Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения » Информационный портал «Дорожный Контроль» — Интернет издание

Почему стучат амортизаторы

Известно несколько причин стука амортизаторов на мелких кочках.

• Деформация штока.Забои и задиры на рабочей поверхности штока, а также его деформация станут причинами появления стука. При этих дефектах разбивается направляющая втулка, и шток «гуляет» в ней, производя характерный стучащий, чаще глухой, звук.

• Недостаток масла или газа в амортизаторе. После утечки одной из рабочих сред стойка теряет возможность работать в штатном режиме. Появляются зоны холостого хода, в которых поршень не перепускает масло с сопротивлением, как должен, а просто проваливается или резко отстреливает под воздействием пружины.
• Повреждение отбойника. Отбойник служит для остановки штока в крайнем положении, то есть до того, как он достигнет «мертвой точки», и удар придется на шток или цилиндр. Если отбойник изнашивается, стойка амортизатора начинает стучать при проезде амплитудных ям.
• Перегруз автомобиля. Одна из наиболее частых причин, почему появляется стук в задних стойках, особенно после больших пробегов. Свободный ход между отбойником и кузовом с увеличением груза становится все меньше. И при проезде даже неглубоких неровностей появляется удар: балка ударяет об отбойник.
• Надлом пружины. При поломке пружины, в зависимости от участка повреждения, стойка как цельная конструкция теряет жесткость или перестает функционировать. Между отдельными элементами появляется люфт. Этот люфт и становится причиной стука в стойке амортизатора.

• Износ опорного подшипника. Верхние опоры передних амортизационных стоек предназначены для обеспечения их вращения вокруг собственной оси при повороте руля. Износ опорного подшипника – одна из причин появления посторонних звуков.
• Выработка сайлентблоков. Резиново – металлические втулки, через которые амортизатор крепится к другим элементам ходовой части или кузову, со временем разбиваются. И если сайлентблок полностью разрушится, появится характерный металлический стук.
• Некорректная установка. Конструкция некоторых стоек позволяет при сборке допустить ошибки. При этом визуально и при испытаниях вне рабочей позиции стойка будет функционировать нормально. Однако под нагрузкой могут появиться люфты. Поэтому, если после замены амортизаторов появился стук – незамедлительно стоит обратить на это внимание выполнявшего ремонт мастера.

Распространенный вопрос: можно ли ездить, если стучит стойка? Ехать можно, но на небольшой скорости и до ближайшей СТО. В подвеске конструкции «Макферсон» стойка выступает в роли одной из двух крепежных точек, удерживающих ступицу. Если разрушится амортизатор – одна из двух связей стойки с ходовой частью будет разорвана, автомобиль потеряет контроль.

ВАЖНО! Также неполадки в подвеске снижают в целом управляемость авто, что особенно опасно в холодное время года.

Срок службы амортизатора и основные неисправности

Срок службы демпфера зависит от:

• условий эксплуатации машины;
• состояние дорог;
• климат.

В зависимости от этих факторов, элемент может нормально работать и 10 000 км, и 100 000 км. А вот интересоваться состоянием амортизаторов нужно через каждые 20 000 км. Средний показатель срока работы демпфера — 50 000-60 000 км. Конечно, служат данные элементы и дольше, но это случается редко. Выработавший свой срок элемент внешне будет выглядеть нормально, но может подвести в критической ситуации.

Срок нормальной работы амортизатора может серьезно уменьшить утечка рабочей жидкости. Также проблема может быть в неисправности деталей подвески — опор, рычагов, пружин. Еще демпферы быстро ломаются, если зимой хозяин автомобиля быстро набирает высокую скорость. При низкой температуре воздуха нужно хотя бы полкилометра проехать на невысокой скорости для разогрева.

Диагностику узла проводят, если задняя часть авто заметно проседает или шины изнашиваются быстро. Причиной для беспокойства может стать и некоторая, пусть даже незначительная потеря управляемости автомобиля, когда для удержания руля во время поворота приходится прикладывать дополнительные усилия. На эту проблему указывает следующее: вы чувствуете любую неровность на трассе и автомобиль начал вести себя неуверенно.

Восстановление и ремонт своими руками (с фото)

Неисправные стойки следует демонтировать. Эта процедура выполняется стандартным инструментом. Может понадобится съёмник шаровых опор. В зависимости от конструкции стойки её следует заменить или отремонтировать.

• Шаровые опоры практически не поддаются восстановлению. Существуют ремонтные смеси, которые впрыскиваются в шарнир и при застывании устраняют люфт. Такой способ сомнителен, эффект будет недолговечным.

Совет! Для профилактики износа шаровых опор стабилизатора следует регулярно проверять пыльники. При появлении трещины или разрыва резинку следует заменить.

Выбор материала втулок зависит от стиля вождения и любви владельца к комфорту

При отсутствии необходимых втулок можно подобрать на авторынке подходящие по диаметру и толщине. При этом важно помнить, что резинки рассчитаны на определённую массу автомобиля. То же самое относится и к замене материала. Полиуретан имеет больший срок службы, но он жёстче резины.

Сайлентблоки меняются несколько сложнее, но всё же самостоятельный ремонт возможен.

Запрессовка сайлентблоков может производиться и с помощью самодельных устройств

Если существуют готовые ремкомплекты — хорошо. Если нет — подберите подходящие по диаметру. Важно не ошибиться с диаметром отверстия в металлической втулке, иначе стойка будет болтаться на опорной шпильке. Демонтаж и запрессовку сайлентблока можно выполнить самодельным прессом на основе домкрата.

Для работ понадобится гидравлический домкрат

Важно! Установка отреставрированных стоек имеет особенности. Зафиксируйте (но не затягивайте) крепёжные гайки и опустите автомобиль в штатное положение, после чего производите окончательную затяжку. Более подробно об установке рассказано здесь.

Если стойки стабилизатора не пригодны для ремонта, их стоит заменить на новые. Подробно о замене стоек стабилизатора можно прочитать здесь.

Самостоятельная диагностика и ремонт стоек стабилизатора не представляет сложностей для автолюбителя со стажем. Выполняя обслуживание своего автомобиля, вы не только экономите средства. Знакомство с конструкцией добавляет уверенности при эксплуатации, вы не будете застигнуты врасплох в дальнем путешествии.

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

• откручивание колеса;
• стук в багажнике деталей из металла;
• глухой стук деталей корпуса;
• стук запаски;
• стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Источник

Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

1. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
2. Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.

Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения «жидким» ключом типа WD-40.

Как исправить ситуацию?

Сначала нужно определить причину стука. Исправить ситуацию можно путём замены неработающего элемента, так как разобрать амортизатор невозможно. Кстати, замену нужно проводить только попарно. То есть, если вы сменили амортизирующее устройство с левой стороны, меняйте его и с правой.

Некоторые автолюбители все же пытаются сделать мелкий ремонт элемента с дефектом. Для этого они срезают вальцовку корпуса. После срезания можно достать поршень со штоком. Это позволяет проверить шток и поршни и при необходимости их заменить — а еще залить новую рабочую жидкость.

В качестве профилактики стука можно порекомендовать избегать «силовой» эксплуатации автомобиля. Понятно, что дороги нужно выбирать поровнее — говорить об этом вряд ли стоит. Особое внимание обращайте на состояние масла. В холодную погоду не стоит слишком резко набирать скорость, ведь в самом начале движения температура рабочей жидкости соответствует температуре воздуха.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Источник

Как локализовать причину постороннего звука

Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.

Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.

• Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
• Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов. Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
• Поднимите капот. Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

ВАЖНО! Износ опорного подшипника может привести к заклиниванию руля и потери контроля над авто.

• Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
• Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто. Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.

Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

• авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
• при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
• одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
• вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
• слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.

Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.

Источник

Как правильно определить износ и неисправность

Общий признак износа — расхлябанность подвески и посторонние звуки. Однако существует ряд сигналов, относящихся именно к стойкам:

• Непривычно высокие крены в поворотах.
• При проезде неровностей в затяжном повороте автомобиль норовит «соскочить» с траектории.
• Характерные стуки в подвеске, особенно «на отбой», когда шарниры стабилизатора разгружены.
• При торможении или разгоне слышны слабые стуки в подвеске.

Эксплуатация автомобиля с повреждёнными (изношенными) стойками стабилизатора может грозит потерей управляемости и ДТП, особенно на высоких скоростях. К тому же когда стойки постоянно стучат, это отвлекает водителя от управления автомобилем.

Износ шарниров в стойках относится к прогрессирующим неисправностям. Появившийся небольшой люфт, особенно во время движения под нагрузкой, ускоряет развитие дефекта и приводит к неприятным последствиям.

При появлении первых признаков неисправности следует произвести диагностику на сервисе или самостоятельно проверить состояние стоек, чтобы в дальнейшем восстановить их либо снять и заменить.

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

1. Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям.

Пример шаровых опор

При такой конструкции износ наступает быстрее всего, поскольку шаровые опоры воспринимают на себя нагрузку, сопоставимую с ¼ массы автомобиля. Стойка постоянно находится в движении, испытывая силы, направленные на сжатие, растяжение и изгиб. Применяется в подвеске, где компоненты расположены компактно и балка стабилизатора сложной формы. Могут устанавливаться под углом. Практически не подлежит ремонту и восстановлению.

Серьги. Примитивная, но очень надёжная схема.

Конструкция типа «серьги»

На шпильку нанизываются упругие элементы (резина, полиуретан, силикон), которые фиксируются шайбами. Между резинками расположены проушины рычага подвески и балки стабилизатора. Некоторая свобода движения обеспечивается собственно резиновыми упорами, однако значительное отклонение от вертикали невозможно.

Сайлентблоки. Такой шарнир имеет подвижность только в одной плоскости. Поперечные отклонения допускаются на малый угол.

Вариант сайлентблоков (деталь обведена красным)

К достоинствам можно отнести более продолжительный (в сравнении с шаровыми опорами) срок эксплуатации и относительную ремонтопригодность. Недостаток — ограничение в применении на сложных конструкциях подвески.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески. Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки.

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает «люфтить» и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

Опора для стойки

Глухой «резиновый» звук при езде по неровной дороге может возникнуть по причине некорректной работы верхней части передней подвески. Такой звук можно назвать еще “бубнящим”. Часто опора может издавать поскрипывающий звук, а жесткий, резиновый стук в основном слышен, когда появляются проблемы с резиновым уплотнителем. Чтобы его проверить, один человек должен раскачивать кузов, а второй должен взяться рукой за стойку стабилизатора.

Она имеет резиновую основу, которая является естественным демпферным гасителем ударов. Однако резина со временем изнашивается и “деревенеет”. Из-за этого теряется ее гибкость и амортизационная способность. К сожалению, конструкции многих автомобилей не позволяют добраться до этого узла и замерить зазор между ограничителем и опорой. Однако, если в вашем автомобиле это можно сделать, то знайте, что расстояние должно быть около 10 мм.

Обычно стук в подвеске возникает лишь с одной стороны, поскольку маловероятна одновременная выработка опор с двух сторон в одно и то же время.

Причинами неисправности могут быть:

• протечка рабочей жидкости;
• деформация и повреждение корпуса;
• повреждение поршня штока;
• несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность. Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Лучше всего использовать мануалы или диагностирующие стенды, которые качественно выполняют задачи определения любых неполадок. Можно отправиться к хорошему мастеру в гаражах и сэкономить, но специалист должен быть знаком или рекомендован. Иначе не стоит экономить.

Причины стука в тормозной системе

Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.

Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).

Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.

Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.

Проблемы с рулевым управлением

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и жесткий стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Зазор чувствуется при прямолинейном расположении руля, при легком покачивании рулевого колеса в стороны.

В месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. В любом автомагазине вы сможете найти новые для замены.

Во время ремонта гаражные мастера рекомендуют сделать пометку на рулевом валу в месте, где он соприкасается с зубчатой рейкой. Делать это нужно для того, чтобы при обратной сборке механизма установить вал, провернув его на 180 градусов, так рейка еще может нормально функционировать некоторое время.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки.

• установка машины на яму и установка её на скорость;
• проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
• проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
• прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
• раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

ВАЖНО! В плане оценки ресурса многое зависит от производителя, стиля езды и качества дорожного покрытия. Ресурс одного и того же амортизатора в разных условиях эксплуатации может отличаться в несколько раз. Однако при прочих равных масляные амортизаторы проигрывают по долговечности газовым.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

• разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
• утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
• неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
• выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

• направляющая конструкция задней подвески;
• рычаги (поперечный, продольный);
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• задние амортизаторы;
• амортизационные пружины;
• чашки и кронштейны крепления амортизатора;
• резиновые втулки;
• балка задней оси;
• буфер сжатия;
• подшипники.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

• подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
• снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
• если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
• обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
• проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.