Вы смазали распределитель тормозных усилий Рено Логан

Замена регулятора тормозных сил renault logan

Регулятор тормозных сил заменяем при заклинивании поршня или при появлении течи тормозной жидкости

На автомобиле без ABS жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный на днище кузова, между балкой задней подвески и выштамповкой для запасного колеса.
С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля тяга регулятора, связанная с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие через нажимной рычаг на шпильку и далее на два поршня регулятора. 

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршни из корпуса регулятора наружу, чему препятствует (через пружину) усилие со стороны тяги регулятора.

Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, перекрывает подачу жидкости к колесным цилиндрам тормозных механизмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. 

Вам потребуются специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов, ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием.

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Отверните гайки крепления к регулятору четырех трубопроводов и отведите трубопро­воды в сторону

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Заглушите отверстия в корпусе 1 регулятора и трубопроводы любым доступным спосо­бом, чтобы предотвратить вытекание тор­мозной жидкости.

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Поддев отверткой, отстегните фиксатор нагрузочного стержня регулятора…

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

и снимите нагрузочный стержень, вы­водя его концы из отверстий в кронштейне на балке задней подвески и в рычаге регулятора давления в гидроприводе задних тормозов.

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Выверните два болта крепления регуля­тора к кузову…

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

и снимите регулятор.

Устанавливайте регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов в по­рядке, обратном снятию.

Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Замена тормозной жидкости Рено Логан»).

Проверьте предварительно эффектив­ность работы регулятора резким торможени­ем на площадке с сухим однородным покры­тием

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Задние колеса должны блокироваться ей значительным за­паздыванием относительно передних.

Если задние колеса блокируются раньше передних (или одновременно с ними) или тормозные следы от задних колес разной длины, требу­ется регулировка регулятора давления.

Усилие в гидроприводе задних тормозов изменяют регулировочной гайкой а на ры­чаге регулятора.

Однако необходим кон­троль давления в контурах гидропривода специальными приспособлениями, что возможно только в условиях автосервиса.

Помимо этого регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов относит­ся к устройствам, непосредственно влияю­щим на безопасность движения.

Его регу­лировка на глаз может привести к тяже­лым последствиям. Поэтому в случае не­правильной работы регулятора обязатель­но обратитесь в сервис.

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки гидравлического контура тормозной системы заключается в удалении пузырьков воздуха из главного цилиндра, гидравлических шлангов и рабочего цилиндра. Прокачку необходимо выполнять каждый раз при отсоединении или замене различных компонентов и шлангов, а также при выполнении капитального ремонта главного и рабочего цилиндров.

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При попадании на кожу немедленно смыть

При попадании жидкости внутрь, или в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Некоторые типы тормозных жидкостей огнеопасны и могут воспламениться при контакте с горячими поверхностями (например: выпускной коллектор). Принимайте меры противопожарной безопасности при обслуживании тормозных систем, а так же бензиновых магистралей (Прим.: имеется риск повреждения топливных путей при обслуживании задней тормозной системы).

Гидравлическая жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Она является ра створителем лакокрасочных покрытий и агрессивна ко многим видам пластмасс (пластиков). При попадании жидкости на вышеперечисленные поверхности, немедленно смойте её.

Тормозная жидкость: SAE J1703 и DOT4 , объём — 0.5 л.

Общее: 1. Правильная работа любой гидравлической системы возможна только при отсутствии воздуха в любом из её компонентов. После ремонта или обслуживания обязательно прокачайте систему.

Последовательность прокачки: Соблюдайте строгую последовательность, что бы гарантировать полное удаление воздуха из системы Стандартная последовательность: a) Правое заднее колесо. b) Левое переднее колесо. c) Левое заднее колесо. d) Правое переднее колесо.

2. Для прокачки используйте только новую тормозную жидкость рекомендованного типа. Никогда более не используйте жидкость, слитую после прокачки системы. Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необх одимости долейте до номинального уровня.

3. Если жидкость в системе устарела, необходимо заменить всю жидкость в системе на новую.

4. Если жидкость частично вытекла из системы, или из-за утечки в систему попал воздух, устраните дефект перед дальнейшей работой.

5. Остановите автомобиль, заглушите двигатель, блокируйте колёса, включив заднюю передачу, затем приступайте к сбросу (сливу) тормозной жидкости.

6. Проверьте целостность (герметичность) гидравлических трубок и шлангов, плотность резьбовых соединений и чистоту поверхности вокруг них, работоспособность штуцерных винтов.

7. Откройте крышку резервуара. Долейте уровень до отметки «MAX«. Во время проведения работ следите, что бы уровень жидкости всегда был выше уровня отметки «MIN«. При падении уровня жидкости ниже минимальной отметки, возможно проникновение (всасывание) воздуха в гидравлическую тормозную систему.

Очистите от грязи и пыли рабочее пространство. Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки

Наденьте на штуцер подходящий чистый шланг, второй конец которого опустите в прозрачную тару

Помощник (прокачку тормозов лучше проводить вдвоём) должен нажать несколько раз на педаль тормоза (4-5 раз) и удерживать её в нажатом состоянии. После чего ключом «на 11» отверните штуцер на пол оборота, или чуть больше.

Начнёт вытекать старая тормозная жидкость тёмного цвета (в случае замены жидкости) , вперемешку с воздухом. Педаль тормоза при этом начнёт проваливаться. Ждём пока педаль ровалится до упора, и заворачиваем штуцер. После заворачивания штуцера помощник может отпустить педаль.

прокачка передних и задних тормозных механизмов происходят аналогично

Не забывайте во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и доливать её, иначе если она вся выйдет, в систему попадёт воздух.

После прокачки гидравлической системы, педаль тормоза не должна быть мягкой и при нажатии доходить не более чем до сердины своего полного хода.

Регулировка задних тормозов на renault logan

Первая проблема которая возникла на моем RENAULT LOGAN
проявилась при прохождении ТО при постановке на учет. Пройдя всю
линию контроля он буквально «зацепился задней осью» за
стенд проверки тормозов, последний этап проверки. Я даже
заподозрил работника инструментального контроля в обмане, при
таком развитии событий, он предложил сесть мне за руль, а точнее
«на педали» и попытаться остановить вращающиеся валики
под задними колесами моей машины. Мне показалось, я чуть не сломал
сиденье, но так и не смог заблокировать задние колеса. Контроллер
простил моей машине такую оплошность, сделав отметку о прохождении
ТО, а мне посоветовал обратиться в сервисную службу для устранения
проблемы, заметив, что он в третий раз видит RENAULT LOGAN на
линии ТО и все показывают неутешительный результат по замеру
усилия торможения гидравлической системы на задней оси.

Далее
я питал надежды, что постепенно колодки притрутся и все
нормализуется , но прошло уже 2 года, я несколько раз пробовал
удлинять тягу «колдуна» и неумолимо надвигалась пора
вновь проходить ТО, а тормоза на задней оси так и не хотели
проявляться. Это легко тестировалось на участке дороги перед
гаражом где есть возможность затормозить так, что передние колеса
будут на асфальте, а задние — на песке. Так вот передние просто
визжали по асфальту в то время, как задние в это же время
отказывались блокироваться на песке, оставляя ровный рисунок
протектора. Мне не требовалось загонять машину на стенд, чтобы
понять, что задних тормозов практически нет!

Знакомые даже
высказывали предположение о наличии воздуха в заднем контуре
гидросистемы, но тут у меня были сомнения. К этому времени, я уже
несколько раз встречал в интернете упоминания о слабых тормозах на
задней оси Логанов не оборудованных ABS. Такие обстоятельства
вынуждали выяснять и устранять причину. Первое, с чего я начал,
это подложил между коромыслом колдуна и пластмассовой втулкой тяги
(к тому времени вытянутой на максимум), в качестве дополнительной
«шайбы» гайки «на 17». И вот первый пробное
торможение показывает о появлении (скромно сказано) торможения на
задней оси. Да не просто торможения, а такого-же визга на
асфальте, как передней оси. Вот и доказательство, что задняя
гидравлическая система не содержит воздуха. Решение моей проблемы
в удлинении тяги и возможности плавной и удобной регулировки ее
длины.

Сейчас читают:  Замена воздушного фильтра Рено Логан: как поменять? Рассказываем!

Поездка на строительный рынок с осмотром его
достопримечательностей, показала что дюбель №202 очень похож на
желаемую тягу, и был приобретен для опытов по цене 10 руб. Далее
он был лишен головы, и подвергнут истязанию на изгиб в гаражных
воротах в металлической коробке которых, было просверлено
отверстие, чуть большего диаметра дюбеля. (Если мне не изменяет
память, диаметр отверстия — 6 мм) . Далее 2 изгиба, первым —
малый, а затем и тот который более 90 град. Надо отметить, что у
дюбеля диаметр стержня немного меньше диаметра штатной тяги.
Поэтому для плотного закрепления его во втулке, которая
фиксируется на заднем мосту, на стержень дюбеля вместе фиксации во
втулке на него был натянут подходящий кембрик и он очень плотно
вошел во втулку на заднем мосту. Втулка была предварительно снята
с моста вместе с штатной тягой, Для снятия втулки необходимо
повернуть тягу вперед, предварительно разъединив тягу и верхнюю
втулку (ту, которая со стороны коромысла «колдуна»). Мне
кажется сложнее написать, чем понять увидев все это воочию. .

Немного о предосторожностях: При попытке вставить пластиковую
втулку в коромысло «колдуна» не вывешивая задний мост
я превысил допустимое усилие изгиба втулки, в результате чего
пластмассовая направляющая втулки практически сломалась и мне
пришлось ее заменить болтиком, предварительно просверлив в крышке
втулки отверстие для его жесткого крепления. На болтик я одел
кусочек трубки для большей похожести на штатную направляющую,
свободный конец которого закрыл винтиком для защиты от коррозии.
Надеюсь в дальнейшем заменить втулку на штатную. В пластиковой
втулке штатно закреплена металлическая обойма с помощью
радиального болтика фиксирующуюся на тяге колдуна и тем самым
обеспечивая «плавную» (если так можно сказать)
регулировку усилия задних тормозов. Штатная тяга имеет лыску,
которая предотвращает вращение тяги внутри втулки, а обойма втулки
соответственно имеет почти круглое отверстие с хордиальным
скосом, и при замене втулки мне пришлось рассверлить это отверстие
до круглого сечения. Для снятия обоймы с штатной тяги я молотком
смял выступ на конце тяги ограничивающий первоначально
максимальное положение обоймы на тяге. Остатки ограничителя можно
рассмотреть на рис.2

А ТО я прошел с первой попытки и без замечаний!

Большие фотографии лежат «под»
маленькими, «вес» больших около 700 кб.

Регулировка распределителя тормозных усилий (колдуна) рено логан

Кроме детали, регулирующей усилие и совершенствующей тормозной механизм, с помощью Blue можно обрабатывать суппорта тормозов на передних колесах. В качестве альтернативы допускается применение Литола или другой смазки. Главное, чтобы состав надежно защищал механизм от коррозии.

Процесс нанесения смазки:

  • Поднимайте Рено на подъемнике.
  • Находите распределитель тормозных усилий (его легко отыскать снизу).
  • Найдите фиксатор пыльника. Берите отвертку и подцепляйте кольцо (допускается применение обычного ножа).
  • Демонтируйте пыльник, убирайте смазку и ставьте новую.
  • Убирайте следы ржавчины с помощью специальной щетки, оборудованной металлическим ворсом. Действуйте осторожно, чтобы исключить повреждение резинки.

Как показывает опыт эксплуатации, на заводе кладется небольшой объем смазки. Следовательно, при попадании внутрь влаги коррозия появляется весьма быстро. Чтобы избежать этого, распределитель тормозных усилий должен быть смазан. Лишний состав убирайте с помощью ветоши, а также дополнительно обработайте шток устройства. Далее возвращайте стопорное кольцо с пыльника колдуна Рено на прежнюю позицию.

Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.

Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.

Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.

Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:

  • Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
  • Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.

Регулировочная гайка на колдуне Рено Логан

  • Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.

Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:

Регулировка распределителя тормозных усилий (колдуна) рено логан — новый logan

Прокачка тормозной системы

Проверка тормозной системы

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют через 90 000 км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 – 210–260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы»). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы»).

Прокачка тормозной системы
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с по…

Проверка тормозной системы
Original renault logan 198

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Ес…


Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобилеПаспортные данные автомобиляКлючи автомобиляОрганы управленияОтопление (кондиционирование) и вентиляция салонаДвериРемни безопасностиСиденьяЗеркала заднего видаОсвещение салонаКапотРычаг управления коробкой передач

Сейчас читают:  Регулировка схождения передних колес Renault Logan - Новый Logan

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендацииЧто нужно иметь в автомобилеОбкатка автомобиляЭксплуатация автомобиля в гарантийный периодПодготовка автомобиля к выезду

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводитсяНеисправности системы впрыска топливаПропал холостой ходПеребои в работе двигателяАвтомобиль движется рывкамиАвтомобиль плохо разгоняетсяДвигатель заглох во время движенияУпало давление маслаПерегрев двигателяАккумуляторная батарея не подзаряжаетсяПуск двигателя от внешних источников токаНеисправности электрооборудованияПоявились посторонние стукиПроблемы с тормозамиПрокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положенияЕжедневное обслуживание (ЕО)Первое техническое обслуживание (ТО-1)Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкцииСнятие и установка брызговиков и защиты картера двигателяЗамена опор подвески силового агрегатаУстановка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатияЗамена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газо-распределительного механизмаРегулировка зазоров в приводе клапановСнятие, установка и дефектовка маховикаЗамена деталей уплотнения двигателяГоловка блока цилиндровСнятие и установка двигателяСистема смазки двигателяСистема охлаждения двигателяСистема выпуска отработавших газовСистема питания

Раздел 6. Трансмиссия
СцеплениеКоробка передачПриводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвескаЗадняя подвескаПроверка и регулировка углов установки колес

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкцииВозможные неисправности рулевого управления без гидроусилителя, их причины и способы устраненияВозможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устраненияРулевая колонкаРулевые тягиРулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройстваВозможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устраненияПрокачка гидропривода тормозной системыПроверка и регулировка педали тормозаГлавный тормозной цилиндрВакуумный усилитель тормозовРегулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозовЗамена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозовТормозные механизмы передних колесТормозные механизмы задних колесСтояночный тормоз

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкцииДиагностика неисправностей бортового электрооборудованияМонтажные блокиАккумуляторная батареяГенераторСтартерВыключатель (замок) зажиганияСистема управления двигателемОсвещение, световая и звуковая сигнализацияОчиститель ветрового стеклаСнятие и установка омывателя ветрового стеклаСнятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателяЭлектрообогрев заднего стеклаСнятие и установка патрона прикуривателяКомбинация приборовИммобилизаторВыключатели панели приборовАвтомобильная аудиосистемаЗамена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкцииВозможные неисправности кузова, их причины и способы устраненияСнятие и установка бамперовСнятие и установка облицовки радиатораСнятие и установка брызговиков колес и подкрылковСнятие и установка переднего крылаКапотСнятие и установка решетки короба воздухопритокаДвериКрышка багажникаСнятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бакаСиденьяСнятие и установка облицовки тоннеля полаСистема пассивной безопасности (SRS)Зеркала заднего видаПанель приборовОтопитель и кондиционерАрматура салонаСнятие и установка облицовок салонаСнятие и установка обивки багажникаЗамена неподвижного остекления кузоваУход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристикиМаркировка колесных дисковМаркировка шинЗамена колесОбкатка шинХранение шинБалансировка колесЦепи противоскольженияЗапасное колесоПроверка давления в шинахПроверка профиля шинПроверка вентиляПроверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное маслоПластичные смазкиОхлаждающие жидкостиТормозная жидкостьТопливный фильтр тонкой очисткиВоздушный фильтрМасляный фильтр системы смазки двигателяСвечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зимеРекомендации по пуску двигателя в сильный морозЧто полезно купить к зимеПолезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
РекомендацииПеречень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средствИзменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работИнструментыПеред началом работыВосстановление резьбовых соединенийСоветы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, H·мПриложение 2. Лампы, применяемые на автомобилеПриложение 3. Свечи зажигания, применяемые на автомобилеПриложение 4. Давление воздуха в шинах

Схемы электрооборудования
Схема 1. Цепь зарядки аккумуляторной батареи: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – комбинация приборовСхема 2. Топливный насос и датчик уровня топлива: 1 – комбинация приборов; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 4 – топливный насос и датчик уровня топлива; 5 Схема 3. Система управления двигателем: 1 – блок предохранителей 597В в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – блок реле 784 в моторном отсеке, реле 700 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – форсунка 1-го цилиндра; 4 – блок предохранителей в салоне (см. риСхема 4. Система пуска двигателя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – стартер; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – выключатель (замок) зажиганияСхема 5. Указатели поворота и аварийная сигнализация: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки приборной панели/левой задней части кузова; 3 – правый задний фонарь; 4 – правый передний указатель поворота; 5 – правый повторитель указателяСхема 6. Габаритный свет: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – габаритный свет левой передней фары; 4 – левый задний фонарь; 5 – фонарь освещения номерного знака; 6 – Схема 7. Дальний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 8. Электрообогрев заднего стекла: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – комбинация приборов; 3 – электрообогрев заднего стекла; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – выключатель электрообогрева заСхема 9. Электровентилятор системы отопления и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем проводки электровентилятора системы охлаждения/панели приборов; 4 – электровентилятор сиСхема 10. Передние противотуманные фары: 1 – комбинация приборов; 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – блок реле 299 в моторном отсеСхема 11. Электропривод зеркал: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок управления наружными зеркалами заднего вида; 3 – электропривод левого наружного зеркала заднего вида с обогревом; 4 – электропривод правого наружного зеркала заднеСхема 12. Ближний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4Схема 13. Электростеклоподъемники передних дверей: 1 – выключатель электростеклоподъемников передней пассажирской двери; 2 – электродвигатель стеклоподъемника передней пассажирской двери; 3 – электродвигатель стеклоподъемника двери водителя; 4 – блок предСхема 14. Электровентилятор системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – электровентСхема 15. Звуковой сигнал: 1 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 2 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 3 – звуковой сигнал; 4 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (смСхема 16. Система центральной блокировки замков: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – электропривод замка правой задней двери; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электропривСхема 17. Система управления ABS: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок предохранителей 597С в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – ЭБУ ABS; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – датчик скСхема 18. Очиститель и омыватель ветрового стекла, омыватель фар: 1 – насос омывателя ветрового стекла; 2 – комбинация приборов; 3 – коммутационный блок салона; 4 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 5 – рычаг переключателя очистителя и омыватеСхема 19. Плафон освещения салона: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – плафон освещения салона; 4 – концевой выключатель двери водителя; 5 – концевой выключатель правой передней двери; Схема 20. Подключение динамиков акустической системы: 1 – автомагнитола; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – прикуриватель; 5 – датчик скорости автомобиля; 6 – правый переднСхема 21. Задний противотуманный фонарь: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (

Сейчас читают:  Длительный тест Renault Logan Stepway: за что такие деньги?

Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)

RomanStO » 29 авг 2008, 10:53

RomanStO
Аватара пользователя

Сообщения: 168 Зарегистрирован: 05 мар 2006, 21:05 Откуда: Старый Оскол

t_t_m » 29 авг 2008, 11:45

t_t_m » 29 авг 2008, 11:47

t_t_m » 29 авг 2008, 11:49

Евгений Ш » 29 авг 2008, 11:59

Евгений Ш
Аватара пользователя
Почетный форумчанин Сообщения: 23782 Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45 Откуда: Питер-Купчино

RomanStO » 29 авг 2008, 13:01

t_t_m я так подумал, алгоритм регулировки должен состоять из 2-х этапов 1. Поджиманием гайки обеспечить преднатяг пружины, тем самым ограничив давление отсечки. 2. Отпустить фиксирующий болтик на тяге и подогнать пластиковую втулку до касания рычага и после этого еще немного вверх поднять — чтобы при загруженной машине рычаг посильнее поджимал пружину, и тем самым бы увеличивал давление отсечки.

по п. 2 — сегодня вечером посмотрю, что в этом колдуне шевелится при нажимании педали, тогда дам либо подтверждение, либо опровержение.

А закисание цилиндров и колдуна — обычная вещь. Особенно если тормозуху не менять.

RomanStO
Аватара пользователя

Сообщения: 168 Зарегистрирован: 05 мар 2006, 21:05 Откуда: Старый Оскол

RomanStO » 29 авг 2008, 19:07

так-с, продолжаем публикации на тему «я и колдун» . Сегодня с помощником исследовал поведение сего девайса, убедился в том, что он у меня не закис, и выработал алгоритм его регулировки. Итак.

1. Рекомендуется снять верхнюю часть резинового пыльника, для этого просто снимите тоненький пружинный хомутик и сдерните чехол вниз. Увидите конструкцию из шайбы, втулки и пружины, которая гайкой регулировочной поджимает их вверх. 2. Далее гайкой поджимаем пружину, периодически просим помощника нажать на тормоз, при этом поршеньки в регуляторе должны будут выдавливаться вниз.

Если они не выдавливаются, а помощник сломал педаль — немного отпускаем гайку , слишком сильно перетянули. 3. Подстраиваем втулку на тяге так, чтобы при полной загрузке задка машины рычаг опирался на нее с усилием (при этом рычаг будет дополнительно поджимать пружину), при этом имеем в виду , что ход рычага всего 15-20 мм (это между максимальным усилием поджатия пружины и свободным повисанием в воздухе).

После этого проверяем народным методом (торможение в пол на небольшой скорости и последующий анализ тормозного пути каждого из колес) эффективность работы задних тормозов. При нехватке усилия подтягиваем гайку и меняем положение втулки (пп. 2-3 ), либо отпускаем ее.

RomanStO
Аватара пользователя

Сообщения: 168 Зарегистрирован: 05 мар 2006, 21:05 Откуда: Старый Оскол

t_t_m » 30 авг 2008, 10:22

Залез я под чехол колдуна полностью и ужаснулся. Интересно какой «гениальный» инженер разработал такую конструкцию, да и рабочим бы по рукам настучать. Центральный шток колдуна и пружина все ржавые, при том витки пружины сломались. Мизерные клапана закисли совсем и то, что я принял за смазку это похоже смесь ржавчины с тормозной жидкостью.

А какой по размеру нужен ключ для откручивания тормозных магистралей от колдуна?

t_t_m » 30 авг 2008, 10:26

RomanStO » 30 авг 2008, 18:32

t_t_m Не паниковать. я тоже сначала ужаснулся, что все закисло. центральную шпильку наждачкой зачистить и все , главное чтобы втулка по ней свободно ходила. Возьми помощника, пусть на тормоза понажимает, убедись , что клапанки двигаются (а я думаю, что должны двигаться, у меня машина 2 зимы пережила и ничего , колдун работает, только пружина лопнула).

Полностью выдвинутые они выдаются над плоскостью колдуна на 3-4 мм, полностью убранные — около 2-х. Если помощника не найдешь сделай следующее — сними с колдуна все пружинки, втулочки, шайбы, гайки. Пусть только одна центральная шпилька торчит. полностью утопи поршеньки, можешь даже слегка молоточком постукать.

Заметь положение поршеньков. Потом си-и-и-и-ильно нажми на педаль тормоза и лезь смотреть на колдун, вышли ли поршеньки. Если двигаются — то все пучком, надо только пружину подходящую найти. Я пока поставил кусок пружины от воздушки МР-512 (ружъе пневматическое такое). по диаметру подошло идеально, только пружина послабее. но это лучше, чем ничего.

гайки в тормозных магистралях на 11

А подсос воды снизу в чехол будет всегда, снизу по шпильке ездит пластиковая втулочка, с неплохим зазором , а на кочках резиновая гофра работает как меха — гоняет воздух туда-сюда, в сырую погоду и воду подсасывает

RomanStO
Аватара пользователя

Сообщения: 168 Зарегистрирован: 05 мар 2006, 21:05 Откуда: Старый Оскол

t_t_m » 30 авг 2008, 19:55

Мне очень не понравилось, что шток проржавел по диаметру процентов на 15, две пластины которые давят на клапана я не смог снять даже с универсальной смазкой, а при нажиме на клапана один не сдвигается совсем (вообще никак), а другой сдвигается с провалом рывком (т. е. где-то есть износ).

А тормозную подводку можно откручивать обычными ключами или только специальными?

Pit_from_Piter » 30 авг 2008, 20:34

Pit_from_Piter
Аватара пользователя

Сообщения: 67 Зарегистрирован: 10 июн 2007, 23:04 Откуда: Питер

RomanStO » 30 авг 2008, 21:32

RomanStO
Аватара пользователя

Сообщения: 168 Зарегистрирован: 05 мар 2006, 21:05 Откуда: Старый Оскол

RomanStO » 31 авг 2008, 12:35

RomanStO
Аватара пользователя

Сообщения: 168 Зарегистрирован: 05 мар 2006, 21:05 Откуда: Старый Оскол

t_t_m » 31 авг 2008, 13:55

Я прикупил почти новый колдун, попробую переставить, на этом хоть клапана смазаны и видно, что онихоть как-то ходят, а магистради явно проходимы. Пружинка правда немного ржавая, но я ее смажу.

Источник

Технические данные рабочей тормозной системы

Параметры

Двигатели

1.4

1.6

Передние тормозные механизмы

Диаметр поршня, мм

48

52

Диаметр тормозного диска, мм

238

259

Толщина тормозного диска, мм

12

Минимальная толщина тормозного диска, мм

10.6

Толщина тормозной накладки (включая основание), мм

18

Минимальная толщина тормозной накладки (включая основание), мм

6

Задние тормозные механизмы

Диаметр колесного тормозного цилиндра, мм

19

Диаметр тормозного барабана, мм

180.25

203.3

Максимально допустимый диаметр тормозного барабана, мм

181.25

204.45

Толщина первичной тормозной колодки, мм

4.6

Толщина вторичной тормозной колодки, мм

3.3

Главный тормозной цилиндр

Диаметр, мм

20.6

Внимание! Тормозной диск не может быть восстановленПри повреждении или чрезмерном износе его необходимо заменить .

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...