Замена передних стоек |

Замена передних амортизаторов renault logan своими руками

Еще неисправность стоек можно определить по характерному «запотеванию», у вышедшей из строя детали из-под штока начинает вытекать масло.

«Родные» передние амортизаторы на Логане обычно ходят по 100-120 тыс.

км, раньше времени они могут отказать только в том случае, если автомобиль постоянно эксплуатировать по плохим дорогам, ездить по неровному дорожному покрытию на большой скорости.

Еще срок службы амортизаторных стоек зависит от производителя запчастей – неоригинальные детали не обладает таким качеством, как оригинал, чаще всего требует замены через 50-60 тыс. км пробега.

Когда потребуется замена передних амортизаторов (передних стоек) на автомобиле Рено Логан, смело обращайтесь в наш магазин. Мы предложим варианты, которые устроят вас по качеству и цене. В случае необходимости организуем доставку в нужное место. Какие варианты есть для установки на автомобиль, какие сопутсвующие детали могут понадобиться.

При смене резины на летнюю обнаружили с папой, что потекла правая передняя стойка. Пробег ~150500км, все это время стояли родные стойки.

Причем левая была в норме, да и правая дала течь всего за две недели после замены сайлентблоков и шаровых опор в передних рычагах — в момент их замены потеков на ней не было. Асфальт в этот год уж очень сильно сошел с дорог)) Довелось недавно влететь в глубокую ямку, скрытую лужей.

А может, и просто время им пришло.По выбору стоек оказалось, что не так просто найти однозначную информацию, какие именно стойки стоят на фазе-2. То варианты до 2009, то после, при этом с одинаковыми номерами. Многие пишут, что подходят вообще без разницы любые на любой год.

Другие пугают, что чашки стоек разного диаметра)).В общем сняли колесо и вывернув руль, пришлось еще телефоном залезть внутрь, посмотрели надпись на стойке — это оказался Cofap с номером 82 00 779 885.

Оригинал от Cofap

Экзист выдавал сравнительно мало аналогов именно по этому номеру, но предложил «новый» номер заместо выбитого на стойке — это оказался 54 30 223 44R. По последнему гораздо больше предложений.

В магазине запросили очень уж нескромную цену порядка 3700 за одну оригинальную стойку.Поэтому, предварительно прочитав множество советов владельцев Логанов брать Монро — были взяты стойки Monroe G7203 как аналог 54 30 223 44R. Цена 2100 за штуку.

Коробка

Края чашки, конечно, пониже, чем в оригинале

Оригинал

Также были куплены и поставлены комплекты опоры стоек от SNR — артикул KB 655.28.

Вот такой

Цена — 1200 за штуку. Его «прообраз», он же оригинальный комплект — артикул 543A06915R. Входят опорный подшипник, сама опора в форме бублика, гайка с контрящей прокладкой, и элемент сверху стакана, который прикручивается гайкой.

Встало все нормально, деталь сверху, что прижимается гайкой, прилегает к кузову, в воздухе не висит.

По ощущениям практически ничего не поменялось, если иногда и кажется что-то, то на уровне самовнушения :-).

Все равно на неровностях с острыми углами и иногда на выступающих рельсах что-то стучит помимо «нормального» звука работы подвески Логана.

Направляющие суппорта кстати промазали смазкой, плюс по осени 2022 поменяли скобы суппорта, поставили TRW. Мелкий стук на зернистом асфальте и подобных неровностях после этого ушел.

Учитывая, что шаровые и сайлентблоки передние тоже стоят свежие (все оригинал), остается подозревать только рулевые наконечники, приводы и ступичные подшипники что ли? Но наконечники вроде не люфтят.После замены стоек стало иногда казаться, что появился слабый гул от подшипника слева, но опять же не явно и не всегда. Возможно, опять же самовнушение)

Price tag: 6 800 ₽ Mileage: 150500 km

Стойки амортизатора являются конструкционной частью подвески транспортного средства, функциональное предназначение которых заключается в поглощении ударов по кузову, вызванных в момент маневрирования или преодоления препятствий автомобилем. Данный элемент подвергается высоким нагрузкам, что вынуждает регулярно проводить осмотр деталей на предмет выработки ресурса и менять поврежденные комплектующие новыми.

Среднестатистический износ стоек амортизатора на Рено Логан достигает 120 000 км пробега, однако эксплуатация по дорогам с недостаточным качеством покрытия или агрессивный стиль вождения может ускорить выработку ресурса.

Во время приобретения стоек амортизатора рекомендуется ориентироваться на оригинальные запчасти от фирмы-производителя или выбирать из предложенных аналогов, имеющих сертификаты международного качества – не стоит экономить и покупать детали неизвестных производителей.

В случае эксплуатации автомобиля по дорогам с недостаточным качеством покрытия или в состоянии нагруженной подвески рекомендуется рассмотреть вариант приобретения стоек амортизатора усиленной конструкции.

ПроизводительСтрана производстваАртикулКонструкционное расположениеКласс комплектующихПримерная стоимость, руб.

Billstein	Швеция	BNE-C247	Передний мост	Бюджет	1100
Pierburg	Австрия	7.00468.78.0	Передний мост	Бюджет	1200
BOSHC	Австрия	300293	Передний мост	Бюджет	1250
Monroe	Бельгия	231243412	Передний мост	Премиум	1430
Kayaba	Япония	33811233	Премиум	1560
Torr	Германия	3243111РР	Передний мост	Премиум	1700
Billstein	Швеция	BNE-C234	Задний мост	Бюджет	1110
Pierburg	Австрия	7.00468.78.6	Задний мост	Бюджет	1230
BOSHC	Австрия	300234	Бюджет	1275
RZ	Австрия	120802	Задний мост	Бюджет	1350
Monroe	Бельгия	214312344	Задний мост	Премиум	1450
Kayaba	Япония	33811223	Задний мост	Премиум	1670
Torr	Германия	3213233РР	Задний мост	Премиум	1800

Обратите внимание! Стойки амортизатора могут иметь конструкционные отличия в зависимости от года выпуска или типа кузова транспортного средства – система подвески может отличаться габаритами или форм-фактором корпуса деталей или элементов креплений.

Чтобы гарантированно приобрести подходящий комплект запчастей рекомендуется проводить проверку артикулов комплектующих с VIN-номером автомобиля на официальном сайте производителя.

Амортизатор – основной элемент подвески, который отвечает за качество, безопасность, маневренность и балансировку движения автомобиля. Помните, что от состояния стоек напрямую зависит ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров.

Когда же амортизаторы полностью исправны и обслужены, достигается идеальный контакт с дорожным полотном и равномерное вертикально-горизонтальное движение колеса.

В статье рассмотрим вопросы о необходимости замены задних амортизаторов Рено Логан, непосредственно процессе и подводных камнях, которые таятся в этом виде ремонта.

На фото обозначены подтёки амортизационной стойки на Рено Логан первого поколения

О том, чтобы узнать требуется ли замена передних стоек не надо быть экспертом в этом деле, поведение автомобиля всё скажет само за себя. Подвеска автомобиля Рено Логан устроена таким образом, что в-первую очередь возникнет ощущение вибрации в теле, при поездке даже на небольших неровностях дорожного полотна, и особенно сильно такой эффект будет проявляться при изменениях в скорости. Также появляются стуки при проезде дорожных неровностей (ямы, кочки, лежачие полицейские).

Самостоятельно же диагностику можно провести визуально проверив состояние стоек на наличие подтёков, а также при поочерёдном покачивании каждой из сторон, автомобиль будет произвольно «болтаться», напоминая движение катера по волнам.

Подвеска автомобиля Renault Logan специально разработана для российских дорог, она отличается мягкостью и непробиваемостью, ее детали служат достаточно долго.

Некоторые хозяева автомобилей производят замену передних стоек Рено Логан своими руками – работа в целом несложная, и ее можно легко выполнить в гаражных условиях при наличии необходимого инструмента.

Амортизаторы в подвеске автомобиля предназначены гасить вертикальные колебания, если амортизаторные стойки неисправны, машину при движении начинает раскачивать вверх и вниз. Определить вышедший из строя амортизатор достаточно легко – нужно надавить на кузов в районе стойки и резко отпустить руки, если автомобиль какое-то время будет раскачиваться, амортизатор неисправен, он потерял жесткость.

«Родные» передние амортизаторы на Логане обычно ходят по 100-120 тыс. км, раньше времени они могут отказать только в том случае, если автомобиль постоянно эксплуатировать по плохим дорогам, ездить по неровному дорожному покрытию на большой скорости. Еще срок службы амортизаторных стоек зависит от производителя запчастей – неоригинальные детали не обладает таким качеством, как оригинал, чаще всего требует замены через 50-60 тыс. км пробега.

Цены на детали у производителей разные, стоимость колеблется от 1800 до 11000 рублей. Наиболее дорогой является оригинальная продукция, но переплачивать за нее нет смысла – многие фирмы выпускают достаточно качественные недорогие запчасти, которые вполне могут отработать свой положенный срок.

Меняем передний амортизатор Рено Логан следующим образом:

• ставим авто на ровную площадку, открываем капот и в первую очередь откручиваем верхнюю гайку над опорным подшипником. Для этого потребуется специальная головка на 21 мм, комбинированный ключ и шестигранник-звездочка;
• снимаем верхнюю чашку опорного подшипника;
• ослабляем колесные болты, домкратим машину, снимаем колесо;
• раскручиваем гайки с болтами, которые крепят стойку к поворотному кулаку, вынимаем болты;
• чтобы нижний болт вышел, необходимо откинуть тормозной суппорт. Для этого отворачиваем его верхнее крепление, а нижнее ослабляем, поворачиваем суппорт вниз;
• вынимаем амортизатор в сборе с пружиной и опорным подшипником.

Снятие и установка сцепления

1. Установите автомобиль на яму или подъемник.
2. Откройте капот и снимите минусовую клемму с АКБ. Клемма закреплена гайкой
   под ключ на десять.
3. Пока автомобиль стоит на колесах, ослабьте передние ступичные гайки. При
   необходимости попросите помощника нажать на педаль тормоза. Гайки под головку
   на тридцать.



4. Снимите оба передних колеса и полностью выкрутите ступичные гайки. Для
   безопасности уберите домкраты и установите автомобиль на подставки.
5. Очистите и обработайте проникающей смазкой болт крепления пальца шаровой
   опоры. Далее открутите сквозной болт и достаньте его из отверстия. Гайка и
   головка болта под ключ на шестнадцать.



6. Забейте ударную отвертку в разрез куда вставлен палец шаровой и с помощью
   монтажного рычага выжмите его из поворотного кулака. Пальцы шаровых опор нужно
   снять с обеих сторон.



7. С двух сторон достаньте приводы из поворотных кулаков и уложите на нижний
   рычаг. Проследите за тем, чтобы пыльники ШРУС не порвались.
8. Справа и слева уберите защитные кожухи и открутите гайки крепления распорок
   к кузову. Гайки под головку на восемнадцать. Кожухи закреплены пластиковыми
   гайками.



9. С правой стороны возьмитесь за привод, выдерните на себя и уберите в
   сторону. Привод в коробке сидит на шлицах.
10. Снимите защиту двигателя, открутив все болты крепления по периметру. В нашем
    случае защита металлическая и закреплена болтами под ключ на десять.
11. С двух сторон снимите боковые защиты бампера. Защита закреплена двумя
    клипсами в виде елочки и тремя винтами под Torx T20.



12. Снизу открутите три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx
    T30.
13. Отключите разъемы на лямбда-зонды и открутите две гайки крепления выхлопной
    трубы.



14. Снимите выхлопную трубу с двух резинок и отведите в сторону. Для снятия
    используйте монтажный рычаг и проникающую смазку.



15. Если у вас автомобиль оборудован гидроусилителем руля, то открутите болт
    крепления трубки высокого давления к подрамнику. Болт под головку на десять.



16. Обработайте проникающей смазкой и открутите два болта крепежа рулевой рейки
    к подрамнику. Болты удобно открутить воротком с трещоткой и головкой на
    восемнадцать. Как правило, с завода они не очень сильно затянуты.



17. Открутите третью опору двигателя. Закреплена она на двух болтах под головку
    на восемнадцать. Сначала открутите задний болт, затем передний. Сама опора
    остается на подрамнике.



18. Если у вас автомобиль после 2008 года выпуска, то нужно подвязать радиатор
    охлаждения чтобы после снятия подрамника он не упал. Подвяжите за диффузор
    радиатора к замковой панели. На автомобилях до 2008 года выпуска делать этого не
    нужно, так как система креплений видоизменена.
19. По краям открутите четыре болта крепления подрамника и снимите его. Для
    удобства попросите помощника придержать его или подоприте чем-то. Болты под
    головку на восемнадцать.



20. Подставьте емкость для сбора масла и выкрутите сливной болт из коробки
    передач. Болт под квадрат 8 на 8 мм.



21. Открутите три крепящих болта и потянув на себя снимите приводной вал. Болты
    под головку на тринадцать.
22. Сжав фиксатор, отсоедините разъем с выключателя заднего хода, а также
    открутите две массы приходящие на МКПП. Массовые провода закреплены болтами под
    головку на тринадцать.



23. Выведите из вилки и уберите трос сцепления в сторону. Также для удобства
    работы подвяжите трубку гидроусилителя к кузову.



24. Открутите четыре нижних болта крепления коробки к двигателю. Болты под
    головку на тринадцать.



25. Сзади коробки передач возле стартера отключите разъем с датчика скорости, а
    также открутите гайку крепления тяги к кулисе. Гайку полностью выкручивать не
    нужно, достаточно ослабить и вывести шток. Гайка под ключ на тринадцать.



26. Накидным ключом на тринадцать открутите два болта крепления стартера. Сам
    стартер закреплен на трех болтах, но к последнему доступа пока нет.



27. Отведите фиксатор и снимите разъем на датчик коленчатого вала из-под капота.



28. Открутите кронштейн крепления коробки передач к левой опоре двигателя.
    Закреплен он на трех болтах под головку на шестнадцать. Болты удобно
    откручивать из-под капота через длинный удлинитель возле расширительного бачка
    охлаждающей жидкости. Перед тем как откручивать болты, нужно снизу поджать
    двигатель, так чтобы он был слегка в напряжении. Поджать двигатель удобно с помощью гидравлической стойки.



29. На стойке опустите двигатель с коробкой, чтобы появился доступ к верхним
    болтам крепления.
30. Снимите сапун и открутите третий болт крепления стартера. После
    откручивания болта пошевелите стартер, чтобы он вышел из зацепления с венцом
    маховика.



31. Открутите два верхних болта крепления МКПП.



32. Попросите помощника придержать коробку руками, а сами открутите две гайки
    шпилек крепления коробки. Ниже на фото отмечена шпилька возле правого привода и
    на другой стороне такая же возле левого.



33. Возьмитесь за коробку вдвоем и раскачивания снимите ее с направляющих.
34. С помощью головки на одиннадцать открутите шесть болтов крепления корзины и
    снимите ее вместе с диском.



35. Протрите и оцените состояние маховика. Поверхность должна быть ровной, без
    волн. Также не должно быть синих пятен.
36. Обезжирьте маховик, вложите диск в корзину и установите на маховик накрутив
    крепящие болты. Обратите внимание, диск сцепления должен лежать выступающей
    частью в корзине.
37. Установите направляющую, которая идет в комплекте со сцеплением и закрутите
    крепящие болты. Болты затягивайте равномерно, каждый подкручивая по два-три
    оборота. Усилие затяжки 20 Нм.




Болты желательно использовать новые, так как они вытягиваются возле шайбы.
При использовании старых возможен обрыв при закручивании.

38. Замените выжимной подшипник на валу МКПП. Также осмотрите состояние вилки
    сцепления, втулки на которой установлен подшипник и пыльника вилки. Обратите внимание, смазывать втулку выжимного подшипника нельзя, смазать можно только пластиковый упор вилки сцепления.



39. Сборку произведите в обратном порядке.