Схема приводного ремня рено симбол с кондиционером

Содержание

Основные выводы

Варианты, как проверить диод мультиметром, довольно просты и доступны даже непрофессионалам.

Перед проверкой необходимо определить тип полупроводника.
Для дома удобнее приобрести цифровой мультиметр с более точными измерениями.
Новейшие модели тестеров снимают сразу несколько параметров.
При проведении проверки необходимо следить за правильным поднесением щупов к соответствующим электродам.
Оценка работоспособности дается на основе 2-ух параметров: соответствии величины напряжения типу диодов при прямом подключении и нулевом значении при обратном.
Произвести проверку можно не выпаивая полупроводник.

Главное, в ходе процедуры правильно произвести все подключения и верно истолковать полученные данные. Это позволит вовремя произвести замену комплектующей и решить проблему в кратчайший срок и с минимальными затратами.

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов». Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея.

Сейчас читают: Где находится стартер на рено сандеро

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.Прижимаем положительный « » провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.Положительный « » провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный « » поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.Прижимаем положительный « » провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.

Renault logan 2007 г.в_8 клапанов_1,6_гур кондёр_замена генератора — drive2

Всем привет! Совсем недавно (тыщи 2 км. назад) отписывался о замене в том числе приводного ремня и роликов. И вот меня постигло новое приключение — крякнул генератор((. Сразу хочу обозначить такой момент — на родном генераторе (у меня он стоял испанский BOSCH) алюминиевый шкив со скорей всего латунной (на глаз точно не могу определить) обводной муфтой.

И вот эта самая обводная муфта крякнула! Не понятно зачем такая конструкция, почему нельзя было с завода на вал обычный железяковый шкив без всяких обводных муфт поставить. Сразу совет тем, у кого еще трудится родной генератор, обращайте внимание на симптомы. Без разборки генератора, к сожалению, как я понял, даже, если с муфтой какой-то косяк, всё-равно ничего не видно.

У меня были такие симптомы, которые я непосредственно связываю с поломкой генератора:1. При запуске движка в тёмное время суток как-то раз заметил, что тускловато светят фары, потом обратил внимание, что «дворники» работают чуть с меньшей скоростью, чем обычно. После того, как газанул примерно до 2,5 — 3 тыс. оборотов, фары засветились ярче, дворники заработали быстрее.

И вот так прогазовывал раз за разом.2. Причина п.1 думал сначала, что некачественный приводной ремень, хотя и странно было, потому что купил хоть и на авторынке, но в оригинальной упаковке, с оригинальными артикулами, made in Poland, ну вроде всё как надо. Матюкался на продавцов, думал, что подделки толкают. Ремень этот прослужил всего 7000 км.

и все клинья на нём были полопаны поперёк, а местами вообще отвалились от корда. Купил следом корейский ремень, он отслужил чуть дольше (тыс. 10 примерно) и тоже полопались клинья (фото его есть в предыдущем блоге). Всё! Купил комплект Gates ремень ролики! Думал, что отмучился, но не тут то было.

Считаю, что клинья на ремнях лопались из-за повышенного нагрева, который возникал в результате плохого вращения шкива генератора на уставшей обводной муфте.В общем в итоге в один «прекрасный» день шкив заклинило напрочь.

Почувствовал запах жжёной резины вперемешку с запахом как-будто «печеньки» (это ремень уже просто тёрся на заклиненом шкиве, потом негромкий хлопок (это ремень лопнул) и пропавший гидрач. Лампочка индикации отсутствия заряда, правда, не загорелась почему-то, видать и релюшка на генераторе не работала как- надо.

За ремонт генератора мне выкатили 6500 руб., поэтому решил, что надо покупать новый ген. Просто без машины не вариант было. А вообще посмотрел я на разобранный генератор и мысль сразу мелькнула, что самостоятельно приобретя запчасти его можно отремонтировать на порядок дешевле.

Вопрос к двум подшипникам на валу, один из которых под шкивом, второй внутри (один электрик мне сказал, что может быть те, которые есть получиться смазать и всё с ними будет тип-топ, я в этом, правда, сомневаюсь, поэтому думаю, что новые надо брать).

за работу по его замене, блин, за кусок железяки небольшой 2500 р. и 500 р. за то, чтоб скрутить и накрутить! Думаю, что можно найти его ощутимо дешевле, когда-то от таксиста одного слышал, что с ВАЗов каких-то подходят.

Ну и вопрос к реле (оно кстати идёт в одном корпусе с щётками) — похоже оно у меня неисправно было и на нём был отломан корпус разъёма на индикацию зарядки (провод на индикацию, правда, был подключен, когда-то ещё с помощью пластиковых хомутов и изоленты кое-как прицепил). Цены, правда, на всю эту начинку не смотрел ещё.

В общем думаю, что, если есть подозрения на неисправность шкива (обводной муфты), то есть смысл генератор сдернуть, открутить шкив и посмотреть, что там внутри норм или нет, а то можно долго разоряться на ремнях, а в оконцове вообще попасть как я на генератор.Оббегал весь базар, из того, что предлагали выбрал генератор Dexel (артикул XAL1360) болгарский за 9500 р.

Возможные неисправности: признаки и причины

Стартер – это электромеханическое устройство, обеспечивающее первичное вращение коленвала для успешного пуска двигателя. Пусковой механизм является частью зарядно-пусковой цепи, в которую входит аккумулятор, механизм управления пуском и само устройство. Конструкция его такова, что возможны как механические, так и электрические неполадки.

Чтобы найти причину неисправности стартера, нужно знать его устройство и принцип работы.

Для запуска силового агрегата нужно повернуть ключ в замке зажигания.

При этом запускаются следующие процессы:

в замке замыкаются контакты;
напряжение, поступающее от АКБ передается на обмотки тягового реле;
благодаря возникшему в обмотках магнитному полю, вовнутрь стартера втягивается якорь;
якорь толкает шток с пластиной, замыкающей контакты тягового реле;
после замыкания контактов запускается электродвигатель стартера;
в это же время выдвигается бендикс, который своей шестерней зацепляется с маховиком мотора и заставляет его вращаться;
ключ возвращают в первоначальное положение, и питание перестает поступать на клемму управления.

Из описания работы стартера можно предположить, какие возможны неисправности:

Стартер включен, не вращается якорь и не срабатывает втягивающее реле. Внешним признаком неполадки будет характерный прилипающий звук. Причина: полная разрядка АКБ, окисление на ее клеммах, плохая затяжка наконечников аккумулятора, обрыв в цепи между стартером и втягивающим, межвитковое замыкание и заедание якоря. Чтобы выяснить точную причину неисправности, придется снять стартер и полностью его разобрать, если проверив все легкие варианты возможных причин.
При включении пускового механизма тяговое реле срабатывает, а якорь тяжело вращается. Причина может быть в подгорании коллектора или замыкании между его пластинами, изношенности втулок якоря, разряженности аккумулятора или окислении клемм, изношенности щеток или их залипании, обрыве в обмотке статора, смещении пластин в якоре и обрыв якорной обмотки, замыкание между витками обмотки.
Стартер работает, якорь совершает вращательные движения, но не вращается коленчатый вал. Причина в поломке поводкового кольца на муфте или буферного кольца, заедание или перемещение с усилием якоря, пробуксовывает муфта, соскочил с оси или вышел из строя рычаг привода.
Двигатель запущен, но стартер не отключается. Заедает привод на валу якоря или приводной рычаг, заело втягивающее реле, слиплись контакты тягового реле, некорректная установка стартера, поломана возвратная пружина в выключателе зажигания или пружина свободного хода муфты. В этом случае нужно выключить зажигание и отключить питающий провод, идущий к реле.
Появление посторонних звуков и шумов. Причина может быть в износе подшипников, их разрушении, плохом креплении пускового механизма, повреждении зубьев шестеренок привода или венца маховика, плохое зацепление венца маховика с шестерней, поломка крышки, ослабло крепление полюса, якорь стал его задевать.

Если вышеописанные признаки пока не проявились, но при запуске стартер ведет себя не совсем обычно, стоит обратить внимание на признаки, которые могут стать причиной будущей поломки устройства:

Стартер начинает вращаться, после нескольких поворотов ключа. Это свидетельствует о подгорании контактов на тяговом реле.
После запуска двигателя пусковое устройство выходит из зацепления с опозданием, что говорит об износе зубьев венца маховика или шестерни бендикса.
При полной зарядке АКБ пускатель начинает вращение с большим трудом. Это говорит об износе щеток или выработке подшипника.

Для проведения правильной диагностики и поиска причин, почему не заводится стартер Рено Флюенс или другой модели, нужно знать технические параметры определенной модели Рено. Номинальное напряжение, постоянный ток, мощность, возникающий крутящий момент могут отличаться для разных моделей.

Двигатель

Углеродный ад.

Владелец автомобиля довольно часто не находил времени для своевременного посещения сервиса. Так что между некоторыми заменами масла проходило 50 000 км, при максимальном допуске производителя – 30 000 км. Вполне логично, что внутри нас ждал просто нереальный слой шлама.

Врожденная слабость второго цилиндра.

Низкая степень сжатия во втором цилиндре была вызвана конструктивно-производственным недостатком. Поршневой палец был установлен с перекосом – не перпендикулярно оси цилиндра. Соответственно, поршень тоже не был параллелен оси цилиндра, а значит, не мог обеспечивать идеальную «герметичность».

Изношенные поршневые кольца.

Возможно, самый большой вклад в снижение мощности двигателя внесли поршневые кольца. Зазор достигал огромных 0,85 мм. Рифленые кольца покрылись нагаром, но свою функциональность не потеряли. Двигатель не потреблял масло.

Зазор поршневых колец	Новый двигатель (мм)	Измеренное значение (мм)
Первый цилиндр
уплотнительное	От 0,20 до 0,35	0,70
рифленое (маслосъемное)	От 0,40 до 0,60	0,80
Второй цилиндр
уплотнительное	От 0,20 до 0,35	0,85
рифленое (маслосъемное)	От 0,40 до 0,60	0,85
Третий цилиндр
уплотнительное	От 0,20 до 0,35	0,70
рифленое (маслосъемное)	От 0,40 до 0,60	0,75
Четвертый цилиндр
уплотнительное	От 0,20 до 0,35	0,70
рифленое (маслосъемное)	От 0,40 до 0,60	0,80

Клапаны.

Удивительно, но ни один из выпускных клапанов не был поврежден в результате утечки горячих газов. Характерные трещины от окружности к центру отсутствовали. Однако, заметно, что уплотнение уже было недостаточно хорошим – требовалась шлифовка клапанов.

Цилиндры.

Следы механической обработки (хонингование) цилиндров не является техническим недостатком, а наносятся преднамеренно, чтобы сохранять на стенках масло. В двигателе Логана стенки уже были практически полностью отполированы. Поэтому помимо износа поршневых колец мотору приходилось бороться и с нехваткой масла.

Тем не менее, на стенках нет никаких царапин – воздушный и масляный фильтры все время функционировали надежно, и не пропускали грязь. Таким образом, двигатель изношен, но не имеет серьезных дефектов. Кроме того, главный признак износа – увеличение диаметра минимальное (не более 0,03 мм).

Измерение диаметра цилиндров
Новый двигатель	79.50 мм
первый цилиндр	верх: 79,52 до 79,52 мм
	дно: от 79,50 до 79,52 мм
второй цилиндр	верх: 79,51 до 79,53 мм
	дно: от 79,52 до 79,53 мм
третий цилиндр	верх: 79,51 до 79,51 мм
	дно: от 79,51 до 79,52 мм
четвертый цилиндр	верх: 79,51 до 79,52 мм
	дно: от 79,51 до 79,52 мм

Замена роликов натяжителя ремня генератора рено симбол

Заменяемые детали:
1. Ролик натяжной ГРМ ремень ГРМ (оригинальный комплект, ролик ремень — 7701 477 024, ролик натяжной отдельно — 8200 211 784, ремень отдельно — 8200 537 021)
2. Ролик обводной навесного оборудования и ролик натяжителя ремня навесного оборудования — одинаковые (82 00 104 754)
3. Ремень навесного оборудования (я ставлю шестиручьевой 7700 101 261, но можно и пятиручьевой — 8200 833 541, и вообще любой аналог 5pk1750 — 5 ручьев, 1750 мм).
4. Автонатяжитель ремня навесного меняю по состоянию (я не менял в этот раз, меняю каждые 120 ткм), идет уже с роликом в сборе — 8200603359.
5. Пистоны подкрылка — 7703 077 435, штуки 3-4.
6. Болт шкива коленвала — 8200 646 632
7. Сальник коленвала передний и сальник распредвала — не помню где какой номер — 81-17539-50, 81-15855-40
8. Помпа — 7701 478 018 (не менял, но номерок в тему)

Необходимые инструменты:
1. Головки торцевые: 8 мм, 10 мм — 1/4 дюйма; 13 мм, 16 мм, 16 мм глубокая (можно без неё, втыкать удлиннитель в короткую головку не полностью, но это неудобно), 18 мм — 1/2 дюйма
2. Трещётки, удлиннители: трещётка на 1/4 дюйма, трещётка на 1/2 дюйма (без трещёток, воротками некоторые вещи будет сделать сложно или невозможно), вороток на 1/2 дюйма, удлиннитель на 1/2 дюйма короткий, удлиннитель на 1/2 дюйма длинный, балонный ключ «крест», на который можно одеть головку 1/2 дюйма (можно и без него, если есть, чем удлиннить вороток)
3. Отвертка крестовая крупная
4. Ключи торцевые/накидные на 8 мм, 13 мм, 16 мм
5. Шестигранник г-образный на 6 мм
6. Монтировка или труба, которой можно удлиннить балонный ключ «крест» или вороток на 1/2 дюйма
7. Два домкрата или упоры домкрат, с дощечкой небольшой, чтобы проложить её между домкратом и картером двигателя
8. Ключ для натяжения ролика ГРМ ваз 2108 или круглогубцы с загнутыми на 90 градусов носиками
9. Помощник или приблуда, позволяющая крепко зажать педаль тормоза
10. Тряпка средней степени чистоты или чистая
11. Ключ torx15, если хотите снять и почистить дроссель — torx30
12. Приспособа для выковыривания крупных пистонов или кусачки для их удаления (можно и без приспособы, особенно если пистоны новые есть и старые можно просто откусить)
13. Корректор или маркер, чтобы делать отметки на блоке и звездочке распредвала

Лирика:
1. Ставим машину на ровной площадке на ручник крепко
2. Открываем оставляем открытым капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора
3. Поддомкрачиваем переднюю правую сторону, снимаем колесо, ставим упор или оставляем домкрат и страхуем авто снятым колесом и еще чем-нибудь на случай, если домкрат сложится
4. Снимаем защиту двигателя (можно не снимать, но будет не так удобно прокладывать дощечку между домкратом и поддоном и опускать двигатель), за одно рекомендую оценить уровень масла в КПП, состояние сальников КПП и рейки.
5. Поддомкрачиваем двигатель через дощечку так, чтобы он чуть сдвинулся с места вверх
6. Глубокой головкой на 16мм, коротким удлиннителем на 1/2 дюйма, воротком на 1/2 дюйма откручиваем правую опору двигателя
7. Откручиваем корпус воздушного фильтра в сборе (4 болта-звёздочки крепления корпуса фильтра откручиваются трещеткой с головкой на 10 мм, 1/4 дюйма), приподняв корпус фильтра, отсоединяем трубку, которая крепится к нему снизу, убираем корпус фильтра в сторону, прикрываем дроссель от пыли и грязи чистой (или почти чистой) тряпкой
8. Домкратом опускаем двигатель, на сколько опустится
9. Надо отогнуть половину подкрылка, для этого накидным ключом на 13 мм или головкой ослабляем болт крепления подкрылка, звездочкой torx откручиваем крепление подкрылка к бамперу (один в арке колеса, один снизу на углу бампера), убираем пистон снизу на углу бампера, а так же пистоны в арке, после этого освобождаем подкрылок и загибаем его за тормозной диск
10. Чтобы снять ремень доп. оборудования, вооружившись накидным ключом на 13 мм и г-образным шестигранником на 6мм, лезем под машину, вставляем шестигранник в отверстие в натяжителе под него, отгибая накидным ключом натяжитель за его болт в ролике по часовой стрелке (отогнуть надо сильно, у меня лично, еле сил хватило) пытаемся протолкнуть шестигранник глубже, когда это получится, натяжитель застопорится и ремень можно снять со шкива коленвала
11. Я снимал два раза ремень, вытягивал вверх получилось само собой, достаточно быстро, а когда вытягивал вниз — долго ковырялся. Сначала лучше скинуть ремень со шкива коленвала. Основной принцип — ослаблять натяжение ремня в том месте, где хочешь его скинуть со шкива или ролика, поворачивать его на 90 градусов и вести его между кузовом и роликом/шкивом, пока не сдернешь, и так со всех шкивов и роликов
12. Пока двигатель опущен, легко добраться до ролика натяжителя снизу, открутить болт ключом на 13 мм и поменять ролик
13. Чтобы снять обводной ролик надо поднять двигатель высоко (для этого мы и снимали воздушный фильтр) домкратом до тех пор пока не появится доступ к болту крепления обводного ролика, откручиваем его головкой на 13 мм с трещёткой или накидным ключом на 13 мм
14. Снять обводной ролик с оси не легко, поднимаем двигатель, насколько можно, от лонжерона отгибаем двигатель монтировкой или трубой и стягиваем ролик, пока он не соскочит.
15. Ставим новый обводной ролик.
16. Трещёткой на 1/2 дюйма и головками на 16 мм и 13 мм откручиваем крепления верхней крышки ГРМ
17. Трещёткой на 1/4 дюйма и головкой на 8 мм откручиваем 3 болта нижней крышки ГРМ
18. Просим помощника зажать педаль тормоза и соединив длинный удлиннитель и короткий удлиннитель, одев головку на 18 мм и одев удлиннители на балонник «крест», удлиннив балонник монтировкой или трубой срываем болт шкива коленвала
19. Вытаскиваем на себя шкив коленвала.
20. Включив 5 передачу, головкой на 30 мм и балонником «крест» прокручиваем за ступичную гайку снятого колеса двигатель так, чтобы отметина на звёздочке коленвала смотрела вниз
21. Отметка на звёздочке распредвала должна смотреть при этом немного правее ровно вертикального положения
22. Делаем отметки на двигателе, куда указывают метки звёздочек коленвала и распредвала
23. Головкой на 16мм и трещёткой или воротком откручиваем гайку крепления натяжного ролика ГРМ и снимаем ремень. Если необходимо заменить сальники распредвала и коленвала — заменяем, сняв соответствующие звёздочки
24. Берём новый ремень и ставим его, чтобы стрелки на нём показывали вправо, а белые поперечные метки совпадали с отметками на звёздочках коленвала и распредвала
25. Устанавливаем натяжной ролик ГРМ, наживляем гайку крепления, от руки её закручиваем, после этого, используя одновременно ключ для натяжки ролика ГРМ (или круглогубцы) и торцевой/накидной ключ на 16 мм, поизводим натяжку ремня ГРМ (чтобы пальцами ремень перекручивался на 60-70 градусов)
26. Убеждаемся, что ремень стоит ровно на звёздочках и ролике
27. Протягиваем крепление натяжного ролика
28. Устанавливаем шкив коленвала, крепко протягивая болт при зажатой педали тормоза
29. Прокручивая балонником и головкой на 30 мм двигатель при включенной передаче убеждаемся, что двигатель крутится свободно и привод ГРМ в порядке
30. Одеваем и прикручиваем соответствующими болтами крышки ГРМ
31. Устанавливаем ремень навесного оборудования (придется двигатель приподнимать-опускать, смещать его монтировкой), 5ручейковый ремень ставится дальше от двигателя, ближний к двигателю ручей свободен на всех шкивах. Ремень ставится сверху, сначала на ГУР, потом на обводной ролик, на генератор, кондиционер и в последнюю очередь через натяжитель на шкив коленвала. Опускаем двигатель, отжимаем натяжитель накидным ключом на 13 мм и вытаскиваем шестигранник, ремень натягивается
32. Устанавливаем на место правую опору (чтобы совместить отверстия в двигателе и опоре, пригодится монтировка, которой нужно притянуть двигатель на себя, например, за ухо около насоса ГУР)
33. Рекомендую почистить дроссельный узел и смазать шарниры привода дросселя, пока всё разобрано (дроссель крепится одним болтом torx30
34. Разбираем корпус воздушного фильтра крестовой отвёрткой, выхлапываем воздушный фильтр, если его ещё не пора менять, очищаем от грязи нижнюю часть корпуса фильтра от песка и грязи
35. Одеваем нижнюю часть корпуса аккуратно на дроссель, до этого, не забываем подсоединить трубку снизу. Прикручиваем болты крепления корпуса фильтра на двигателе — кстати, резинки крепления сплющиваются и лучше подложить шайбочек, чтобы фильтр сидел крепко, а то он болается на двигателе, соответственно и дроссель тоже жестко не зафиксирован. Ставим фильтр на место, собираем корпус воздушного фильтра.
36. Ставим подкрылок на место
37. Протягиваем правую опору двигателя, убираем домкрат, держащий двигатель
38. Ставим защиту двигателя
39. Ставим колесо, опускаем машину
40. Идем домой ужинать, т.к. аппетит точно нагулялся Схема приводного ремня рено симбол с кондиционером — как заменить?

_________________
Renault symbol 2006 г.в. (IV фаза)/8V/МКПП/ГУР/Кондей/Серебристый/Реальный пробег 175000 т.км/один владелец
Renault symbol 2008 г.в. (IV фаза)/8V/МКПП/ГУР/Без кондея/Черный/Приблизительный пробег 110000 т.км/

Последний раз редактировалось danil_c 07 апр 2022, 07:23, всего редактировалось 2 раз(а).

Источник

Как самостоятельно сменить приводной ремень в рено логан?

Перед тем как начать процедуру замены, к ней необходимо подготовиться. Потребуется собрать инструмент и изучить технику безопасности. Также необходимо учитывать, что процедура по замене приводного ремня на Рено Логан с кондиционером и без немного отличается.

Список необходимых инструментов для замены приводного ремня Рено Логан с кондиционером:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Отвертка;
Новый ремень.

Техника безопасности:

Производить замену расходника необходимо после того, как двигатель остыл. После поездки потребуется подождать 20-30 минут.
Одеть специальную одежду и перчатку. Униформа мастера поможет избежать ожогов и прочих неприятностей во время проведения процедуры.
Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Обратите внимание: транспортное средство с кондиционером и гидроусилителем имеет автоматический натяжитель руля. Вручную регулировать не нужно.

Пошаговая инструкция замены приводного ремня:

Открыть капот. Добраться до грязезащитного корпуса приводного ремня. Аккуратно демонтировать.
Для ослабления приводного ремня с нижней части транспортного средства необходимо открутить болт крепления натяжного ролика. Использовать головку на 13 мм. Повернуть крепление по часовой стрелке. Во время осуществления этого действия преодоливается усилие, которое создается пружиной. Совместить отверстие крепления ролика с углублением в корпусе устройства.
Чтобы зафиксировать крепление ролика, потребуется вставить шестигранник внутрь на 6 мм.
Снять старый ремень вспомогательного агрегата.
Приобрести новый оригинальный расходник. Ориентироваться на маркировку 5К 1747. Его длина составляет 1747 мм.

Приводной ремень заменяется вместе с опорным роликом.

Пошаговая инструкция замены опорного ролика:

Открутить болт крепления опорного ролика накидным ключом на 13 мм.
Демонтировать болт вместе с защитной крышкой генератора.
Снять ролик.
Аналогичными действиями снять натяжной ролик.
Установить снятые детали в обратной последовательности. Уложить новый ремень на шкивы и завести его под опорный и натяжной ролики.
Вынуть шестигранник (фиксатор отверстия). Использовать головку на 18 мм, чтобы провернуть коленчатый вал. Деталь проворачивается по часовой стрелке. Количество оборотов: не менее трех. Таким образом, ремень будет возвращен в свое прежнее положение.

Замена приводного ремня (кондиционер отсутствует, ГУР есть)

Производитель рекомендует производить замену приводного ремня без кондиционера при помощи специального приспособления. Однако если его нет, а деталь нужно заменить своими руками, то следует использовать следующую пошаговую инструкцию:

Снять грязезащитную крышку силового агрегата.
Нажать на ремень по центру, между шкивами. Если при нажатии использовать усилие равное 10 кгс, прогиб должен быть до 8 мм.
Чтобы натянуть передаточный элемент, необходимо расслабить фиксатор натяжного ролика. Регулировочный болт необходимо вращать по часовой стрелке. После нужного натяжения, завернуть болты крепления натяжного ролика обратно.
Чтобы заменить передаточный элемент, провернуть регулировочный болт несколько раз в обратном направлении. Это действие поможет ослабить его. После этого его можно снять со всех шкивов.
Купить новый приводной элемент с маркировкой 5К 1110. Длина — 1110 мм.
Желательно при замене поменять натяжной ролик.

Замена приводных ремней автомобиля Рено Логан с кондиционером и без завершена. Чтобы точно определить натяжение расходника, рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Пошаговая инструкция замены ремня генератора (отсутствует кондиционер и гидроусилитель):

Проверить натяжной ролик и натяжение расходника. Надавить усилием в 10 кг/см2 и измерить. Прогиб должен быть до 8 мм. Чрезмерное натяжение передаточного элемента приводит к ускоренному износу самого расходника и подшипников генератора.
При замене передаточного элемента потребуется расслабить натяжение и снять его со всех шкивов (с генератора и коленчатого вала).
Приобрести новый расходник с маркировкой 4PK 718. Его длина составляет 718 мм.
Установить ремень генератора в обратной последовательности. Внимательно следить за натяжением. Для определения точного натяжения обратиться в сервисный центр.

Замена приводных ремней автомобиля Рено Логан с кондиционером и без завершена. Чтобы точно определить натяжение приводного элемента, рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Как узнать и ввести код для штатной магнитолы renault

Магнитола блокируется после снятия аккумулятора.

Если вы не знаете код разблокировки магнитолы Renault, узнайте PRE-code:

— на включенной магнитоле одновременно зажмите на 3-5 сеунды кнопки «1» и «6»— на дисплее появится сообщение «pre code xxxx» содержит одну букву и три цифры — это PRE-код вашей магнитолы

— введите его в окно генератора кода магнитолы

Если у вас не получается, либо не работают кнопки, то придется снять магнитолу и найти PRE-CODE на стикере

Код обведен красным, содержит одну букву и три цифры

Как ввести код магнитолы Renault?

Код магнитолы Renault содержит 4 цифры.

Чтобы ввести, его нужно набрать с помощью штатного джойстика магнитолы или клавишами магнитолы после ввода нажать и удерживать кнопку «6».

Дополнительные параметры штатных магнитол Renault (данные будут пополняться, благодаря вашим советам)

RENAULT Philips 22DC459/62E Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея. Включите магнитолу, на дисплее высветится «CODE» Введите код кнопками джойстика находящегося на правой стороне руля. Цилиндрическим переключателем «С», находящемся сзади джойстика, введите первую цифру кода.

RENAULT 22 DC 461/62E Philips Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея. Пока данных на эту модель нет.

RENAULT 22 DC 259/62 (without display) Philips Ввод кода как у 22 DC 279/62

RENAULT 22 DC 279/62Z CD (without display) Philips Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея. Ввод кода с помощью пульта дистанционного управления: 1.Включить питание POWER. На внешнем дисплее появится сообщение «CODE», а затем «0000». 2.

Установить требуемое значение на месте мигающей цифры при помощи колёсика на пульте дистанционного управления. 3.Нажать нижнюю кнопку(со стрелкой) на пульте для подтверждения цифры и перехода на следующую цифру. 4.По окончании ввода нажать и удерживать кнопку со стрелкой до появления звукового сигнала для подтверждения ввода кода.

RENAULT 22 DC 459/62E Philips Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея. Пока данных на эту модель нет.

RENAULT 22 DC 461/62P Philips Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея. Пока данных на эту модель нет.

RENAULT 22 DC 593/62L Philips Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея. Пока данных на эту модель нет.

RENAULT 22 DC 594/62F Philips Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея. Пока данных на эту модель нет.

RENAULT 22 DC 982/72B Philips При первом включении на дисплее «CODE» Нажимаете кнопку «1» на лицевой панели магнитолы. Кнопками со стрелками слева внизу вводите первую цифру кода. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1. Если введенная цифра корректна, нажимаете опять кнопку «1» на лицевой панели магнитолы.

RENAULT G4 Blaupunkt BP 0491 При первом включении на дисплее «CODE» Нажимая неоднократно кнопки 1-2-3-4 введите корректный 4-х значный код. Нажмите кнопку 5 для ввода. После ввода магнитола включится.

RENAULT 22 DC 594/62S Philips Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея. После включения питания на дисплее автомобиля высветится «CODE». Нажмите кнопку «- »,используя ручку управления. Выберите, вращая ее же, первую цифру кода и вновь нажмите кнопку «- ». Используйте этот способ для всех 4-х цифр кода. При вводе последней цифры магнитола включится.

RENAULT 22 DC 661/62 Philips После включения на дисплее высветится «COD». Ведите первую цифру кода кнопкой «UP» или «DOWN» и нажмите кнопку «Memlock». Повторите эту процедуру для всех 3-х цифр После ввода последней цифры магнитола включится.

RENAULT 22 DC 682/82 Philips Включите магнитолу и нажмите кнопку «P UP». Затем нажимая на кнопку «UP», увеличения настройки на станции, и установите первую цифру кода корректной. Нажмите кнопку «Р» вновь и проделайте туже процедуру для всех цифр кода.

Когда код станет корректным нажмите вновь на кнопку «Р». Магнитола заработает, но в течении 5 минут будет слышен звуковой сигнал. Не выключайте магнитолу. По истечении этого времени, звуковой сигнал должен исчезнуть и аппарат заработает нормально..

RENAULT 22 DC239/62 CD Philips При включении на дисплее кратковременно появляется «CODE», затем «0000». Причём первый знак мигает. Последовательно нажимая кнопку «1», вводим первую цифру кода. Нажимаем кнопку «2» и мигать начинает второй знак.

Так поступаем со всеми цифрвми кода. Когда на дисплее коррктный код нажимаем кнопку «6», удерживая её 3 секунды. Если код верный то магнитола включится, если ввели не верный код то на дисплее «CODE» и магнитола зависнет на некоторое время.