Схема замены сайлентблока

Сайлентблок — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины

Ходовая часть — это один из важнейших механизмов авто, который отвечает за движение машины. Ходовая часть принимает на себя крутящийся момент и передает его на колеса машины.

Содержание

Симптомы и причины неисправности

Характерные стуки в подвески возникают так быстро из-за качества наших дорог. Попадание автомобиля в ямы, наезды на бордюры и препятствия, все это ведет к тому, что сайлентблоки передних рычагов на Вашей VW Touareg 2 NF FL достаточно быстро разбиваются, начинают люфтить в своих посадочных местах, ухудшается управление автомобилем.

Многорычажная подвеска VW Touareg 2 NF FL дает не только отличную управляемость автомобилю, но и предоставляет идеальный комфорт водителю и пассажирам. Обратной стороной медали служит большое количество деталей подвески, в том числе сайлентблоков передних рычагов. Их замена может потребоваться уже через 20-30 тысяч километров пробега.

Основные этапы ремонта ходовой

Первый этап — диагностика ходовой части автомобиля. Для эффективного ремонта ходовой проверяются рычаги тяги, сайлентблоки, шаровые опоры. Также проверяется рулевая рейка, тормозные колодки, диски, наконечники. После чего становится понятно какие детали требуют замены.

Второй этап — согласование работ с клиентом. Имея уже понятия того, какие конкретно детали нуждаются в замене, озвучивается стоимость ремонта ходовой и сообщаются сроки. После согласования этих моментов с клиентом, можно приступать к ремонту ходовой в Киеве.

Те детали, которые уже близки к сносу также рекомендуется заменить. В противном случае в скором времени вы рискуете снова попасть на СТО по ремонту ходовой.

Третий этап — непосредственно ремонт ходовой в Киеве.

Четвертый, последний, этап — делаем развал-схождения и формируем правильное положение колес.

— бабочки- с/б маленьких и серпов- подпружинные рычаги- втулки и стойки стабилизатора- опоры и отбойники амортизатора- заодно осмотр и чистка барабанных тормозов

— Крепеж лучше предварительно залить вэ-дэ- лучше купить пару комплектов болт-гайка, а в целом крепеж нормальный и откручивается без проблем, вт.ч. и развальные болты- сорвать болты когда машина еще на колесах- отпустить тросы ручного тормоза (снять пластик у ручника, отвернуть контргайку и гайку, все на 13)- снять стабилизатор, сначала открутить стойки, затем крепеж втулок. пришел к выводу что втулки там вечные, никакого намека на износ или расслоение резины(кто решится менять знайте, их или в тисках прессовать, либо по месту 2-мя длинными болтами стягивать, от руки они на место не встают), чего не скажешь о стойках, там присутствует деформация резинок и что самое печальное выработка на болтах

— далее снимаем колеса и начинаем разборку рычагов- откручиваем амортизаторы, чтобы был лучше доступ к остальному. 2 болта на 10 сверху и 1 болт у ступицы, тогда к крепежу рычагов будет более просторный доступ. опоры на мой взгляд еще вполне живые, но я менял т.к. были куплены, пыльники вечные, а вот отбойники какие то плохинькие

— сначала откручиваем маленькие, т.к. есть одно место, где они прикипают намертво — это у подпружинного. если открутить не смогли — то придется резать болт, я заказывал 2 про запас. правый рычаг открутил каким то чудом, левый остался на большом продольном, резал уже на снятом. малые прямые — это самые слабые, их износ был больше всего.на фото его завернуло при откручивании болта

— далее откручиваем серпы, опять же начинаем от больших рычагов, затем от подрамника. доступ к болтам не очень, поэтому наличие удлиннителей обязательно. как видно на фотке с/б лучше чем на маленьких, но уже есть отслоения

— снимаем подпружинные и приступаем к большим продольным. для их снятия надо открутить 2 пластиковых пыльника, которые закрывают бабочку. там все просто — саморезы под звездочку и саморез с головкой на 10

сверху на фото — место крепления малого прямого рычага, там я его болгарочкой победил (болт и гайка в помойку, поставил новые)

теперь немного о перепрессовке с/б- малые прямые вылетали на ура, прессуются тоже легко (посадочное пройтись мелкой шкуркой) в шапке есть мой отчет о перепрессовке дома, шпилькой и 2-мя ключами- серпы — тут что-то у меня пошло не так. сначала они не хотели выходить, видимо закисли намертво и у меня начал гнуться швеллер и заминаться втулка с/б ))) было принято решение с одной стороны болгаркой спилить часть с/б — пошло с усилием но прощену и в шапке отчет есть о серпах — перепрессовка в тисках, ну не знаю, толи тиски советские толи у меня с/б закисли намертво- переходим к бабочке. тут мне и пригодился старый с/б. его я использвал для прессовки, чтобы не выдавить центральную часть, прессуется очень легко

юбка нового с/б к юбке старого, затем оправка (не жалко замять внешнюю обойму)- обязательно !!! в оправке сделать проточку под выштамповку рычага (на фото слева от посадочного места с/б), т.к. я немного погнул рычаг при запрессовке именно из-за этого, пришлось молоточком и в тисках долго исправлять

Доброе время суток, форумчане!Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь. Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500. Вто мой фотоотчёт.

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:- домкрат — 1 или 2 шт.- ключ (головка) на 15 — 1шт.- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.- ключ (головка) на 18 — 1 шт.- болгарка — 1шт.- молоток — 1шт.- зубило — 1 шт.- тиски (очень желательно) — 1 шт.- шкурка мелкая 10*10 см.- головка на 22 — 1шт.- жидкость WD-40- фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно- фиксатор резьбы средний (синий) — желательно- графитовая смазка — желательно- руки — 2 шт.- мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Volkodav69спасибо за подробный отчет.плюсанул

sergey_spbа как же ремень на шкиве

ну уже сделано, след. раз, не дай Бог, попробую по вашему

всем удачи в замене!!!

sergey_spbу меня болт сначала уперся в алюминевую трубку, а затем в защитный кожух. И увы далеко не 1СМ. у меня 1.8 климат, может у вас по другому

кстати может опоры двигателя просели

и из-за этого все стало так.

Дурацкий вопрос но:Все равно не понял почему менялись целиком элементы на Lemforder 33413 01 а не проще было ограничиться заменой центральной вставки Lemforder 33412 01 ?Или вставка без нормальной рем. базы нормально не запрессовывается?

у обладателей ФФ с двигателем 1.8-2.0 возникают проблемы с изъятием

переднего болта правого рычага,болт упирается в защиту компрессорачто бы вынуть передний болт правого рычага,компрессор снимать не надо,нужно снять защитный кожух компрессора,открутив все болты крепления ( ни куда он не упадет )если болт будет упираться в трубку,обычно не хватает буквально каких то пару миллиметров,достаточно её немного приподнять (только очень аккуратно!!!) или поднять мотор домкратом

ivanopuloна рычаге — 2(ДВА) сайлентблока и шаровая опора. Вы спрашиваете про ПЕРЕДНИЙ, его никто не меняет, все меняют ЗАДНИЙ

ejik78Да возможно мне надо было приподнять мотор немного.

Но повторюсь, раз уж залезли так глубоко, болты подрамника можно и проверить, хотя бы тем кому за 4 года

, вода в вертикальных втулках делает свое дело

Один болт имеет номер: 1251751, головка на 15а вот второй (головка на 21) на схеме не обозначен

Для машин с 2007 года номер первого болта другой — 1469210, сравнить бы их.

Я как раз спрашивал про задний там даже коды приведены заднего с кронштейном и без. Еще раз кто мне объяснит зачем менялся весь сайлентблок задний с кронштейном а не просто презаприсовывавлся резиновый элемент, он же дешевле а кронштейн в который резинка запресовывается достаточно внешене простой?

ivanopuloВы однако упертый, картинку на Exist видели, так вот это ПЕРЕДНИЙ сайлентблок, только не обижайтесь, посмотрите обе картинки

Lemforder 33412 01 Сайлентблок ПЕРЕДНИЙ нижнего рычага 27 2359,32р.

Частично я с Вами согласен, наверное это возможно, в старых сайленблоках внутренности проворачивались, в НОВЫХ нет, потому как я с трудом вставил рычаг назад после того как немного ошибся в угле установки

Хорошо я понял, но резиновый элемент Lemforder 33412 01 можно ставить или нет?Что значит в старых в 2006 год станет или нет?

ivanopuloВопроса не понял, это передний сайлент. туда конечно можно. В замен внутренности ЗАДНЕГО — нет.

Все сам разобрался меня exist ввел в заблуждение у их с индексом 33413 01 якбы резинка отдельно идет но это ошибка как мне сказал их манагер резинка на самом деле это передний

Malex76Поделитесь пожалуйста из какого сервиса вы выехали, а то за подобный сервис на каширке дороже требуют

Сегодня поменял задние сайлентблоки переднего рычага. FF2 рестайл. двигатель 1.8 все по этому топику. Автору огромное спасибо

А мне пришлось у знакомых в сервисе менять. Старые с/блоки выпрессовывались «с мясом» на гидропрессе.

andrew1991ну у меня не музыкальный слух, ничего не могу сказать по поводу записи стука, но после замены подвеска стала собранней, бухи при переезде поперечных препятствий типа рельса, стали тише. Было такое ощущение что стуков было два, прямой и обратный, короче стало лучше это точно, пробег был 140 т.км.

добрый день всем. у меня фф2 2006г. 2л гиа мкпп. для моей машины сайленты Lemforder 33413 01 подойдут?или мож что другое посоветуете.если эти подойдут , то заказать таких 2 , у них нет разницы правый левый?в екзисте только с рычагами пытаются запихнуть , неохота переплачивать. а подойдут ли эти сайленты на мою машину сказать не могут.вот и ищу у вас отвеа. спасибо.

также поделитесь опытом болты на сайлентах или какие другие кот необходимо откручивать при замене сайлентблоков меняли по причине невозможности их выкрутить(приржавели). если да то тоже подскажите код в экзисте.тут речь велась про болты подрамника, но я так понимаю это не то.

Scrudg и PopovIP cпасибо за помощь, буду делать.

Всем. Добрый день.

Кто посоветует не оригиналы, есть замены от TEKNOROT, SIDEM, FEBEST и т.д. (все FINIS знаю могу более подробно расписать), может кто ставил или все-таки лучше только сайленты поменять?

Также там есть нюанс связанный с тем, что у меня шаровая 21 мм.

Думаю эта информация пригодится многим.

Заранее благодарен за помощь.

Здравствуйте. Подскажите кто нибудь как меняются сайленблоки(бабочки), важна любая информация и финис Спасибо, а то уже кругом голова

, объявили огромный ценник на ремонт подвески, потихоньку вот в теорию пытаюсь вникнуть

Тут всё подробно описывается, читай, изучай, пробуй. » Бабочки» это http://media.ffclub.ru/up106048-s2.png эти, как я понял, мне тоже их менять предстоит. Уже заказал в ехисте febest. Начни с того, чтобы загнать машину на подъемник и посмотреть, как там что устроено

ertyhugэто не бабочки. Это «задний сайлетблок рычага передней подвески. А человеку, как я понял нужно поменять сайлентблок продольного рычага задней подвески. Так называемые «бабочки»

вот они. НА форуме поищите поиском. Инфа есть 100%Также можете вот эту тему посмотреть:В гараже у Валерьевича там правда для фф1, но суть та же, т.к. подвеска одинаковая.

ну в сервисе их меняют за 2к. эти «бабочки», мне их тоже менять

Есть вопрос: на Existe нашел следующие варианты (у них поиск идет через Elcats):

5-дверный UAVFocus 2004-/Focus C-MAX 2003-Все бензиновые двигатели 2.0Все седаны и универсалыСерии 15/20/32/35/40

Диаметр: 18 мм

1 477 8581 477 860

К обоим рычагам соответственно сайлентблоки (предлагаемые Exist’ом):33412-01 и 33413-01 (сразу два варианта предлагает на оба рычага)По SIDEM получается коды тоже похожие 867617 и 867618.

Какой из них походит для всеволожского 2.0 л?

Diablohell, 33413-01 — задний сайлентблок переднего нижнего рычага (как и 867618). Его все и меняют. Без разницы какой двиг.

Посоветовал бы Лемфордер, тот же оригинал

Порядок работ

Технология замены сайлентблоков передних рычагов VW Touareg 2 NF FL

На все виды работ по диагностике и замене сайлентблоков передних рычагов VW Touareg 2 NF FL, самих рычагов, прочих деталей подвески, проводимых в сети наших московских станций техобслуживания, предоставляется гарантия. В наличии запчасти оригинального и не оригинального производства.

Чтобы записаться в наш автосервис Moritz Werkstatt, достаточно просто позвонить.

Когда стоит задуматься о ремонте ходовой?

Экстремальная езда, постоянные перегрузки, плохое покрытие дорог и погода ведут к более быстрому износу и возникновению проблем с ходовой.

Неполадки ходовой влекут за собой снижение безопасности. Даже незначительные неполадки в работе ходовой требуют к себе внимания:

Цена ремонта ходовой

Ремонт передней подвески

Замена передней подвески

от 10 000 руб.

Замена рычага передней подвески

от 1 500 руб.

от 12 000 руб.

Замена переднего амортизатор

Замена втулки стабилизатора за 2 шт.

Замена внутренней гранаты

от 3 000 руб.

Замена наружной гранаты

Замена опорного подшипника

Замена пружины подвески

Замена рулевой тяги

Замена рулевого наконечника

от 600 руб.

Замена сайлентблоков нижних рычагов

от 2 000 руб.

Замена сайлентблока балки

Замена сайлентблока подрамника

Замена сайлентблока продольных рычагов

Замена стойки стабилизатора

от 1 000 руб.

Замена стойки амортизатора

Замена подшипник ступицы

от 4 000 руб.

Замена шаровой опоры

от 1 800 руб.

Ремонт задней подвески

Замена задней подвески

Замена рычага задней подвески

Замена пружины задней подвески

от 1 400 руб.

от 13 000 руб.

Замена заднего амортизатора

от 1 300 руб.

от 3 500 руб.

от 7 000 руб.

от 900 руб.

Регулировка углов установки колес или сход развал

от 2 300 руб.

Из чего состоит ходовая часть?

Ходовая часть авто состоит из большого количества запчастей, которые образуют единую систему, которая отвечает за управляемость авто и способность к передвижению.

Рама ходовой части служит каркасным основанием машины: к ней присоединены все механизмы, обеспечивающие движение.

Подвеска с амортизаторами смягчает действие неровной дороги и позволяет комфортно находиться в салоне авто во время движения.

Есть два вида подвесок: зависимая схема подвески и независимая. При зависимой схеме подвески передние или задние колеса скреплены горизонтальной осью. При независимой схеме подвески каждое колесо отдельно присоединяется к кузовной части авто.

Мосты подвески фиксируют между собой колеса одной оси, обеспечивая этим самым прочность конструкции.

Ремонт ходовой в Киеве СТО Автопарк-Сервис

Обратившись на СТО Автопарк-Сервис вы получите качественную диагностику авто. Обратившись к нам с любой поломкой авто вы можете быть уверены, что получите сервис высшего качества. Любая задача решается Автопарк-Сервис с полной ответственностью за результат.

СТО Автопарк-Сервис в Киеве предлагает оптимальную цену на ремонт ходовой части авто. Рекомендуется на регулярной основе проходить диагностику ходовой части, ведь от правильной работы ходовой зависит здоровье и жизнь пассажиров.

На Автопарк-Сервис используются только сертифицированные запчасти от проверенных производителей. Мастера гарантируют отсутствие проблем после ремонтных работ в указанный срок.

Частые поломки в ходовой

Есть детали в ходовой части автомобилей, которые чаще всего выходят из строя.

Амортизаторы чаще всего выходят из строя, ведь они гасят колебания автомобиля. При неисправности появляется стук при движении машины.

Сайлентблоки прекращают колебания в соединениях деталей. При неисправности сайлентблоков появляется значительное боковое стирание шин.

Тормозные колодки участвуют в снижении скорости движения. Стоит своевременно заменять тормозные диски. В противном случае это может повлечь за собой значительные траты на ремонт подвески.

Рулевые наконечники участвуют в управлении автомобилем. При поломке рулевых наконечников заклинивает колесо и появляется новый звук при его вращении.

ШРУС обеспечивает движение колес при повороте. При выходе этой запчасти из строя появляется хруст.

Шаровые опоры обеспечивают устойчивость машины на подъемах и впадинах. При поломке шаровых опор будет слышно постукивание на неровной дороге.