Замена бокового зеркала на Рено Логан и Рено Сандеро — Автомобильный журнал — Новый Logan

Renault logan › бортжурнал › как поменять зеркало не снимая крепление с двери.

На днях, по своей криворукости, расфигачил правое зеркало об дерево… особо не расстроился, тк уже видел зеркала на логан от 500р. на авито…Но когда полез гуглить про замену, был немного удивлен, оказывается зеркало меняется со снятием обшивки двери… этот вариант меня совсем не устроил, по этому предлагаю на суд альтернативный метод 🙂Для наглядности используем старое, разбитое зеркало.

Что нам понадобится:Зеркало с разборки за 1300р. (963019406R электрическое, с повторителем, подогревом, датчиком температуры)Большая-плоская отверткаМаленькая-длинная-плоская отверткаОтвертки Т10 и Т20Теплая парковка ТЦ, гараж, дождаться лета…

Приступаем:1. Снимаем повторитель маленькой отверткой, на фото его нет, но можно без труда найти этот пункт в инструкции.

2. Далее самый геморой, снять зеркальный элемент… нужно отстегнуть 4 крепления по 2 защелки, у меня получилось отстегнуть два правые крепления двумя пальцами через дырку от повторителя, остальные снялись сами.

3. Отключаем питание подогрева4. Снимаем моторчик (3 болта под Т10)

5. Отключаем питание моторчика. Разъем на защелках… не обращаем на него внимание, снимаем заднюю крышку вместе с этими защелками(снимается руками, ничего подевать ковырять не надо)Далее просто стягиваем разъем с контактов.

6. Снимаем датчик температуры. Через дырку от повторителя, поддеваем защелку фиксатора маленькой отверткой и тянем на себя.

7. Самое время снять крашенную накладку (на фото ее нет, но снимается очень просто)При снятом зеркальном элементе сразу видно по две двойные защелки сверху… Собственно именно из-за этих защелок НЕ стоит снимать накладку снаружи, 99% что эти защелки будут сломаны.

8. Снимаем среднюю часть (тут осторожнее, тк на ней сидит пружина). Откручиваем болт Т20, поддеваем и оттягиваем пружину через дырку сзади, в этот момент среднюю часть тянем на себя.

9. Осталось только отстегнуть пружину от второй части крепления к двери и вытащить проводку.Проводка вылезает через все дырки без проблем, единственное придется подтолкнуть патрон лампочки, но это не страшно, тк он резиновый.

10. Собрать всё обратно, особое вниманием уделить проводке в месте сгиба зеркала, она не должна закусываться пружиной (посмотреть как она там лежит в другом зеркале)

Автомобиль с механической регулировкой наружного зеркала

Снимаем с джойстика прокладку.

Вынимаем поролоновую прокладку из отверстия в двери.

Головкой «на 8» или ключом Torx T-20 отворачиваем два самореза крепления наружного зеркала к двери.

Снимаем наружное зеркало.

Снаружи основание зеркала уплотнено резиновой прокладкой. Для замены зеркального элемента снимать зеркало с автомобиля необязательно. Для снятия зеркального элемента…

…поворачиваем его, как показано на фото, и, вставив шлицевую отвертку в образовавшуюся щель, отжимаем 2–3 фиксатора основания элемента (всего их восемь)…

…и вынимаем зеркальный элемент из корпуса. Собираем и устанавливаем наружное зеркало в обратной последовательности.

Автомобиль с электроприводом наружного зеркала

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов наружного зеркала.

Нажав отверткой на фиксатор…

…снимаем колодку проводов зеркала с держателя на двери.

Вынимаем поролоновую прокладку из отверстия в двери и, продев провода через отверстие в прокладке, снимаем ее.

Головкой «на 8» или ключом Torx T-20 отворачиваем два самореза крепления наружного зеркала к двери.

Снимаем наружное зеркало, вытягивая его провода из отверстия в двери. Для снятия зеркального элемента…

…поворачиваем его, как показано на фото, и, вставив шлицевую отвертку в образовавшуюся щель, отжимаем 2–3 фиксатора основания элемента (всего их восемь)…

…и отводим элемент от корпуса наружного зеркала.

Снимаем наконечники проводов с контактов зеркального элемента и снимаем его. Собираем и устанавливаем наружное зеркало в обратной последовательности.

Замена бокового зеркала на рено логан и рено сандеро

Бывают случайные неприятности в виде разбитого бокового зеркала на какой-нибудь из дверей. Такое дело обычно происходит на парковках. Вы пришли, а оно разбито, и предъявить претензии некому. Но это не повод для визита в автосервис. Купить новое зеркало (в сборе) можно в магазине автозапчастей, а заменить несложно самому.

Крепится оно всего двумя винтами. Правда чтобы их открутить придется демонтировать обивку двери. Вся работа потребует от вас полчаса времени и минимум инструмента. Достаточно иметь отвертку с набором различных насадок. Вам потребуются насадки типа torex. Например, такие.

Итак, начнем. Для начала открутим саморез на торце обивки.

Дальше смотрим на ручку открывания двери. Там притаился еще один саморез, откручиваем и его.

Теперь видим заглушку на подлокотнике. Аккуратно поддеваем ее острым ножом и отводим в сторону.

Там внутри видим еще один саморез. Откручиваем и его.

Следующий этап, это снятие наружной части ручки. Так же аккуратно поддеваем ножом сверху и снизу с одной стороны. Ручка должна отщелкнуться.

Откручиваем крепеж внутри. Снимаем решетку с динамика при помощи того же ножа. И видим там четыре самореза, которые и откручиваем. Сам динамик снимать не надо, он остается на защелках в обивке и мешать не будет.

Весь крепеж откручен, и теперь можно демонтировать саму панель. Вставив нож между дверью и обивкой, проворачиваем его, отщелкивая клипсы.

Отводим верх панели на себя и вытаскиваем тягу открывания двери из защелки, которая ее держит.

Дальше отсоединяем провода от динамика и, если есть кнопка управления стеклоподъемником, отсоединяем ее разъем. Затем, провернув обивку на 90 градусов, вытаскиваем тягу из ручки.

Итак, обивка двери у вас в руках. Чтобы было понятнее, как снимать ее с двери, на рисунке ниже показано, как располагаются ее клипсы:

Теперь самое главное. Вытаскиваем поролон из двери, который закрывает саморезы крепления зеркала, и откручиваем их.

Как видим, ничего сложного нет — зеркало снимается, а на его место устанавливается такое же новое. После этого в обратном порядке следует установить обивку двери.

Замена регулятора тормозных сил renault logan

Как поменять зеркало на рено логан видео

Ехал тут в строительный магазин — в Спб машин много ! На скорости 30-40 км ударил своим зеркалом — зеркало новенькой Мазды 6 ! Итог — ругань, маты водителя Мазды ! Зеркало Мазды в лоскуты — зеркало Logan(а) висит((((Отдал 5000 на месте — еду дальше, в строительный !По приезду выяснил что вырвал крепление и железная пружинка вылетела из гнезда .

РЕМОНТ— в рунете не очень много информации по поводу починки зеркала ! -думаю и моя инфа будет полезна)

Думаю многие со мной многие согласятся, что на Фазе 1 малоинформативные боковые зеркала, в дождливую погоду покрываются плёнкой грязи и перестают выполнять прямую обязанность. Я говорю о зеркалах без подогрева. Поездив месяц после приобретения Лоши заказал через знакомых зеркала от Фаза 2.

Теперь расскажу как поменять зеркала, их плюсы и недостатки.Всё начинается с демонтажа боковой обшивки . Она крепиться на: шурупа, пластиковых пистонах, на рукоятки стеклоподъемника (для тех у кого нет электростеклоподъемника). 2-а шурупа под торекс, один находиться в дверной ручке второй в торце двери со стороны замка.

Рукоятка стеклоподъемника снимается просто — стягиванием «на себя». Пред тем как начать снимать обшивку опустите стекло, это позволит вам использовать оконное пространство по максимуму (для удержания зеркала при его монтаже ) и не разобьете.Далее начиная с нижнего правова угла обшивки начинаем «отдирать» её от двери.

Если не получается подцепить пальцами обшивку подсуньте под неё отвёрку и аккуратно потенити за неё как за рычаг. Пистон должен от стрельнуть. Часто говорят пистоны ломаются, если машиной заниматься на улице в холодное время то шанс остаться без пистонов велик.

Загоните машину на пол часа до робот в теплый гараж или бокс.И так. «Оторвав» обшивку от двери она виснет на кнопке дверного замка . Достаточно нажать на кнопку (запереть замок) и немного потянуть всю обшивку «на себя» до тех пор, пока из под резинного уплотнителя стекла не выйдет угол обшивки. Не бойтесь если кнопка гнётся, она имеет некоторый свободный люфт.

Далее снимаем кожзам с рукоятки регулировки угла зеркала и вытаскиваем пальцами параллон. (Фото №3)

Боковые зеркала для Рено Logan

Рено Logan — экономный автомобиль «В» класса, завоевавший популярность у русских автомобилистов благодаря симпатичной стоимости и неплохим эксплуатационным свойствам. Достойное качество сборки, просторный салон, большой, для этого класса багажник, отменная маневренность и маневренность, а так же наличие определенных базисных опций, как гидроусилитель рулевого управления, фронтальные электростеклоподъемники, подушка безопасности водителя — всё это позволило Рено Logan стать блокбастером в своём классе.

Все же, как и в любом другом автомобиле, у Logan тоже есть достаточно спорные решения, в особенности касательно внешнего облика. Как самому заменить масло в кпп рено логан —. Как снять обшивку двери на рено логан (renault logan. Возьмем, например, зеркала заднего вида, которые хоть и оборудованы тросовым приводом регулировки, но очевидно не добавляют привлекательности самому автомобилю, ну и обзорностью, если честно, не блещут.

Как заменить лампы габаритного огня на рено логан: видео и. Как поменять лампу габаритного заменить лампу, огни на рено сандеро. Как снять и заменить свечи зажигания на рено дастер: фото. Отсутствуют в штатных зеркалах (кроме люксовых комплектаций) и многие современные функции, содействующие комфортабельному вождению и общей безопасности на дороге.

Как производится регулировка?

Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности.

Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.

Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.

Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:

• Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
• Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.

• Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.

Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:

• Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
• Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.

Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.

Все знают о наличии а чем он занимается и вообще зачем он, внятно ответит не каждый автолюбитель.На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством.

На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.Чем больше загружен автомобиль, тем больше тормозное усилие на задней оси (в момент торможения) вот этим усилием, вернее его величиной, заведует колдун.

в БЖ я писал что на 33 т. км. снимал задний барабан для проверки задних тормозных колодок, их износ был минимальным. но недавно пройденное ТО навело на мысль что задние тормоза работают крайне неэффективно, была и ранее у меня такая мысль, когда машина сильно клевала при резком торможении.

Теперь для тех у кого колодки ходят по 70000 а то и по 100000 с уверенностью могу сказать они у Вас НЕ РАБОТАЮТ, а причина тому закисший колдун, для сомневающихся съездите на стенд и попробуйте пройти проверку задних тормозов отдельно, в норму они маловероятно что уложатся.

Кстати, приятель сказал, что ЛОГАН новый НИ ОДИН не укладывается в нормы по задним тормозам, прошел только один — с 40кг железякой в багажнике. Всем делали скидку на то что машина новая и тормоза приработаются.взял с форума форум о проблеме колдуна на логанах

этот вопрос коснулся и меня на первом ТО при регистрации и пробеге 15 км ещё нового автомобиля на стенде зад не выдавал норму, совет был покататься на поднятом ручнике пока колодки притрутся, возможно колдун с завода был нерабочий.по штатной регулировке вычитал на форуме советуют на 1.

разборка проста.открутил гайку на 13.открутил болтик на 8.снял всё и чистим.у меня обнаружился отломанный виток пружины, глина в пыльнике, и закисшая пружина тяги на балке.ну а шток колдуна я не смог сдвинуть с места, с трудом расшевелил на поворот вокруг своей оси.итог надо менять этого упоротого гаррипотера, ну или снимать и пробовать насиловать его на столе.а по ценам он как будто из золота Renault 8202238340 Регулятор зад.торм. логан 6001550931 2 921 руб.либо аналог Asam-SA 30176 1759 руб.

Друзья — соратники по несчастью, те, у кого в машине отсутствует АБС, и присутствует капризный механизм из прошлого века — Колдун.

Если за него браться, то радикально — колдун надо полностью перебирать.

Ставлю машину на яму, разбираю колдун. Отвинчиваю полностью регулировочную гайку, вынимаю тяги, втулки, прокладки, пружину. Работаю только с механической частью, тормозные трубки не трогаю.

Все детали — отмачиваю в бензине, тщательно чищу, просушиваю, наношу смазку Шрус-4М на каждую маленькую детальку.

Шток колдуна зачищаю и обильно покрываю смазкой:

Собираю в обратном порядке. Заодно почистил пыльник:

А теперь — внимание! На свой страх и риск при сборке полностью исключаю систему рычагов, связывающих колдун с кузовом! (рычаги №1 и № 2)

Взамен рычага №2 подкладываю 3 шайбы М8, и зажимаю регулировочную гайку до упора!

Выезжаю из гаража. Оттормаживаюсь. Да, вот оно, ура! Блокировка всех 4-х колес, задние — с небольшим запаздыванием! На асфальте с 60 км/ч — визг резины, блокировка передних, затем задних, мощное торможение, сумка улетела с сиденья, и никаких клевков носом!

Когда необходимо менять опору двигателя

Хоть износ или повреждение правой опоры двигателя Рено Логан и нельзя сравнить с ситуацией, когда из строя выходят, например, детали трансмиссии, почувствовать признаки неисправности сможет даже малоопытный водитель.

1. Появление высокочастотной вибрации кузова, скрип пластиковой отделки салона и т. д.
2. Двигатель работает с повышенной тряской.
3. При начале движения и торможении чувствуются толчки от «подпрыгивающего» силового агрегата.
4. Удары и рывки, возникающие во время трогания с места или в процессе переключения передач.
5. Стуки при езде по неровной дороге.
6. Повышенная вибрация со стороны рулевого колеса (на авто без ГУР).

Любой из этих симптомов служит поводом к осмотру демпфирующих элементов и выявлению «слабого звена». Чаще всего дефектная опора деформируется или же имеет трещины, разрывы или отслоение резины от металла.

Замену боковых опор двигателя Лада Ларгус, Рено Сандеро или Логан удобно выполнять, установив авто на ровной бетонированной площадке. Чтобы облегчить доступ к правой опоре двигателя, необходимо отвести в сторону трубку продувки адсорбера и снять демпфер (понадобится ключ «на 10»). После этого при помощи головки «на 13» следует демонтировать растяжку между корпусом подушки и брызговиком.

Дальнейшие действия следует выполнять в следующем порядке: 1. Приподнимите правую сторону автомобиля домкратом.

2. Чтобы разгрузить опору двигателя, поставьте упор под сливную пробку масляного поддона. Чтобы не снимать картер, используйте подставку, которая сможет войти в соответствующее отверстие в защите картера. Опуская автомобиль, проследите за тем, чтобы двигатель поднялся относительно кузова на 3-5 мм.

3. Воспользовавшись коротким удлинителем и торцевой головкой «на 16», отверните 5 болтов, которыми опора крепится к силовому агрегату и кузову автомобиля.

4. Снимите правую подушку двигателя и осмотрите её на предмет износа и повреждений. Имейте в виду, что на необходимость замены этого узла указывают не только разрывы резинового демпфера или его отслоение от кронштейна, но и деформация, связанная с потерей упругости.

5. Прежде чем приступить к установке новой опоры, очистите площадку на правом брызговике (лонжероне) и крышке газораспределительного механизма. Дополнительно оценить износ старой подушки можно по зазору между новой опорой и крышкой ГРМ. Для этого приложите деталь к установочной площадке на лонжероне.

6. Установите и затяните от руки болты крепления опоры к кузову. Не забудьте смазать резьбу консистентной смазкой – как показывает практика, крепёж в этом месте подвергается усиленному воздействию коррозии.

7. Чтобы убрать зазор между опорой и крышкой газораспределительного механизма, необходимо выровнять двигатель относительно кузова. И вот здесь сыграет роль упор под картером (см. п. 2). Достаточно немного опустить автомобиль домкратом, и силовой агрегат займет правильное положение.

8. Установите 3 винта крепления подушки к двигателю и затяните их сначала от руки, а затем при помощи инструмента. Имейте в виду, что ответная часть резьбового соединения нарезана в детали, изготовленной из силумина. Чтобы не повредить резьбу, следует внимательно выбирать момент затяжки.

9. Затяните 2 болта крепления опоры к площадке брызговика. 10.

Всё, что осталось сделать – это немного приподнять авто и убрать установленный под картером упор, после чего снять машину с домкрата. Теперь можно завести двигатель и оценить отсутствие вибрации.

В завершение хотелось бы дать совет не откладывать замену вышедшей из строя опоры «на завтра». Дело в том, что из-за просадки или повреждения демпфирующего элемента перекашивается двигатель, а значит, и коробка перемены передач. При этом изменяется угол наклона приводного вала – узел начинает работать в условиях, не предусмотренных производителем. В результате придётся менять ещё и детали преждевременно изношенного привода. Ещё кое-что полезное для Вас:

Некоторые неисправности тормозной системы

Увеличение рабочего хода педали тормоза

Такое возможно при утечке тормозной жидкости например через рабочий тормозной цилиндр или через резиновые уплотнения главного тормозного цилиндра, или тормозные шланги пришли в негодность. Необходимо заменить вышедшие из строя детали.

Другой причиной может быть воздух в системе, который удаляется прокачкой гидропривода.

Автомобиль плохо тормозит:Возможно что заклинило по какой либо причине некоторые из колодок, например из за скопившихся в тормозном механизме грязи и продуктом трения колодок. Нужно разобрать тормозной механизм и провести полную очистку, промывку, просушку деталей, а так же локальную смазку некоторых узлов.

Возможно заклинивание поршней рабочих цилиндров. Наиболее часто такое происходит на задних тормозных механизмах. Можно попробовать разработать заклиненные поршни, а если появятся сомнения в их дальнейшей пригодности, заменитьрабочий тормозной цилиндр целиком.Ещё причина ухудшения торможения — замасливание.

Убедитесь не попало ли масло в тормозные механизмы, а именно на колодки.Следующая причина — естественный износ тормозных колодок. Колодки нужно заменить, причём покупайте колодки известных производителей, ведь купив некачественные колодки можно ещё больше снизить эффективность торможения. Качественные колодки — это не обязательно зарубежного производителя и не обязательно самые дорогие.

Ухудшение тормозов также может быть из-за перегрева тормозных колодок. Необходимо остановиться и подождать пока они остынут. Провал педали тормоза — это значит произошла разгерметизация тормозной системы и тормозная жидкость вытекает. Нужно заменить пришедшие в негодность детали. (трубки, шланги). Ещё одной причиной может быть шток вакуумного усилителя тормозов (разрегулировался). Его нужно отрегулировать на сервисе.

Автомобиль не полностью растормаживается:Проверьте правильно ли отрегулирована педаль тормоза, возможно что у неё недостаточно свободного хода. Также такое возможно из-за штока вакуумного усилителя, который слишком сильно выступает. Регулируют его в автосервисе.Также возможно что заклинило поршни главного тормозного цилиндра. Возможно его нужно заменить.

При движении подтормаживает одно колесо (педаль тормоза не нажата):На заднем колесе такое бывает когда стяжная пружина заднего тормозного механизма сломалась или растянулась и поэтому колодки не возвращаются на место. Пружину нужно заменить.Возможно что заело рабочий тормозной цилиндр.

На переднем колесе такое возможно из-за смещения положения суппорта относительно тормозного диска. Например ослаблены какие либо из креплений. Нужно установить суппорт в правильное положение и затянуть все болты крепления с надлежащим усилием. И ещё одна причина — это ручной тормоз(его неправильная регулировка)

Пищат тормоза:Тормоза пищат при износе тормозных колодок, а также если они некачественные, или в них что-то попало. Также возможен такой звук после попадания маслянистых веществ на колодки.Если писк сопровождается вибрацией, то возможно что имеется неравномерный износ переднего тормозного диска, а также его биение. Тормозной диск шлифуют, а если его толщина меньше допустимых 19 мм, то его заменяют.

Ремонт renault logan : снятие и установка внутреннего зеркала

Рулевое управление

Даже для опытнейших сервисных инженеров бессчетных автосервисов отыскать причину сторонних стуков – суровая неувязка. Наверное сходу советуют поменять амортизаторную стойку. Вот она, новенькая, стоит на машине, а непонятный стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках никуда не делся.

При проведении диагностики фронтальной подвески бывалые автолюбители начинают проверку с управляющий комплекса бухгалтерских программ.

Часто стучать может управляющая рейка, а звук просто перепутать с той целью, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на маленькой гравийной дороге, тогда это совершенно точно неисправности управляющий рейки. Одновременно звуки будут слышны только положительный момент в том. Не считая стука, конечно почувствовать вибрации на управляющем колесе.

Посреди фаворитных обстоятельств, которые вызывают маленький стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках, выделяют большой зазор меж управляющий рейкой и шестерней. Это итог износа. Чтоб поставить четкий диагноз, рекомендуется подергать управляющие тяги вверх-вниз.

При всем этом пристально следить за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней хороший период. Напротив тяга будет болтаться, то, вероятнее всего, тут износ втулок.

Если рейка поворачивается, то четкий диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту делему просто убрать при наличии подтяжки этой самой рейки. Также, дергая управляющую тягу, следует отметить и разбитые по другому очень изношенные втулки крепления управляющих тяг к управляющий рейке.

Очередная вероятная причина стука – управляющий шарнир. Для проверки этой догадки 2-мя руками совладать будет довольно тяжело. Пригодится помощь друга.

Ассистент должен за короткий срок и резко крутить управляющий колесо, а автолюбитель. взяться за шарнир таким макаром, чтоб задерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то конечно почувствовать свободный ход.

Как сказано выше, вибрация была заметна только на холостых оборотах, постороннего шума и свиста замечено не было. И значит, проверяем причины по одной:

• Выход из строя задней опоры (снять, посмотреть, заменить);
• Свечи – это ещё не всё. Остаются катушки и высоковольтные провода;
• Засор одной из форсунок приводит к похожим эффектам – к вибрации на низких оборотах.

Опору двигателя надо смотреть на яме. Пока не снимете её, не поймёте.

Выполнить замену будет легко: отворачиваем винты 2 и 3 (ключ «на 18»), также ослабляем винт 1. Результат показан на фото.

Как самим определить причину:

1. Пусть вибрация появилась внезапно и со временем ничего не меняется. Тогда причина – это сломанная опора;
2. Вибрация на холостых на Рено Логан может появляться и пропадать периодически. Тогда опора будет точно ни при чём. Смотреть надо «электрику» или форсунки.

Чаще всего встречается «причина 1» – на неё приходится 90% случаев. А вот остальные 10% – это и есть самое сложное.

На двигателе седана Логан форсунки подключены парами (последовательно). Это значит, что сняв «фишку» с одной форсунки, мы отключаем ещё одну. То есть, отключая «фишки» по очереди, вычислить неисправную форсунку не удастся. И не пытайтесь так сделать.

Вообще работоспособность форсунок проверяют после снятия рампы. Других вариантов нет.

Единственное, что можно сделать самим – заменить высоковольтные провода, а также модуль катушек зажигания.

Снятие и установка внутреннего зеркала

3. . и извлеките из полости двери поролоновый уплотнительный вкладыш.

4. Выверните два болта крепления наружного зеркала заднего вида к панели двери.

5. . и снимите зеркало.

6. Установите наружное зеркало заднего вида и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка внутреннего зеркала

Внутреннее зеркало заднего вида установлено на кронштейне, приклеенном к внутренней стороне стекла ветрового окна. При необходимости зеркало можно снять без применения инструмента двумя способами.

При первом способе.

. сдвиньте шаровую опору зеркала вверх и снимите зеркало вместе с опорой. При втором способе выполните следующее.

1. Снимите зеркало с шаровой опоры, преодолев упругое сопротивление его фиксаторов.

2. Сдвиньте шаровую опору вверх и снимите ее с кронштейна.

Установите внутреннее зеркало заднего вида в порядке, обратном снятию, в зависимости от примененного способа снятия.

Панель приборов (рис. 11.1) представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из стального каркаса, заполненного полимерной пеной и обтянутого полимерной пленкой. С помощью съемных элементов к панели приборов прикреплены контрольные приборы, органы управления автомобилем и системой отопления, кондиционирования и вентиляции, накладки, закрывающие узлы, расположенные под панелью приборов, или служащие для установки приборов, органов управления, сопла системы отопления и кондиционирования, вещевой ящик.

Все узлы, расположенные на панели приборов и под ней, могут быть демонтированы без снятия панели. После снятия накладок открывается доступ к узлам, расположенным под панелью приборов. Снятие указанных элементов описано в соответствующих подразделах.

В зоне а панели приборов может быть установлена подушка безопасности переднего пассажира. Неквалифицированное снятие панели приборов или ремонт отдельных ее узлов могут вызвать неожиданное срабатывание подушки, что, в свою очередь, может привести к травмам.

Снятие и установка панели приборов _

Вам потребуются: ключ TORX Т20, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите подрулевые переключатели в сборе с соединителем (см. «Проверка и замена подрулевых переключателей», с. 184).

6. Снимите облицовки передних стоек кузова (см. «Снятие и установка облицовок салона», с. 217).

Рис. 11.1. Панель приборов: а — зона установки подушки безопасности переднего пассажира; 1 — комбинация приборов; 2 — вещевой ящик; 3 — центральная накладка панели приборов; 4 — нижняя накладка панели приборов; 5 — заглушка гнезда для магнитолы; 6 — рукоятка корректора света фар

Технические данные рабочей тормозной системы

Внимание! Тормозной диск не может быть восстановленПри повреждении или чрезмерном износе его необходимо заменить .

Установка зеркал с обогревом на logan и sandero