Стенд для ремонта двигателей – собираем себе помощника сами Видео » АвтоНоватор

Что необходимо, чтобы изготовить станок

Ничего сложного в самостоятельной сборке оборудования нет. Возможно изготовить простейшую модель токарного станка, основу которой составляют подручник, задняя бабка и электрический мотор от стиральной машины автомат.
Чтобы изготовить станок, способный обрабатывать древесный материал, придется подготовить все необходимое. В перечень исходных материалов входят:

• мотор от старой машины для стирки вещей, сохранивший свою работоспособность;
• доска, из которой готовится основа прибора. В качестве варианта – токарный станок можно закрепить на рабочем столе;
• металлические уголки, длина которых составляет 19.5 см, а размер – 2 на 2 см. Потребуется также труба с квадратным сечением. Стальные заготовки будут использованы для изготовления подручников;
• уголок 6.2 на 6.2 см, длина 16.5 см – из него необходимо сделать заднюю бабку;
• подручник к основе необходимо закрепить болтом, длина которого должна быть не менее 7 см;
• отрезок стальной трубы, диаметр которой немного больше, чем размер вала электродвигателя;
• болт с заостренным наконечником, из которого можно сделать вращающийся узел бабки.

Основными исполнительными деталями токарного станка считаются подручник и бабка, между которыми вставляется заготовка из древесины. От подручника на изделие передается вращательное движение от электрического мотора. С помощью задней бабки изделие удерживается, сохраняя свою статичность. Бабку передвигают с помощью ручного привода.

Для удобства в работе потребуются определенный инструмент и крепеж:

1. электродрель с набором сверел;
2. болгарка с отрезными дисками;
3. болты и гайки, с помощью которых будет собрана вся основная конструкция.

https://www.youtube.com/watch?v=StJeCi4yot0

Как только все необходимое будет подготовлено, можно переходить к основной задаче. Только следует разобраться, как правильно сделать токарный станок, используя старый мотор от стиральной машины.

Neon6030 › blog › кантователь для двигателя своими руками.

Здарова, мужики! Продолжаю рубрику «инструмент за муку»)

Давно хотел сделать себе кантователь для удобства работы с моторами, ведь кувыркать собирающийся двигатель по столу, а уж тем более по грязному полу — неудобно. Как вспомню, так аж энтузиазм пропадает)))Искал примеры фабричного изготовления, самоделки, смотрел, сравнивал, моделировал конструкцию в 3D, проверял на нагрузки, считал сколько надо купить профиля, какие колесики будут лучше всего кататься по моим полам и далее — цены на комплектующие, различные варианты вариантов вариантов…

А потом махнул рукой и сделал все совершенно по-другому!))) Потому что в детстве любил играть в тетрис)) Постоянно попадавшие на глаза куски металлолома, валявшиеся по разным углам мастерской, непрерывно вращаясь в воображении, начали складываться в картинку.

Картинку, в которой на первый взгляд хватает деталей, а на второй — «есличо» так и покумекать можно, это ж интересно. Вроде ж извилина пока еще извилистая. Глупый бесполезный вызов самому себе был принят настолько же легко, насколько просто можно прямо сейчас ухватить вон ту трубу и разрезать её надвое — она ведь уже здесь, под рукой, да еще и бесплатно)))) [ блин, надо было не так резать… ]

Тактика простая — отмерь микрометром, отметь мелом, отруби топором. Подробно рассказывать как делалось и из чего не вижу смысла — мы тут все вроде не дураки собрались)Смотрим:

Высота до верхней плоскости блока около 1200 мм. Так много для того что-бы работать не нагибаясь — мой рост 187.

Лапы сварены по месту из болтов м12. Приварены к резьбовым муфтам которые наворачиваются на оси (оси — трубы гидроцилиндра 45*5 от какой-то сельхозтехники) и фиксируются точкой сварки. Эти трубы — самая прочная деталь кантователя))) Фиксация труб при повороте в кантователе — болтом м12.

Квадратная труба была усилена в районе болта для предотвращения её разгибания внутренней трубой при затяжке. Выгоднее использовать две круглых трубы, но опять же — в мастерской валялись только такие)

Разборность конструкции минимально достаточная для беспроблемной погрузки в багажник автомобиля. Хранить в разобранном состоянии можно хоть на гвозде. Добавление треугольника в перемычку между стоек резко повысило жесткость конструкции под весом двигателя.

Ножки без колес потому что мне особо некуда катать мотор по гаражу, а места для хранения «висяка» хватает и без задвигания в дальний угол. Да и хожу я как раззява, а с такими низкими ножками хоть пальцы на ногах не поотбиваю)))

По мере обрастания двигателя навесным оборудованием возможна модернизация — например укосины от стоек к ножкам добавлю только если после прикручивания к мотору коробки в этом появится необходимость.

Кантователь был своего рода тренировкой перед изготовлением крана-гуся, а пока что прикидываю его компоновку:

Использованы материалы:

• Швеллер — 60 мм.
• Швеллер — 50 мм.
• Трубы — 36 и 28 мм.
• Металлические пластины 8 мм — 2 шт.
• Колёса от тележки.
• Кусок оцинковки.

Конструкция самоделки показана на фото.

Ось вращения двигателя расположена в его геометрическом центре.

Рама сделана из швеллера 60 мм, к раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из труб, открываются на петлях. После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.

Закрепить двигатель в нужном положении можно съемным хомутом, достаточно хомут ослабить, повернуть двигатель и зажать.

На паре колес по диагонали, сделал стопора из изогнутой пластины, которая крепится болтом к раме и зажимает колесо.

Под двигатель устанавливается поддон из листа кровельной оцинковки.

Размеры: рама 600 х 800 мм, высота стоек 350 мм.

Как сделать тележку для плм своими руками

Если не возникает необходимость катать тележку вручную на большие расстояния, можно изготовить для мотора только стойку на колесах. При перемещениях агрегат удерживают за корпус. При погрузке в автомобиль его придется поднимать руками, так что подобная система подойдет для относительно легкого двигателя и спортивного хозяина.

Тележка имеет простейшую конструкцию и сварена из профильной трубы сечением 25х25 мм. Между двумя пластинами из фанеры толщиной 20-25 мм необходимо предусмотреть зазор 6-9 мм под антикавитационную плиту агрегата. Его можно обеспечить за счет вкладышей из фанеры или распорных втулок, установленных на болтах крепления фанеры.

Этапы сборки подобной тележки представлены на иллюстрации. В качестве оси для колес используется шпилька диаметром 12 мм. Колеса надувные, стоят — 500 руб. за каждое.

Основные размеры изделия представлены на чертеже. Более подробно изделие можно рассмотреть с помощью видео.

Тележку с теми же параметрами можно изготовить из профильной трубы сечением 20х40 мм. В следующем примере тачка укомплектована ручкой-транец, что заметно улучшает ее характеристики.

В этой конструкции используются ненадувные колеса, которые крепятся на двух болтах подходящего под ступицы диаметра. В качестве второй пары колес используются опоры с фиксаторами, что помогает закрепить агрегат в автомобиле. На фанерной платформе предусмотрено два болта с проушинами для надежного крепления мотора.

Сама платформа изготовлена из немецкой армированной фанеры. Для удобства перемещения и к основанию тележки, и к ручке-транцу приварены П-образные ручки из толстой проволоки. Торцы профильной трубы закрыты пластиковыми заглушками. Далее следует видео, в котором автор рекламирует свой продукт.

Стойку под мотор и ручку для перемещения можно сварить по-разному. Оцените еще один вариант и выбирайте подходящий.

В данном случае для обеспечения зазора под антикавитационную плиту мотора применяются металлические втулки. Колеса зафиксированы съемными шплинтами. Без них тележку проще транспортировать.

Ось, изготовленная из трубки, также снимается. Для фиксации двигателя используется ремень из синтетики с пластиковыми застежками. Ручка-транец имеет простейшую конструкцию.

Этот чертеж с размерами поможет изготовить самостоятельно подобную тележку. В данном случае опорный элемент крепится на болтах.

Заслуживает отдельного внимания конструкция с рамой из одной центральной трубы. При этом лодочный мотор крепится за толстую пластину, имитирующую транец лодки. В данном случае колеса могут быть расставлены широко, что заметно повышает устойчивость тачки при ручном перемещении груза с высоким центром тяжести. По этой же причине мотор не опрокинется на бок в салоне автомобиля.

Солидно выглядит самодельная конструкция из нержавейки. Разумеется, необходим соответствующий материал и возможность его сварки.

Самый сложный элемент изделия — это ось для основных колес. Она изготовлена из трубки, в которую вставлены два болта, зафиксированные сваркой. Для лучшего представления смотрите следующее видео.

Разумеется, изготовить тележку для перевозки мотора можно и без применения сварки. Рассмотрим конструкцию, собранную из алюминиевого профиля.

Перечислим необходимые материалы:

• алюминиевый профиль сечением 20х40 мм – 4,5 м;
• алюминиевые заклепки 100 шт;
• стальные уголки и пластины для стыковки профиля;
• саморезы с прессшайбой;
• доска толщиной 40 мм;
• колесные опоры 4 шт.

Детали каркаса вырезаются из алюминиевой трубы. Монтаж производится с помощью стальных элементов, соответствующих размеру профиля. Сначала сверлятся отверстия, соответствующие диаметру заклепок, затем устанавливаются последние с помощью заклепочника.

Деталь из дерева, выполняющая роль транца лодки, крепится к боковым направляющим саморезами. Для прочности под доской монтируется поперечина из алюминия, которая крепится уголками снизу.

Разумеется, конструкция получается менее надежной, чем стальная. Маленькие колеса хорошо работают только на твердой основе. Тем не менее, легкая и простая в изготовлении тачка выручит многих. Следующее видео демонстрирует этапы сборки тележки более подробно.

Кантователи и стенды для ремонта двигателя

Грузоподъемность: 570 кг

Грузоподъемность: 900 кг

Грузоподъемность: 300 кг

Грузоподъемность: 900 кг

Грузоподъемность: 0,65 кг

Грузоподъемность: 600 кг

Грузоподъемность: 450 кг

Грузоподъемность: 500 кг

Грузоподъемность: 500 кг

Грузоподъемность: 675 кг

Грузоподъемность: 400 кг

Кантователь — специальное автогаражное оборудование, предназначенное для закрепления двигателей, колес и других тяжелых деталей автомобилей и их транспортировки до ремзоны.

Конструктивные особенности установок позволяют надежно удерживать груз при перевозке и обслуживании.

Стенды для сборки и разборки двигателя и трансмиссии (КПП) — оборудование для автомастерской, необходимое для проведения ремонта и диагностики крупных узлов автомобиля.

• Кантователь двигателя для авто – эту установку еще называют стенд для двигателя. Конструкция состоит из прочных металлических рам с колесами, перпендикулярно им закреплена прочная стойка с зажимным механизмом, который удерживает силовой агрегат. Крепежный узел может поворачиваться, что обеспечивает удобство для обслуживания. На опорах имеются фиксаторы, которые делают стенд для проверки двигателя неподвижным. Складной стенд для разборки двигателя займет меньше места при хранении.
• Трансмиссионная стойка – оснащена узлом крепления и колесами, как и кантователь, используется для перевозки агрегатов и деталей авто, а также их подъема и спуска.
• Колесная тележка – предназначена для перевозки тяжелых колес и автомобилей с неисправными осями, некоторые модели оснащены гидравлическим приводом и способны еще и поднимать груз.
• Траверса – это длинная металлическая рама с цепями для подвешивания двигателя и его последующего ремонта, удобной сборки и разборки.

Кантователь для ремонта двигателей легковых автомобилей с 3d моделированием

Особенности монтажа проставки для динамиков размеров 16 см по форме двери ваз десятка и приоры

• простота решения вопроса;
• изменение качества звучания;
• выделение низких частот;
• заметная разница звучания;
• отсутствие механических вмешательств;
• минимум действий;
• качественное звучание низких частот.

Вывод: при отсутствии сабвуфера фронтальную систему транспортного средства лучше оборудовать колонками диаметром 16 см. Для лучшего звучания акустику авто следует дополнить сабвуфером, запланируйте его установку в будущем. Следует напомнить, что даже первоклассные динамики не способны воспроизвести хорошее звучание при использовании дешёвой, низкокачественной магнитолы.

Все очень просто: берем 16-е колонки (в моем случае Hertz HSK 165.3). На паленую коробку не смотреть — сделана своими руками

Вырезаем кружочки из фанеры диаметром и толщиной по размеру штатных колонок

Мажем кружочки столярным клеем, зажимаем шурупами между двух досок, сушим 1,5-2 часа

Далее вытаскиваем из досок склеенные кружочки Выпиливаем дырку под небольшим углом

Немножко шкурим, получаем что-то вроде этого. Может внешний вид немножко колхозный, но он значения не имеет, свои функции главное, чтобы выполнял.

Прикручиваем подиум точно на место штатной колонки (рекомендуется обвести штатную по контуру, чтобы точно прикрепить подиум, ставим кроссовер куда нравится, протягиваем проводку, далее я сделал 4 слойную шумоизоляцию 1 слой на обшивку

Вот такие примерно получаются результаты:

После замены колонок звук стал естественно чище (7500 р. за колонки все таки играют роль), НО штатная голова 75 Ватт номинала явно не тянет — звук тише штатных и как будто чего-то не хватает. А не хватает саба, усилка на колонки и нормальной головы Шумоизоляция в 5 слоев дело ОЧЕНЬ хорошее — никаких сверчков, двери закрываются и открываются со смачным глухим хлопком («как в иномарке» ) . Задняя дверь (пока без шумоизоляции) на стук как пустая консервная банка )

Проставки под 16 см динамики для Лада Гранта, Лада Калина 2, Datsun в Лада Тюнинг Шоп★ Низкие цены ★ Звоните: 8-919-819-40-37 Гарантируем доставку по РФ и высокое качество товара

Специально спроектированные Проставки для штатной установки 16 см динамиков в передние двери Лада Гранта и Лада Калина2 БЕЗ резки металла.

1. Легкий монтаж — тыльная сторона полностью повторяет кривизну металла двери. Лицевая полностью повторяет кривизну обивки двери.

2. Проставки встают ровно и плотно между металлом двери и обшивкой двери.

3. Саморезы для крепления проставок в комплекте.

4. Динамики устанавливаются на обивку двери. Используются сетки, которые идут с колонками. Звук идет в салон а не под обивку.

Комплект поставки: проставки (левая и правая) и 8 саморезов для крепления проставок к двери.

Отправка Почтой: ДА возможна

Отправка транспортной компанией: ДА возможна

Самодельный стенд – как собрать полезную конструкцию?

С назначением, уходом и эксплуатацией этого приспособления мы разобрались, и, как видно, он является незаменимым атрибутом особенно для начинающих и профессиональных мотористов. Но у него есть один довольно серьезный недостаток – это высокая стоимость, так что далеко не каждый сможет сразу отдать кругленькую сумму.

Итак, если вы собираетесь зарабатывать этим на жизнь, а не просто обслуживать только свою машину, то следует делать стенд универсальным. Ведь, например, для мотора отечественных автомобилей ВАЗ достаточно и обыкновенного фланцевого крепежа к задней части, а вот движок от BMW так уже не зафиксируешь.

Поэтому необходимо приварить к вращающейся плите пару швеллеров с десятимиллиметровыми отверстиями с шагом в 50 мм, причем последние должны находиться в районе креплений подушек мотора. А вот чтобы деталь могла достаточно легко вращаться вокруг собственной оси, ее центр тяжести должен быть строго напротив оси вращения вышеупомянутой плиты.

Благодаря отверстиям на швеллерах появляется возможность крепить двигатели различных габаритов через переходные кронштейны.

Использование ручной тали, которая передвигается на балках, позволяет не конструировать подъемный механизм над стендом, достаточно просто установить его на колеса, естественно, они должны быть довольно мощными. Так что можно будет просто подкатить неисправную деталь в любое место, а если данный узел не используется, то его также очень легко убрать в дальний угол.

Довольно часто ремонтные работы предполагают и промывку двигателя, причем имейте в виду, этот агрегат накапливает в себе невероятно много грязи, и, естественно, чтобы не развозить ее по полу гаража, в нижней части стенда следует расположить поддон. При этом следует сверху него положить мелкую сетку, ведь сильный напор струи может сбить с движка какую-нибудь небольшую деталь и на сетке ее будет намного легче обнаружить, чем на дне поддона. К тому же можно положить на нее элементы разобранного агрегата и промыть их.

Самодельный стенд (кантователь) двигателя.

Изготовление самодельного стенда кантователя, для крепления и ремонта двигателя.

Некоторые гаражные умельцы, любящие ремонтировать собственную машину своими руками, разбирают двигатель на верстаке, а некоторые даже на табурете или ящике. Но ведь даже у малокубатурных двигателей, блок цилиндров тянет на несколько десятков кг, даже без головки цилиндров, коленвала и маховика.

И при ремонте на столе, переворачивать его довольно тяжко, и травмоопасно, ведь можно ненароком прижать пальцы, да и приходится это делать несколько раз. А при разборке на табурете или каком то ящике, всегда есть риск уронить блок на пол или ноги. Предлагаю избавиться от описанных выше неудобств, и изготовить простейший стенд, для закрепления и фиксации двигателя в 16 различных положениях, который превратит разборку и сборку мотора в одно удовольствие.

Стенд, который будет описан в этой статье, рассчитан для всех двигателей семейства ВАЗ, как для заднеприводной классики, так и для переднеприводных машин. Так же он подойдёт и для некоторых иномарок, а именно для итальянских двигателей.

Но если крепёжные размеры не подойдут некоторым моторам других машин, то следует всего лишь изготовить крепления двигателя, исходя из размеров именно вашего блока, и расстояние в 680 и 740 мм (см. рисунок 1) тоже нужно будет изменить, исходя из размеров (длины) вашего двигателя.

Большинство стендов, показанных в различных книгах, каталогах или интернете, имеют консольное крепление двигателя (крепление за одну сторону блока) и всего одну стойку. Такая конструкция всё таки вызывает некоторую настороженность, и всё же исходя из известной пословицы «одна голова хорошо, а две лучше», всё же желательно изготовить более надёжный двухопорный стенд (с двумя стойками, показанный на рисунке 1).

Тем более двухстороннее закрепление двигателя намного облегчит его установку, и не потребуется гидравлический подъёмник двигателя, или несколько человек. Всего два человека среднего телосложения, смогут закрепить двигатель на таком стенде.

И в момент, когда спецопоры мотора (см.рисунок 2) своими шипами 4(осями) лягут в нижние половины подшипников 3 (они показаны на рисунке 1), то двигатель уже подвешивается на стойках и уже вполне устойчиво лежит. А если ещё и установить подшипники в нужное рабочее положение и притянуть крышки болтами 5, то мотор будет уже надёжно зафиксирован.

Фланец 1 и ребро 2 опоры двигателя (для Жигулей) более крупным планом.

Опоры 5 (рис. 2) стенда крепятся к фланцам на блоке двигателя, у жигулёвских моторов к местам кронштейнов передних опор мотора, за четыре заводские шпильки диаметром 8 мм. Перед тем как установить движок на стенд, нужно открутить один болт 5 (см. рисунок 1) и повернуть крышки каждого подшипника 3 на 90 градусов — эти простые действия позволят установить шипы 4 опор в подшипники стенда.

Детали стенда более крупным планом.3 — подшипник скольжения, 5 — болт, стягивающий крышки подшипников (4 шт), 6 — палец фиксатор диска 3 (фиксирует мотор от проворота)

После того, как мотор будет подвешен на стойках в подшипниках стенда, нужно будет повернуть крышки подшипников в рабочее положение и затем затягиваем болты 5. А диски 3 опор привариваются так, что один из дисков развёрнут относительно другого диска на 22,5 градусов.

Когда нужное удобное положение двигателя будет выбрано, останется зафиксировать мотор от проворота. Для этого нужно будет просунуть палец фиксатор 6 (см рис. 1) в отверстие под подшипником опоры, чтобы он вошёл в отверстие диска 4.

В стойках можно высверлить разные отверстия, которые пригодятся для временного размещения пальцев фиксаторов или крепежа двигателя, чтобы они всегда были под рукой. Однако сверлить много отверстий в стойках не обязательно, можно просто закрепить на них подходящие небольшие коробочки для крепежа.

Если же кто то захочет сделать более универсальный стенд для разных моторов (разной длины и даже для более длинных 6-ти цилиндровых), то можно сделать так, что в основании каждой стойки (профильной трубы) будут приварены пластины толщиной 10 — 12 мм., с четырьмя отверстиями по углам, и в основании стенда нужно будет приварить не одну профильную трубу (ту что длиной 680 мм), а две трубы, которые будут длинной около метра.

Естественно для изготовления стенда можно использовать не только профильную (прямоугольную) трубу, но и швеллер, например как показаны на рисунке 1 основания, те которые длиной 500 мм. И как я уже говорил, если для какого то двигателя не подойдут крепления как на этом стенде, рассчитанные для Вазовских и некоторых Фиатовских моторов, то опоры 5 и фланцы 1 (см.рис. 2) нужно будет изготовить исходя из крепления именно вашего двигателя.

В итоге стенд получится не сильно тяжёлый, и его можно будет легко перенести в любое место в гараже, а можно изготовить его на роликах, и тогда стенд с закреплённым на нём мотором можно будет легко выкатить из гаража, например для мойки двигателя на улице.

Типы стендов для ремонта двигателей

Естественно универсальный стенд для ремонта двигателей наиболее рациональный. Но, к сожалению, не много производителей стендов, могут предложить современному автосервису универсальные.

в этом вопросе на шаг впереди многих. Пару лет она производит стенды для разборки-сборки силовых агрегатов отечественного и импортного производства.

А в начале 2008 года инженеры компании закончили разработку стенда Р-500Е, который заменил на рынке Р-500.

Вячеслав Иглов, начальник станции технического обслуживания, член экспертной группы заявил: «Оригинальные адаптеры- вот что обеспечивает высокую универсальность стенда, которые позволяют подвесить любой тип двигателя на стенд до массы пол тонны. Многие производители стендов устанавливают лишь 2 степени свободы: вверх-вниз, вправо-влево.

Мотор можно развернуть на сколько угодно градусов и зафиксировать под углом в нужном положении.

На стенде для ремонта двигателей даже есть особое отделения, для сбора технических жидкостей, которые могут вытекать из мотора при ремонте.

Так же экспертной оценке подвергся стенд Р-1250, который только начал реализовываться на российском рынке. У него так же хорошие характеристики, но грузоподъемность стенда до 1,25 тонны. Этот стенд для ремонта двигателей — ответ на потребительские запросы автомастерских. Таким образом, стенды Р-500Е и Р1250 справляются с поставленной для них задачей на отлично.

Вторая группа стендов, которые оценивались это стенды Р-770Е и Р-776Е, которые служат для разборки-сборки моторов, коробки, задних мостов, весом до 2 тонн. Конечно для стендов разработаны специальные адаптеры для работы с любыми типами моторов как российского, так и зарубежного производства.

Адаптеры обеспечивают удобство установки двигателей, а червячный редуктор позволяет делать поворот мотора в любом направлении и фиксировать в нужном положении.

Во время проведения мероприятия на стенд Р-776Е установили задний мост ЗИЛ и мотор Kamens.

Фазылов Марс, заместитель начальника автомобильной станции, так о не предполагали, что мы планируем разместить на стенде. После установки стенд крутился и отлично зафиксировался в нужном экспертном положении. Я считаю, стенд превосходит многих конкурентов. Р-776Е является достаточно универсальным и удобным в эксплуатации».

После трех месяцев изучения стендов для ремонта двигателей экспертная группа вынесла вердикт, который произнес Валерий Никифорович Прокопьев: «Характерной чертой всего оборудования это во первых их эргономическая продуманность, прочность, надежность, безопасность при использовании.