Замена подшипников передней ступицы "классика"

Содержание

Альтернативный метод

В случае отсутствия пресса или набора съемников, замену ступичных подшипников можно произвести подручными инструментами.

Рассмотрим процесс замены:

Обеспечить доступ: снять колесо, тормозной суппорт и диск.
Демонтировать деталь с цапфы поворотного кулака.
Разжимными плоскогубцами снять сальник с задней стороны цапфы.
Демонтировать сепараторы.
Подобрать проставки, равные или близкие (в меньшую сторону) по диаметру обоймам. При отсутствии последних допускается использование инструмента с плоским основанием. Это может быть ручка гаечного удлинителя, кусок прутка или зубило.
Аккуратными ударами точно по плоскости обойм сдвинуть их с места посадки. Снять узел.
Процедуру запрессовки выполнять поэтапно. Сначала усадить корпус внутреннего подшипника. Аналогично, аккуратными ударами через проставку, вогнать корпус до конца. Для наружного подшипника можно использовать кусок доски, центрирующий корпус. Удары наносить равномерно, по всей плоскости проставки (прутка, воротка). Следить за соосностью.

Установить сальник. Для этого, через деревянную проставку, загнать резиновый уплотнитель в посадочное место. Запрещается наносить удары молотком сразу по корпусу сальника — он придет в негодность.
Смазать ступицу, ее узлы. Усадить деталь обратно на цапфу.
Произвести монтаж ступичной сборки, выставить зазор, законтрить гайку.

Сборка ходовой части производится в обратном порядке.

Демонтаж передней ступицы ваз 2107

Перед тем, как начать работу, установим автомобиль на ровную площадку, зафиксируем задние колеса противооткатными башмаками и затянем ручник. После этого поддомкрачиваем переднее колесо домкратом, но желательно под нижний рычаг поставить подставку после того, как мы снимем колесо. Ослабляем домкрат, основная масса автомобиля приходится на подставку, и теперь автомобиль зафиксирован надежно.

Снимаем при помощи тупого зубила или отвертки защитный колпак ступицы.
Снимаем передний тормозной суппорт. Для этого потребуется демонтировать тормозные колодки. Расшплинтовываем палец колодок, вынимаем его, а затем можно монтировкой или большой отверткой вдавить поршни в суппорт. После этого можно вынуть тормозные колодки.
Передний тормозной суппорт крепится к цапфе двумя болтами, которые нужно открутить. Чтобы не отсоединять суппорт от тормозной системы, на проволоке подвешиваем его так, чтобы тормозной шланг не был натянут.
Приступаем к ступице. Головкой на 27откручиваем гайку регулировки и крепления ступицы. Чтобы не было неожиданностей, напомним, что на правом колесе — левая резьба, а на левом — правая. Перепутать тяжело. Сориентировавшись по сторонам света, откручиваем гайку.
Снимаем ступицу с цапфы и кладем ее на горизонтальную поверхность.

Диагностика – причины и признаки неисправности

Состояние ступичного подшипника оценивается по ряду факторов. К основным признакам неисправности узла относятся:

ощутимый люфт колеса;
гул, шелест, хруст от крутящегося колеса;
вывешенная ось вращается неравномерно, имеется подклинивание;
чрезмерный нагрев диска;
повышенный шум при прохождении поворотов.

Основная причина замены ступичного подшипника заключается в его естественном износе. Зазор увеличивается и со временем перестает реагировать на регулировку.

Другие причины поломки:

удары колеса;
технологические нарушения при предыдущей замене;
попадание инородных частиц в полость сепаратора (пыль, грязь, металлическая стружка);
агрессивный стиль езды.

При выявлении хотя бы одной неисправности, необходимо обязательно заменить детали. Дальнейшая эксплуатация автомобиля опасна.

Моменты затяжки резьбовых соединений на ваз-2105

Момент затягивания, Н·м (кгс·м)

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Шпилька крепления крышки сапуна

Гайка крепления крышки сапуна

Болт крепления головки цилиндров:

Болт крепления головки цилиндров*

Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления кронштейна натяжного ролика

Болт крепления башмака натяжителя цепи*

Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления звездочки распределительного вала*

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса*

Гайка регулировочного болта клапана

Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса

Втулка регулировочного болта клапана

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Храповик коленчатого вала

Болт крепления кронштейна генератора

Гайка крепления установочной планки генератора

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка крепления установочной планки к генератору

Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры

Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине

Гайка крепления пластины к подушке

Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову

Гайка крепления задней опоры к коробке передач

Гайка болта крепления задней опоры к поперечине

Болт крепления сцепления

Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза

https://www.youtube.com/watch?v=Ivp0lzdvB2E

Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов

Соединение трубок гидропривода тормозов

Соединение трубок гидропривода сцепления

Выключатель света заднего хода

Болты крепления картера сцепления к двигателю

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Гайка крепления задней крышки

Гайка заднего конца ведомого вала

Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

Гайка вилки переднего карданного вала

Гайки болтов крепления эластичной муфты

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора

Болт крепления редуктора

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

(см. подраздел Замена сальника ведущей шестерни)

Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза

Гайка болта крепления картера рулевого управления

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода

Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя зажигания

Гайка крепления сошки

Гайка оси маятникового рычага

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова

Сейчас читают: Туго включается первая передача на ваз 2107 - Автомобильный портал AutoMotoGid

Гайка болта крепления оси нижнего рычага

Гайка оси нижнего рычага

Гайка оси верхнего рычага

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

(см. подраздел Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса)

Болт крепления суппорта к кронштейну

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулак

Болт крепления колеса

Гайка болтов поворотного кулака

Гайки крепления амортизаторов

Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг

Назначение этого узла

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления.

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.

Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.

Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Поворотный кулак

Поворотный кулак, о котором упоминалось выше, является ещё одним важнейшим элементом подвески ВАЗ 2107. О его назначении нетрудно догадаться из названия. Эта деталь обеспечивает плавный поворот передних колёс автомобиля. У кулака есть две проушины, с помощью которых он крепится к парным рычагам подвески. С обратной стороны на кулаке есть шкворень, на который надевается ступица вместе со ступичным подшипником.

Ступица, надетая на шкворень кулака, фиксируется гайкой. Здесь же следует сказать, что поворот колёс — это не единственное, за что отвечает кулак. У него есть и дополнительная функция: он ограничивает поворот колёс. Для этого на кулаках «семёрки» предусмотрены особые выступы.

При слишком крутом повороте рычаги подвески упираются в эти выступы, и водитель больше не может поворачивать руль. Кулак должен обладать огромным запасом прочности, так как именно на него приходится бо́льшая часть ударных нагрузок, возникающих при движении автомобиля, особенно по неровной дороге.

автомобиль при движении сильно ведёт в сторону, причём с увеличением скорости это проявляется сильнее;
водитель вдруг замечает, что радиус поворота стал меньше, и «вписываться» в очень крутые повороты стало сложнее. Это говорит об уменьшении угла поворота колёс. И возникает это явление после серьёзной деформации одного кулака;
выворачивание колеса. Бывают ситуации, когда одна из проушин кулака ломается. Это большая редкость, но не упомянуть об этом нельзя. Так вот, когда проушина ломается, колесо выворачивается почти под прямым углом к корпусу «семёрки». Если это происходит на ходу, автомобиль мгновенно теряет управление.

Подтяжка подшипника ступицы

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости ( вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его.

Сейчас читают: Регулировка ручного тормоза Рено Логан

Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается ,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком.

Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени , вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

Создатель newlogan.ru, Денис

Подшипник передней ступицы

Для обеспечения равномерного вращения передних колёс в их ступицах установлены специальные подшипники. Это двухрядные роликовые подшипники, которые не требуют регулярного обслуживания и смазки.

Причина проста: они запрессованы в ступицу, поэтому могут разрушиться при попытке их извлечь. Поэтому водитель снимает ступичные подшипники лишь тогда, когда решает их поменять. Вот основные признаки поломки ступичных подшипников:

передние колёса вращаются с характерным низким гулом. Это говорит об износе одного или нескольких роликов в ступичном подшипнике. Изношенные ролики болтаются внутри сепаратора, и при вращении ступицы возникает характерный гул, который становится громче с увеличением скорости вращения колеса;
треск или скрип, раздающийся из-за колеса. Обычно этот звук водитель слышит на поворотах. Он говорит о том, что разрушилось одно из колец ступичного подшипника. Как правило, ломается внутреннее кольцо подшипника, причём ломается оно обычно сразу в двух местах. При повороте ступица несёт огромную нагрузку, как и подшипник в ней. В такие моменты обломки внутреннего кольца начинают тереться друг о друга в местах излома, в результате чего и возникает характерный треск или скрип.

Решение во всех вышеперечисленных случаях только одно: замена ступичного подшипника.

Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса ваз 2107

Для проверки зазора поднимите переднюю часть автомобиля, обоприте ее на подставку и снимите передние колеса.

регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса ВАЗ 2107 фото

индикатор;
болт;
кронштейн;
ступица колеса.

Под болт крепления колеса установите приспособление 02.7834. 9505. Уприте ножку индикатора в торец оси поворотного кулака при нулевом положении стрелки и, перемещая ступицу вдоль оси поворотного кулака, замерьте величину перемещения (зазора) по индикатору.

Если зазор больше 0,15 мм, отрегулируйте его в следующем порядке:

отверните регулировочную гайку с цапфы поворотного кулака;
установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 9,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях два-три раза для самоустановки подшипников;
ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м);

регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса ВАЗ 2107 фото

А — кромка гайки;
В — метка на шайбе.

Момент затягивания гайки 0,7 кгс·м. Ослабление гайки на 20–25°

на шайбе сделайте метку В, затем отпустите на 20–25° гайку так, чтобы кромка А немного не дошла до метки В;
застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на шейке гайки в пазы на конце оси поворотного кулака.

Сейчас читают: 5 лучших аккумуляторов на Рено Логан - Рейтинг 2022 - Топ 5

После регулировки зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. При регулировке зазора следует учитывать, что направление резьбы на левой цапфе поворотного кулака правое, на правой цапфе — левое.

Проверка ступичного подшипника

При малейшем подозрении на неисправность подшипника водитель обязан провести его проверку, тем более что ничего сложного в этом нет.

Колесо, из-за которого раздаются характерные звуки, поддомкрачивается. Затем водитель вручную раскручивает колесо, чтоб оно вращалось как можно быстрее и прислушивается. Если подшипник изношен, характерный гул будет отчётливо слышен любому человеку, у которого нет проблем со слухом. В некоторых случаях гул подшипника не удаётся выявить, когда колесо вращается слишком быстро. Тогда нужно прокрутить колесо как можно медленнее. Если хотя бы один ролик в подшипнике изношен — колесо обязательно загудит.
Если ручное вращение колеса проблему не выявило, то следует потянуть колесо, не снимая машины с домкрата. Для этого водитель берётся за верхнюю и нижнюю часть покрышки и несколько раз тянет колесо вначале от себя, затем к себе. Если кольца подшипника сломаны, то на колесе будет отчётливо чувствоваться небольшой люфт.
Если люфт не был выявлен потягиванием колеса, тогда колесо следует покачать. Водитель берётся за верхнюю часть покрышки, и начинает её раскачивать от себя и к себе. Затем то же самое он делает с нижней частью покрышки. Люфт, если он есть, выявляется почти всегда. Либо при раскачивании низа покрышки, либо при раскачивании верха.

Регулировка ступичного подшипника

Основной параметр при проведении замены — выставление правильного ступичного зазора. Процедура производится двумя способами: с помощью индикатора часового типа или на ощупь.

Первый вариант:

Подготовить индикаторную стойку.
Надеть приспособление на тормозной диск, зафиксировать болтами.
Упереть конец индикатора в торец цапфы, как показано на рисунке.
Вращая ступицу измерить люфт.
Если значение больше 0,15 мм, необходимо ослабить гайку, протянуть с моментом 9,6 Н*м. Покрутить диск несколько раз. Ослабить гайку (примерно на 20-25 градусов), затянуть с моментом 6,8 Н*м.
Проверить значение люфта.
Законтрить гайку.

Выставление зазора без индикатора:

Одеть колесо.
Равномерно поджимать гайку одновременно вращая ступицу.

Покачивая колесо в вертикальной плоскости, “нащупать” люфт. Для этого поместить палец на торец цапфы. Должен ощущаться еле заметный зазор при покачивании колеса.

Если люфт “пойман”, затянуть гайку с моментом 19,6 Н*м. Не контрить.

Провернуть сборку несколько раз в обе стороны (для самоустановки подшипника). Проверить зазор.
Законтрить гайку.

Отстроенный узел должен вращаться легко, без подклинивания.

Суппорт

Говоря о подвеске автомобиля, нельзя не упомянуть о суппорте. Этим устройством оборудованы только передние колёса ВАЗ 2107. Причина проста: без суппорта нормальное функционирование дисковых тормозов невозможно. Конструктивно суппорт представляет собой монолитный стальной корпус, в котором находится тормозной диск и колодки.

В суппорте есть несколько отверстий. Они необходимы для крепления суппорта к подвеске и для установки тормозных цилиндров. Суппорт обеспечивает необходимый уровень давления колодок на тормозной диск и их равномерный износ. Если суппорт деформируется (к примеру, в результате удара), то нормальный износ колодок нарушается, а срок их службы сокращается в несколько раз.

окисление подвижных частей. Особенно это актуально для тормозных цилиндров, установленных в суппорте. Эти цилиндры со временем покрываются не только оксидной плёнкой, но и грязью. В результате их штоки перестают нормально двигаться, и это сразу же сказывается на эффективности торможения;
возникновение трещин на суппорте. В деталях, подвергающиеся циклическим знакопеременным нагрузкам, возникают усталостные напряжения, которые рано или поздно приводят к появлению усталостных трещин. После их возникновения суппорт необходимо срочно заменить. Восстановлению «уставшие» детали не подлежат.

Увеличение выворота колёс

Иногда водители хотят увеличить управляемость своего автомобиля. Стандартный угол поворота у вазовской «классики» всегда вызывал много вопросов у автолюбителей. Так что водители увеличивают этот угол самостоятельно с помощью нескольких простых операций.

Машина устанавливается на яму. Одно из колёс поднимается домкратом и снимается. После этого с подвески откручиваются рулевые сошки, которые располагаются за ступицей. Этих сошек две.
Одна из сошек распиливается пополам с помощью болгарки. Отпиленная верхняя часть выбрасывается. Оставшаяся часть приваривается ко второй сошке. Результат представлен на фото ниже.
Сваренные сошки устанавливаются на место.
Кроме того, на нижних рычагах подвески имеются небольшие ограничительные выступы. Они аккуратно спиливаются ножовкой по металлу. После выполнения всех вышеперечисленных операций выворот колёс «семёрки» становится примерно на треть больше по сравнению со стандартным.

Ещё следует отметить, что некоторые автовладельцы предпочитают не заниматься самостоятельной сваркой и установкой сошек. Вместо этого они покупают уже готовые тюнинговые наборы для вазовской «классики», позволяющие увеличить выворот колёс без лишних трудозатрат.