Замена антифриза и промывка системы у Рено Логан: пошаговая инструкция — Новый Logan

Замена радиатора системы охлаждения рено логан сандеро (renault sandero logan)

Инструкция по замене ремня грм на двигателях объемом 1.4/1.6 8 клапанов (k7j и k7m)

Сам процесс замены деталей привода ГРМ не представляет трудностей для владельца, который привык обслуживать автомобиль сам. Специалисты Renault Logan продумали конструкцию до мелочей, обеспечив доступ к узлам и деталям двигателя. Убедиться в этом вы сможете сами – достаточно во время работы придерживаться следующей инструкции:

1. Ослабьте болты крепления правого переднего колеса (смотреть надо по ходу движения), поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
2. Демонтируйте грязезащитный щиток с правой стороны моторного отсека и снимите поликлиновой ремень привода генератора.
3. Получив доступ к шкиву коленвала, отверните болт крепления и демонтируйте деталь с силового агрегата. На этом этапе не возникает трудностей, если в работе используется гайковёрт.
4. Следующий шаг – демонтаж правой опоры двигателя. Прежде чем снять эту деталь с автомобиля, установите подставку под силовой агрегат. Чтобы не удалять защиту картера, воспользуйтесь деревянным бруском подходящей длины. Установив его в проём для доступа к сливной пробке, автомобиль немного опускают. Двигатель должен надёжно опираться на брусок.
5. Отсоедините от креплений трубку продувки адсорбера и отведите её в сторону.
6. Воспользовавшись ключом с торцевой головкой «на 16», отверните пять болтов, которыми правая опора двигателя крепится к кузову и крышке привода газораспеделительного механизма. Снимите опорный узел с автомобиля.
7. Вытащите щуп, чтобы в дальнейшем не повредить пластиковый наконечник. Заглушите отверстие каким-либо подходящим предметом – паклей, пластиковой пробкой и т. д.
   Для наглядности дальнейший процесс замены ремня привода ГРМ демонстрируется на снятом двигателе. Нет необходимости демонтировать мотор с автомобиля.
8. Отверните три болта крепления пластикового кожуха ремня привода ГРМ. В зависимости от года выпуска производитель использовал крепёж с головками «на 8» и «на 10», поэтому будьте внимательны. Снять кожух можно через нижний проём моторного отсека.
9. Демонтируйте верхнюю (металлическую) крышку привода газораспределительного механизма. Она удерживается четырьмя болтами с головками «на 13» и одним «на 10». В машинах до 2008 года выпуска применялись два верхних болта с головками «на 16». Обратите внимание: нижние болты проходят рядом с масляными каналами, поэтому завод-изготовитель использует для уплотнения резьбового соединения специальный клей-герметик. По этой причине их выворачивание потребует дополнительных усилий.
10. Получив доступ к ремню привода ГРМ, выставьте механизм по меткам. Для этого стрелку на шестерне распредвала совмещают со значком «Дачия», отлитым на клапанной крышке.
11. Чтобы провернуть двигатель, используйте болт крепления шкива, установленного на коленчатом валу. Для этого под его головку устанавливают подставку – так намного удобнее ухватиться ключом.
12. Выставив метки, приступайте к демонтажу натяжного ролика. Для этого отворачивают удерживающую его гайку «на 16», после чего ролик снимают с оси.
13. Снимите ремень привода ГРМ.
14. Прежде чем приступать к установке новых деталей привода газораспределительного механизма, обязательно очистите шестерни, детали и поверхности силового агрегата от грязи, промойте и продуйте сжатым воздухом.
15. Установите на место натяжной ролик и наживите гайку крепления.
16. По нарисованным на новом ремне стрелочным указателям определите нижнюю и верхнюю метку. Последняя находится возле стрелок и надписей, выполненных производителем на внешней поверхности изделия.
17. Установите ремень, совместив нижнюю метку с выштамповкой на шкиве коленвала.
18. Верхняя метка должна совпадать с указателем на шкиве распредвала и значком «Дачия» на крышке привода клапанов.
19. Прежде чем приступать к регулировке натяжения, уберите провисание (слабину) ремня, возникающую на участке между шкивами привода со стороны насоса системы охлаждения. Для этого приводной механизм проворачивают против направления вращения двигателя за головку болта, которым крепится шкив распределительного вала.
20. Натяжку ремня выполняют при помощи специального ключа вилочного типа (используйте инструмент для переднеприводных автомобилей ВАЗ), проворачивая ролик против часовой стрелки. Степень натяжения контролируют, перекручивая ремень на участке между помпой и распредвалом. Нормальным усилием натяжения считается такое положение ролика, при котором ремень можно отклонить от первоначального положения не более чем на 60-70 градусов.
21. Косвенно усилие определяется по положению отверстий в ролике – при заводской регулировке они располагаются параллельно линии нового ремня. В этом положении затяните гайку крепления натяжителя.
22. Взявшись за болт крепления шкива коленчатого вала, проверните его на 2 оборота. После этого проверьте совпадение меток и степень натяжения. При необходимости гайку ролика ослабьте и проведите повторную регулировку.
23. Верните верхнюю крышку привода ГРМ. Прежде чем приступить к её креплению, смажьте герметиком резьбу двух нижних болтов – так вы избавитесь от подтекания масла из внутренних каналов двигателя. Затяните болты и установите пластиковый кожух привода ГРМ.
24. Перед установкой правой опоры двигателя осмотрите подушку. При наличии разрывов и других существенных повреждений деталь замените.
25. Верните на место трубку продувки адсорбера.
26. Поднимите автомобиль домкратом и уберите деревянную подставку. Закрепите шкив коленчатого вала, установите и отрегулируйте поликлиновой ремень генератора. После этого приступайте к пробному запуску.

Убедившись, что мотор работает нормально, заглушите двигатель. Верните на место правый грязезащитный кожух и прикрутите колесо. Не забудьте подтянуть болты его крепления, когда снимете автомобиль с домкрата. На этом работу можно считать завершённой.

Как безопасно утеплить двигатель зимой

Сама кошма не должна перекрывать вентилятор охлаждения и ремень генератора. Запах палёных волос сигнализирует, что кошма попала в одно из этих мест.

Второй вариант Отделывается не только радиатор и мотор, но и капот автомобиля. Используются самодельные пласты из минеральной ваты, полипропилена или войлок, а также готовые элементы.

Логан комплектуется штатным утеплителем, но, как показывает практика, его недостаточно. Одеяло организует здесь второй эшелон, но не заменяет эту теплоизоляцию Давайте порассуждаем на тему перегрева.

Летом, надеюсь Вы не перегреваетесь на трассе? Тогда охлаждающего потока хватает для охлаждения.

Картонку народ по наитию приспособился ставить именно для того, чтобы ограничить входной поток воздуха, как мы посчитали выше. Я думаю, что если его досконально настроить, то температура двигателя на трассе значительно упадет. Кстати, кивать на термостат бессмысленно, исправный термостат зимой на трассе находится на грани полного закрытия, довольно часто наглухо закрыт.

В этом режиме тепло отводится через обдув холодным воздухом поверхности двигателя. Следующий вопрос — автоматизация работы жалюзи, чтобы водитель не отвлекался на дергание ручки управления.

По поводу утепления тоже скажу. Гонял на четверке вазовской, как то зимой поехал по трассе, закрыл картонкой решетку, в итоге температура подскочила и радиатор закипел и потек. в салоне все окна налетом покрылись, чуть не отравился! Больше подобной фигней не занимаюсь!
PS Вторая зима на дастере, ниразу не закрывал, в мороз по трассе ездил, тепло как в бане. Печька работает на ура, зачем усложнять?!

Оказалось у дастера очень удобно засунуть изолон 4 мм между радиаторов. При -5 в пробках вентилятор не срабатывает. Очень удобно регулировать при необходимости площадь закрытия путем вытаскивания на необходимую длину и подгибания под капот. Установка заняла 3 минуты и 20 рублей на изолон. Вставлял 3 куска примерно 30*50 см. Снаружи не видно. У 2112 пока весной картонку вытащишь весь измажешься грязью. Актуально при коротких городских поездках. При необходимости ликвидируется за 30 секунд.

Последний раз редактировалось anmar3012; 30.01.2022 в 14:10 .

Утеплил в новогодние праздники По городу быстро не выстывает, а на трассе убираю нижнюю полосу.

Последний раз редактировалось kiniovd; 30.01.2022 в 15:37 .

«Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!» («Пикник на обочине» Аркадий и Борис Стругацкие)

Сунул картонку перед радиаторами. Стало теплее.

Меня больше устраивает, когда утепления не видно.

я этим утеплением давно занимаюсь еще с логана просто заметил такую вещь что зимой эти движки хрен прогрееш, даже наблюдал такую вещь при движении на затяжном спуске температура падала. А быстрый прогрев это быстрое тепло и расход поменьше. Главное не усердствовать при -5 верх снимать, а по поводу кипения это бред щели все равно есть карлсон протянет. И небольшая подсказка утепление как у kiniovd (у меня тоже такая) поможет в слякоть не потерять радиатор кондея -забивает грязью керхер не помогает (видел такую вещь на логан форуме) в общем всем удачи и принимать решение самим

Кто-нибудь пользуется такими заглушками на решетки и может высказаться об их качестве и функциональности?

функционально=рашн картонка, по качеству пластиковая рашн картонка

Две зимы откатал с заглушкой. Качество-пластик как пластик. Функциональность-по прогреву салона особой разницы можно и не почувствовать. Сам не мерзляк ,никогда в верхней одежде не езжу,если только не далеко. Больше думаю защита от летящей слякоти.

пользуюсь. 1. конкретная, что на данном фото выглядит слегка колхозно за счет торчащих в разные стороны стяжек. Зато устанавливать-снимать ее проще. но продукты от РА — отстой. С ними постоянные скандалы. у меня заглушка от КАРТ. 2. высокая функциональность по двум причинам — зимой, когда трассы засыпают солью с песком, вся эта дрянь летит сквозь радиатор и забивает его. я в позапрошлом году скатался на новый год в Псков, так у меня весь перед машины, включая фары, был покрыт ледяной коркой с песком и солью.

Последний раз редактировалось ilion; 11.09.2022 в 10:11 .

Очистка и промывка радиатора охлаждения. снаружи и внутри.

Если мотор можно сравнить с сердцем автомобиля, то система охлаждения, это, пожалуй, железы внутренней секреции. Нормальное функционирование системы охлаждения жизненно необходимо машине, потому как результатом ее несвоевременной диагностики или замены нужных элементов могут стать серьезные проблемы с двигателем. Исходя из этого, для нормальной работы системы охлаждения нужен всего-то правильный уход и регулярная профилактика.

Радиатор, как основная ее составляющая, принимающая на себя главный грязевой и пылевой удар, особенно нуждается в своевременной промывке и очистке. Песок, грязь, ржавчина и накипь, трупы неосторожных насекомых – все это в обилии скапливается в радиаторе, располагающимся непосредственно перед двигателем автомобиля.

Если ваш верный железный конь дает понять, что его система охлаждения дает сбои и радиатор забит, то можно пойти по 2-м существующим путям решения данной проблемы:

— пойти в магазин и купить новый радиатор.

— промыть и прочистить радиатор самому.

Привести в порядок систему охлаждения двигателя самостоятельно не сложно. Главное перед чисткой соблюсти все правила безопасности: обязательно дать двигателю остыть, прочно закрепить капот, надеть водонепроницаемые перчатки.

Для проверки загрязнения радиатора нужно слить из него весь антифриз (если жидкость чистая, то в промывке радиатора нет необходимости – в нем нет накипи и ржавчины) и залить в систему охлаждения чистую воду (лучше всего дистиллированную). Далее необходимо завести машину и дать ей поработать 15-20 минут, а затем слить воду.

Эта операция проводится несколько раз, до тех пор, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Для усиления эффективности операции в воду добавляют чистящее средство для промывки радиатора (или каустическую соду, или антинакипин). Для этого много специального средства для промывки радиатора не требуется — достаточно будет всего нескольких грамм.

После того как промывка радиатора закончена, следует слить воду с чистящим средством и промыть радиатор чистой водой не менее 5 раз. Если не удалить как следует остатки средства для чистки радиатора, то это чревато образованием коррозии в радиаторе. В целях профилактики образования накипи, в антифриз, основой которого является этиленгликоль, добавляют различные присадки, которые благодаря своим антикоррозийным и смазывающим элементам препятствуют образованию ржавчины и различных отложений в радиаторе.

Очень часто следствием перегрева двигателя автомобиля становится забитый снаружи радиатор (например, пылью или тополиным пухом). Для решения этой проблемы радиатор обычно продувают. Для данного процесса очистки радиатора можно снять его и промыть на полу при помощи стандартных минимоек или струей воды под давлением.

Старайтесь не переусердствовать с давлением, потому как это чревато повреждением сот радиатора. Нежелательно при промывке радиатора использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям радиатора и шлангам.

Завершающий этап в чистке и промыве радиатора – это наполнение его новой охлаждающей жидкостью и откачка лишнего воздуха, который мог образоваться при ее заливе. Для этого открывается крышка радиатора и на несколько минут запускается двигатель. После старта работы охладительной системы воздушные пробки выйдут сами, вам только останется долить немного антифриза в образовавшееся свободное пространство и закрыть крышку.

Причины внутреннего загрязнения существует две:

• грязь попадает в систему охлаждения извне. Если в радиаторных шлангах или в самом радиаторе есть трещины и герметичность системы нарушена, то её засорение является лишь вопросом времени;
• радиатор загрязняется из-за плохого антифриза. Не секрет, что найти сегодня качественный антифриз не так-то просто. Рынок буквально наводнён подделками. Особенно часто подделывают антифризы известных брендов.

И в грязном, и в поддельном антифризе содержится множество посторонних примесей. Радиатор в процессе работы сильно нагревается. Иногда антифриз может даже закипеть, а содержащиеся в нём примеси образуют накипь, которая затрудняет циркуляцию охлаждающей жидкости. Что и приводит к перегреву мотора.

КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОМЫВАТЬ РАДИАТОР

Вот признаки того, что система охлаждения засорилась:

• двигатель быстро перегревается даже в холодное время года, после чего появляются провалы мощности, которые особенно заметны при попытке разогнаться;
• на приборной панели постоянно горит лапочка «охлаждающая жидкость», хотя антифриз есть. Это ещё один типичный признак засорившегося радиатора.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, производители автомобилей рекомендуют промывать системы охлаждения как минимум раз в 2 года.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПРОМЫВКИ РАДИАТОРА БЕЗ ЕГО СНЯТИЯ

Промывать радиатор можно различными жидкостями. А из инструментов автовладельцу потребуется только рожковый ключ, чтобы открутить пробку сливного отверстия в системе охлаждения. Сама последовательность промывки отличается лишь типом используемой жидкости и состоит из следующих этапов:

1. Двигатель автомобиля заводится, работает на холостом ходу 10 минут, затем его следует заглушить и дать остыть в течение 20 минут.
2. Откручивается сливная пробка. Старый антифриз сливается. На его место заливается промывочная жидкость.
3. Мотор вновь заводится и работает 10–15 минут.
4. После остывания двигателя жидкость сливается. На её место заливается дистиллированная вода, чтобы удалить из радиатора остатки моющего средства.
5. В систему заливается новый антифриз.

ПРОМЫВКА СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

В любом магазине автозапчастей можно найти специальные составы для промывки автомобильных систем охлаждения. Их много, но наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются две жидкости: LAVR и «Моторесурс».

Они отличаются оптимальным соотношением цены и качества.

ПРОМЫВКА ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ

Кислота хорошо растворяет накипь. Для создания кислой среды в радиаторе водители успешно применяют раствор лимонной кислоты в воде.

Вот главные особенности процесса:

• раствор готовится в пропорции 1 килограмм кислоты на 10-литровое ведро воды. Если радиатор засорился не слишком сильно, то содержание кислоты может быть снижено до 700 грамм;
• промывка производится по схеме, приведённой выше, за исключением одного важного момента: горячий кислотный раствор сливается из системы не сразу, а примерно через час. Это позволяет добиться наилучшего эффекта.

Снятие и установка пружины задней подвески

Замечание Пружины заменяются только парами!

1-й вариант

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите задние колеса.

3. Установите домкрат в точке 2 (рис. 5.21).

Пометьте расположение пружины перед снятием. Открутите болт 1 крепления амортизатора. Снимите домкрат.

Рис . 5.21.

4. Снимите пружину 3 и ее нижнюю опору (рис. 5.22).

Рис . 5.22.

5. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

2-й вариант

Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора к рычагу балки задней подвески.

Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и фиксируем её на подставках.

Сжав двумя стяжками витки пружины, снимаем её.

Снять пружину можно также без применения стяжек. При этом, возможно, потребуется помощник. Вставляем в отверстие рычага балки отрезок трубы или подобный подходящий инструмент.

Тянем трубу вниз, отжимая рычаг балки, и вынимаем пружину.

Снимаем нижнюю и верхнюю прокладки пружины. Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к кузову. Если прокладки сильно деформированны, или порваны, их нужно заменить..

Перед установкой пружины устанавливаем на неё верхнюю прокладку так…

…чтобы конец верхнего витка пружины уперся в уступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при установке пружины, прикрепляем её к пружине скотчем или изолентой. Устанавливаем нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы…

…штифт прокладки вошел в отверстие кронштейна (для наглядности показано на снятой балке).

Устанавливаем пружину так, чтобы конец её нижнего витка уперся в уступ прокладки

Отведя рычаг балки вниз, надеваем верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

О пружинах подвески

Самый распространенный вариант упругого элемента подвески – это пружина. Именно пружинные подвески захватили большую часть рынка, причем вполне заслуженно. В производстве пружины обходятся сравнительно недорого, обеспечивается вполне приемлемая долговечность, пружины не нуждаются в техническом обслуживании, в отличие, к примеру, от пакетов рессор, которые время от времени все же необходимо смазывать.

И что немаловажно – по нынешним временам им можно придавать прогрессивные характеристики или частично, а то и полностью нейтрализовать ненужные паразитные силы, возникающие в особых типах подвесок. Прогрессивные характеристики можно обеспечить разной толщиной прутка. Зачем?

Повышение комфортности. Автомобиль не пересчитывает все стыки и ямки дороги, отрабатывая мелочь тонкими витками, зато, когда понадобится серьезное усилие на высокой скорости или на бездорожье, в ход вступают более толстые витки пружины. Дабы скорректировать прогрессивные характеристики, пружинам зачастую придается бочкообразная или коническая, а не цилиндрическая форма, применяются переменный шаг витков, двойные спирали. За все то время, что стандартная пружина провела на автомобиле, она неустанно дорабатывалась и совершенствовалась.

Иногда пружинам придается сложная форма для нейтрализации вредных нагрузок. Например, в некоторых моделях машин амортизаторы установлены не вертикально, а под углом, что создает дополнительную боковую нагрузку на амортизатор. Дабы тот раньше времени не вышел из строя, в пару ему ставят пружину С-образной формы, нейтрализующую вредные векторы сил. Компания Bilstein называет такой тип упругого элемента «банан».

Некоторые производители заявляют о сроке службы своих пружин в 200 000 км, однако всегда приходится оговариваться: в случае постоянной полной загрузки, плохих дорог, экстремально холодных температур состояние подвески в мелом и в частности пружин необходимо контролировать.

Поломка может привести к потере управляемости в самое неподходящее время. Очень опасным моментом для данного упругого элемента является банальная коррозия – она может существенно ослабить пружину и вполне способна спровоцировать поломку. Зная это, производитли серьезно защищают свой продукт: цинковое фосфатироваиие, по сути гальваническая защита, дополнительная окраска специальными сверхпрочными красками, содержащими эпоксидную смолу.

Утеплители радиатора автомобиля для renault logan седан, 4 двери, 14- гг. гладкая крыша

Для Renault Logan и Sandero с 2022 г. выпуска.

Перекрывает обдув радиатора и защищает моторный отсек от слякоти и дорожной химии.

https://www.youtube.com/watch?v=dJxVrYuJzyI

Установив зимний пакет вы увеличите скорость прогрева двигателя, а печка начнет греть салон раньше и эффективнее. Расход топлива уменьшится.

Крепится винтами или специальными клипсами в стандартное отверстие алюминиевой защитной сетки, не повреждая полимерного покрытия (идет в комплекте).

Изготовлена из прочного АБС пластика 1 мм.

Важно! Устанавливается ТОЛЬКО на защитную сетку радиатора, которая устанавливается опционально и продается в нашем интернет-магазине.

Установив зимний пакет вы увеличите скорость прогрева двигателя, а печка начнет греть салон раньше и эффективнее. Расход топлива уменьшится.

Крепится винтами или специальными клипсами в стандартное отверстие алюминиевой защитной сетки, не повреждая полимерного покрытия (крепеж идет в комплекте).

Изготовлена из прочного АБС пластика 1 мм.

Важно! Устанавливается ТОЛЬКО на защитную сетку радиатора, которая устанавливается опционально и продается в нашем интернет-магазине.

Для Renault Logan / Logan Stepway / Sandero / Sandero Stepway с 2022 г. выпуска.

Перекрывает обдув радиатора и защищает моторный отсек от слякоти и дорожной химии.

Установив зимний пакет вы увеличите скорость прогрева двигателя, а печка начнет греть салон раньше и эффективнее. Расход топлива уменьшится.

Крепится винтами или специальными клипсами в стандартное отверстие алюминиевой защитной сетки, не повреждая полимерного покрытия (идет в комплекте).

Изготовлена из прочного АБС пластика 1 мм.

Важно! Устанавливается ТОЛЬКО на защитную сетку радиатора, которая устанавливается опционально и продается в нашем интернет-магазине.

Перекрывает обдув радиатора и защищает моторный отсек от слякоти и дорожной химии.

Установив зимний пакет вы увеличите скорость прогрева двигателя, а печка начнет греть салон раньше и эффективнее. Расход топлива уменьшится.

Крепится винтами или специальными клипсами в стандартное отверстие алюминиевой защитной сетки, не повреждая полимерного покрытия (крепеж идет в комплекте).

Изготовлена из прочного АБС пластика 1 мм.

Важно! Устанавливается ТОЛЬКО на защитную сетку радиатора, которая устанавливается опционально и продается в нашем интернет-магазине.

Перекрывает обдув радиатора и защищает моторный отсек от слякоти и дорожной химии.

Установив зимний пакет вы увеличите скорость прогрева двигателя, а печка начнет греть салон раньше и эффективнее. Расход топлива уменьшится.

Крепится винтами или специальными клипсами в стандартное отверстие алюминиевой защитной сетки, не повреждая полимерного покрытия (крепеж идет в комплекте).

Изготовлена из прочного АБС пластика 1 мм.

Важно! Устанавливается ТОЛЬКО на защитную сетку радиатора, которая устанавливается опционально и продается в нашем интернет-магазине.

Утеплитель радиатора используется для сохранения тепла в моторном отсеке при минусовых температурах, а так же для защиты от грязи, химии и снега. Устанавливается при помощи пластиковых хомутов (поставляются в комплекте) на решетку радиатора.

Прикладываем утеплитель к месту установки. Пластиковую стяжку с лицевой стороны продеваем в отверстие и образуя петлю вокруг одной из ячеек радиаторной решетки вытаскиваем стяжку наружу через тоже отверстие с лицевой стороны, но не затягиваем. Проделываем те же действия с остальными местами крепления утеплителя.

После того, как все хомуты продеты в свои отверстия, проверяем правильность положения в посадочном месте и если все стоит без зазоров и перекосов — начинаем затягивать хомуты. Прикладывая некоторое усилие, полностью и окончательно, фиксируем утеплитель в штатном месте.

При необходимости демонтажа можно воспользоваться простым канцелярским ножом и срезать замки пластиковых стяжек с лицевой стороны.

Утеплитель радиатора ВЕРХ для Renault Logan 2022- / Logan Stepway 2022- / Sandero 2022- / Sandero Stepway 2022-.

Используется для сохранения тепла в моторном отсеке при минусовых температурах, а так же для защиты от грязи, химии и снега. Устанавливается при помощи пластиковых хомутов (поставляются в комплекте) на решетку радиатора.

Прикладываем утеплитель к месту установки. Пластиковую стяжку с лицевой стороны продеваем в отверстие и образуя петлю вокруг одной из ячеек радиаторной решетки вытаскиваем стяжку наружу через тоже отверстие с лицевой стороны, но не затягиваем. Проделываем те же действия с остальными местами крепления утеплителя.

После того, как все хомуты продеты в свои отверстия, проверяем правильность положения в посадочном месте и если все стоит без зазоров и перекосов — начинаем затягивать хомуты. Прикладывая некоторое усилие, полностью и окончательно, фиксируем утеплитель в штатном месте.

При необходимости демонтажа можно воспользоваться простым канцелярским ножом и срезать замки пластиковых стяжек с лицевой стороны.