Установка и подключение магнитолы на Рено Логан 2

Замена лямбда-зонда и обманки лямбда-зонда

Эффективная работа выхлопной системы любого автомобиля невозможна без наличия в ней катализатора. Именно данная часть системы отвечает за уменьшение уровня содержания токсинов в выхлопных газах, которые «покидают» транспортное средство. Своего рода «правой рукой» катализатора является лямбда-зонд, отвечающий за измерение уровня содержания кислорода в газах. Сегодня все чаще в выхлопных системах устанавливают два кислородных датчика – не только перед катализатором, но и после него. В первом случае лямбда-зонд выполняет базовую функцию по измерению уровня кислорода в отработавших газах, во втором – сигналы с датчика позволяют корректировать состав топливной смеси. Вне зависимости от количества кислородных датчиков они являются крайне чувствительными элементами, которые могут выйти из строя в результате воздействия вредных присадок, которые могут содержаться в не совсем качественном топливе.

Грамотно проведенная с помощью осциллографа проверка лямбда-зонда, позволяет установить – в каком состоянии находится датчик и нужна ли ему замена. Если замена лямбды неизбежна, даже имея начальные сведения об особенностях проведения данных работ, лучше доверить их опытным специалистам, которые с помощью современного диагностического оборудования выяснят не только наличие неисправностей в работе лямбда-зонда, но и во всей выхлопной системе.

На сегодняшний день лямбда-зонды могут быть разделены на два типа по принципу действия. В первом случае имеет место быть электрохимический принцип действия, считающийся самым распространенным, во втором – резистивный. Учитывать данные особенности следует в случае, если необходима замена лямбды, и Вы решили провести работы своими силами.

Многими специализированными сервисными центрами, которые готовы предложить услугу по тюнингу выхлопной системы и ее ремонту с использованием новейших технологий, может быть проведена не только замена лямбда-зонда, но и работы по установке обманки датчика. Электронная обманка лямбда-зонда представляет собой модуль, в котором заложена схема работы конкретно взятого катализатора. Примечательно, что схема работы катализатора составляется на основе данных о режиме работы двигателя, о чем знать рядовой обыватель не может априори.

Цель установки обманки проста – эмулировать работу катализатора. Сразу же стоит уточнить, что эмулятор лямбда зонда или как его именуют обманка лямбда-зонда, может быть установлен только при условии замены катализатора на пламегаситель. При установке обманки лямбды, никакого перепрограммирования работы выхлопной системы не требуется, что также положительно отражается на стоимости услуги. Даже если будет установлена обманка, проверка лямбды должна быть проведена на специализированном оборудовании опытными специалистами, знающими тонкости процесса.

К примеру, обманка лямбда зонда может быть не только электронной, но и механической, что следует учитывать, проводя подключение лямбда зонда или обманки. Помимо прочего следует учитывать и тот факт, что электронные модификации обманки лямбда зонда не слишком эффективны при работе на автомобилях с механической коробкой передач. Поэтому в данном случае следует либо отдать предпочтение иной модификации оборудования или провести работы – замена кислородного датчика на обманку лямбда-зонда с использованием предложенных вариантов.

Для опытных специалистов, имеющих представление о тонкостях процесса работы с выхлопной системой и ее комплектующими, процесс установки обманки лямбды или замена датчика кислорода – рядовая задача, с которой они справляются ежедневно. Только выбирая сотрудничество с истинными профессионалами можно рассчитывать на то, что работы будут проведены качественно, с использованием современного оборудования и материалов, в соответствии с нормативными требованиями к процессу.

Заряжаем аккумулятор логан

Перед тем как зарядить аккумулятор, его необходимо снять с Logan и очистить его ветошью со всех сторон. Особое внимание уделите верхней части, на которой расположены клеммы. Грязь в некоторых случаях может проводить электрический ток и способствовать замыканию.

В процессе зарядки батарея выделяет взрывоопасные и вредные для вдыхания газы. Заряжайте АКБ только в проветриваемом помещении, не курите рядом и не пользуйтесь открытым огнём.

Кроме этого опасность представляет электролит. Это кислота, при попадании на одежду легко прожигает даже толстую ткань. А случайная капля, попавшая на кожу или в глаза, приводит к сильным ожогам. Если это случилось, сразу же промойте поражённое место холодной чистой водой, а затем двухпроцентным раствором соды (0,5 ч. л. пищевой соды на 200 г воды) и немедленно обратитесь к врачу. По окончании любых работ с АКБ тщательно вымойте руки с мылом.

На Logan допускается установка как обслуживаемых, так и необслуживаемых аккумуляторных батарей. Процесс их зарядки отличается.

Обслуживаемый аккумулятор заряжается так:

1. Выверните все пробки в верхней части батареи.
2. Подключите её к зарядному устройству.
3. Отрегулируйте «зарядник» так, чтобы он выдавал ток, составляющий 10 процентов от номинальной ёмкости заряжаемого АКБ. Например, при ёмкости 70 Ач ток должен быть 7,0 Ампер.

Примерное время, требующееся для зарядки — 3 часа. Сигналом о том, что пора заканчивать станет начало обильного выделения газов. При этом батарея должна начать выдавать требуемое напряжение и соответствующую плотность.

В процессе зарядки следите за температурой электролита. Она не должна превышать 40 градусов по Цельсию. При нагреве до этой температуры убавьте ток до половины или остановите процесс и подождите, пока аккумулятор остынет до 25 градусов.

После полной зарядки отключите зарядное устройство и оставьте батарею в покое на один час. После этого померьте напряжение и плотность. Эти показатели должны быть постоянными. Плотность может отличаться от рекомендованной. В этом случае её необходимо откорректировать.

Для этого, если показатель превышен, с помощью резиновой груши аккуратно уберите немного электролита и залейте такое же количество дистиллированной воды. При пониженной плотности также отберите часть жидкости, и долейте электролит с повышенной плотностью.

После того, как вы откорректировали плотность электролита, снова поставьте подзаряжаться аккумулятор на полчаса, чтобы жидкость внутри АКБ перемешалась. Затем отключите батарею и оставьте на 30 минут. По истечении этого времени проверьте уровень электролита, при необходимости — долейте. Если уровень поднялся выше нужной отметки — отберите излишек с помощью резиновой груши.

Необслуживаемый аккумулятор Рено Логан заряжать проще, но понадобится специальное зарядное устройство, которое в автоматическом режиме уменьшает силу подаваемого тока по мере повышения уровня заряженности АКБ. Когда заряд батареи восполнится, устройство автоматически отключится.

Необслуживаемый аккумулятор заряжают током, не превышающим 5 процентов от номинальной ёмкости. Например, при ёмкости 70 Ач ток должен быть 3,5 Ампера.

О расходе топлива Рено Логан

Как заменить датчик кислорода на ланосе, сенсе и шансе

Если на Ланосе из строя вышел первый или второй лямбда зонд, в чем можно убедиться только после проверки, то их необходимо заменить. Забегая на перед надо сказать, что деталь можно попытаться отремонтировать, но положительный результат зависит от типа поломки. Чтобы заменить кислородный датчик на Ланосе, понадобится подготовить соответствующие инструменты и материалы:

Процедура снятия лямбда зонда на Ланосе имеет следующий вид:

1. Первоначально необходимо отсоединить фишку питания. Рекомендуется также снять клемму с аккумулятора, чтобы после замены устройства данные ЭБУ обновились

   

2. Далее демонтируется термоэкран путем вывинчивания болтов крепления. Не забывайте о том, что вы работаете с одними из самых горячих деталей на автомобиле, поэтому дождитесь, пока двигатель полностью остынет

   

3. После снятия термоэкрана нужно также демонтировать правый вентилятор охлаждения при его наличии на автомобиле. Это нужно для того, чтобы обеспечить свободное пространство для вывинчивания датчика

   

4. Обработать соединение ДК с коллектором при помощи WD-40. Воздействие высоких температур обеспечивает надежное прикипание детали, поэтому обязательно место соединения следует обработать смазкой-растворителем

   

5. На датчик устанавливается накидной ключ, и пытаемся провернуть его вверх. Если деталь не поддается, что бывает в 99% случаев, тогда действуем иначе

   

6. Поддомкрачиваем автомобиль, и снизу под рукоятку ключа, надетого на датчик, подставляем деревянный брус. Вместо бруса можно воспользоваться балонником, который используется в качестве удлинителя

   

7. Медленно опускаем автомобиль с домкрата, и в этот момент брус сделает свое дело, обеспечив срыв крепления ДК

   

8. Далее вывинчивается деталь ключом вручную, и снимается

   

9. На место старого датчика устанавливаем новую лямбду. Перед вкручиванием нужно убедиться, что имеется уплотнительное кольцо

После замены этого элемента можно обнаружить не только изменения в работе двигателя, но еще и снижение расхода топлива, что немаловажно для владельца авто. Если все еще не знаете, что является причиной повышенного расхода топлива на Ланосе, то пришло время проверить лямбда зонд. На видео ниже показан подробный процесс, как снимается и меняется лямбда зонд на Ланосе.

Как я подключал джойстик к пионеру

При осмотре разных Renault Laguna перед покупкой пришлось увидеть в действии подрулевой джойстик для управления магнитолой. Отметил, что вещь удобная. После приобретения своей нынешней «Лагуны» получил следующее: наличие подрулевого джойстика, наличие «левой» магнитолы, кассетной, с низким качеством, не подключенной к джойстику и не имеющей такой возможности.

Естественно, появилось желание увидеть (и услышать) в машине более-менее приличную CD-магнитолу, и, к тому же, подключенную к штатному джойстику. Магнитола неожиданно отыскалась в гараже — была снята 3 месяцами раньше с предыдущей машины после краш-теста. Магнитола — PIONEER DEN-2500. А вот адаптера для джойстика не обнаружилось. Пришлось разработать его самому.

Первым делом нужно было выяснить, можно ли вообще подключить к «Пионеру» проводной джойстик. После долгих хождений по рынкам стало известно, что к входу AUX можно подключить проводной пульт RM-X4S от SONY. Эксперимент показал, что это возможно, но не все кнопки «сониного» пульта работают.

Вскрытие показало, что при нажатии на какую-нибудь кнопку RM-X4S просто-напросто подключает к AUX–входу магнитолы сопротивление определенной величины, в зависимости от того, какая именно кнопка нажата. Исходя из этой информации, была определена задача: «малой кровью», т.е. с минимальными временными, финансовыми и психологическими затратами подключить штатный подрулевой джойстик Renault Laguna к PIONEER DEN-2500.

При этом максимально задействовать функции магнитолы, выполняемые ей при командах, полученных с входа AUX. К входу был подключен магазин сопротивлений, и было определено, при подключении какого сопротивления какая функция выполняется. Вместе с тем было выяснено, какие именно функции магнитола выполняет, воспринимая их с пульта.

1. Включение
2. Выключение
3. Переключение CD-RADIO
4. Громкость
5. Громкость –
6. Настройка радио
7. Настройка радио –
8. Следующая станция (из памяти)
9. Предыдущая станция (из памяти)
10. Следующий трек
11. Предыдущий трек
12. Перемотка по треку вперед
13. Перемотка по треку назад
14. Переключение между диапазонами (BAND)
15. АТТ (приглушение звука)

Рис. 1.Подрулевой джойстикНа рис. 1 изображен подрулевой джойстик. Из рисунка видно, что у джойстика всего 4 кнопки и 1 круговой переключатель на три положения (на задней стенке — позиция 22). Используя всего 4 кнопки и переключатель, хотелось задействовать максимум функций «пионера» с пульта. В результате родилась такая схема (рис. 2). Данная схема позволяет задействовать все функции, кроме BAND.

Рождению схемы помогло то, что я не знал в тот момент, какие функции несут кнопки джойстика в штатном варианте. Поэтому я не был психологически привязан к штатному назначению кнопок.

Далее… Очень хотелось сохранить штатный кабель джойстика, дабы не заморачиваться поисками нового. И я его сохранил (надо было только захотеть). На штатном кабеле обрезается родная фишка (разъем) и вместо нее припаивается джек 3,5 мм (был успешно срезан мною со старых наушников, хотя и купить тоже не проблема). Между штатным кабелем и джеком впаивается адаптер (схема на рис. 3).

Чтобы максимально упростить адаптер пришлось немного переделать сам джойстик. А именно вскрыть его, извлечь плату и произвести с ней некоторые манипуляции. Схема переделки джойстика на рис. 4.

Хочу добавить, что джойстик успешно разбирается с помощью двух отверток и острого ножа. Причем неразъемных соединений нет, т.е. ничего не нужно ломать, срезать и пр. Если при разборке было проявлено необходимое внимание к процессу, то при сборке помощь уже не понадобится.

Фото пока нет, но если придется переделать еще один джойстик, то они, я думаю, будут. Джойстик с адаптером показал свою работоспособность на пионерских DEN-2500 и DEN-5600. Подойдет и к другим «пионерам» с AUX-ом. Хотя между моделями есть некоторые отличия по организации меню, что, возможно, потребует некоторых изменений в схеме или в номиналах сопротивлений.

В таблице 1 показаны комбинации кнопок и соответствующие им команды.

Таблица 1. Соответствие комбинаций кнопок и команд Renault Laguna

Теперь уже, по прошествии почти года, я пришел к мысли, что можно было бы изготовить адаптер, который не потребует вмешательства в сам джойстик. Собственно, эти мысли были и тогда, но создавать схему с активными элементами мне не хотелось из-за ее громоздкости.

Один нюанс. Так как кольцевой переключатель SHIFT (находится на задней стенке джойстика) имеет три положения, то два из них — SHIFT выключен, одно — SHIFT включен. Несколько неудобно, но оставлено так из описанных выше соображений. Было бы 2 или 4 положения — тогда другое дело.

Обсудить статью можно на форуме — Адапатация пульта Лагуны.

Источник

Неисправности и ремонт

Если смонтированное оборудование не работает, то проверяется корректность подключения цепей питания. Головные устройства оснащены встроенным предохранителем номиналом от 5 до 15 А (зависит от мощности усилителя). При коротком замыкании или превышении допустимой нагрузки вставка перегорает, защищая электронику от повреждений.

На части машин встречается проблема с электрикой, приводящая к потере работоспособности магнитолы, прикуривателя и вентилятора климатической установки. При этом остальные компоненты электрической сети работают корректно, двигатель запускается. Проверка монтажного блока реле и предохранителей показывает, что все компоненты находятся в исправном состоянии. Причиной поломки является окисление или обгорание контактов в колодках, идущих от замка зажигания к монтажному блоку.

Для временного восстановления работы оборудования допускается установить перемычку из медного провода сечением 1,5-2,0 мм².

Кабель прокладывается от предохранителя электрических приводов стеклоподъемников. Для обеспечения надежной работы электрических цепей рекомендуется заменить жгуты проводки, но если дефект не пропал, то потребуется проверить контроллер управления электрикой. Блок располагается в ногах водителя под обшивкой панели приборов.

Хрипы громкоговорителей при нормальной громкости указывают на повреждение проводки или выход из строя самого динамика. Рекомендуется снять обшивки дверей и визуально проверить состояние изоляции и диффузора репродуктора. Поврежденные участки изолятора восстанавливаются лентой или специальными трубками; поломанный динамик ремонту не подлежит.

В моей комплектации уже была выполнена аудиоподготовка, которая сводилась к подводке стандартного ISO-разъёма и антенного разъёма к месту установки магнитолы и пробросу проводов к месту установки передних динамиков в дверях.

Поскольку это моя первая машина и ранее я установкой магнитол не занимался, необходимо было выполнить небольшую исследовательскую работу — посмотреть штатный разъём ISO, разъём антенны, разъёмы подключения динамиков, проверить соответствие реальной проводки со стандартной.

Для начала нужно выдвинуть заглушку с места установки магнитолы. Поддеваем двумя тонкими отвёртками язычки защёлок (сверху) и вытягиваем заглушку на себя. К её задней части прикреплены разъёмы ISO и антенны.

Разъём антенны так называемого «европейского» типа. Для подключения антенны к японской/корейской/китайской магнитоле, как правило, потребуется антенный переходник «Европа-Азия». У нас он стоит 30 рублей.

Теперь посмотрим на разъём ISO, предназначенный для подключения к магнитоле питания и коммутационных сигналов, а также динамиков.

На следующем рисунке верхняя половинка отвечает за подключения динамиков. Как видим по количеству контактов, разводка выполнена только для двух передних динамиков.

Нижняя половинка — подаёт напряжение бортовой сети с аккумулятора для питания памяти магнитолы, рабочего напряжения после замка зажигания и сигнал о включении габаритных огней.

На обратной стороне разъёма смотрим и запоминаем какими проводами (цвет) выполнено подключение динамиков.

Наконец, смотрим тип разъёма для подключения динамиков.

К сожалению, мне не удалось найти подходящую вилку для этого разъёма, впоследствии придётся городить самоделку.

Анализ разводки позволил создать такую схему подключения аудиоаппаратуры в Логане.

« 12V к антенне» — это стандартный сигнал, предназначенный для автоматически выдвигаемых антенн после включения магнитолы. В Логане штатная антенна не выдвигаемая, поэтому этот сигнал не требуется (и не все магнитолы его поддерживают).

В сети бродит много разрозненных распиновок, но в них почти никогда не попадается подробного описания узкого разъема на 24 контакта и маленького на 8. Обычно пишут только про 12-контактный, где питание и акустика. Добрый человек поделился со мной распиновкой всех разъемов, я проверил ее на своем рестайловом Дастере и делюсь с читателями моего БЖ.

Но это вы все наверное и так знали. А вот по 24-пиновому разъему полной информации я не находил

1 — на этот контакт приходит плюс 12В если включена подсветка приборов. Включает подсветку кнопок — и Power на Медианав. Работает даже если на сам прибор питание не подается.2 — на этот контакт подается плюс 12В если включено зажигание. Если нет напряжения на этом контакте через некоторое время около 20-25 минут MediaNav Evolution отключается3 — сюда приходит 12В с коробки передач, если рычаг переключения в позиции R4- висит в воздухе5- TX сервисного порта звукового чипа — это не проверял, в колодке не подключен6- RX сервисного порта звукового чипа — это не проверял, в колодке не подключен7- Сигнал внешнего микрофона8 — питания внешнего микрофона9- 6В для питания штатной камеры — питание подается только если есть 12В на контакте 310 — плюсовой сигнальный провод штатной камеры11-плюс второго линейного входа(данный вход блокируется программно) — у меня не подключен12-включает второй линейный вход, если он разблокирован программно при замыкании на массу — у меня не подключен13-сюда приходит сигнал скорости откуда-то из приборной панели.

Влияет на регулировку громкости в зависимости от скорости14-сюда подается 12В при наличии зажигания15 — CAN шина16 — CAN шина17 — в воздухе18 — в воздухе19 — минус внешнего микрофона20 — в воздухе21 — минус для питания камеры (без помех)

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ (« » «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

• всё время 0,1 — мало кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Работа системы управления

При включении зажигания ЭБУ активирует систему управления: включает топливный насос для создания необходимого давления в топливной рампе и обрабатывает сигналы датчиков температуры охлаждающей жидкости и положения дроссельной заслонки для расчета состава топливовоздушной смеси при пуске двигателя.

Если в течение этого времени проворачивание коленчатого вала стартером не началось, ЭБУ через 2 с выключает топливный насос и вновь включает его после начала проворачивания. При работе двигателя ЭБУ обрабатывает информацию датчиков (положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, скорости автомобиля, концентрации кислорода).

ЭБУ в зависимости от режима работы двигателя, управляет работой форсунок, катушек зажигания, регулятора холостого хода, клапана продувки адсорбера, вентилятора системы охлаждения двигателя. При включении кондиционера ЭБУ увеличивает частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу и подает сигнал на включение муфты компрессора кондиционера.

Угол опережения зажигания ЭБУ рассчитывает в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, нагрузки на двигатель и температуры охлаждающей жидкости. Состав смеси регулируется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки, – чем длиннее импульс, тем больше подача топлива, и наоборот.

В нормальных условиях работы двигателя впрыск топлива производится поочередно, в каждый цилиндр в момент начала такта впуска. Для этого ЭБУ использует информацию от датчика положения коленчатого вала, который определяет ВМТ поршней 1-го и 4-го, а также 2-го и 3-го цилиндров.

В системе отсутствует датчик положения распределительного вала (датчик фаз). Поэтому, чтобы определить, в какой из двух цилиндров нужно произвести впрыск топлива, ЭБУ использует следующий алгоритм. При каждой остановке двигателя в памяти ЭБУ фиксируется последняя задействованная форсунка, и при повторном пуске двигателя команда сначала подается на эту форсунку.

Если топливо впрыскивается в цилиндр не в момент начала такта впуска, ЭБУ включает проверочную программу и определяет нужный порядок впрыска топлива в цилиндры. При отсутствии сигнала с датчика положения коленчатого вала (вал не вращается или неисправен датчик и его цепи)

ЭБУ отключает подачу топлива в цилиндры. Подача топлива отключается и при выключении зажигания, что предотвращает самовоспламенение смеси в цилиндрах двигателя. Во время торможения двигателем (при включенной передаче и сцеплении), когда дроссельная заслонка полностью закрыта, а частота вращения коленчатого вала двигателя велика, впрыск топлива не производится для снижения токсичности отработавших газов.

При падении напряжения в бортовой сети автомобиля ЭБУ увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания (для надежного поджигания горючей смеси) и длительность импульса впрыска (для компенсации увеличения времени открытия форсунки). При возрастании напряжения в бортовой сети время накопления энергии в катушках зажигания и длительность подаваемого на форсунки импульса уменьшаются.

ЭБУ управляет включением электровентилятора системы охлаждения (через реле) в зависимости от температуры двигателя, частоты вращения коленчатого вала и работы кондиционера (если он установлен). Электровентилятор системы охлаждения включается, если температура охлаждающей жидкости превысит допустимое значение.

При обслуживании и ремонте системы управления двигателем всегда выключайте зажигание (в некоторых случаях необходимо отсоединить клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи). При проведении сварочных работ на автомобиле отсоединяйте жгуты проводов системы управления двигателем от ЭБУ.

Перед сушкой автомобиля в сушильной камере (после окраски) снимите ЭБУ. На работающем двигателе не отсоединяйте и не поправляйте колодки жгута проводов системы управления двигателем, а также клеммы проводов на выводах аккумуляторной батареи. Не пускайте двигатель, если клеммы проводов на выводах аккумуляторной батареи и наконечники «массовых» проводов на двигателе не закреплены или загрязнены.

Рено логан — установка магнитолы — новый logan