В нашем центре мы ремонтируем следующие модели двигателей рено слио
- Clio III 1.5 dCi MT 3-door (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
- Clio III 1.5 dCi MT 3-door (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
- Clio III 1.5 dCi MT 3-door (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
- Clio III 1.5 dCi MT 5-door (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
- Clio III 1.5 dCi MT 5-door (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
- Clio III 1.5 dCi MT 5-door (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
- Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
- Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (128 Hp), Механика, 1598 куб.см., 128 л.с.
- Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (88 Hp), Механика, 1598 куб.см., 88 л.с.
- Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
- Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (128 Hp), Механика, 1598 куб.см., 128 л.с.
- Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (88 Hp), Механика, 1598 куб.см., 88 л.с.
- Clio Renaultsport 197 (III) 2.0 i 16V MT 3-door (200 Hp), Механика, 1998 куб.см., 200 л.с.
- Clio Estate III 1.2 i 16V MT (75 Hp), Механика, 1149 куб.см., 75 л.с.
- Clio Estate III 1.2 i 16V T MT (101 Hp), Механика, 1149 куб.см., 101 л.с.
- Clio Estate III 1.5 dCi MT (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
- Clio Estate III 1.5 dCi MT (70 Hp), Механика, 1461 куб.см., 70 л.с.
- Clio Estate III 1.5 dCi MT (85 Hp), Механика, 1461 куб.см., 85 л.с.
- Clio Estate III 1.6 i 16V MT (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
- Clio Estate III 1.6 i 16V MT (128 Hp), Механика, 1558 куб.см., 128 л.с.
- Clio Estate Sport III 1.2 i 16V MT (75 Hp), Механика, 1149 куб.см., 75 л.с.
- Clio Estate Sport III 1.2 i 16V T MT (101 Hp), Механика, 1149 куб.см., 101 л.с.
- Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (106 Hp), Механика, 1461 куб.см., 106 л.с.
- Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
- Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
- Clio Estate Sport III 1.6 i 16V MT (113 Hp), Механика, 1598 куб.см., 113 л.с.
- Clio Symbol 1.4, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
- Clio Symbol 1.4 i 16V, механика, 1390 куб.см., 98 л.с.
- Clio Sport Coupe (II) 3.0 i V6 24V, механика, 2946 куб.см., 240 л.с.
- Clio Sport Coupe (II) 3.0 V6, механика, 2946 куб.см., 255 л.с.
- Clio Sport Coupe 3.0 V6, механика, 2946 куб.см., 255 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.1 (B/C/SB0A,B/CB0F), механика, 1108 куб.см., 49 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.2 i 16V, Механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.4 (B/CB0C), механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.4 16V (B/CB0L), механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.5 dCi, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.6 (B/CB0D), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.6 16V (CB0T), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.9 D (B/C/SB0E), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 1.9 dTi, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
- Clio II (B/C/SB0) 2.0 16V Sport (CB0M), механика, 1870 куб.см., 64 л.с.
- Clio I (B/C57,5/357) 1.1, механика, 1108 куб.см., 49 л.с.
- Clio I (B/C57,5/357) 1.2, механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
- Clio I (B/C57,5/357) 1.4, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
- Clio I (B/C57,5/357) 1.4 i, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
- Clio I (B/C57,5/357) 1.4 i RT, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
- Clio I (B/C57,5/357) 1.8 i, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
- Clio I (B/C57,5/357) 1.8 i RSi, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
- Clio I (B/C57,5/357) 1.9 D RL, механика, 1870 куб.см., 64 л.с.
Выхлопная система
1 — пружина; 2 — прижимная пластина; 3 — гайка
- Вся остальня система труб системы выполнена на заводе единым целым, но заменять её части можно по отдельности. Для этого труба в нужном месте распиливается по специально установленным меткам (небольшие вмятины)
- Заменённые элементы выхлопной системы соединяются между собой специальными обжимными хомутами (муфтами) которые есть в продаже.
По всей длине системы, в трёх местах её крепления установлены резиновые поддерживающие элементы (подушки). Система установлена под днищем автомобиля горизонтально. В четырёх местах, в том числе около бензобака установлены тепловые экраны
Глушители и каталитический нейтрализатор не разбираются и заменяются в сборе (их можно найти в продаже).
- Выпускной коллектор закрыт термозащитным экраном (фото из моторного отсека)
- при снятом термозащитном экране видно что коллектор
- крепится с попощью семи гаек к шпилькам ГБЦ
Каталтический нейтрализатор (№ 3 на первом рисунке) внешне похож на глушитель и устанавливается под днищем автомобиля на выхлопной системе. Когда двигатель холодный, температура катализатора совпадает с температурой окружающей среды.
Катализатор активируется при достижении определённой температуры. Такая температура достигается через 1 – 2 минуты после запуска двигателя.
Катализатор нагревается выхлопными газами и может нейтрализовать 50%, а в некоторых случаях от 60% до 80% вредных веществ, входящих в состав выхлопных газов.
Компоненты катализатора
Катализатор установлен в выхлопную систему с целью уменьшения выделения вредных веществ в атмосферу. Катализатор состоит из следующих компонентов: • Корпуса из нержавеющей стали, • Алюминиевого волоконного термоизолятора, • Одного, или двух пористых керамических блоков.
Катализатор является элементом, помогающим протеканию некоторых химических реакций, возникающих на внутренней поверхности пор, нейтрализующих вредные составляющие выхлопных газов. Протекание таких реакций называется катализом.
Принцип работы каталитического нейтрализатора
На вход катализатора поступают выхлопные газы, содержащие вредные вещества, остающиеся после неполного сгорания топлива, такие как:: непредельные углеводороды, угарный газ, окись азота.
В результате нагревания элементов катализатора, внутри каналов пористой структуры, покрытых драгоценными металлами и являющимися катализаторами для каждого из перечисленных вредных веществ, происходит два типа химических реакций: окисление и восстановление.
Процесс окисления «дожигает» непредельные углеводороды, в результате чего образуются углекислый газ и вода: CxHy (x y/4)О2 -> xCО2 (y/2) H2O 2CО О2 -> 2CО2 Процесс восстановления, восстанавливает окислы азота.
При этом выделяется чистый азот и водяной пар: NO CO -> (1/2) N2 CО2 NO H2 -> (1/2) N2 H2О (2x y/2)NО CxHy -> (x y/4) N2 xCО2 (у/2) Н2О
Процесс катализа начинается при достижении рабочей температуры 300°C. Чем выше температура катализатора, тем активнее идёт процесс. Оптимальная рабочая температура катализатора 900°C.
После того, как автомобиль пройдёт примерно 16000 Км, для работы катализатора наступают оптимальные условия. По достижении данного пробега, средствами инструментального контроля фиксируется минимальное количество окислов азота и других вредных веществ в выхлопных газах.
Замена резонатора и уплотнительного кольца приёмной трубы
Приветствую всех! Сегодня расскажу как менял среднюю часть глушителя (резонатор) и кольцо уплотнительное приёмной трубы.Как поломалось.Старая банка (а точнее сварные и, видимо, уже не родные швы) меня настораживали уже давно. Но тут я поехал с папой в гараж и в глубокой колее, скорее всего, задел резонатором, и один из сварных швов начал ломаться, с каждым днем автомобиль работал громче и громче. Диагностика на яме выявила срочную замену средней части глушителя.
Прогоревшее кольцо диагностировал еще зимой, когда открыл капот для долива незамерзайки, и увидел выхлопные газы из-под термоэкрана.Как починил.Замерил диаметры труб между резонатором и катализатором (45 мм) и у глушителя (40 мм). Сразу стоит отметить, что если вы будете менять именно на резонатор для Рено, а не от Москвича и других авто, то на трубе есть специальные метки, расстояние между ними 80 мм, отмеряем 40 мм (это получится цент между этими метками) и пилим смело там.
Первым делом снимаем термоэкран, предварительно залив гайки WD-40 минут на 10-15. у меня проблем с ними не возникло, все открутилось. но в планах поставить другие гайки, от ВАЗа.Затем залил шпильки и гайки также минут на 10, использовал маленький ключ «на 10», вполне удобно и легко открутилось.
Гайка выкрутилась вместе со шпилькой. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо потом разъединить гайку и шпильку! иначе при сборке очень трудно будет закрутить и есть возможность испортить резьбу. Когда обе шпильки откручены, аккуратно надо подать трубу чуть вниз и закрыть ее, я натянул на нее хозяйственную перчатку, чтобы внутрь ничего не попало. Снимаем старое кольцо.
Далее спускаемся в яму и ищем метки, я их нашел легко, они были точно снизу на трубе между катализатором и резонатором. отмерил штангенциркулем 40 мм между ними и сделал метку маркером. аналогично и около глушителя, между глушителем и задней балкой эти метки.
Отпиливал ручной ножовкой по металлу. Если у вас есть сомнения в правильности выбора мест для отпиливания, приложите новый резонатор к старому и проверьте (и откорректируйте при необходимости) метки. у меня все сошлось идеально.Потом я безжалостно срезал все резинки (3шт). Они были заводские и уставшие.
Зачищаем крепления глушителя металлической щеткой и обрабатываем медной или алюминиевой смазкой. также обрабатываем крепление на трубе с катализатором, там было больше всего ржавчины, зачищаем и наносим смазку. Одеваем наши новые 3 резинки на кузов. я выбрал аналог из Турции.
Производим замену уплотнительного кольца, предварительно зачистив и обработав смазкой все соединяемые части, вкручиваем шпильки и наживляем гайки на приемной трубе, но НЕ затягиваем. Новое кольцо мне дали в подарок при покупке резонатора, так что фирму я не знаю.
Соединение труба в трубу. Сверху накидываем U-образный хомут и наживляем гайки.Вставляем глушитель в резиновое крепление и стыкуем с трубой резонатора, аналогично нанеся герметик на соединяемые части. Соединение стык-в-стык, наживляем широкий хомут. Фиксируем правильное положение глушителя и трубы резонатора относительно кузова и затягиваем задний хомут окончательно.
Причины ремонта
Самая основная причина, по которой следует выполнять работы по капитальному ремонту, – износ двигателя. К этому «подталкивает» значительный пробег транспортного средства, эксплуатация не по правилам, замена масла не в нужное время, пренебрегание повышенными температурами.
Но если происходит сильный износ, но только диагностика двигателя, в ходе которой используется специальное оборудование, поможет выяснить, если ли надобность в проведении капитального ремонта. В ином случае нам об этом скажет превышающий норму расход масла, дымность из выхлопной трубы. Не лишним будет проверить компрессию в каждом из цилиндров.
Оборудование для проведения диагностики работы двигателя включает компрессометр, а также эндоскоп.
Ох, Елена, за двигателем нужно ухаживать, менять масло через определенный пробег, менять – добавлять охлаждающую жидкость (чтобы избежать перегрева), менять свечи и ремень или цепь ГРМ. Эти элементарные правила нужно соблюдать всегда! Тогда и двигатель будет ходить очень долго.
Небольшая схема двигателя в разрезе для небольшого понимания.
1) Итак, капитальный ремонт двигателя нужен, когда двигатель сильно изношен, это самый безобидный. Такое бывает – автомобиль толком не едет, троит (тарахтит как трактор и не едет), из выхлопной трубы идет черный дым, бортовой компьютер показывает ошибку «CHECK ENGINE», масло льете как бензин (очень большой расход масла).
Все это говорит о «капиталке», нужно вскрывать двигатель и все смотреть, в первую очередь поршни и кольца, заодно можно посмотреть каленвал (вкладыши каленвала), опять же смотрим распредвал, клапана и ремень или цепь. Безобидный этот ремонт потому, что не произошло разрушения двигателя, то есть блок не пострадал, там целы и каленвал и все остальные части.
2) Если двигатель не разрушен, но его заклинило! Плохо! Происходит из-за масляного голодания, а также плохого охлаждения двигателя (нет тосола или антифриза). Клинит как обычно нижнюю часть двигателя, а именно поршни в блоке. При хорошем стечении обстоятельств – достаточно вытащить поршни, заменить их если они разрушены.
3) Если двигатель разрушен. Это очень плохо! И очень дорого! Разрушить его может банальное масленое голодание (когда в двигателе мало или совсем нет масла), также еще раз повторюсь, например гидроудар, или поврежден при аварии. В таком случае капитальный ремонт может выйти в копеечку, если брать все запчасти новыми, то стоимость такого ремонта может достигать 20 — 30 % от стоимости автомобиля.
Что нужно менять. Если разрушен блок двигателя, то нужно менять практически все, легче купить новый (или рабочий блок) уже с каленвалом (вкладыши), шатунами, поршнями, маслосъемными кольцами. Старый блок если он разрушен уже не восстановить, как не восстановить и все части, которые у него внутри!
Если исключить непредвиденные поломки (перегрев двигателя, заклинивание по причине утечки масла и т.д.), тогда можно выделить определенную совокупность факторов и причин, способствующих ускоренному износу.
Как уже было сказано выше, моторное масло и его качество, уровень смазки и соответствие типу ДВС, а также состояние фильтров играют первостепенную роль. Масло должно быть правильно подобрано, его замена должна производиться строго с учетом особенностей эксплуатации ТС.
Игнорирование этих правил заметно увеличивает износ ДВС и приближает момент наступления капитального ремонта. Кстати, воздушный фильтр также нужно регулярно менять, так как его загрязнение приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры. Указанные частицы могут стать причиной задиров и повреждений.
Условия эксплуатации двигателя автомобиля также влияют на сроки наступления капремонта, так как износ мотора может быть достаточно ускорен в случаях, если двигатель:
- часто работает на максимальных оборотах;
- машина с заведенным ДВС часами простаивает в пробках (режим работы на холостом ходу);
- водитель привык ездить с малой скоростью на повышенных передачах (езда в натяг);
- постоянно происходят холодные запуски мотора;
Например, многие специалисты утверждают, что один холодный пуск в -25 градусов равен износу на пробеге около 150 км. Также при движении по трассе двигатель намного меньше изнашивается, чем при езде по городу с частыми разгонами и остановками. Получается, привычная городская эксплуатация негативно влияет на состояние двигателя и его ресурс до капремонта сокращается.
Сборка двигателя после капитального ремонта renault logan / рено логан
Установка поршневых пальцев
Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22, содержащий:
— подставку для поршня (S);
— оправки для извлечения пальцев.(1);
— установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);
Подготовка шатунов
Визуально проверьте:
— состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);
— поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).
Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.
Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.
Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.
Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.
Подготовка поршневых пальцев
Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.
Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.
Сборка шатуна с поршнем
На днищах поршней нанесены метки «Vt» (тип 1) или «Л» (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.
При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:
— установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;
— удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.
Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.
Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при необходимости восстановите соосность отверстий.
Ориентация поршня относительно шатуна
1. Цилиндры 1 и 2:
— Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка «А» (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.
— Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.
2. Цилиндры 3 и 4:
— Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка «Л» (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.
— Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.
Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):
— сотрите каплю припоя;
— вставьте в поршень центрирующее приспособление;
— вставьте шатун в поршень;
— как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.
4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.
Коленчатый вал
1. Установите:
— вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;
— боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);
— коленчатый вал.
2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.
3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).
Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.
Примечание: Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой герметика RHODORSEAL 5661.
4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 — 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 — 0,852 при наличии износа.
Установка поршневых колец
Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.
Они должны быть установлены правильно по их
1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:
2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. — Цилиндры 1 и 2:
Поршни должны быть установлены так, чтобы метка «VT» (тип 1) или метка «А» (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).
— Цилиндры 3 и 4:
Поршни должны быть установлены так, чтобы метка «VT» (тип 1) или метка «Л» (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).
3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.
4. Установите:
— масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 — 27 Нм);
— крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;
— сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.
Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.
5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.
6. Установите на место маховик.
Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 — 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.
8. Установите:
— зубчатый шкив коленчатого вала;
— поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.
Примечание: Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих концах поддона картера.
Установка головки блока цилиндров
Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.
Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.
Предварительная осадка прокладки
Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:
— затяните болты 1 и 2;
— затяните болты 3,4, 5 и 6;
— затяните болты 7, 8 , 9 и 10.
Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.
Окончательная затяжка болтов головки
1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.
2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.
3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.
Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.
4. Установите: — ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия (В);
— болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;
— крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.
Установка ремня привода механизма газораспределения
А — Датчик, В — Индикатор, С — Соединительный провод, D — Калибровочная пружина.
1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.
Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).
Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в единицах SEEM (US).
2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.
Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.
3. Процедура установки нуля:
— Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).
— Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.
— При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).
— В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.
4. Проверка калибровки прибора.
— Включите прибор (выключателем Е).
— Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) — минимальная величина, (В) — максимальная величина.
— Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.
При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X < В). Примечание: Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.
Примечание: Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.
1 — Ручка с накаткой (нажимное устройство), А — Контрольная величина на калибровочной пружине, В — Контрольная величина на калибровочной пружине, Z — Калибровочная пружина.
5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.
— Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).
— Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.
— Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.
— Поверните ручку прибора на три ее щелчка.
— Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.
Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.
— Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.
Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.
(1) — направление затяжки натяжителя.
— Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).
В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.
Примечание: Снятый ремень повторному использованию не подлежит.
— Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению двигателя.
Регулировка зазора в механизме привода клапанов
Нормальная величина зазора на холодном двигателе:
Впускные клапаны…………………………0,10 — 0,15 мм
Выпускные клапаны:
Без замены клапанов…………………. 0,25 — 0,30 мм
При установке новых клапанов…..0,20 — 0,25 мм
Регулировка зазора по методу «полного открытия выпускного клапана»
1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.
2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.
3. Установите на место:
— крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;
— кронштейн катушек зажигания;
— провода свечей зажигания и их держатель;
— крышку привода распределительного вала;
— шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);
— датчик давления масла;
— генератор;
— маслоизмерительный щуп;
— кронштейн подвески двигателя;
— впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);
— ремень привода генератора.
Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов
Примечание: Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей среды). 1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).
Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив компрессора кондиоционера, С — Шкив генератора переменного тока, D — Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е — Обводной ролик, Т — Натяжной ролик.
Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 — Обводной ролик, 2 — Ремень привода навесных агрегатов, 3 — Шкив насоса усилителя рулевого управления, 4 — Насос усилителя рулевого управления, 5 — Шкив коленчатого вала, 6 — Натяжной ролик, 7 — Компрессор кондиционера, 8 — Генератор.
— Чтобы надеть ремень, поверните гаечный ключ влево.
— Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).
Примечание: Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке ремня.
2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).
Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив насоса усилителя рулевого управления, С — Шкив генератора переменного тока, Т — Натяжной ролик, -> — Точка проверки натяжения ремня.
Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 — Ремень привода навесных агрегатов, 2 — Шкив коленчатого вала, 3 — Насос усилителя рулевого управления, 4 — Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 — Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 — Генератор, 7 — Натяжной ролик, 8 — Стопорная гайка, 9 — Регулировочный болт.
— Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).
— Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание: Ремень привода навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).
3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.
4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.
Примечание: Снятый ремень повторному использованию не подлежит. 5. Установите:
— трубопровод системы охлаждения с новым уплотнительным кольцом;
— выпускной коллектор (момент затяжки крепления 25 Нм);
— тепловой экран (момент затяжки крепежной гайки 20 Нм).
Система выпуска отработавших газов рено логан
Система выпуска состоит из выпускного коллектора, приемной трубы с каталитическим нейтрализатором отработавших газов, дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб. Все элементы системы, кроме выпускного коллектора, сварены в единое целое.
Фланец выпускного коллектора соединен шаровым шарниром с фланцем приемной трубы. К трубе, соединяющей каталитический нейтрализатор и дополнительный глушитель, прикреплен резинометаллический демпфер для гашения резонансных колебаний системы выпуска. Система выпуска подвешена к кузову на трех резиновых подушках.
Для уплотнения шарнирного соединения выпускного коллектора и приемной трубы применяется надетое на фланец выпускного коллектора кольцо из композитного материала со сферической наружной поверхностью, а во фланце приемной трубы выполнена внутренняя сферическая поверхность.
- Расположение системы выпуска отработавших газов на автомобиле Рено Логан (защита силового агрегата для наглядности снята):
- 1 — резиновая подушка подвески системы выпуска; 2 — теплозащитный экран
- Выпускной коллектор закрыт теплозащитным экраном…
- … и крепится семью гайками к шпилькам головки блока цилиндров (теплозащитный экран для наглядности снят)
- Соединение приемной трубы с выпускным коллектором: 1 — пружина; 2 — прижимная пластина;
- 3 — гайка
- Выпускной коллектор с датчиком концентрации кислорода: 1 — уплотнительное кольцо соединения коллектора с приемной трубой; 2 — датчик концентрации кислорода; 3 — выпускной коллектор; 4 — уплотнительная прокладка соединения коллектора и головки блока цилиндров;
- 5 — экран выпускного коллектора
В нижней части выпускного коллектора установлен датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Каталитический нейтрализатор предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.
Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах.
Эту функцию выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от сигналов датчика концентрации кислорода.
При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя. Поэтому эксплуатация автомобиля на этилированном бензине категорически запрещается, даже кратковременная.
Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания или система питания. При пропусках воспламенения несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и спекает в нем блок катализатора, что может привести к закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.
Соединяют трубы нового узла с трубами системы выпуска специальным хомутом Глушители и каталитический нейтрализатор — неразборные узлы, при выходе из строя их необходимо заменять новыми.
В запасные части поставляются нейтрализатор с приемной трубой, дополнительный и основной глушители с трубами определенной длины, а также специальные хомуты для соединения труб.
Для замены отдельного элемента цельной системы в двух местах на ее трубах нанесены метки (кернения), по которым можно разрезать трубы.
Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмотре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений и замену резиновых подушек подвески.
Уплотнитель выхлопной трубы (мет. кольцо) renault 6001547473 renault. продажа оптом и в розницу — автопитер
- Производитель и номер
- Доставим из
- Описание
- Наличие
- Срок
- Цена
На нашем складе
- Москва
- 9 шт.
- 76 ₽
Москва
Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы
26 шт.
77 ₽
Москва
256056 Кольцо уплотнительное 51,7×66,6×12
4 шт.
90 ₽
Москва
256056 Кольцо уплотнительное 51,7×66,6×12
4 шт.
99 ₽
Москва
256056 Кольцо уплотнительное 51,7×66,6×12
4 шт.
83 ₽
Москва
Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы
13 шт.
93 ₽
Москва
02381 Прокладка выпускного коллектора (огнеупорная)
6 шт.
93 ₽
Москва
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТРУБЫ ВЫХЛОПНОГО ГАЗА
21 шт.
85 ₽
Москва
Кольцо уплотнительное TRANSMASTER UNIVERSAL
8 шт.
97 ₽
Москва
Кольцо уплотнительное для а/м RENAULT 6001-547-473 p.034
8 шт.
90 ₽
- Москва
- 66 шт.
- 90 ₽
Москва
Кольцо выпускного коллектора 30414
131 ₽
Москва
Кольцо выпускного коллектора 30414
121 ₽
Москва
Кольцо глушителя Рено Logan/Sandero/19/Largus 8V
17 шт.
138 ₽
Москва
Кольцо глушителя Рено Logan/Sandero/19/Largus 8V
17 шт.
128 ₽
Москва
Кольцо глушителя Рено Logan/Sandero/19/Largus 8V
17 шт.
179 ₽
- Москва
- 27 шт.
- 156 ₽
Москва
Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы
35 шт.
160 ₽
Polsha
Прокладка выпускной системы
10 шт.
133 ₽
Москва
Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы
32 шт.
174 ₽
Polsha
Прокладка выпускной системы
10 шт.
95 ₽
- Москва
- 1 шт.
- 236 ₽
Москва
Прокладка глушителя металокартонная
15 шт.
242 ₽
Polsha
Прокладка выпускной сисстемы
10 шт.
126 ₽
Москва
Прокладка приемной трубы 16кл RENAULT (Logan, Sandero) FCR210998
12 шт.
206 ₽
Москва
Прокладка приемной трубы 8200520353/FCR210998 (16V) FRANCECAR
1 шт.
178 ₽
- Москва
- 90 шт.
- 311 ₽
- Москва
- 100 шт.
- 288 ₽
Москва
Прокладка системы выпуска
1 шт.
1 259 ₽
Москва
Прокладка приемной трубы (LOGAN 16V 1.6)
1 шт.
751 ₽
Москва
кольцо выхлопной системы renault logan 01 1639 00,
3 шт.
900 ₽
Москва
КОЛЬЦО ГЛУШИТЕЛЯ REN 19/CLIO/RAPID 1.0-1.9D -96
15 шт.
80 ₽
Москва
Прокладки приемной трубы STC
8 шт.
87 ₽
Москва
кольцо уплотнительное глушителя
109 шт.
90 ₽
Москва
Прокладка глушителя кольцо DACIA: LOGAN 04-
100 шт.
95 ₽
Москва
Прокладка глушителя кольцо DACIA: LOGAN 04-
100 шт.
97 ₽
- Москва
- 20 шт.
- 119 ₽
Москва
Прокладка выхлопной системы
1 шт.
131 ₽
Москва
Прокладка выхлопной системы
2 шт.
121 ₽
- Москва
- 25 шт.
- 123 ₽
Москва
Прокладка глушителя кольцо DACIA: LOGAN 04-
50 шт.
129 ₽
Узнайте больше о новом Логан
Рено сандеро не работает омыватель лобового стекла причина
Какая температура включения вентилятора на рено логан
Шаровая опора на Рено Логан: назначение и особенности, выбор детали, признаки неисправности и методы диагностики, пошаговая инструкция по замене и советы мастеров
Признаки выхода из строя помпы рено логан
Система впрыска топлива двигателя (K7M) Рено Логан: устройство
Какой комплект сцепления лучше поставить на Renault Logan
Как выгнать воздух из системы охлаждения. Как удалить воздушную пробку правильно
Где находится топливный фильтр на рено логан 2 — Авто журнал
