Ступицы передние Рено Логан 2-х видов

Вы здесь

Выбрал и заказал зимние шины

В каком то из предыдущих постов я писал о том, что принял решение покупать зимнюю резину. Что буду покупать только самую-самую, потому что на зимней резине не экономят. Это на летней, что за 4 рубля баллон, что за 2 — на скорости до 80 разницы по управлению — никакой.

Изначально решил для себя твердо, что брать буду Continental Ice Contact 2 — вклеенный шип дает гарантию, что лысым я не останусь. Стоит баллон на мой размер — 4350.Стиль вождения у меня пенсионерский. На трассе летом меня обгоняют фуры и окушки.

Крейсерская скорость на логане на 5й передаче 80кмч, потому что при этой скорости минимальные нормальные обороты (2000), то есть минимальный расход топлива, я пока никуда не спешу.И по городу я никогда не шлифую с места, газ давлю максимум на 50%, в общем всячески экономлю топливо и избегаю дураков.

Город у нас находится на плоскости, никаких подъемов и спусков нет.Выбирая зимнюю резину, в первую очередь ориентируюсь на ее проходимость, потому что дороги во дворах чистят только через неделю после выпадения снега. Ну как чистят, проедет беларусь с поднятым ковшом для вида, что он здесь проезжал, и все.

Как был рыхлый снег по пол колеса, так и остался.Пересмотрел я в интеренете ВСЕ рекламные материалы и видео тесты шин Continental. Присматривался и к Pirelli Ice Zero, и Hakkapelitta 8, и Goodyear Ice Arctic. К последней присматривался всерьез — при цене в 3500 за баллон, она была самой гребущей по глубокому снегу, среди всех конкурентов.

Есть у меня сосед по гаражу, дядя Вова. Дяде уже за 50, всю жизнь он на машине, начиная с копейки, и сейчас на 12шке ездит. Занимается ремонтом двигателей ВАЗов у себя в гараже в свободное от работы время. Сказал я ему, что собрался покупать зимнюю резину, спросил его совета.

Он не задумываюсь сказал, что у него стоит Goodrich, и мне советует ее очень. Тихая, мягкая. Говорит брал по 2800 за колесо. Вот уже 5 лет она у него. По трассе ездит 130 — потерял только по 4 шипа с передних колес.Я отнессе к этому брэнду со здоровой долей скепсиса.

Все, что я знаю и слышал об этом бренде — это что в offroad среде она очень популярна, как одна из самых именитых зубастых внедорожных шин. Видел часто offroad-корчи с белыми надписями на профиле Goodrich. На дорожных машинах никогда не видел этих шин.

Но по идее то сходится — мне надо грести во дворах по рыхлому снегу, это почти то же самое, что Offroad.Посидев еще в интернете пару вечеров я понял, что выбирать шину, полагаясь на результаты фальсифицированных компанией Nokian тестов — неразумно, и надо самому ехать в шинный центр, и щупать протектор.

Сездил в 7мкр в шины-диски-64, прощупал там все, что было зимнее. Основной их ассортимент — Pirelli Ice Zero. Hakkapelitta 8 и 9 я тоже пощупал. 8 — достаточно мягкая. 9 — резина точь-в-точь как на липучке. Все остальное было несерьезно.Съездил в Vianor.

Там зимних шин еще нет, так, пару штук для вида лежат. Попросил подсказки у менеджеров, что мне подойдет под мои описанные требования. Ничего толком они сказать не смогли. Nordman 4,5 и Tunga. Спросил про Continental — сказали нет смысла переплачивать, ресурс тот же.

Нашел на авито одно объявление о продаже Pirelli Ice Zero 185/65 R14. Комплект за 9000. Фоток не было. Позвонил, сказал что шинам пол сезона, почти как новые, все шипы на месте, выпуск середина 17 года. Договорились встретиться. Парень очень болтливый, ни на секунду не замолкал, похож был на перекупа.

Никаких V-образных шипов я не увидел, сами головки были исколоты. Без понятия как нужно ездить, чтобы их так уделать. За пол зимы наверно только по асфальту и ездил. Протектор в поряде. Никаких грыж и порезов тоже не увидел. Дата выпуска сходится с его описанием. Шины я отфоткал со всех сторон, и взял таймаут чтоб подумать.

И вот сегодня нелегкая закинула меня в Аксар-Таер. Это пункт выдачи от Колеса-даром. Я то не знал, что у них весь ассортимент на втором этаже, что там торговый зал вообще есть. И вот там я нашел просто ВСЕ интересующие меня брэнды. Зимних шин в середине августа там оказалось больше, чем летних.

Пощупал, понял что по снегу должны грести лучше, чем Pirelli. Но резина как будто чуть-чуть жестковата. Идем дальше. Чего я только там не перещупал, дочерные брэнды Continental — Gislaved и Matador. И отечественные, и Tunga.

И тут я внизу заметил скромненько стоячую одинокую Goodrich. Ту самую, про которую мне говорил дядя Вова.

Пощупал и охерел. Еще сильнее охерел, когда вспомнил ее ценник на сайте kolesa-darom для моей размерности — 2550. Я сразу понял, что такая шина не может столько стоить, это не ее категория, такого просто не может быть. Ее конкуренты это ценовая категория не 2500-3000.

Ее конкуренты это 3500-4500.Она кабздец какая мягкая, у нее ламели гнуться, как корова языком лижет. Это прям липучка, только с протектором в стиле GoodYear, а может еще и попроходимее. И шипы обычные круглые, очень хорошо посаженные, и только по бокам.

Феномен какой то. Я щупаю эту шину, и не верю, что она столько стоит. Она, возможно, для таких условий, как у нас в балаково, просто самая лучшая шина на рынке, а если посмотреть не цену, то вообще глаза на лоб лезут.Надо еще вспомнить, что Гудрич — это дочерный брэнд от Michelin.

А мишлен как то не завоевал у нас покупателя. Но что то судя по отзывам на разных сайтах, складывается ощущение, что дочерний брэнд на голову обходит своей родича. Во всем. Может это так же история, что и Nokian, это ведь дочерний брэнд от Bridgestone, вы знали ?)

Мягкость резины вполне сравнимая, но рисунок протекторов однозначно даст Гудричу повышенную проходимость на рыхлом покрытии. Ламели у него работают намного эффективнее, и крупные рубленные блоки протектора тоже должны копать лучше, чем Пирелли. Не удивлюсь, если их сравнить на практике с GoodYear, то Гудрич и ее нагнет на снежной целине, ибо протектор субьективно лучше, и она мягче.

Моменты затяжки двигателя

Крышка клапана (комплект)

с алюминиевый винтом(-ами) 10 Nm  с пластмассовым винтом(-ами) 11 Nm  

Опора коромысла

 23 Nm  

Приводная шестерня распределительного вала

 45 Nm  

Верхняя крышка привода грм

M8 22 Nm  M10 44 Nm  

Нижняя крышка привода грм

M6 8 Nm  

Натяжной ролик агрегатного ремня

без кондиционера 21 Nm  с системой кондиционирования 21 Nm  

Направляющий ролик — агрегатного ремня

с системой кондиционирования 21 Nm  

Натяжной ролик зубчатого ремня

 50 Nm  

Верхний кожух зубчатого ремня

M10 44 Nm  M8 22 Nm  

Нижний кожух зубчатого ремня

 8 Nm  

Болты крепления головки блока цилиндров

Ступень 01 20 Nm  Ступень 02 20 Nm  Ступень 03 210 — 230°  

Впускной коллектор

 22 Nm  

Выпускной коллектор

 25 Nm  

Свечи зажигания

 20 — 30 Nm  

Датчик детонации

 20 Nm  

Насос подачи охлаждающих средств

M6 12 Nm  M8 22 Nm  

Центральный винт коленчатого вала

 30 Nm 100° ±5  

Ведущий диск сцепления

 20 Nm  

Маховик

 55 Nm  

Винт(ы) спуска масла

 20 Nm  

Масляный картер

Ступень 01 8 Nm  Ступень 02 14 Nm  

Резьбовая заглушка блока цилиндров двигателя

 20 Nm  

Шатунный подшипник

Ступень 01 10 Nm  Ступень 02 43 Nm  

Коренной подшипник

Ступень 01 25 Nm  Ступень 02 42 — 52°  

Подшипник двигателя

 62 Nm  

Стопор против проворачивания

 105 Nm  

Кронштейн нижнего рычага передней подвески

 105 Nm  

Агрегатный кронштейн

 105 Nm  

Катализатор

 с катализатором G  

Труба выхлопного газа

Зажимная скоба(ы) 25 Nm  

Кислородный датчик

 45 Nm  

Генератор

без кондиционера 21 Nm  без сервоуправления руля, M8, винт(ы) 21 Nm  без сервоуправления руля, M10, винт(ы) 44 Nm  с системой кондиционирования 21 Nm  

Стартёр

 44 Nm  

Компрессор кондиционера

 21 Nm  

Держатель — компрессора кондиционера

с сервоуправлением руля, M8, Винт(ы) 1 21 Nm  с сервоуправлением руля, M10, винт(ы) 44 Nm  

Напорная магистраль компрессора кондиционера

 11 Nm  

Насос усилителя рулевого управления

 21 Nm  

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

сверху, на кузове 44 Nm  снизу, на поворотном кулаке 105 Nm  

Шток поршня амортизатора

 62 NmИспользовать новую(ые) гайку(и). 

Рулевая передача

 105 Nm  

Крепление колеса

 105 Nm 

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

 280 Nm  

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

 37 Nm  

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

 50 Nm  

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

 62 Nm  

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

 34 Nm  

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

 105 Nm  

Тормозной диск передних колёс

 14 Nm  

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

 14 Nm 

Воздушный клапан

 6 Nm  

Тормозная магистраль

 14 Nm  

Тормозной шланг

 17 Nm  

Тормозной барабан

 175 Nm  

Моменты затяжки для коробки передач

Выжимной цилиндр

с центральной муфтой выключения сцепления 21 Nm  

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

 44 Nm  

Подшипник коробки перемены передач

 62 Nm  

Приводной вал

Приводной вал, на коробке передач, слева 25 Nm  

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач JH1, Коробка передач JH3 22 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). 

Моменты затяжки на задней ходовой части

Крепление колеса

 105 Nm 

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса

 280 Nm  

Амортизатор заднего моста

сверху, на кузове 21 Nm  снизу, на заднем мосту 105 Nm  

Ремонт renault logan : проверка и регулировка углов установки колес

Схождение и развал на автомобиле renault logan

Управляемый водителем автомобиль Логан должен держать свою траекторию. Функция контроля состояния движения возложена:• на рулевое управление машины,• и подвеску транспортного средства.

Малейшие отклонения в работе вышеперечисленных систем автоматически ведут к проблемам управления автомобиля Логан, его устойчивости на дорожном полотне.
Чтобы избежать проблем, необходимо проводить периодическую проверку транспорта. Речь идёт о техобслуживании ходовки и регулировке углов развал схождения.
Что входит в понятие процедуры проверки?
Буквально несколько слов об этих процедурах. Правильный угол развала колес, измеряющийся в градусах (0), предполагает устойчивое сцепление с дорожным покрытием. Управление транспортным средством более стабильное. Не надлежащим образом установленный развал колес авто в итоге приводит к преждевременному стиранию покрышек.
Положительный или отрицательный сход влечёт за собой преждевременный износ резины. Схождение выражается в угловых метрах (градусах 0) или миллиметрах (мм).Рекомендации выполнения работ
1. Необходимость обслуживания автомобиля возникает при проведении работ связанной с заменой одной или нескольких деталей подвесной системы транспортного средства.
2. Поле изменения дорожного просвета с использованием приставок. Если меняется резина с большего на меньший размер или наоборот, процедура сход развала не нужна.
3. Регулировка потребуется после установки новых пружин, которые проседают в процессе эксплуатации из-за постоянных нагрузок. Замену рекомендуется проводить перед холодами вместе со сменой «обуви» авто на зимний вариант.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Проведение развал схождения потребуется повторно после тридцатидневной эксплуатации автомобиля на новых пружинах. Машина может просесть на 20 – 30 мм.
4. После установки на авто любого дополнительного оборудования вес, которого превышает 30 кг. Это может быть монтаж установки ГБО (газобаллонного оборудования).
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ,  что в этом случае процедура корректировки потребуется для всех 4 покрышек авто.

Специалисты рекомендуют для минимизации износа шин и стабильного поведения авто на дороге придерживаться вышеперечисленных советов.

О необходимости проведения работ:
1. Транспортное средство после регулировки приобретёт курсовую устойчивость.
2. Появится лёгкость в управлении. Автомобиль получит необходимую манёвренность. Будет противостоять заносам.
3. Повышается ресурс эксплуатации покрышек.
4. Уменьшается расход горючего.
Устанавливают угол колес:
• при торможении машину уводит в сторону;
• когда ощущается повышенная вибрация авто;
• затруднён вход в повороты;
• когда резина стирается неравномерно;
• при замене деталей рулевого управления;
• когда проводилась замена ходовки (подвески).Где делать, вот в чём вопрос!
Возникает вопрос: официальное или неофициальное обслуживание авто, что выбрать, где проводить работы? Отдать машину Логан на СТО или выполнить работы самостоятельно?
На станции техобслуживания проведение работ гарантированно качеством. Для подобной операции есть все условия: база, оборудование (стенд развала схождения),  и обученный персонал. Но это стоит денег.
Если вы хотите сэкономить и обладаете определёнными знаниями и навыками, возможно, исправить положение вещей самостоятельно.
Необходимый инструмент
Для самостоятельного выполнения работ на машине Рено Логан потребуется инструмент. Вам не обойтись:
• без цифрового измерителя. С его помощью легко, удобно, а главное быстро проводятся замеры,
• регулятора схождения. Он предназначен для замера и подбора уровня схождения,
• набора ключей.Набор выгодно покупать в том случае, если вы постоянно будете проводить самостоятельную регулировку.
Собственно процедура
Изначально нужно подготовить инструмент для проведения развал схождения на авто. Далее, замеряем старое расположение колес. Что это даёт? Это понадобится, если самостоятельный процесс не удался. Показания заносятся в блокнот. Затем, проверяется выравнивание после подсчёта измерений.
Процедура записи необходима. Если меняется развал, изменится схождение. Показания изменятся, если процесс проводится в обратном порядке.
Обратите внимание и проверьте, чтобы гайки были затянуты. Ослабление крепления ни в коем случае нельзя допустить.
Отклонение нормального давления во всех колесах может быть не более 0,5 атмосфер.
Закончив подготовку, приступаем к самостоятельному выполнению схождения и развала.
Самостоятельно выполняем работу
Развал на Логан своими руками начинается с поднятия авто на подъёмник или домкрат. Первым делом проверяем подвеску, её геометрию. Осматриваем её на предмет выявления возможных повреждений. Это может быть:
• износ,
• либо трещины.
Не поленитесь, раз вы уже оказались под днищем автомобиля, осмотреть его нижнюю часть полностью. Просмотрите состояние и других элементов. В случае выявления неисправностей рекомендуется незамедлительно устранить технические проблемы. Поменять вышедшие из строя детали новыми.
Работы по замеру угла на авто Рено Логан. Контргайку и болт с эксцентриком крепят рычаги подвески автомобиля. Для процедуры регулировки необходимо ослабить гайку, чтобы затем легко прокручивать эксцентрик.
Вот и пригодились записи, сделанные на начальном подготовительном этапе. Достаём их. Смотрим насколько нужно выставить новое положение. Опущенные ранее гайки затягиваем. Осторожно снимаем автомобиль с подъёмника. Откатываем машину назад и возвращаем в исходное положение.
После этого нужно ещё раз провести замер. Если вам удалось с одной попытки выполнить работу, добившись оптимальных показателей – замечательно. При необходимости повторите попытку ещё раз. По образцу одного отрегулируйте все колеса.
? Следующая процедура
Для выполнения проверки и регулировочного процесса схождения на Логан своими руками нужно установить машину на домкрат или подъёмник. Ослабить контргайку. Не забываем о креплении рулевых тяг. Прокручиваем тягу, меняем длину.
ВАЖНО!
Пододвинуть тяги с 2 сторон можно всего на полдюйма. Это предел.
После этого необходимо закрутить ослабленные крепежи и снимаем авто.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ,
что регулировка задних колес конструкцией модели Логан не предусмотрена.
На заметку
Угол развала передней покрышки составляет: °10’±30′.
Значение задних колес в цифрах выглядит следующим образом: ~. °51’±15′.
Цифры по схождению: передние покрышки автомобиля Рено Логан °10’±10′.
Задних колес: °44’±15′.
ПОМНИТЕ,
что допустимое различие углов установки между правой и левой покрышкой не может превышать 1°. Это касается как передних, так и задних покрышек.
И ещё
Работы выполнить по силам самостоятельно. Рекомендуется перед процессом ознакомиться с литературой. Большую помощь в изучении порядка и процедуры окажет просмотр видеороликов, которых в большом количестве можно найти на просторах интернета.

(с) СТО АвтоАльянс

Текст видео

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

Гайка крепления ступиц передних колесРезьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

Гайка подшипников ступиц задних колесРезьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт.

К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент.

Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Установка втулки стабилизатора

Затем устанавливаем новую втулку, правильно сориентировав в теле рычага выемками на теле втулки вниз.

При установке помогаем себе монтажной лопаткой, чтобы втулка смогла встать на место.

Затем устанавливаем новый крепёжный болт, предварительно сцентрировав отверстие бородком. Вставляем новый болт, ключ-звёздочку упираем в ближе лежащую опору, чтобы он не проворачивался.

Затем устанавливаем нижнюю втулку, правильно её сориентировав и можно накручивать гайку. Если тело болта не выходит наружу втулки необходимо немного опустить домкрат, чтобы появилась резьбовая часть и, можно было наживить гайку.

Новая нижняя втулка ещё не подношена и поэтому воспользуемся старой втулкой, чтобы наживить гайку и стянуть соединение. Пользуемся пока старой гайкой, чтобы стянуть соединение, а затем уже установим новую самоконтрящеюся гайку и затянем её окончательно.

Стянув резину нового кронштейна, пробуем открутить старую гайку и уже поставить новую втулку и гайку. Втулка встала хорошо и теперь видно часть резьбы болта и новая гайка должна легко наживиться. Втулка и гайка встали на свои места и можно затягивать соединение, но не надо перетягивать с излишней силой, только до определённого момента.

Подобную операцию проделываем и с другой стороны, в таком же порядке.

На стабилизаторе моей ЛоганМашины остались не тронутыми две центральные резиновые втулки и, если стук не пропадёт, то проделаем работу по их замене.

Ещё раз напомню, чтобы не перетянули соединение кронштейна при обратной сборке. Перед обратной установкой колёс зачистим и смажем края ступиц, чтобы в дальнейшем не было проблем со снятием.

https://www.youtube.com/watch?v=oIlpHEamyYY

Не забываем окончательно затянуть колёсные болты при сборке.