ьцжмгс, ямчкжиисе я яжгляьлчьебуисг

 цеглиьлг гльлщвдбж, вкнжьебуяьм л льмеьяьмеииляьв ие иеяеь.

Ряьцлояьмл, лпябрйвмживе в шдязбржьжщвч

Ьлзбвмл в ягжклъисе гжьецвжбс нбч нмважьебч

Длгзлиеиьс явяьегс звьживч

Иевязцжмиляьв явяьегс звьживч

Зцвплцс яваижбвкжщвв в лямеюеивч

Иевязцжмиляьв м явяьеге шбедьцллплцрнлмживч

Лпюжч хжцждьецвяьвдж явблмсх жацеажьлм гльлщвдблм «Чмж

<56″ в «Чмж

Гехживкг мсдбыъеивч ящезбеивч

Гехживкг зецедбыъеивч зеценжъ в
зрядлмло гехживкг

Кжничч щезижч зеценжъж

Иевязцжмиляьв кжниео щезило зеценжъв

Кжничч джъжыюжчяч мвбдж

авнцжмбвъеядво жглцьвкжьлц кжниео злнмеядв

Длбеяж в твис

Яенбл в зцлъве неьжбв хлнлмло ъжяьв

 Цжкплцдж в яплцдж гльлщвдбж

Лпюве цедлгеинжщвв л яцлджх кжгеис неьжбео

в ркблм я гльлщвдбж

Кжничч щезу я длйрхлг в кмекнлъджгв

Доброго времени суток всем.

Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.

как определить самому состояние опор.подшипника!

Сегодня поменял опорники, потратил прилично времени на все это. все сделал так как надо, не первый раз вроде меняю. но блин. через 50 км они опять застучали и захрустели. кручу руль снова хруст. Возможно ктото сможет чтото прокомментировать. я уж думаю может косточки хрустят)))

Сейчас разобрал старый опорник, так он вообще впорядке, тока крутиться туговато, смазка загустела. так даже люфтов нет.

Подскажите, пожалуйста, если меняются опорные подшипники, то делается ли сход-развал?

korpas


нет! после замены нинадо!!!

Я за 100 тыс четыре раза менял чёрные СКФы (по гарантии каждый раз,но не суть,время тоже деньги),ибо колёса 17 дюймов,подвеска деревянная,дорога дмитровка корявая,и езжу не медленно,особо ямы не обьезжая.

Потом мне мастер говорит купи серые,роллакс вроде,они толи от куги,толи от эсмакса,толи от двух сразу.

500 рэ за штуку купил,установил,и уже как 40 тыс не вспоминаю про них.

Да фиг знает как у вас они портятся, на 60 тыс поменял аморты, опорные подшипники внутри чистые и целые, в заводской смазке. Набил туда смазки для шрусов и поставил назад.

Сегодня поменяли по гарантии оба подшипника:

По времени 5 часов вышло

Да фиг знает как вы ездите. 80 тык — амморты как новые. Демпфируют, не потеют, проверку на стенде «на ура» проходят. А вы за 60 тык умудрились убить! Опорники тоже родные еще.

korpas


А они IDS-ку подключали, чтобы опорник отдефектовать?

Видать этот самый хруср был настолько хитер, что прятался от них

Нет ли информации. Не меняется ли угол горизонтальной плоскости опорника с поворотом колеса? У меня б14 хрустят опорники, пружину можно поставить как угодно, но когда она сжата особо не покрутишь, вот и думаю может опорников выставить пл пружине. Главное чтобы не влияло на углы колес.

Пружины разве ставятся не по амортизаторам?

Пробег 86000км 3 года все оба подшипники родные. Может быть такая живучесть связана с тем, что у меня 3-х дверный ambient 1,4 — передок значительно легче, чем у 2-х литрового Фокуса. Дороги у нас в Нижнем тоже «Г».

nivavod


я сам, разобрав свои опорники на 60т км, увидел что они в хорошем состоянии, и стучать там особо нечему, так как конструкция стойки затягивается гайкой. На мой взгляд достаточно разобрать, почистить и смазать.

Сергей 1986


У меня было, как удар прорезиненной кувалдой по подвеске после 25-30т.км. Выяснилось что передние втулки подрамника
, две штуки заменили по гарантии и до сехпор всё нормально, проехал уже 50т.км.

Посмотри в других ветках про подвеску, там описывают где и как самому эти звуки устранить.

Удачного устранения!

Falter


Вот смотри, читай: Стуки в подвеске (сообщение #7368208)


Стуки в подвеске (сообщение #7458115)


Скорее всего у твоего коня те же ВТУЛКИ подрамника, у меня начались эти симтомы с 20т.км. Заменили передние втулки и все решилось. В данных коментах -АЛ- Гуру!

Причина ударов/стуков подвески таков, что на неровностях кузов машины пытается сполсти с подвески, а если имеется люфт в крепеже подвески, то непременно он проявится в виде стука, как-будто бы кузов уперся в ограничитель!

Да, и мне официалы говорили, что дело в опорнике, даже их заменили, но стук не прекращался! Только в четвертый раз, пока машина была на гарантии, принял «старый» менеджер, который с моих слов сразу определил «болячку». Это лечится и как выяснилось с тех подробных коментов-несложно и экономно самому.

Удачи!

Перепост из параллельной ветки

Уважаемые Гуру!

Поставил новые передние стойки+опорные подшипники. Опоры оставил старые — визуально ни чем не отличаются от новых.

Первый же выезд из бокса принёс огорчение — на малой скорости, при проезде неровностей, отчётливо слышен резиновый скрип,не зависящий от угла поворота руля.

При вращение руля на месте, скрипов нет.

Звук появляется лишь в во время сжатия/разжатия стойки.

Вопросы:

Виноваты опоры?

Тогда почему этого звука не было до смены стоек?

igla


Скорее всего, дело в новых резиновых пыльниках, кожухах! Короче, раз новые и чистые, нужно силиконовой смазкой обрызгать-резина её любит!

А если не поможет, то как в анекдоте:-нужно по колесу пинать или фару протереть

всем привет, перечитал всю тему, подчерпнул много нового, страшного и даже интересного

у меня тоже проблема стука. глухой, вроде где то слева.

знаю точно что амморт потёк, но работает вполне исправно и на кочках и на ямках.

ещё кстати, такая феня, когда с утреца начинаю движение, то при полном повороте руля (в любую сторону) и движении задним ходом, то авто как то странно едет, как бы волнообразно,. т.е моя дуга поворота не ровная плавная, а слегка извилинами. точнее машина сама как бы рулём чуть подвиливает. но потом после прогрева, и катаний такое вродь не ощущается.

Приговорили к замене оба опорника.

Заказал в экзисте VKD 35035.

Вот думаю:

1. Раз уж разбирать подвеску, может поменять что-то еще заодно?

2. И еще, где взять резиновую прокладку, которая одевается на пружину? И нужна ли она?

Пробег 53 тыщи.

TYLER_987


спереди нет никаких резинок, чтобы было по пути можно менять и саму опору, но она портится редко. ну еще аморт и сама пружина тоже по пути)) остальное как правило можно поменять и не снимая стоек.

Lerick


Я знаю что спереди нет никаких резинок. Поэтому и спрашиваю. Что установить в целях снижения жесткости, шума и вибраций.

Я когда менял 1 раз менял опорники — новые подшипники поставил по весне- к лету один уже застучал/заскрипел-подумал что за

?

Перед зимой решил поменять опоры и опорники в сборе.

Когда устанавливал опорник решил заложить в него смазки-типа литола и что?

Когда крутил в руках новый опорник слышалось какое-то шуршание внутри него-разобрал -и увидел , а там смазки с гулькин

-вот и добавил литола-собрал-покрутил в руках-тишина- что и требовалось доказать!!!

Поэтому рекомендую чтобы подольше прослужили опорные подшипники-заложите ещё смазки!!

valio76


Сегодня пришли заказанные подшипники SKF VKD 35035 T. Покрутил их в руках и понял что внутри смазки вообще нет, или почти нет.

Как разобрать подшипник чтобы смазки затолкать?

как бы на пальцах объяснить? На верхней крышке есть как бы край который оттопыривается, вот между ним и корпусом надо поддеть плоской тонкой отверткой или ножом и снять верхнюю крышку.но главное не повредить сам пластик !

1

Доброе время суток, форумчане!

Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я
. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.

Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500. Вто мой фотоотчёт.

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:

— домкрат — 1 или 2 шт.

— ключ (головка) на 15 — 1шт.

— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.

— ключ (головка) на 18 — 1 шт.

— болгарка — 1шт.

— молоток — 1шт.

— зубило — 1 шт.

— тиски (очень желательно) — 1 шт.

— шкурка мелкая 10*10 см.

— головка на 22 — 1шт.

— жидкость WD-40

— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно

— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно

— графитовая смазка — желательно

— руки — 2 шт.

— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо

— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

они и здесь в шапке есть

seger


сайлентблоки выглядят добротно, качественно. в рычаге сидят хорошо. я на левой стороне менял со снятием рычага, так что покрутил в руках готовое «изделие» да и по усилию при посадке сайлента на место чувствовалось, что идет туго. время, т.е. эксплуатация, покажет

gusolv


отлично, опыт использования добавил к сайленту

yoyon4ik
, понял. Спасибо!

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==



== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==



сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески («серпов» и «костей»)




== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==



== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==




:

резиновые


Lemforder 31938 01

TRW JBU 635

Masuma RU-468

HANSE HR 402 184

RBI D25MZ304

Hyundai/Kia 55256-2G000 ( источник
)

полиуретановые
:

точка опоры 15-06-1919

точка опоры 4-06-2474

X5 Resourse 15-0007

X5 Resourse 28-0169

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==




:

резиновые


Lemforder 31940 01

TRW JBU 636

Masuma RU-469

Sidem 803702

HANSE HR 402 060

RBI D25MZ303

полиуретановые
:

точка опоры 15-06-1920

точка опоры 4-06-2475

X5 Resourse 15-0006

X5 Resourse 28-0170

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==



== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

Поскольку, говорят, что мало отчетов об «колхозной» установке сайлентблоков, добавлю свой:

летом 2010 поменял сайленты, установив такие (не 100% такие, но номера брал из этой темы, а покупал то что было в наличии, в том числе из аналогов. Все они были либо lemferder, либо febi):

большой продольный lemferder 2979401 — в норме

малый прямой 3193801 — в норме

малый серповидный 3194001 — подустал, но походит

большой поперечный (под пружину):

внутренний Febi 01303 — подустал сильнее, но походит

внешний Febi 10816 — подустал сильнее, но походит

Пробег с сайлентами примерно 45000

1. перепутал внешний с внутренним

2. вопрос: у внутреннего судя по описанию длина 58 мм, когда у штатного 55 — как рычаг в подрамник «входил» ?

1. поправил

2. ставил не я, его подточили (как где-то в теме было указано)

ясно, так и думал

там этому сайленту аналоги есть неплохие

при аккуратном «торцевании» значит можно пользовать

и ещё вопрос:

у этого сайлента диаметр внешний 33 мм по сей длине — проблем с запрессовкой не было? (просто у «правильных» 33 мм это бОльший диаметр, с другого края он на пол-миллиметра потоньше)

эти пол-миллиметра также сточили «под конус» в месте посадки (если так можно сказать)

п.с. а под неплохими заменами Вы имете в виду RBI? или какие?

то есть внешнюю обойму сделали чуть меньшим диаметром с одной стороны?

под неплохими заменами (для указанных вами внутренних сайлентов) я имел ввиду Lemforder, Sidem, Moog

а под «правильными» я имел ввиду сайленты которые точно в фордовский\маздовский рычаг предназначены и имеют двойной диаметр внешней обоймы (с одного края чуть больше с другого чтуь меньше), то есть которые стачивать для подгонки не нужно, такое достоверно известно по крайней следующих сайлентах:

RBI D25MZ305 и Masuma RU-471

ихние фоты выложены тут

Да, таким образом чтоб вошла. Для них это не составило труда.

На тот момент были только Фебест (с негативными отзывами), потому я решил брать Феби для подпружиного рычага. А оба Феби, наверно чтоб одной фирмы были в рычаге

(если честно то не помню, чем руководствовался: наличием, ценой и т.п.)

п.с. Может у lemferder появились аналоги сайлентов 10816 или RBI D25MZ305 — это нужно пересматривать их каталог.

п.п.с. Кстати, в тот момент менял в передних рычагах сайленты и ставил (большие) RBI, так они в норме. Это к отзывам об этой фирме.

Для статистики — пытался заменять сайлентблоки подпружинного рычага задней подвески на SWAG 62790010 (номер из шапки, с/б — ближний к пружине).

После выпрессовки родного сайлента оказалось, что swag свободно проходит посадочные отверстия насквозь. Диаметр того и другого 36мм, родной лишь чуть побольше. ( Родной после выпрессовки насквозь не пролетает, вставляется плотно, но его форма уже слегка отлична от цилиндрической). Мастера сказали что «раз на раз не приходится»

Жампер


в FAQ\Резиновые сайленты в подпружинный рычаг — много других подобрано, некоторые ставились и всё чотко выходит, плотнячком

видимо потому что диаметр чуть больше — 36,3 и 36,4

Этот сайлентблок, но только сам сайлент без «обшивки» и крепежа (без кронштейна). Распрессовали и запрессовали новый (номера не помню). Когда вынимали родной — потекло масло, а РБИ был цельный и 100% без жидкости.

Скорее всего такой D24MZ3WB (34526 01)

Подскажите, пожалуйста, мне на подъемники мастера сказали поменять «задний сайлентблок переднего правого рычага»

В интернете нашел такую деталь:

стоит 350 р это оно?

у меня ford focus zx5 2003 г 2.3

у него фокус 1-й, там как раз как у него на фотке

ojler


VIN дай, так надёжнее будет

seger


Vin: 3FAFP37Z24R100320

заранее спасибо за ответ

ojler


по вину микрокат не даёт

машина американская

но для фокуса 1 — сайлент такой как ты на картинке показывал

варианты:

Moog FD-SB-1352

Sidem 801617

TRW JBU 476

Lemforder 26565 01

Febest, а по ним можно найти и аналоги:

всё уже найдено и в FAQ в шапке расположено

самым «сложным» по наличию «нормальных» замен явился подпружинный рычаг, но и для него всё нашлось

теперь вопрос только в практике применения и статистике «долгожития»

seger


Это наглядно (я например, не представлял, как оно там), имхо.

Статистика как-то обобщена?

Время идет и качество у производителей меняется, может и Febest (поставил стабилизаторы — посмотрим) сейчас не так плох, и т.д.

Верится с трудом.

Фебест со своим качеством должен стоить на половину дешевле, есть аналоги, которые дешевле, при этом качество выше (Касаемо подпружинного рычага — Ханса, Масума, Сидем, короче в шапке все)

её как таковой нет, обобщать нечего

есть лишь одинокие отзывы

только что перепрессовывал сайленты в костях и серпах, решил попробовать как оно

приспособы токарь выточил по размерам из шапки
, всё как надо

выпрессовываются старые сайленты нормально

а вот запрессовывать — неудобно, потому что диаметр оправок на 1 мм меньше диаметра внешней обоймы сайлентблока и сайлент всё время наровит слезть с оправки набок (при этом оправка как бы «влазит внутрь» внешней обоймы) вследствие чего внешняя обойма деформируется

при запрессовке сайлентблоков в кость — можно использовать оправку от серпа, её диаметр существенно больше диаметра сайлента (35 > 31) и она «давит» на сайлент как следует, соскочить сайлентблоку некуда, то есть выход прост и он есть

а вот для запрессовки сайлентблоков серпа (диаметр оправки 35мм а сайлент 36мм) пришлось подкладывать шайбу между оправкой и сайлентом, при этом внутренняя обойма сайлентблока примерно на 3 мм «вдавливается» продольно относительно внешней обоймы, стрёмно, но зато сайлент входит как по маслу и без деформаций внешней обоймы

имхо надо иметь ещё одну оправку (для запрессовки сайлентов серповидного рычага) с внешним диаметром не менее 37мм

либо шайбу с внешним диаметром не менее 37 и внутренним 25, что б не затрагивалась внутренняя обойма сайлентблока

seger


у меня и с такими оправками нормально все получилось

а вот этого лучше не делать, дабы не уменьшать ресурс с/б

а я сегодня один сайлент маленько зафаршмачил

да это понятно, но выхода не было

перепрессовывал впервые, одну сторону болта в тисках зажимал, со второй крутил гайку

но вот косячек «вылез», на место зафаршмаченого поставлю другой, благо стоит копейки

и надо шайбу подыскать с таким внутренним диаметром что б внутренняя обойма сайлента не затрагивалась

а так всё получается чотко, делов реально 10 минут на рычаг

коллеги-автолюбители обзавидовались сегодня и захотели себе такие ж приспособы

1