вибрация при разгоне передний привод причины рено логан

Что делать, если возникает вибрация на педали тормоза

Когда проблема проявилась в дороге и нет возможности провести полноценную диагностику или заехать на СТО, следует соблюдать несколько рекомендаций. В подобных ситуациях важно обеспечить безопасность движения, поэтому нужно помнить следующее:

1. Надо остановиться и провести визуальный осмотр, насколько это возможно. Упереться ногой в каждое колесо и понажимать с усилием, чтобы убедиться, что оно держится прочно. Проверить, нет ли подтеков тормозной жидкости около колес и под машиной. Она не испаряется, поэтому мокрые пятна на дисках или других элементах хорошо заметны.
2. Продолжить движение и проверить эффективность торможения, когда рядом нет других машин. Разогнаться и остановиться, нажимая на педаль достаточно сильно. Важно разобраться, не появилось ли нарушения работы.
3. Во время езды стараться экстренно не тормозить, продумывать маневры заблаговременно. Убедиться, что ручной тормоз работает нормально, чтобы была страховка в аварийной ситуации.

Если вибрация передается не только на педаль тормоза, но на рулевое управление или даже на кузов автомобиля, то скорее всего проблема в элементах подвески, креплении двигателя или других узлов. В этом случае нужно проводить детальный осмотр на яме, проверяя болты и гайки и контролируя состояние опорных подушек и всех крепежных узлов.

Всё, что крутится

И, наконец, ещё одна причина странной вибрации – это неисправность навесных агрегатов и их приводов. Конечно, обнаружить вибрацию от кривого шкива генератора не получится – это совсем не тот случай, и симптомы будут другими (скорее, порвётся ремень, чем машину будет трясти).

Вибрировать будет не подшипник (этого заметить нельзя), а сам мотор, которому на холостых оборотах становится трудно работать. Такое встречается очень редко, но на всякий случай приведу пример из сервиса друзей: мотор одного Ford Fusion не выдавал никаких ошибок, при этом трясся, как в лихорадке.

Виновником оказалась помпа. Причём обычно при износе она сначала банально течёт и клинит, а тут просто трудно и неравномерно вращалась. И малообъёмному мотору этого было достаточно, чтобы устроить танцы на подушках. Думаю, это редкое исключение, но всё-таки если один раз с таким столкнулись, есть вероятность, что кто-то с этим тоже может встретиться.

Верхняя опора стойки

Это также вызывает стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках. На авто форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Предпосылки у всех разные. В процессе попыток сражения} снежками с этим назойливым звуком автолюбители перебирают всю подвеску, однако часто стук остается.

Одна из вероятных обстоятельств – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в роли демпфера и подшипника. Если Данный резиновый элемент растерял свою упругость, тогда это и встречаются причина этого стороннего стука, с которым борются что остается сделать нашему клиенту водители.

С целью точно выяснить, так ли это, замеряют зазор меж ограничителем и опорой. В основной массе автомобилей это сделать просто, однако в неких моделях данный узел вам понравятся закрыт. Если замеры демонстрируют, что зазор более 10 мм, тогда опору нужно срочно поменять.

Но Этот расхожий слух зазор не часто равномерный. Ориентироваться при измерении советуют на среднюю цифру. Стоит кропотливо проверить эту опору: в многочисленных автомобилях } миф звук проявляется только что.

Вибрация при наборе скорости

Это ужасно, особенно при необходимости быстрого разгона, например, если нужно обогнать другой автомобиль. Часто при нажатии на педаль разгон выполняется рывками и неравномерно. Для постановки правильного диагноза требуется выполнить несколько простых действий.

Проверьте уровень масла в КПП. Неожиданно, но низкий уровень трансмиссионного масла вызывает вибрации и тряску при разгоне. Также машина может заметно терять в динамических характеристиках. Рывки при нажатии на педаль акселератора – это тоже может быть следствием недостатка масла.

Грязный фильтр АКПП приводит к различным неприятным эффектом. Вы можете выполнить замену своими руками либо же воспользоваться услугами специалистов.

Изношенный карданный вал – это гарантированная ощутимая вибрация автомобиля при наборе скорости. Здесь уязвимое место – крестовина. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к более серьезным поломкам.

Также такая неприятность может быть вызвана неравномерной работой двигателя. Это часто случается после ремонтов. Иногда профессионалы из СТО просто забывают выполнить балансировку коленвала и маховик. Еще одна из причин – неверно настроенный карбюратор.

Диагностика неисправностей

Большинство работ по выявлению неполадок можно провести самостоятельно. Желательно, чтобы была смотровая яма, но можно обойтись даже без нее. В первую очередь проводят проверку в движении. Лучше всего разогнаться и тормозить на холостом ходу, так все нарушения будут заметнее. Что касается проверки, следуют такой инструкции:

1. Взявшись за колесо трясут его в разные стороны, оно должно быть зафиксировано плотно, любое движение недопустимо. Если есть люфт, проблема может быть как в подшипнике, так и в износе ступицы.
2. Демонтируют колесо и внимательно осматривают диск. Любые повреждения и износ видны сразу, особенно если проблема серьезная. Вращают диск, он должен двигаться равномерно и не цепляться в определенном положении.
3. Колодки лучше всего аккуратно снять и осмотреть на предмет равномерности износа и повреждений. Если осталось немного фрикционной накладки, лучше заменить элементы.
4. Снимают тормозной диск и уверяются, что его посадочное место чистое, если там есть отложения и ржавчина, очищают металлической щеткой.
5. Проверяют, вжимается ли тормозной цилиндрик, проще всего это делать специальным приспособлением. Если суппорт заблокирован, следует заменить его целиком или же поставить новый тормозной цилиндрик.

Важно!

Иногда причиной вибрации является плохо затянутое колесо. В этом случае биение наблюдается постоянно, проверить можно остановившись и осмотрев болты или гайки. Если они ослаблены – подтягивают, прилагая значительное усилие.

Задняя

Если из строя выходит задняя опора двигателя Рено Логан то на холостом ходу у силового агрегата начинают появляться повышенные вибрации, стуки во время запуска мотора и строгания с места, а так же проблемы с переключением передач. На самой опоре от металла начнет отслаиваться и трескаться резина.

Из за того что задняя опора находится близко к каталитическому нейтрализатору срок службы этой детали небольшой, в некоторых случаях замена производится на 40 тысячах.

1. Установить машину на яму
2. Ослабить болт который крепит к картеру КПП кронштейн опоры
3. Откручивается крепежный болт который крепит КПП к подрамнику и задней опоры
4. Извлекается деталь
5. Новая опора устанавливается в обратном порядке снятию

Для работы используется торцевой ключ или головка на 18. Для проведения этих работ поддомкрачивать и вывешивать мотор не нужно.

Если в результате эксплуатации из строя вышла опора то в салоне во время движения начнут ощущаться вибрации. В этом случае ее нужно как можно скорей заменить, (оригинальная деталь имеет артикул 112383665R)

Источник

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный.

Так, максимальный износ. там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник.

Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Как проявляется дефект, пример на видео

И так, продолжаю я начал планомерно бороться с вибрацией двигателя на холостых.

Во-первых, вчера залез под крышку ГБЦ и проверил зазоры клапанов. Настойка не понадобилась, все зазоры в норме (0,15 — впускные, 0,25 — выпускные), зажатых клапанов нет. Сильно больших зазоров тоже нет.Заодно поменял прокладку, потому что старая подтекала. Поставил фирмы Elring (типа германия). Старая была металлическая, новая — из мягкого материала.

Во-вторых, поменял катушку зажигания. Для эксперимета решил сьекономить и взять самую дешевую, фирмы Hi-Drive, за 1000р. Все равно они все однотипные, кроме бошевской, на которую у меня нет денег.

В-третьих, использовал присадку в топливо Castrol TBE, имеющую мягкий очищающий эффект и стабилизирующий топливо. Уже проехал на ней 150км.

Конечный итог, вибрации на холостых так и остались без изменений. Печаль.Но машина стала более динамичная в езде. Я прямо почувствовал как ожила печаль газа, появилось желание вваливать) Теперь прям чувствуется как нажимаешь педаль — и машина устремляется вперед. Не знаю, стало ли это эффектом от катушки или прочистились форсунки, но мне нравится.

Но проблема вибрации осталось. Далее в планах смотреть:-броне-провода (маловероятно)-подушки двигателя (сомнительно)-прокладка выпускного коллектора и вообще выхлоп, мне кажется здесь надо уделить внимание-ну или сделать нормальную электронную диагностику двигателя…

Пробег: 107500 км

Нередко владельцы автомобилей Рено Логан (Сандеро) или Лада Ларгус даже не подозревают, что причиной повышенной вибрации в салоне и на руле является износ правой опоры (автолюбители называют её подушкой) двигателя. Чаще всего деталь выходит из строя по причине естественного износа. Ускоряют этот процесс плохие дороги, неравномерная работа силового агрегата и стиль вождения.

Выполнить замену демпфирующего узла сможет даже начинающий. Вам понадобится ровная площадка, домкрат и самый простой слесарный инструмент.

Можно ли игнорировать проблему

Тормозная система – одна из важнейших, так как от нее напрямую зависит безопасность вождения и эффективность остановки транспортного средства. Любые нарушения работы крайне нежелательны и ездить с ними не рекомендуют.

Некоторые водители игнорируют вибрацию, что впоследствии приводит к более серьезным проблемам или даже авариям, так как эффективность торможения снижается. И если это не принципиально в обычных условиях, то сильно проявляется в экстренной ситуации.

Если было замечено, что работа системы нарушена, в первую очередь убеждаются, что с деталями все в порядке, нет видимых повреждений и утечки тормозной жидкости. После чего можно продолжить движение, но желательно не откладывать визит в автомастерскую. Если же эффективность торможения снизилась, лучше не рисковать, а немедленно приступить к ремонту или обратиться в сервис.

Кстати!

При езде на автомате, если вибрация появилась при нажатом тормозе в положении коробки «D», в первую очередь проверяют опорные подушки АКПП. Если с ними все в порядке, то диагностируют датчик вибрации.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

• Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
• Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
• Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
• Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Подушки двигателя, кпп и прочие причины

Это еще одна возможная группа причин, из-за которых машину может трясти при разгоне. Все эти проблемы могут возникать по разным поводам. Напрмер, в результате обследований обнаруживается поломка одной из подушек силового агрегата. Это просто выяснить – увеличьте обороты двигателя в момент появления вибраций.

Еще вибрация кузова при разгоне 80км/ч и до 100км/ч может проявиться при неполадках с КПП. Проверить эту гипотезу очень просто. Рекомендуют набрать скорость около 85 км/ч, затем выжать педаль сцепления и следить за тем, как ведет себя машина. Включите третью передачу и отпускайте сцепление. Разгонитесь с 50 км на последней передаче коробки.

Если характер биений не будет меняться во время всех этих мероприятий, КПП не виновата. Если уровень вибраций возрастет, когда к работе подключается коробка, тогда можно проверить ее причастность.

Этот метод подходит и к механическим коробкам, и к АКПП. В случае с автоматом на скоростях примерно 90 км/ч включить на коробке 3.2,D,N, а затем следить за работой АКПП и автомобиля. Наблюдайте за вибрациями. Чаще всего вина коробки в биениях минимальна, однако практика показывает, что такая вероятность есть.

Правая

В процессе работы двигатель автомобиля подвергается значительным колебаниям и испытывает различные знакопеременные нагрузки. Чтобы прикрепить силовой агрегат к кузову и в то же время исключить передачу вибраций, используются специальные опоры с демпфирующим элементом.

Крепление двигателя Рено Логан к кузову осуществляется при помощи трёх подушек (опор). Нижняя (основная) находится между подрамником и КПП, а две другие установлены по обе стороны от силового агрегата.

Правая опора двигателя Рено Логан состоит из трёх частей – стального корпуса с установленной внутри резиновой подушкой и кронштейна, при помощи которого узел крепится к силовому агрегату. Поломки металлических частей опоры происходят нечасто, а вот что касается резинового демпфера, то срок его службы зависит как от качества и эластичности материала, так и других причин:

• установка амортизаторов и пружин с более жесткими характеристиками;
• использование низкопрофильных шин или эксплуатация авто с завышенным давлением в колесах;
• агрессивная езда с резкими стартами и торможениями;
• движение по неровным дорогам на высокой скорости;
• естественное старение, перепады температур и т. д.

Средний ресурс подушек двигателя Рено Логан (Сандеро) или Лада Ларгус составляет не менее 100 тыс. км. В то же время известны случаи, когда демпфирующие элементы оставались работоспособными и после пробега в 250 тыс. км – все зависит от того, насколько бережно владелец относился к авто.

Хоть износ или повреждение правой опоры двигателя Рено Логан и нельзя сравнить с ситуацией, когда из строя выходят, например, детали трансмиссии, почувствовать признаки неисправности сможет даже малоопытный водитель.

1. Появление высокочастотной вибрации кузова, скрип пластиковой отделки салона и т. д.
2. Двигатель работает с повышенной тряской.
3. При начале движения и торможении чувствуются толчки от «подпрыгивающего» силового агрегата.
4. Удары и рывки, возникающие во время трогания с места или в процессе переключения передач.
5. Стуки при езде по неровной дороге.
6. Повышенная вибрация со стороны рулевого колеса (на авто без ГУР).

Любой из этих симптомов служит поводом к осмотру демпфирующих элементов и выявлению «слабого звена». Чаще всего дефектная опора деформируется или же имеет трещины, разрывы или отслоение резины от металла.

Замену боковых опор двигателя Лада Ларгус, Рено Сандеро или Логан удобно выполнять, установив авто на ровной бетонированной площадке. Чтобы облегчить доступ к правой опоре двигателя, необходимо отвести в сторону трубку продувки адсорбера и снять демпфер (понадобится ключ «на 10»). После этого при помощи головки «на 13» следует демонтировать растяжку между корпусом подушки и брызговиком.

1. Приподнимите правую сторону автомобиля домкратом.

2. Чтобы разгрузить опору двигателя, поставьте упор под сливную пробку масляного поддона. Чтобы не снимать картер, используйте подставку, которая сможет войти в соответствующее отверстие в защите картера. Опуская автомобиль, проследите за тем, чтобы двигатель поднялся относительно кузова на 3-5 мм.

3. Воспользовавшись коротким удлинителем и торцевой головкой «на 16», отверните 5 болтов, которыми опора крепится к силовому агрегату и кузову автомобиля.

4. Снимите правую подушку двигателя и осмотрите её на предмет износа и повреждений. Имейте в виду, что на необходимость замены этого узла указывают не только разрывы резинового демпфера или его отслоение от кронштейна, но и деформация, связанная с потерей упругости.

5. Прежде чем приступить к установке новой опоры, очистите площадку на правом брызговике (лонжероне) и крышке газораспределительного механизма. Дополнительно оценить износ старой подушки можно по зазору между новой опорой и крышкой ГРМ. Для этого приложите деталь к установочной площадке на лонжероне.

6. Установите и затяните от руки болты крепления опоры к кузову. Не забудьте смазать резьбу консистентной смазкой – как показывает практика, крепёж в этом месте подвергается усиленному воздействию коррозии.

7. Чтобы убрать зазор между опорой и крышкой газораспределительного механизма, необходимо выровнять двигатель относительно кузова. И вот здесь сыграет роль упор под картером (см. п. 2). Достаточно немного опустить автомобиль домкратом, и силовой агрегат займет правильное положение.

8. Установите 3 винта крепления подушки к двигателю и затяните их сначала от руки, а затем при помощи инструмента. Имейте в виду, что ответная часть резьбового соединения нарезана в детали, изготовленной из силумина. Чтобы не повредить резьбу, следует внимательно выбирать момент затяжки.

9. Затяните 2 болта крепления опоры к площадке брызговика.

10. Всё, что осталось сделать – это немного приподнять авто и убрать установленный под картером упор, после чего снять машину с домкрата. Теперь можно завести двигатель и оценить отсутствие вибрации.

В завершение хотелось бы дать совет не откладывать замену вышедшей из строя опоры «на завтра». Дело в том, что из-за просадки или повреждения демпфирующего элемента перекашивается двигатель, а значит, и коробка перемены передач. При этом изменяется угол наклона приводного вала – узел начинает работать в условиях, не предусмотренных производителем. В результате придётся менять ещё и детали преждевременно изношенного привода.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Почему двигатель стал вибрировать на холостых оборотах?
• Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Renault Logan
• Можно ли смешивать разные масла?

Для замены правой опоры нужно:

1. Снять защиту двигателя
2. Под поддон картера устанавливается домкрат, между поддоном и домкратом нужно подложить резиновую или деревянную прокладку.
3. Берем головку на десять и откручиваем болт который крепит держатель трубки демпфера и адсорбера
4. В сторону отводится трубка и снимается демпфер
5. Ключом на тринадцать откручиваются 2 болта
6. Снимается растяжка
7. Головкой или ключом на шестнадцать откручиваются болты которое крепят к кузову кронштейнподушки опоры и крепления которые крепят к верхней крышке ремня ГРМ к опорам
8. Снимается деталь в сборе
9. Собирается все в обратном порядке

Как видите все работы можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Среди всех нижняя опора двигателя Рено Логан меняется легче всего, поэтому прежде чем обратится к мастеру можно попробовать поменять ее самостоятельно.

Причины возникновения вибрации на педали тормоза

Для начала следует разобраться, из-за чего возникает вибрация при торможении. Причин может быть множество, здесь перечислены самые распространенные, которые встречаются чаще всего:

1. Сильный износ тормозных дисков. При эксплуатации металлические элементы постепенно изнашиваются и процесс далеко не всегда равномерный, из-за чего и возникают вибрации. Второй вариант – длительный простой, сталь повреждается коррозией, что и приводит к проблемам.
2. Деформация дисков. Чаще всего проблема возникает при попадании воды из лужи на горячий элемент. Если он сделан из некачественной стали или сильно изношен, то из-за перепада температуры геометрия нарушается и тормоза сильно вибрируют. Иногда диск может и вовсе треснуть, что небезопасно для вождения.
3. Износ тормозных колодок. Чаще всего элементы стираются так сильно, что торможение происходит за счет прижима стального основания, из-за этого появляется не только вибрация, но и посторонний звук трения металла о металл. Если колодки низкого качества, то могут изнашиваться неравномерно, разрушаться или даже прикипать к диску при сильном нагреве элементов.
4. Некачественные новые колодки. Если фрикционный материал низкокачественный, то при торможении после замены колодок может наблюдаться не только биение, но и другие проблемы. Нередко элементы просто разрушаются уже через несколько дней.
5. Проблемы со ступицами. Диск закрепляется на ступице, которая со временем может деформироваться, или же разбивается посадочное место, из-за чего геометрия нарушается, что неизбежно приводит к проблемам. Второй вариант – грязь или отложения коррозии на посадочном месте, из-за чего положение диска меняется и возникает вибрация.
6. Суппорта со временем могут также повреждаться – на внутренней части образуется коррозия или туда попадает грязь через поврежденный пыльник, что приводит к заклиниванию. Из-за этого тормозное усилие не ослабевает после того, как отпускают педаль. Тормоза перегреваются, начинается биение, последствия могут быть разными – от деформированного диска до подгоревших колодок и т.д.
7. Износ задних тормозных барабанов. В некоторых бюджетных моделях и большинстве старых авто сзади используется барабанная система. Чугунный элемент может изнашиваться, реже повреждаться из-за температурных перепадов или попадания крупных камней.

Кстати!

Если проблема возникает только время от времени и пропадает сама собой через короткий срок, причиной могут быть мелкие камешки ли песок, попадающий между колодкой и диском. Это особенно часто встречается при езде по бездорожью.

Рулевое управление

Даже для опытнейших сервисных инженеров бессчетных автосервисов отыскать причину сторонних стуков – суровая неувязка. Наверное сходу советуют поменять амортизаторную стойку. Вот она, новенькая, стоит на машине, а непонятный стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках никуда не делся.

При проведении диагностики фронтальной подвески бывалые автолюбители начинают проверку с управляющий комплекса бухгалтерских программ.

Часто стучать может управляющая рейка, а звук просто перепутать с той целью, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на маленькой гравийной дороге, тогда это совершенно точно неисправности управляющий рейки. Одновременно звуки будут слышны только положительный момент в том. Не считая стука, конечно почувствовать вибрации на управляющем колесе.

Посреди фаворитных обстоятельств, которые вызывают маленький стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках, выделяют большой зазор меж управляющий рейкой и шестерней. Это итог износа. Чтоб поставить четкий диагноз, рекомендуется подергать управляющие тяги вверх-вниз.

При всем этом пристально следить за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней хороший период. Напротив тяга будет болтаться, то, вероятнее всего, тут износ втулок.

Если рейка поворачивается, то четкий диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту делему просто убрать при наличии подтяжки этой самой рейки. Также, дергая управляющую тягу, следует отметить и разбитые по другому очень изношенные втулки крепления управляющих тяг к управляющий рейке.

Очередная вероятная причина стука – управляющий шарнир. Для проверки этой догадки 2-мя руками совладать будет довольно тяжело. Пригодится помощь друга.

Ассистент должен за короткий срок и резко крутить управляющий колесо, а автолюбитель. взяться за шарнир таким макаром, чтоб задерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то конечно почувствовать свободный ход.

Как сказано выше, вибрация была заметна только на холостых оборотах, постороннего шума и свиста замечено не было. И значит, проверяем причины по одной:

• Выход из строя задней опоры (снять, посмотреть, заменить);
• Свечи – это ещё не всё. Остаются катушки и высоковольтные провода;
• Засор одной из форсунок приводит к похожим эффектам – к вибрации на низких оборотах.

Опору двигателя надо смотреть на яме. Пока не снимете её, не поймёте.

Выполнить замену будет легко: отворачиваем винты 2 и 3 (ключ «на 18»), также ослабляем винт 1. Результат показан на фото.

Как самим определить причину:

1. Пусть вибрация появилась внезапно и со временем ничего не меняется. Тогда причина – это сломанная опора;
2. Вибрация на холостых на Рено Логан может появляться и пропадать периодически. Тогда опора будет точно ни при чём. Смотреть надо «электрику» или форсунки.

Чаще всего встречается «причина 1» – на неё приходится 90% случаев. А вот остальные 10% – это и есть самое сложное.

На двигателе седана Логан форсунки подключены парами (последовательно). Это значит, что сняв «фишку» с одной форсунки, мы отключаем ещё одну. То есть, отключая «фишки» по очереди, вычислить неисправную форсунку не удастся. И не пытайтесь так сделать.

Вообще работоспособность форсунок проверяют после снятия рампы. Других вариантов нет.

Единственное, что можно сделать самим – заменить высоковольтные провода, а также модуль катушек зажигания.

Советы профессионалов

Чтобы не разбираться с проблемой и не думать, как избавиться от вибрации в тормозной системе, следует соблюдать несколько рекомендаций от профессиональных специалистов. Все они направлены на предупреждение неисправностей и снижение вероятности их возникновения. Так, необходимо:

1. Хотя бы пару раз в год снимать колеса и проверять состояние дисков, колодок и суппортов. Особое внимание уделять шлангам и резиновым пыльникам на тормозных цилиндриках. Удалять загрязнения и отложения, которые неизбежно образуются при стирании колодок.
2. Покупать только качественные колодки и тормозные диски, в идеале приобретать запасные части одного производителя. Менять детали, не дожидаясь их сильного износа, тогда остальные узлы будут служить на порядок дольше.
3. Раз в год балансировать колесные диски. Они и сами могут быть причиной вибрации, а нарушение балансировки приводит к повышенной нагрузке не только на подшипник, но и на тормозную систему.

Совет!

Лучше всего изучить информацию по особенностям модели, чтобы знать о типичных «болезнях» и уделять особое внимание тем узлам, которые чаще всего выходят из строя.

Вибрация при нажатии на педаль тормоза всегда говорит о нарушении работы системы и необходимости диагностики и ремонта. Проблемы при этом могут быть разными, поэтому следует провести диагностику, чтобы выявить, какие узлы нуждаются в ремонте.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает.

В этом случае. замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось.

Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не “убегало”. Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

По весу металла оригинальные рычаги тяжелее по сравнению с германской компанией TRW. На моём автомобиле Логан в данный момент проявляются постукивания по мелким кочкам, то с правой стороны, то с левой. Предварительный диагноз, что просели сайлентблоки и глухой стук в передней подвеске, а временами мелкий исходит именно от них.

Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Нам надо проверить, пропадёт глухой стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой профилактики. Если проблема была в ослаблении крепления сайлентблоков, то глухой либо мелкий стук должен исчезнуть.

Сейчас установлены, по-моему, хорошие рычаги передней подвески Рено Логан от компании TRW, Германия. Прежние оригинальные рычаги от завода были заменены в сборе по причине износа сайлентблоков и шаровых опор. Сам же металл не повреждён и рычаги оставлены для замены, если, например, рычаги буду менять не в сборе, а только с заменой сайлентблоков и шаровых опор.

С рычагов выпрессовываются сайлентблоки и шаровые опоры и устанавливаются новые. Для реставрации желательно приобретать запчасти от проверенных производителей, хорошего качества, чтобы изделия служили, как можно дольше. Для реставрации рычагов можно просто обратиться в знакомый автосервис. Вам замену сайлентблоков и шаровых опор выполнят профессионально с использованием прессового оборудования.

Снимаете рычаги в сборе и относите к своим мастерам, а затем устанавливаете своими руками на машину. Это делается в том случае, если сами хотите ремонтировать машину своими руками и получить от проделанной работы удовольствие. А так рекомендую вам, чтобы не терять своё драгоценное время заезжать в автосервис и вам останется только следить за умелой работой мастеров.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину.

Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком. проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.