Высокие обороты двигателя рено сандеро

A93 2can 2lin; renault sandero 2022, подключение, проблемы с автозапуском. / самостоятельная установка / starline

Виды масла

С годами автомобильная промышленность эволюционировала, улучшила технологию производства материалов с помощью различных химических формул. В настоящее время существует три основных типа изделий:

1. Минеральные марки — самые примитивные, их получают непосредственно при перегонке нефти. Этот продукт неустойчив к перепадам температур, отличается высоким показателем вязкости.
2. Синтетические составы получаются путем смешивания различных материалов, таких как этилен и других производных нефти. Его индекс вязкости значительнее, чем у вышеописанного изделия, он обеспечивает защиту от окисления, испарения, лучше сопротивляется колебаниям температур.
3. Полусинтетические марки являются результатом сочетания двух предыдущих вариантов. Обычно в них содержится от 60% до 80% минеральных составляющих, остальное синтетика.

Каждый автомобиль работает на определенном типе масла на основе этих трех разновидностей. Чтобы узнать, какой продукт рекомендует производитель вашей машины, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации авто.

В новых машинах, не требующих длительного технического обслуживания, существует тенденция к использованию синтетических смазочных материалов. В более старых агрегатах применяются минеральные составы.

Общество автомобильных инженеров (SAE) рассчитало индекс смазочного материала, производители обычно маркируют на упаковке показатели этого параметра. Он устанавливает соответствие между вязкостью состава и температурой двигателя. На основе SAE определяются марки, которые должны использоваться мотором.

«SAE», помимо определения вышеописанной взаимосвязи, указывает на категории смазки, которые используются в разное время года. Она может быть одно- или всесезонной, для покупки подходящего масла применяется таблица подбора.

Показатель «SAE» имеет 2 числа: одно перед буквой W, второе после. Первая цифра относится к минимальной температуре, при которой автохимия работает эффективно, другая к максимальной. Всесезонные марки могут функционировать правильно в более широком диапазоне.

Пытаясь сравнить разные виды смазки, мы сталкиваемся с кодировкой, которая часто непонятна пользователю. Посмотрим, что означают эти буквенно-цифровые символы. Первая часть информации классифицирует систему стандартов:

• API (американский институт нефти), распространен в западном полушарии;
• SAE (общество автомобильных инженеров), наиболее популярен в Европе.

Рассматривая значение «API», мы находим две буквы, которые говорят, для чего была создана смазка: S — бензиновые двигатели, C – дизельные; вторая литера определяет качество продукта, возрастая в алфавитном порядке, достигая наивысших значений SN, CJ-4 в бензине и дизеле соответственно.

«SAE» основана на системе Фаренгейта (0 ° F — 210 ° F, что эквивалентно -18 ° C и 99 ° C по Цельсию). Она устанавливает оптимум восемь градусов для моногруппы и шесть для всесезонной продукции. «SAE» отвечает за маркировку степени вязкости, устойчивости, которую обеспечивает масло при изменении температуры:

• зимние или летние марки имеют степень вязкости от 0 до 60;
• всесезонные обладают компонентами, позволяющими составу становиться плотным летом, жидким зимой.

Чем меньше первое число (то, которое идет вместе с буквой W), тем марка больше подходит для холода, чем выше второе, тем она лучше работает в жарком климате. Например, 15w-40 выдерживает заморозки и жару от -20 до 150 градусов:

• SAE 10: используется в климате с температурой ниже 0 ° C;
• SAE 20: применяется в условиях умеренной или морозной погоды. Данная марка была приемлема для обкатки новых двигателей. В настоящее время ее использование не рекомендуется.
• SAE 30: пригодна для автомобильных моторов в жарком климате;
• SAE 40: используется моторами большой мощности летом.

В настоящее время самые хорошие производители транспортных средств не закупает моносортные масла из-за их ограниченного функционала при различных температурах. Если вы проживаете в регионе, где зима и лето серьезно отличаются, необходимо использовать масло SAE 10W в холод и SAE 40W летом.

С другой стороны, всесезонные составы, предназначенные для работы в более широком диапазоне температур, состоят из базового масла с низкой вязкостью, присадок, которые предотвращают потерю устойчивости при нагревании. SAE 5W-30, SAE 10W-40 или SAE 15W-40 — это всесезонные модели, завоевавшие популярность на рынке.

Двигатель рено логан

Данный агрегат имеет заводской индекс K7J, является бензиновым и первым в линейке Рено Логан. Остальные силовые агрегаты объемом 1.6 литра являются лишь дальнейшим усовершенствованием конструкции этого двигателя с помощью увеличения хода поршня и объема двигателя.

• силовой агрегат имеет 4 цилиндра и 8 клапанов, то есть по 2 клапана на цилиндр, расположение цилиндров вертикальное, рядное;
• привод ГРМ осуществляется от зубчатого ремня.

Заявленный ресурс агрегата составляет 200 000 километров, однако многим автолюбителям с легкостью удавалось преодолеть данную отметку. Известны случаи достижения пробега в 400 000 километров без проведения капитального ремонта.

Всему виной крутящий момент мощностью всего в 115 ньютон-метров, ввиду достаточно архаичного устройства агрегата 1.4. Однако невысокая динамика компенсируется умеренным расходом топлива для данной модификации и своих лет выпуска и хорошими показателями надежности и ресурса двигателя.

Рено Логан уже давно занял свое законное место на российском рынке новых и подержанных автомобилей. Одним из главных критериев, по которому об этом компактном семейном седане судят, как о поистине надежной и долговечной машине, является значительный ресурс двигателей и их уникальная безотказность.

Двигатель Рено Логан сегодня определяет не только общую цену бюджетного автомобиля, но и расход топлива, динамику бюджетного седана. Сейчас подробно расскажем о двигателях Logan первого и второго поколения автомобиля. Особе внимание обратим на двигатели для российского рынка, а так же немного поговорим и о версиях силовых агрегатов, которые предлагаются на других рынках.

Итак, первое поколение Renault Logan появилось в нашей стране в 2005 году с двумя бензиновыми двигателями имеющими 8-клапанный механизм газораспределения и ремень в приводе ГРМ. Это двигатели 1.4 MPi и 1.6 MPi. Сами двигатели являлись ближайшими родственниками, поскольку конструктивно были схожи, разница была лишь в рабочем объеме.

Система питания, это распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-2). Мощность мотора объемом 1.4 литра составляла 75 л.с., двигатель 1.6 при Евро-2 выдавал до 87 л.с. Однако при увеличении экологического стандарта до Евро-4 мощность снизилась до 82-83 лошадиных сил. Двигатель 1.4 MPi имел заводской индекс K7J более мощная модель двигателя Логана 1.6 литра получила индекс K7M.

Конструктивно оба двигателя имели чугунный блок, алюминиевую головку блока цилиндров, один распредвал, ремень в приводе ГРМ. Что касается клапанного механизма, то гидрокомпенсаторов, для автоматической регулировки теплового зазора не было, то есть зазор клапанов необходимо было регулировать периодически в ручную.

• Рабочий объем – 1390 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 8
• Диаметр цилиндра – 79,5 мм
• Ход поршня – 70 мм
• Мощность л.с./кВт – 75/56 при 5500 оборотах в минуту
• Крутящий момент – 112 Нм при 3000 оборотах в минуту
• Максимальная скорость – 162 километров в час
• Разгон до первой сотни – 13 секунд
• Расход топлива по городу – 9,2 литра
• Расход топлива в смешанном цикле – 6,8 литра
• Расход топлива по трассе – 5,5 литра

• Рабочий объем – 1598 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 8
• Диаметр цилиндра – 79,5 мм
• Ход поршня – 80,5 мм
• Мощность л.с./кВт – 87/64 при 5500 оборотах в минуту
• Крутящий момент – 128 Нм при 3000 оборотах в минуту
• Максимальная скорость – 175 километров в час
• Разгон до первой сотни – 11.5 секунд
• Расход топлива по городу – 10 литров
• Расход топлива в смешанном цикле – 7,2 литра
• Расход топлива по трассе – 5,7 литра

Позже Рено Логан получил более мощный бензиновый мотор с 16-клапанами рабочим объемом 1.6 литра. По сути этот же двигатель 1.6 K7M, но с другой головкой блока цилиндров. Теперь в приводе ГРМ появилось два распредвала, а мощность возросла до 102 л.с. Новый мотор Renault Logan получил индекс К4М. Новая головка блока цилиндров DOHC получила гидрокомпенсаторы, теперь регулировать клапана в ручную, не нужно.

• Рабочий объем – 1598 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 16
• Диаметр цилиндра – 79,5 мм
• Ход поршня – 80,5 мм
• Мощность л.с./кВт – 102/75 при 5700 оборотах в минуту
• Крутящий момент – 145 Нм при 3750 оборотах в минуту
• Максимальная скорость – 180 километров в час
• Разгон до первой сотни – 10.5 секунд
• Расход топлива по городу – 9,4 литра
• Расход топлива в смешанном цикле – 7,1 литра
• Расход топлива по трассе – 5,8 литра

Второе поколение Renault Logan кроме 8-ми и 16-клапанных моторов объемом 1.6 литра получило совершенно новый 16-клапанный двигатель рабочим объемом всего 1.2 литра (модель двигателя D4F). Его в частности уже устанавливают на Сандеро. Собственно сам двигатель “вырос” из древнего 8-клапанника (модель двигателя D7F) того же объема, выдававшего смешные 59 л.с.

, Появление нового головки блока цилиндров с 16-клапанми увеличило мощность до 75 л.с. По сути, это замена ушедшему на покой 8-клапанному мотору объемом 1.4 литра, который ставили на первые Logan. Интересна конструкция 16-клапанного механизма. Особенностью которой является всего один распредвал, который с помощью коромысел управляется со всеми 16-ю клапанами. В приводе ГРМ опять же ремень. Характеристики нового для Logan/Sandero мотора далее –

• Рабочий объем – 1149 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 16
• Диаметр цилиндра – 69,0 мм
• Ход поршня – 76,8 мм
• Мощность л.с./кВт – 75/55 при 5500 оборотах в минуту
• Крутящий момент – 107 Нм при 4250 оборотах в минуту
• Максимальная скорость – 156 километров в час
• Разгон до первой сотни – 14.5 секунд
• Расход топлива по городу – 7,7 литра
• Расход топлива в смешанном цикле – 6 литров
• Расход топлива по трассе – 5,1 литра

Стоит отметить ряд моторов, которые ставят на Logan для зарубежных рынков. Например в Бразилии есть 16-клапанный мотор обмоем всего 1 литр мощностью 76 л.с. Этот атмосферник может потреблять не только бензин, но и этиловый спирт, на котором передвигается некоторая часть транспорта этой латиноамериканской страны. Так уж вышло, что гнать этиловый спирт из тростникового сахара, там намного дешевле, чем перегонять нефть в бензин.

В Европе набирает популярность новый турбированный 3-цилиндровый мотор объемом всего 0.9 литра. При этом силовой агрегат выдает 90 л.с. и хороший крутящий момент. На других рынках предлагают несколько вариантов дизеля 1.5 dCi мощностью от 75 до 85 л.с.

Двигатели модели Рено Логан, наделенные рабочим объемом цилиндров 1.6 литра и характеризующиеся двумя вариантами по мощности: 82 и 102 л. с., наиболее распространены на просторах отечественного авторынка среди всего перечня модификаций данной модели.

• надежность элементов в системе охлаждения;
• повышенный ресурс двигателя;
• соответствие показателя максимальной мощности современным тенденциям в автомобильной индустрии.

Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев.

• Комплектация
• Технические характеристики

Технические характеристики

Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).

Пошаговая инструкция

Для замены масла в двигателе на Рено Сандеро вам потребуется стандартный набор инструментов и расходных материалов. В этот перечень входят:

• свежая моторная смазка;
• новый масляный фильтр;
• воронка или лейка;
• уплотнитель для сливной пробки;
• ключ-квадрат на 8;
• съёмник масляного фильтра;
• набор ключей;
• комплект отвёрток;
• ветошь;
• пустая тара, куда будет сливаться отработка;
• яма, эстакада или подъёмник;
• спецодежда.

Если вы параллельно хотите поменять другие расходные элементы или выполнить ремонтные работы, тогда набор инструментов и материалов может несколько расшириться. Перед тем как менять масло в Рено Сандеро или Сандеро Степвей, требуется прогреть мотор. Для этого двигатель запускают на холостых оборотах и оставляют работать 5 – 10 минут, либо проезжают несколько километров и возвращаются в гараж.

Тут уже выбирайте тот вариант, который вам более удобен. Бензиновый мотор или дизель, обычный Рено Сандеро или Сандеро Степвей, в случае с заменой масла для двигателя не имеет принципиального значения. Конструкция везде примерно одинаковая, потому вы легко сможете самостоятельно выполнить все работы, опираясь на предлагаемую инструкцию.

Последовательно замена масла выполняется следующим образом:

1. Заглушите мотор и подождите несколько минут. Масло должно немного остыть и стечь в картер. Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и открутите крышку маслоналивной горловины. С работой в подкапотном пространстве пока закончили. Переходите под машину.
2. Убедитесь, что ваш Рено Сандеро располагается на горизонтальной ровной поверхности. Это позволит моторному маслу в максимальном количестве стечь из картера. Чем больше остаётся отработки в системе, тем хуже. Смесь старого и нового масла может негативно повлиять на срок службы залитой смазки.
3. Под двигателем располагается защита. Она снимается довольно просто, путём откручивания нескольких крепёжных болтов по периметру.
4. Возьмите пустую ёмкость подходящего объёма, разместив её под сливным отверстием. Открутите пробку и направьте вытекающее масло в тару. Ждите и не спешите, поскольку остатки масла, где и концентрируются весь осадок и мусор, могут вытекать долго. Обычно на полный слив смазочной жидкости уходит 10 – 20 минут. 
5. Пока масло стекает в тару, можете вернуться к подкапотному пространству и поменять масляный фильтр. Для этого понадобится специальный съёмник, поскольку вручную или подручными инструментами демонтировать такой элемент сложно. 
6. Когда вы сняли старый фильтр, можете зачистить посадочное гнездо при наличии там загрязнений. Далее возьмите новый фильтр (фирменный от Renault или аналог производства Mann), смажьте на нём уплотнительное кольцо и нанесите немного свежего масла на саму резьбу. Так вам будет проще установить его на место. 
7. Фильтр закручивается вручную. Применять здесь съёмник или другие инструменты не требуется. Если корпус проскальзывает в руке, обезжирьте его или просто прихватите фильтр сухой ветошью. Аккуратно, но плотно закрутите.
8. Старая смазка уже слилась, потому можно закручивать пробку сливного отверстия. Убедитесь, что она не деформирована. Обязательно поменяйте на пробке уплотнительную прокладку. Это следует делать при каждой плановой и внеплановой замене моторного масла на Renault Sandero.
9. Возвращаемся к подкапотному пространству. Берите канистру с маслом, лейку или воронку. С их помощью начинайте заливать свежую моторную жидкость. Если вы не знаете, сколько точно требуется заливать, измерьте объём слитой смазки. Аналогичное количество заливайте через маслоналивную горловину. 
10. Когда жидкость залита, подождите несколько минут. Смазка должна осесть в картере, что позволит более точно определить её объём. С помощью щупа проверьте текущий уровень. Он должен немного не доходить до отметки Max.
11. Если с уровнем всё хорошо, закройте крышку заливного отверстия, верните на место минусовую клемму аккумуляторной батареи.
12. Садитесь за руль, запускайте мотор. Сначала должна зажечься лампа давления масла в системе. Через секунд 5 она погаснет. Если этого не происходит, значит, в системе есть какое-то нарушение. Проверьте, плотно ли затянуты все пробки и фильтр.
13. Когда контрольная лампа погаснет, оставьте двигатель в рабочем состоянии, чтобы он покрутил на холостых оборотах 5 минут.
14. Остановите двигатель. Подождите ещё 3 – 5 минут, пока масло стечёт обратно в масляный картер. С помощью щупа проверьте текущий уровень уже при рабочей температуре силового агрегата.
15. Щуп должен показывать уровень немного выше середины между отметками минимального и максимального значения. Если же уровень оказался выше, чем метка Max, обязательно слейте излишки, открутив пробку сливного отверстия.

Перед завершением работы обязательно убедитесь, что отсутствуют утечки смазывающего материала через сливное отверстие и корпус фильтра. Если никаких проблем не обнаружили, возвращайте на место защиту картера. Чтобы в дальнейшем вы могли точно определить пробег, запишите где-то текущие значения количества пройденных километров или дату.

Если вы не проезжаете в течение года регламентированное количество километров для плановой замены моторного масла, тогда будете ориентироваться по датам. Приготовьтесь к тому, что для первой самостоятельной замены моторного масла на Renault Sandero вам потребуется помощь напарника. Здесь нет ничего сложного, но обязательно нужно соблюдать элементарные правила безопасности.

Распространённой ошибкой владельцев Рено Сандеро является попытка сэкономить на масле. Многие берут разливные составы, которые не обладают нужными характеристиками и свойствами. С такой смазкой двигатель будет вести себя непредсказуемо и вряд ли дотянет до следующей плановой замены.

Чтобы поддерживать оптимальную работоспособность моторов от французского автопроизводителя, которые устанавливаются и на Renault Sandero, опытные специалисты советуют соблюдать чёткий цикл, предусматривающий смену смазочного материала с максимально одинаковой периодичностью. Вот для чего важно записывать, когда и на каком километраже вы меняли масло.

Сообщений с 51 по 69 из 69

Устранение плавающих оборотов на холостом ходу рено логан

Устранение подобных неисправностей по плечу даже начинающим, поэтому этапы ремонта рассмотрим в деталях:

1. Чтобы получить доступ к дроссельному узлу, демонтируйте корпус воздушного фильтра. На двигателях автомобиля Reno Logan он крепится как болтами М8 с головкой под ключ «на 10», так и винтами с шляпкой под ключи Torx 20 или Torx 30.
   Две точки крепления вы увидите прямо перед собой.
   Выверните по одному винту слева и справа от воздухофильтра (со стороны щита моторного отсека).
2. Вывернув крепёж и покачивая корпус воздушного фильтра в стороны, сдёрните его с места. Полностью демонтировать деталь не удастся из-за сапуна, который подключается к патрубку на ее нижней плоскости. Поскольку шланг сапуна в этом месте хомутами не крепится, то для его снятия  приподнимите воздухофильтр с правой стороны (по ходу движения) и резким движением сдерните шланг с патрубка. После этого воздушный фильтр отложите в сторону.
3. Нажимая отвёрткой или пальцем на пружинную защёлку разъёма датчика положения дроссельной заслонки, отсоедините его от клеммной колодки.
4. Снимите разъем датчика регулятора холостого хода.
5. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. Для этого подденьте её плоской отвёрткой и снимите с шарового шарнира.
6. Дроссельная заслонка двигателя удерживается фигурной пластиной, которая крепится винтом Torx 30. Выкручивать его полностью нет необходимости – немного отпустите, после чего фиксатор сдвигается в сторону и отсоединяется.
7. Чтобы снять дроссель, потяните его вверх. Без крепежной пластины узел удерживается исключительно за счёт уплотняющих колец, установленных в нижней части корпуса.
8. Сняв дроссельный узел, внимательно осмотрите состояние его составляющих. Нагар и сажа на внутренней поверхности диффузора — косвенное свидетельство загрязнения регулятора холостого хода.
9. Следующий этап – снятие регулятора холостого хода (РХХ) с дроссельной заслонки. Это устройство крепится к корпусу дросселя двумя саморезами с вырезами под биту Torx 20. Вывернув винты, вытащите РХХ из гнезда. Придётся приложить небольшое усилие – регулятор установлен с минимальным натягом.
10. Выполнив демонтаж регулятора холостого хода, ни в коем случае не разбирайте его силой. Дело в том, что это устройство имеет довольно деликатную конструкцию и поэтому требует особого подхода.
11. Первым делом включите зажигание и снимите «минусовую» клемму аккумулятора. После этого подключите к РХХ разъём, и, удерживая устройство в руке, на несколько секунд присоедините клемму к АКБ. В это время шток регулятора холостого хода выдвинется из гнезда. Иногда устройство зарастает нагаром настолько, что разобрать его с первого раза не удаётся. В этом случае процедуру подачи питания повторите, выдерживая между включениями 5-секундную паузу.
12. После разборки РХХ очистите корпус от грязи и удалите отложения во внутренней полости. Для этого канал устройства заполняют дизтопливом или керосином, вставляют в отверстие стержень подходящего диаметра и прокручивают корпус РХХ в ту и другую сторону. Восстановив работоспособность подшипников, жидкость сливают. Гнездо игольчатого клапана очищают от дизтоплива струёй средства WD-40 и продувают сжатым воздухом.
13. Далее очищают шток и тарелку клапана (конус) регулятора холостого хода. Автолюбители, которые не первый раз занимаются мелким ремонтом, знают, что такие работы лучше выполнять при помощи отслужившей срок зубной щётки. Смоченная керосином или солярой жёсткая щетина смывает любые загрязнения. После чистки деталь обдают «вэдэшкой» или «карбклинером» и сушат в струе сжатого воздуха. Таким же способом чистят и втулку регулировочного узла.
14. Прежде чем приступать к сборке РХХ, на его шток нанесите консистентную смазку.  Особых требований к этому материалу нет – главное, чтобы он не застывал на морозе. Неплохие результаты показала известная в среде автолюбителей «синяя» смазка ВНИИНП-246, которая  работает в диапазоне температур от -80 °С до 200 °С.
15. Выполните сборку регулятора холостых оборотов. Для этого в его корпус устанавливают втулку с пружиной, после чего вставляют конусную иглу. Не вдавливайте шток внутрь РХХ силой. Эта деталь займёт свое место после так называемой тренировки, о которой мы поговорим чуть позже.
16. Отложив собранный регулятор в сторону, приступайте к техническому обслуживанию дроссельного узла. Тщательно очистите все его внутренние полости, включая диффузор, дроссельную заслонку, седло и посадочное место клапана РХХ.
17. Приступаем к тренировке РХХ. Сняв с его корпуса резиновое кольцо, установите устройство на дроссельный узел. Регулятор прижмите к привалочной плоскости ровно настолько, насколько позволяет длина конусной иглы – при этом между ним и корпусом дросселя может оставаться зазор. Далее к РХХ присоединяют разъём и несколько раз повторяют процедуру, описанную в п. 10. После многократной подачи питания конус клапана займёт оптимальное положение.
18. Далее возвращаем резиновое кольцо на место и крепим регулятор, ориентируя его разъемом в сторону коллектора.
19. Если во время демонтажа дроссель снялся без усилий, то это указывает на износ резиновых колец. Чтобы исключить возможность подсоса воздуха, замените их.
20. Устанавливаем дроссельный узел на двигатель.
21. Корпус дросселлирующего устройства фиксируют фигурной пластиной, а затем подключают разъём РРХ и колодку датчика положения дроссельной заслонки.
22. Осмотрите трос привода акселератора и проверьте, как легко он двигается в оболочке. Любые повреждения (оборванные проволоки или деформация оболочки) – повод заменить деталь с минимальными усилиями. В любом случае, смажьте трос машинным маслом.
23. Присоедините тягу привода дроссельных заслонок и подключите «минусовую» клемму к аккумулятору — настало время проводить пробный пуск.

Чаще всего работа двигателя на холостом ходу восстанавливается после первого же запуска двигателя. Если же устранить неисправность не удалось, то причину плавающих оборотов силового агрегата следует искать в другом месте. Это могут быть поломки электрической части РХХ, неисправный датчик положения дроссельной заслонки или вышедший из строя ДМРВ, подсос воздуха во впускной коллектор и другие, более специфичные неисправности.

Ещё кое-что полезное для Вас: