Система отопления Шевроле Нива

Предохранители нива шевроле с описанием

Основные элементы автомобиля можно разделить на две группы по месту расположения. Следовательно, и назначение у них будет разное.

На фото изображена панель плавких вставок, актуальная для моделей, произведенных после 2009 года.

Для удобства расшифровку лучше привести в форме таблицы.

НомерОписание цепей
F1Освещение гос номера, габаритные огни по левому борту автомобиля.
F2-4Основное освещение – ближний, дальний и противотуманки по левой стороне машины. В некоторых комплектациях предохранитель № 4 представляет собой запасное гнездо.
F5Основное защитное реле стеклоподъемников
F6Питание прикуривателя. Некоторые автомобилисты подключают сюда силовые жилы вместо нити накаливания.
F7Реле подключения клаксона.
F8Подогрев стекла кормовой части и зеркал заднего вида.
F9Переключатель подсветки салона, освещение бардачка, привод и электрика дворников. Отдельный вывод компрессора системы омывания ветрового стекла.
F10Стандартный модуль управления электропакетом и блокировкой дверей, либо запасной
F11-14Наружное освещение автомобиля. Ближний и дальний свет головной оптики, противотуманки, габаритные огни. Предохранители отвечают за правую сторону транспортного средства.
F15Стандартная система управления приводами зеркал заднего вида. Предохранитель тенна подогрева сидений. В минимальной комплектации вставка не задействована.
F16Прерыватели аварийки и реле поворотов
F17Подсветка салона, частично индикация панели приборов, контролька положения сигнализации, тормозные сигналы, колодка дополнительного стопа.
F18Силовой вентилятор системы отопления
F19Головное реле стартера, подсветка и индикация панели приборов, система реле поворотников в режиме поворота.
F20Лампы противотуманок задней части автомобиля, иммобилайзер и зуммер включения противоугонки.

Подключение автомагнитолы и спидометра происходит отдельно от основных предохранителей. Аналогично устроены и приводы форсунок, компрессора кондиционера. В зависимости от комплектации и года выпуска, перечисленные узлы могут подключаться по другой схеме.

Также в панели ВАЗ 2123 есть запасные предохранители, расположенные в отдельных гнездах.

Chevrolet niva 80 усталых пони › бортжурнал › ошибка p0422 и попытки от неё избавиться

Приветствую уважаемых читателей и гостей бортжурнала моего шевика. Давно не писал ничего, так как писать то почти нечего: Шевик ездит и продолжает радовать ) Ну разве что 1000 км назад поменял рулевые тяги, но расписывать не стал, так как там всё просто: расшплинтовал, гайки открутил и съемник в помощь.

А ещё периодически бортовой компьютер выдаёт ошибку 0422, которую просто сбрасывал:

Но недавно попалась мне статья драйвчанина Defender74 о том, как он избавился от ошибки 0422. Решил попробовать воспользоваться его методом.

День первыйДля начала в би-би была куплена спецголовка для датчиков кислорода за 456 рублей, а в магазине радиодеталей — ортофосфорная кислота за 43 рубля:

Первый раз пробовал просто подержать в кислоте 15 минут рабочую часть датчика, без прогрева (с собой не было ни спичек, ни зажигалки, а разжигать старую паяльную лампу прикуривателем чёт не рискнул))) — но это не помогло, всё равно вылетела ошибка. Была уже мысль купить новый датчик кислорода, но тут пришла мысль обменяться вторыми датчиками кислорода с драйвчанином Ivanokk ом, что и было сделано, а то цена нового датчика не радует)

День второйСегодня поехал в соседний город Октябрьский и за 200км пути туда ошибка вылетала три раза и раз на обратном пути.Вечером обменялись обратно датчиками с Ivanokkом. В тот день ошибок больше не было. Заодно оторвал от катализатора защиту, которая частично сгнила в месте крепления и держалась на честном слове, периодически бренча:

Сделал выводы: похоже, что проблема всё таки в катализаторе. Может она появилась после того, как у меня пробило прокладку гбц и в выхлопную систему попадал тосол. На левых заправках никогда не заправлялся, только 95 atum от Башнефти. Несколько раз заливал 92 там же.

Вышибать катализатор и прошиваться под евро 2 не хочу, так как не могу сказать что кат мертвый — тяга нормальная, да и ошибка появляется при определенных условиях. Можно попробовать установить проставку-обманку, чтобы датчик отдалить от трубы.А как вы боролись с этой ошибкой?

День третийНедолго музыка играла))Сегодня бортовой компьютер раз 10 выдал уже новую ошибку 0139:

День четвёртыйПопробовал промыть датчик преобразователем ржавчины (состав: водная смесь ортофосфорной и соляной кислот) Ох, лучше бы я этого не делал)) после этого при тряске в датчике что то болталось а при запуске мотора сразу вылетали 2 ошибки:

День пятыйПоскольку нагреватель старого датчика умер после экспериментов с промывками, я купил новый датчик кислорода Bosch за 2390 рублей (дорого сцуко))

Добавлено 15 августаВспомнил ещё один момент: в апреле этого года при езде со скоростью 90-100 км в час при нажатии педали газа в выхлопной трубе был слышен какой-то пердящий звук. Приехав в гараж, осмотрел и увидел, что внутренняя поверхность трубы вся в грязи.

Габариты (левая сторона)

Относительно недавно перестала гореть левая сторона габаритов и всё с ними связанное (подкапотная лампа, лампа освещения багажника и подсветка номерного знака), предохранитель оказался целым (и прозванивал и менял на заведомо рабочий — ноль эмоций), лампы тоже живые.

Развлечение от копания с проводкой энтузизазьму не добавляло…

1й раунд1й ранд я профейлил — 12В есть, а габариты не горят, как оказалось — я протупил и схему ближнего света смотрел )))

Покурил шнивофорум, наткнулся на описалово, что если машина в корму слева битая, то там может провод перетереться, который на подсветку номера идёт. Хотя предохранитель целый.

Сегодня появилось дикое желание разобраться со всем этим безобразием. Вооружился камасутрой, мультиметром, отвёрткой и куском провода я пошёл в бой 🙂

Чтение документации иногда изрядно доставляет:

Начнём с малого — предохранителя габаритов (F1, F11 по схеме), наш — F1 (опять ребята из 3го Рима забыли указать, что там ещё и габариты левого борта висят… бывает…)

По их книжке габариты по предохранителям разведены перед-зад, а не лево-право, как на самом деле.

Ок. Прозваниваю F1, F11 — живые, меняю местами, картина таже — правая сторона горит, левая — фиг.

С передним светом геморройнее, звоню задний свет. Ессно там 12В нет.

Скручиваю монтажный блок, выковыриваю кнопки включения габаритов и ближнего с колодкой, прозвон, определение что, куда и зачем.

Хех, ессно самая дальняя и туго вытаскиваемаея колодка оказывается той самой, которая нам нужна 🙂

Перепроверка, а то схемы из мурзилки показали уже свою информационную ценность (к сведению), всё вроде совпадает по цветам проводов.

Проверяю напругу — вкл. габариты, на правую сторону (коричневый) 12В есть, на левую (жёлтый) — тишина. Упс, с монтажного блока не приходит, замена — ок.1600рэ в том году стоил.Сверяюсь со схемой — оп, реле контроля исправности ламп K1, выковыриваю, прозвон — 10-11 (правая сторона), есть, 7-8-1 (часть левой стороны) 7-8 есть, от от них до 1, нет звонка.

Хмм…, реле контроля исправности ламп влияет и на работу ламп? Вытаскиваю его — правая сторона тоже не горит, офигеть.

Дело в реле. Гугл по номеру вывел цену ок. 400рэ, на что семейный бюджет в лице жены наложил вето. Немного проволоки по перемыканию 7-8-1, установка на место — есть свет по левому борту (со всему прилагающимися)!

Код р1336 мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков «а» / «в» положения дроссельной заслонки

Код Р1336 заносится, если:

— зажигание включено;

— сумма сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В отличаются от опорного напряжения 5 В более чем на 0,3 В в течение 0,5 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р1336 в момент диагностики.

2 Выполняется проверка в соответствии с картой для кода Р2135.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме «1 — Параметры; 6 — Доп. Параметры; 3 — Входы АЦП» показывает сигналы ДПДЗ А (UDKP1) и ДПДЗ В (UDKP2) в вольтах.

При открытии дроссельной заслонки сигнал ДПДЗ А увеличивается, сигнал ДПДЗ В уменьшается.

При полностью закрытой дроссельной заслонке сигнал ДПДЗ А должен находится в диапазоне 0,3…0,6 В, сигнал ДПДЗ В должен находится в диапазоне 4,4…4,7 В.

Контроллер пересчитывает вольтовые сигналы ДПДЗ А и ДПДЗ В в процент открытия дроссельной заслонки.

Диагностический прибор в режиме «1 — Параметры; 1 — Общий просмотр» отображает процент открытия дроссельной заслонки WDKBA, который рассчитывается как среднее арифметическое сигналов ДПДЗ А (%) и ДПДЗ В (%). 0 % соответствует полностью закрытой дроссельной заслонке. 100 % соответствует максимальному открытию дроссельной заслонки.

Сигналы ДПДЗ А и ДПДЗ В рассогласованы, если выполняется следующее условие:

|5 В – (UDKP1 UDKP2)| > 0,3 В.

При обнаружении рассогласования сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В, система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:

— обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

В случае замены ЭДП или контроллера ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диагностического прибора (режим «5 — Доп. испытания; 1 — Сброс ЭБУ с инициализацией») необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки.

Для этого на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.

Адаптация будет прервана, если:

— прокручивается двигатель;

— автомобиль движется;

— нажата педаль акселератора;

— температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;

— температура окружающего воздуха ниже 5 °С.

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (7-8%).

Код р1579 система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с внешними условиями

Код Р1579 заносится, если:

— зажигание включено;

— адаптация положения нуля дроссельной заслонки прервана в связи с некорректными внешними условиями.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 С помощью диагностического прибора проверяется наличие кодов Р0112, Р0113, Р0116, Р0117, Р0118, Р2122, Р2123, Р2127, Р2128, Р2138. Если коды присутствуют, то поиск неисправности необходимо начинать с этих кодов.

2 Проверяется выполнение условий проведения адаптации нуля заслонки.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности Р1579 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:

Сейчас читают:  Как научиться правильно трогаться с места на автомобиле: на механической коробке передач и автомате

— электропривод дроссельной заслонки обесточен;

— ограничение оборотов двигателя (до 2500 об/мин в зависимости от положения педали акселератора).

Диагностический прибор в режиме «1 — Параметры; 1 — Общий просмотр» отображает процент открытия дроссельной заслонки WDKBA.

При включении зажигания контроллер проводит:

— тест возвратной пружины;

— проверку положения заслонки при обесточенном электроприводе;

— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки;

— тест прямой пружины.

Если контроллер новый (адаптация проводится в первый раз), то все вышеописанные процедуры выполняются сразу после включения зажигания в течение 1,5 секунд.

Если контроллер был обучен ранее, то сразу после включения зажигания выполняется тест возвратной пружины. Остальные процедуры будут выполнены в течение следующих 30 секунд, если в это время не будет нарушено ни одно из условий:

— двигатель не прокручивается;

— автомобиль не движется;

— педаль акселератора не нажата;

— температура двигателя выше 5 °С и ниже 100 °С;

— температура окружающего воздуха выше 5 °С.

Код Р1579 указывает на то, что первое обучение контроллера было прервано в связи с нарушением условий проведения адаптации (см. выше).

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (7-8%).

Назначение и свойства нерегулируемых ступиц шевроле нивы

Для Нивы 4х4 в продаже можно встретить усиленные, нерегулируемые ступицы с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco Daily. По данным производителя этот модернизированный узел имеет следующие преимущества перед Нивовским:

  • нет необходимости регулировать (затяжка подшипника точно выставляется при его производстве);
  • нет необходимости в регулярной смазке;
  • исключает проворачивание подшипников на ступице;
  • исключает износ посадочных мест подшипников на поворотном кулаке и ступице;
  • шаровый подшипник уменьшает трение в ступичном узле;
  • срок службы ступицы увеличен за счет утолщения (см. фото).

Данный комплект требует сборки (в условиях СТО) с собственными тормозными дисками (желательно с небольшим пробегом до 20 000 км), т.к. весь узел в сборе рассчитан на пробег не менее 100 000 км, при стандартных («не экстремальных») условиях эксплуатации) или с новыми стандартными тормозными дисками отечественного или импортного производства.

  • предназначены для ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131, 2123
  • двухрядный роликовый подшипник закрытого типа SKF VKBA3551 (BTH1024C) (от легкого грузовика «Ивеко Дейли»)
  • увеличенный срок службы ступицы
  • не требует регулировки и смазки в период эксплуатации
  • допускает установку колес большего диаметра
  • простота ремонта в случае выхода из строя
  • ширина — 55 мм, внутренний диаметр — 40 мм, внешний диаметр — 73 мм

Ступица обеспечивает свободное вращение колеса и его надежное крепление к подвеске автомобиля. Она выполняет роль несущей конструкции и позволяет не менять весь ступичный узел в целом, а отдельно ремонтировать детали (подшипник, барабан, диск).

Ступица играет ключевую роль в работе привода, тормозов и рулевого управления и подвергается сильным нагрузкам во время движения. Поэтому от прочности и состояния этого узла зависят комфорт и безопасность вождения.

Детали переднего привода для Шнивы выпускают десятки фирм. Продукция отличается ценами, качеством, допустимыми нагрузками сроком службы. В стандартной комплектации внедорожника стоят регулируемые ступичные узлы, момент затяжки которых нужно контролировать через 2-3 тысячи километров пробега.

  • Исключается возможность износа посадочного места подшипника в поворотном кулаке.
  • Узел не требует смазки и регулировки в течении всего срока службы.
  • Несъемная конструкция подшипников исключает их проворачивание.
  • Увеличенный срок службы узла.
  • Сниженные показатели трения за счет использования шариковых подшипников.

Нерегулируемая ступица имеет усиленное сечение, что предотвращает ее деформацию под воздействием ударных нагрузок. Это очень важно при регулярном передвижении по бездорожью или разбитым асфальтовым дорогам.

Детали с каталожным номером 2123-3103014 и 21230-3103014 выпускаются следующими предприятиями: IVECO, SKF, Лидер, GM-Avtovaz, ВолгаАвтоПром и другие компании. Стоимость детали зависит от производителя и конструкции (регулируемая и нерегулируемая).

Максимальный пробег нерегулируемых ступиц ИВЕКО составляет 100-120 тысяч километров. Регулируемые служат меньше и их долговечность зависит от периодичности, правильности обслуживания, качества смазки и производителя.

Известно, что стандартная комплектация внедорожника Нива Шевроле обусловлена наличием регулируемых ступиц. Это означает, что периодически ступичный механизм требует вмешательства человека для регулирования подшипников, их смазки и устранения неисправностей.

Они называются нерегулируемые. Но прежде чем выяснять их положительные качества, рассмотрим, что же представляет собой колесная ступица на Ниву Шевроле, ее назначение и основные особенности крепления. После рассмотрим основные достоинства нерегулируемых ступиц, их монтаж на Ниву Шевроле, и сделаем краткий обзор форум отзывов Шниваводов.

Ступица – это механизм автомобиля, представляющий собой вращающийся элемент, к которому крепятся колеса. Внутри этого элемента (в отверстии) установлены подшипники, которые исполняют роль сглаживания движения автомобиля. Чем больше диаметр ступичного диска, тем конструкция механизма является прочнее.

К ступице крепятся тормозные колодки и фланцы полуосей. Таким образом, наличие данного механизма дает возможность использовать автомобиль в полной мере:

  1. Надежность крепления колесного диска;
  2. Возможность вращения колеса;
  3. Держание элементов АБС;
  4. Передача вращающего момента от полуоси к колесу;
  5. Представляет собой основание для закрепления тормозной системы и фланцев.

Изготавливаются детали механизма из чугунных материалов или различных сплавов металлов путем токарно-фрезерных обработок. Ступица имеет вид округлого обода с расположенными на нем отверстиями, а также одним основным отверстием посередине, которое обусловлено сложностью конфигурации.

Крепится ступица на автомобиль с помощью подшипников, которые устанавливаются на ось вращения или балку приводного моста. На ступице имеется так называемый фланец, к которому крепится тормозной диск или барабан(для барабанных тормозов).

Переделка ступицы на двухрядный подшипник

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

  • двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
  • два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

После того, как детали изготовят, останется только запрессовать двухрядный подшипник и выполнить обратную сборку уже нерегулируемых ступиц. По окончанию работ гайку ступицы затягиваем уже с большим моментом «от души». Регулировка их больше не требуется, можно забыть про гул и вой во время движения!

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Где купить: в нашем интернет-магазине (Ступицы 4х4, Ступицы Нива).

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4 | передняя подвеска нива

Предохранители:

F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

F2 (7,5 А) — ближний свет в левой фаре. Аналогично реле К4.

F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели. Аналогично реле К5.

F4 (10 А) — резервный предохранитель.

F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле. Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.

Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков. Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель. Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.

Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).

Аналогично реле К7.

F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

F10 (20 А) — резервный предохранитель.

F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар. Аналогично реле К4.

F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре. Аналогично реле К5.

Проблемы с электрикой. общие вопросы по электрике.

Народ, давайте говорите что у меня сломалось, а то обижусь. Короче суть в чём. Поворачиваю ключ на старт, загораются контрольные лампы как положено (кстати есть какая нить контрольная лампа на панели что заряд не идёт?), потом поворачиваю ключ что бы крутануть стартер и всё, машина умирает, т.е. гаснет абсолютно всё, подсветка приборов, фары и пр. электрооборудование.

Portada: «Аккумулятор у тебя сдох — на зарядку, или прикуривать.» «А может, коротит в аккуме. Или между его клеммами? » bambr: «проверь всю цепь от стартера до аккума.» Bladerunner: «а может релюху коротит на стартере?т.е. КЗ на втягивающем» Nikadim: «у меня была такая проблема. Оказалось, что на задней крышке стартера сразу 2 щетки коротило.»

В общем то решил проблему. По идее надо было всё диагностировать и проверять, где что не так и т.п. Но так как машинка у меня не для повседневной езды и частенько окунается во всякие болота и глубокие снега, решил я сделать переборку с заменой силовой проводки и генератора со стартером.

Напомню что у меня была проблема с потуханием всего при повороте ключа зажигания, т.е. это могло быть как закорачивание на массу втягивающего на стартере, так и просто короткое в проводке ну и плюс к этому геныч не заряжал.В итоге я раздербанил всё силовую проводку, заизолировал ей и аккуратненько проложил заново.

Снял генератор, обслужил его (т.е. вытащил лягушек и пиявок живших в нём с осенних бродов) промыл его электрическим спреем для очистки контактов, заменил реле регулятор напряжения и диодный мост, ну и т.к геныч был снят и появился нормальный доступ к помпе, то поменял и ей.

Сейчас читают:  Как поменять лампочку подсветки номера на Рено Логан

Тоже самое что я сделал с генератором было проделано и со стартером с заменой втягивающего непонятного производства на заводской за 750р, стартер когда ставил на место, не стал крепить на три болта, закрепил только на два, ибо нижний болтяра это тот ещё гемор.

Ну и вот, когда я всё вернул в боевое положенеи, естественно генератор ничего не заряжал и никакого электричество не вырабатывал, оказалось всё просто, нет плюса на возбуждение, подал новый плюс с врезанным в провол диодиком и вуаля, всё работает.

а вот у меня такой вопрос. имеем 2 аффто. один с дохлым аккумом, второй живой донор. что делаем? цепляем проводами, заводим донора, даем поработать, заводим труп, работаем еще минут 5 на повышенных, радуемся и хлопаем в ладоши, ага? Вот фиг-вам. гоняли минут 5-10 на повышенных моих, потом пробовали завести. полоборота КВ и стрекот реле стартера. загорелся CE

Portada: «Скорее всего ошибка электрики. 5-10 мин для сдохшего аккума — это не зарядка никакая. Если его вытащить невозможно, то откинув все клеммы можно попробовать зарядить на машине, только 220 поближе — и наблюдать внимательно. Я все же, задавив жабу, воткнул бы новый аккум.

Разновидности ступичных смазок

Как и жидкие масла, составы для смазывания трущихся деталей делаются на минеральной либо синтетической основе со специальными присадками – загустителями. Последние играют основную роль при формировании свойств материала. Существует несколько видов добавок:

  • так называемое литиевое мыло;
  • то же, с добавлением фталоцианина меди, натрия либо других металлов;
  • загуститель на основе полимочевины с добавлением силикагеля и стабилизирующего вещества – кальций-сульфаната;
  • политетрафторэтиленовая присадка (иначе – тефлон) служит загустителем для дорогих перфторполиэфирных смазок.

В жидкие и густые масла также принято добавлять дисульфид молибдена, улучшающий противозадирные и антикоррозионные свойства.

Литиевая высокотемпературная смазка для ступичных подшипников, содержащая фталоцианин меди, окрашена в синий либо зеленый цвет и по характеристикам превосходит предшественника. Сохранив длительность и эффективность работы, состав обрел повышенные антикоррозионные свойства и потому широко применяется для обслуживания легковых авто.

Более современная смазка для подшипников ступицы, сделанная на минеральной основе с добавлением полимочевины способна работать в диапазоне температур от минус 20 до плюс 180 °С, выигрывая у литиевых составов по долговечности и коррозионной стойкости.

О перфторполиэфирных смазках стоит упомянуть вкратце, поскольку они слишком дорогие. Некоторые японские и немецкие производители закладывают их в подшипники, но для рядовых пользователей цена слишком велика.

Молибденосодержащие масла, давно вошедшие в моду, заслужили неплохую репутацию. Но применительно к механизмам ступиц данные материалы грешат одним недостатком: при попадании в узел влаги и воздуха дисульфид молибдена вступает с ними в сложную реакцию, отчего выделяется серная кислота, пусть и в мизерных количествах. Это сокращает ресурс деталей, вместо того чтобы продлевать.

Для начала следует уяснить, что в большинстве современных легковых машин иностранного производства устанавливаются роликовые необслуживаемые подшипники закрытого типа. Это значит, что на заводе в сепаратор заложено требуемое количество смазочного материала, рассчитанного на полный срок службы элемента. Специально разбирать его в процессе эксплуатации нет нужды.

Тем же путем движутся отечественные производители машин и запчастей к ним. В среднем ресурс закрытого подшипникового узла на переднеприводных автомобилях ВАЗ составляет 60 тыс. км., после чего устанавливается новая запчасть. Смазать подшипник можно и раньше, но существенного продления «жизни» вы не добьетесь.

Зачастую автолюбители покупают зарубежные высококачественные аналоги от брендов FAG, SKF, NTN, NSK или Koyo, способные отработать до 300 тыс. км без всякого обслуживания.

Чтобы добраться до подшипника переднего колеса, придется разобрать часть подвески:

  1. Поставьте машину на ровную площадку, зафиксируйте «ручником» и снимите колесо.
  2. Разблокируйте и вытащите тормозные колодки, затем демонтируйте суппорт, подвязав его проволокой к кузову.
  3. Съемником выдавите шаровой палец тяги и открутите нижнее крепление поворотного кулака.
  4. Ослабьте и выверните гайку крепления ступицы, после чего аккуратно разъедините ее с шарниром полуоси.

Несколько слов о том, как смазать ступичный подшипник. Старый материал необходимо удалить и промыть все детали, затем уложить новый и собрать узел. Помните, что смазки не должно быть много – максимум 30% от внутреннего объема самого элемента.

Схема — вариант 2

Расшифровка предохранителей

F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели. Аналогично реле К5.

F4 (10 А) — резервный предохранитель.

F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле. Если при управлении стекло подъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя.

Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электро стекло подъёмника на новый.

F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков. Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис, так к нему может быть привязана сигнализация.

F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель. Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя. Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание.

F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты). Аналогично реле К7.

F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

F10 (20 А) — резервный предохранитель.

F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар. Аналогично реле К4.

F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре. Аналогично реле К5.

F14 (10 А) — резервный предохранитель. F15 (20 А) — резервный предохранитель.

F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»). Аналогично реле К3.

F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем. Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, их разъёмы, обычно дело в плохих или окислившихся контактах. Также посмотрите работоспособность выключателя стоп-сигналов, расположенного около педали тормоза.

F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель. Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.

F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала. Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

F20 (7,5 А) — резервный.

Расшифровка реле

Дополнительные выносные реле

Находятся немногим ниже основного блока.

Схема

Расшифровка

Чем нельзя смазывать подшипники?

В конце прошлого века сепараторы различных подшипников наполнялись двумя видами составов – «Литол-24» и «Циатим-201». Сейчас на полки автомагазинов выставляется огромное количество изделий от разнообразных брендов, среди которых немудрено запутаться. Опять же, не всякая густая смазка годится для ступиц легковых машин.

Чтобы выяснить, какая смазка лучше, необходимо сформулировать требования к ней и сравнить с инструкцией на упаковке:

  1. Материал не должен растекаться при нагреве. В летний период температура дорожного покрытия достигает 70 °С, прибавьте сюда трение и работу тормозов. На повышенных нагрузках обоймы подшипника разогреваются до 140 °С, столько обязана выдержать и смазка.
  2. Загустевший на сильном морозе состав не даст шарикам или роликам катиться и они начнут скользить. Отсюда задиры и ускоренный износ элементов. Значит, материал должен оставаться пластичным до температуры минус 40 °С.
  3. Поскольку колеса постоянно контактируют с водой, она неизбежно попадает в ступицы. Смазывающий состав не должен терять свойства после контакта с влагой и вдобавок защищать металлические детали от коррозии.
  4. Лучше использовать смазку, меняющую консистенцию в зависимости от нагрузки и нагрева. Колесо быстрее вращается – подшипник греется – материал разжижается и смазывает деталь интенсивнее. При замедлении происходит обратный процесс.
  5. Состав должен быть химически стойким и нейтральным по отношению к полимерам и резине, из которых изготавливаются пыльники и элементы сальников.

Важно, чтобы смазочный материал сохранял перечисленные свойства как можно дольше, тогда и ресурс подшипникового узла способен увеличиться до 100 тыс. км пробега.

Далеко не все густые составы пригодны для работы в автомобильных ступицах. Например, традиционный солидол – не лучшая смазка для подобных узлов, поскольку не способен компенсировать трение деталей в условиях больших перепадов температур. К этой же категории относится целый ряд других смазывающих материалов:

  1. Графитная смазка отлично переносит нагрузки, но содержит абразивные частицы, быстро разрушающие металлические детали подшипника.
  2. Составы на вазелиновой либо силиконовой основе теряют антифрикционные свойства вследствие повышения рабочей температуры до 60 °С, чего явно недостаточно для подшипникового узла.
  3. Группа смазок, включающая соединения кальция и натрия, уменьшает трение деталей, но не защищает от коррозии.
  4. Популярное изделие под названием «Шрус-4», предназначенное для работы в грубых шарнирных механизмах.

Какие вещества содержит тот или иной материал, должно быть указано на упаковке. Прежде чем смазать ролики подшипника новой смазкой, внимательно ознакомьтесь с этим перечнем.

Шевроле нива система отопления, вентиляции и кондиционирования

Элементы системы отопления и вентиляции: 1 — воздуховод бокового дефлектора; 2 — воздуховод ветрового стекла; 3 — промежуточный корпус; 4 — промежуточный воздуховод; 5 — корпус фильтра очистки наружного воздуха; 6 — корпус вентилятора системы отопления и вентиляции;

7 — центральный дефлектор; 8 — воздуховод обдува ног переднего пассажира; 9 — облицовка блоков управления; 10 — передний воздуховод обдува ног пассажиров заднего сиденья; 11 — задний воздуховод обдува ног пассажиров заднего сиденья; 12 — отопитель в сборе; 13 — воздуховод обдува ног водителя; 14 — боковой дефлектор.

Сейчас читают:  Шины и диски для Renault Logan Stepway 2021 1.6i L8, размер колёс на Рено Логан Степвау 1.6i L8 - Новый Logan

Отопитель и кондиционер: 1 — корпус отопителя; 2 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 3 — отводящий патрубок радиатора отопителя; 4 — корпус испарителя кондиционера; 5 — отводящий патрубок испарителя; 6 — подводящий патрубок испарителя; 7 — корпус вентилятора; 8 — трос управления заслонкой подачи внешнего воздуха.

Отопитель в сборе с блоком управления.

Радиатор отопителя в корпусе со шлангами подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Система кондиционирования воздуха: 1 — испаритель; 2 — редуктор; 3 — датчик давления хладагента; 4 — трубопровод низкого давления; 5 — клапаны для заправки и выпуска хладагента; 6 — конденсатор; 7 — ресивер; 8 — компрессор; 9 — трубопровод высокого давления.

Автомобиль «Шевроле-Нива» может быть оборудован либо системой отопления и вентиляции, либо системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эти системы предназначены для обеспечения наиболее комфортных условий для водителя и пассажиров независимо от погодных условий.

В систему отопления и вентиляции входят фильтр очистки наружного воздуха, отопитель, вентилятор отопителя, воздуховоды и дефлекторы. По воздуховодам воздух из отопителя подводится к дефлекторам обдува ветрового и боковых стекол, к центральным и боковым дефлекторам на панели приборов, к вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя для подачи воздуха к ногам водителя и пассажиров, а также подается к ногам пассажиров заднего сиденья.

Управление системой отопления и вентиляции осуществляется поворотом рукояток блока управления, который установлен на центральной консоли панели приборов. Корпус отопителя установлен в центре под панелью приборов, справа возле передней стойки за вещевым ящиком расположен корпус вентилятора отопителя.

Между собой вентилятор и отопитель соединены промежуточными воздуховодами. Наружный воздух для вентиляции салона при движении автомобиля попадает в машину через щели воздухозаборника под ветровым стеклом и фильтр очистки наружного воздуха (салонный фильтр).

Для улучшения циркуляции воздуха в салоне при движении можно опустить стекла дверей, а на низкой скорости — включить электровентилятор отопителя. При этом следует перевести рукоятку регулятора температуры в «холодную» (синюю) зону, когда наружный воздух попадает в салон, минуя радиатор отопителя.

Потоки воздуха в салоне распределяются воздуховодами, которые расположены под панелью приборов и под облицовкой тоннеля пола, а для подвода воздуха к ногам задних пассажиров — и под обивкой пола. Для управления распределением воздушных потоков служит рукоятка регулятора распределения на центральной консоли панели приборов, а также регуляторы и направляющие центральных и боковых дефлекторов на панели приборов.

Для отопления салона следует перевести рукоятку регулятора температуры в «горячую» (красную) зону. В этом случае наружный воздух с помощью заслонки направляется через радиатор отопителя, который объединен с системой охлаждения двигателя. Радиатор отопителя установлен в соответствующем корпусе и уплотнен по периметру поролоновой лентой.

Нагрев воздуха осуществляется за счет тепла охлаждающей жидкости двигателя, циркулирующей по трубкам радиатора отопителя. Поворачивая рукоятку регулятора температуры, можно изменить положение направляющей заслонки, регулируя таким образом объем воздуха, проходящего через радиатор отопителя.

Рукоятка регулятора температуры воздуха расположена на центральной консоли панели приборов. Интенсивность подачи воздуха определяется не только степенью открытия заслонки подачи внешнего воздуха, но и скоростью вращения крыльчатки вентилятора, которая изменяется поворотом рукоятки регулирования скорости работы вентилятора.

Рукоятка регулирования скорости расположена на центральной консоли панели приборов. Электродвигатель вентилятора может работать с четырьмя различными скоростями. Направление потоков воздуха по салону осуществляется рукояткой распределения потоков воздуха, которая тягами связана с заслонками.

Управляя заслонками, можно направлять потоки воздуха через воздуховоды к центральным и боковым дефлекторам на панели приборов, к нижним вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя, а также к решеткам обдува стекол, расположенным в панели приборов.

Часть автомобилей дополнительно комплектуется системой кондиционирования воздуха, которая предназначена для снижения температуры и влажности воздуха в салоне. Система кондиционирования включается нажатием кнопки выключателя кондиционера, расположенной на щитке панели приборов, при этом загорается сигнализатор, расположенный в кнопке выключателя.

Перед включением системы кондиционирования необходимо обязательно включить вентилятор отопителя и перевести рукоятку регулятора температуры влево, в синий сектор. Большая часть узлов системы кондиционирования воздуха расположена в моторном отсеке.

Испаритель служит для теплообмена между воздухом, поступающим в салон автомобиля, и хладагентом, циркулирующим в системе кондиционирования. По мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод «снимается» с ребер и с помощью вентилятора отопителя направляется в салон, способствуя понижению внутренней температуры в салоне.

Компрессор кондиционера установлен с правой стороны блока цилиндров двигателя под насосом системы охлаждения двигателя. Привод компрессора осуществляется поликлиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. В шкив компрессора встроена электромагнитная муфта, осуществляющая включение и отключение вала компрессора от шкива по сигналам контроллера системы управления двигателем.

Проходя сквозь соты конденсатора, хладагент охлаждается встречным потоком воздуха и с помощью вентиляторов системы охлаждения. При этом хладагент переходит из газообразного состояния в жидкое. Далее жидкий хладагент под высоким давлением поступает в ресивер, который закреплен под правой фарой в полости, образованной правым крылом, брызговиком, передним бампером и правым грязезащитным щитком бампера.

Ресивер одновременно выполняет несколько функций: в качестве фильтра очищает хладагент от попавших в него примесей; в качестве осушителя поглощает влагу, конденсирующуюся внутри системы кондиционирования, а также служит резервуаром для хладагента. Из ресивера хладагент поступает в редуктор, расположенный непосредственно на испарителе.

Редуктор представляет собой дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура хладагента резко снижаются, в результате чего хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное. В таком виде хладагент вновь проходит через испаритель, охлаждая воздух, поступающий в салон автомобиля.

Из испарителя хладагент вновь засасывается компрессором, и рабочий цикл повторяется. На трубопроводах высокого и низкого давления установлены клапаны для заправки и выпуска хладагента из системы кондиционирования. На трубопроводе высокого давления установлен датчик давления хладагента.

Датчик давления выдает сигнал контроллеру, который управляет электровентиляторами системы охлаждения двигателя в зависимости от величины давления хладагента и скорости движения автомобиля. Кроме того, по сигналам датчика давления контроллер выключает компрессор кондиционера при слишком низком или высоком давлении хладагента в системе.

Под датчиком давления в штуцере установлен запорный клапан, который закрывается при отворачивании датчика, поэтому при замене датчика давления утечки хладагента из системы кондиционирования не произойдет. Хладагент в системе кондиционирования находится большей частью под высоким давлением.

При работах, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования, следует избегать его попадания в глаза, на кожу и в дыхательные пути. Любые работы с хладагентом необходимо проводить только в проветриваемом помещении. При заправке системы кондиционирования следует использовать только материалы, рекомендуемые заводом-изготовителем.

Запрещается проводить сварочные или паяльные работы на узлах системы кондиционирования. Работы по ремонту и обслуживанию системы кондиционирования следует проводить на специализированных сервисах. Для поиска утечек в системе применяется специальное оборудование, при этом в систему следует ввести специальное контрастное вещество.

Источник

Электрооборудование — общие вопросы!

Думал по электооборуд. все отремантировал, а нет. 1) че за 2 лампы в правом нижнем углу приборной панели? 2) че за хрень торчит впереди из РК, под карданом (толи контакты, датчик) спидометр у меня подключен к КПП? 3) де жаба вкл. заднего хода?

Shashel: «Желтая лампа — вкючение блокировки на раздатке, красная — падение уровня тормозухи в бачке.
Из раздатки — лягушка включения блокировки
Включение заднего хода на КПП»
bambr: «Ответ на всё..»
Изображение

Ребята какой марки релерегулятор стоит в генераторе ВАЗ-21213 1999Г. ВЫПУСКА

Captain: «марку не знаю, такой же, как ВАЗ-2108.»

всем привет! у меня щиток приборов стал как то работать через раз, приборы на ноль все, потом раз — норм, поездишь-поездишь — опять не работают тах, топл и темп:((( где отходит может контакт? мож было у кого?

Ghost_killer: «Смотри землю, под комбинашкой» ALK: «шпильку масса можно увидеть, если снять комбинацию приборов. она будет справа, чуть ниже, чем воздуховод, идущий от печки»

всё просто оказалось, второй слева предохранитель, плохой контакт:))))

Народ, подскажите где на 2131 искать реле ближнего света? И ещё, не в тему : Видел на 2131 боковые зеркала нового образца , хозяин сказал штатные. Кто встречал в продаже?

ALK: «там же, где и на 213/214. справа от педали газа»

поггрызли у меня как-то под осень крысы провода на коммутатор — белый и массовый в 4-х местах. приятного малоно, пришлось на скрутке и замотать. ездил-ездил — не нравилась. купил в паскере проводку коммутаторную и думай «дай в тяпницу заменю, благо короткий день».

что может быть проще? старую отщелкнул, новую прищелкнул. 2 гаечки на катушке («Б» и «К»), 2 клеммы на солекс (концевик от воздушной заслонки и клапан), гайка массы на коммутаторе, фишка на панельку. осталось 3 фишки на коммутатор, трамблер и блок управления ЭПХХ.

пока крутил — оторвал шпильку от катушки она как-то потекла и отвалилась.. печально, но пришлось доставать старую катушку

собрал, завел, не завелась. еще раз.. и еще раз. и еще раз. бестолково! искры нет. сразу под подозрение катушку. собрал на старой, только на отломанной шпильке не удалось как следует закрепить клемму — исход тот же.. кинул «поверх» старую проводку — чихнула и завелась собрал обратно старую проводку, уложил как следует и «ой» — не заводится.. кончилось все в 12 ночи, когда аккум перестал подавать признаки жизни =( вот скоро надо ехать в гараж — чего покупать?

ryzhijlisik: «новую проводку(ты купил левак или криво его подключаешь) и катушку(купил опять левак в паскере) »

катушка из старых запасов, снятых с авто и не выброшенных катушку щас куплю мож левак, на прозванивал.. криво подключить можно только карб с 2 фишками проводка то старая теперь стоит, ан все равно не робит

Антоха: «Там знаешь как бывает Лёх. Когда фишку на комутатор или датчег холла втыкиваешь, то не все проводки всегда надеваются а отъезжают назад и получается неконтакт, проследи этот момент, поддави сзади фишки отвёрточкой. И эта. Пердупреждаю. У меня при неисправной проводке искра была а машина не заводилась.»

все. заменил катушку и бегунок на всякий пожарный. обошлось без жертв. завёлси

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...