Шум привода рено логан

Что делать с неисправным сцеплением

Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.

Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.

Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.

Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).

Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.

Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.

Почему шумит коробка передач

Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:

• при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
• на холостых оборотах двигателя;
• при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
• на нейтральной передаче;
• при работе мотора на холодную.

Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.

Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:

• сразу после запуска двигателя на холодную;
• при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
• при езде на машине накатом;
• при работе мотора на высоких оборотах.

При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:

• при движении машины в любых режимах;
• в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
• гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).

При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:

• передачи туго включаются на МКПП;
• в движении включенная скорость может «вылетать», то есть, селектор выбора передач устанавливается в нейтральное положение.

Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:

• фрикционных пар;
• отдельных деталей гидротрансформатора.

В каких случаях рекомендуется обращаться на станцию технического обслуживания?

https://www.youtube.com/watch?v=IzwDOzgrGUc

К сожалению, случается не только скрип, но и серьезные неполадки, среди которых наиболее неприятная и трудноустранимая – пробуксовка муфты, которая для этой модели не редкость. В такой ситуации также единственным выходом будет визит на СТОА. В среднем комплект сцепления обойдётся в 5 тыс. руб., плюс 1-2 тыс. руб. – оплата за установку.

Визита на станцию техобслуживания можно избежать, если правильно ухаживать за трансмиссией и придерживаться рекомендаций знатоков:

• По возможности не перенапрягайте сцепление. Старайтесь трогаться мягко при невысокой частоте вращения коленвала (следите за показаниями тахометра). В противном случае в силу естественной инерции будет иметь место проскальзывание с ускоренным износом.
• Не отпускайте педаль слишком медленно, словно на грузовике: не бойтесь – машина не заглохнет. На современных легковушках с синхронизатором установлены системы, не предполагающие, например, двойной выжим с перегазовкой. В общем, смело снимайте ногу с педали. То, что в советское время было полезным, теперь вредит, и лёгкое нажатие влечёт нежелательное проскальзывание и сокращение ресурса.
• Не буксируйте другие машины, двигаясь на подъём. Это особенно вредно на скользкой неровной дороге.
• Не держите сцепление в выжатом положении, а снимите ногу с педали, поставив рычаг на «нейтралку». Это нагружает коробку, зато щадит сцепление.

Таким образом, сколько прослужит сцепление и как часто оно будет беспокоить в ходе эксплуатации, зависит только от вас. Помните: любую неисправность легко устранять своевременно. И если не владеете соответствующими навыками – за дело лучше не беритесь, а доверьте ответственную миссию профессионалам.

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Гул из-за подшипника ступицы

Он наиболее частый, очевидный «виновник» постороннего гула в машине при повороте руля и движении по прямой. Наиболее частые проявления:

• При повороте руля вправо-влево шум не одинаковый.
• Аналогично, чем больше угол поворота, тем выше шум. При этом он исчезает, когда колёса ставите ровно.
• С ростом скорости гул под машиной становится невыносимым, даже если двигаетесь всего 60 км/час. А в особенно запущенных случаях, когда выполнение этих работ просто «горит», к шумам добавляется биение рулевого колеса и вибрация всей машины.

Но это лишь косвенные причины того, что ступичный подшипник вышел из строя. Хотя если обнаружили одну из них, непременно потратьте время и продиагностируйте – неисправен он, или поломка где-то ещё.

Технология, как это сделать на моноприводном автомобиле, простая и понятная. Достаточно домкрата, и она проделывается без помощников. Сложнее сделать то же с машинами 4х4: нужен подъёмник, чтобы вывесить автомобиль. Плюс стетоскоп, позволяющий услышать посторонние шумы в ступичном подшипнике.

Вот только приведённый метод, когда одно/все по очереди колёса прокручиваются руками, вы дёргаете их во всех плоскостях с целью определить люфт, не дают 100%-ного результата. А значит, даже при малейших подозрениях стоит обратиться на специализированное СТО. Ездить с изношенным подшипником, особенно, когда гул слышно даже просто ухом, элементарно опасно.

Другие неисправности сцепления

Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.

1. Неполное включение.

Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.

Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:

• Отсутствие дополнительного свободного пространства между нижней частью педали и полом. Расстояние различно для разных авто, подробнее с этой информацией можно ознакомиться к инструкции к ТС.
• Плохо отрегулирован привод выключения механизма. Проблема решается путем правильно выбранного соотношения двух регулировочных гаек. Если авто оснащено гидроприводом, в регулировке нуждается ход штока цилиндра, а затем требуется настройка хода вилки механизма.
• Искривление ведомых дисков. При торцевом биении свыше 0,5 мм происходит искривление накладки с прижиманием ее к маховику.
• Клин ступицы ведомого диска, возникающего в результате длительного простоя авто. Неисправность решается и очисткой, и смазыванием ступицы. Если справиться с проблемой не удалось, необходимо заменить диск или непосредственно первичный вал.

2. Пробуксовка сцепления.

Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.

Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

• Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
• Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
• Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
• Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
• Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.

3. Шумит, если выжать педаль сцепления.

Шумы и вибрация возникают при нажатии на педаль механизма, после того как педаль отпущена, посторонние звуки исчезают. Судить о неисправностях можно по характеру шумов, которые могут быть как шелестящими, так и скрежещущими.

Причинами шумов и вибрации педали сцепления при нажатии могут являться:

• Износ выжимного подшипника, вызванный отсутствием смазки или засором обоймы. Ресурс детали ограничен из-за попадания в нее влаги. Поскольку подшипник относится к неразборным элементам, для устранения неисправности необходимо заменить его новым.
• Поломка и износ пружин ведомого диска, пластины «корзины» агрегата. Проблема решается путем замены непригодных деталей.
• Износ переднего подшипника. Для устранения неисправности требуется замена детали, невозможная без частичной разборки КПП.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

1. Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
2. Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
3. Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Статья в тему: Как самостоятельно заменить ремень грм на ПриореБытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Ещё полезная информация:

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля RENAULT LOGAN 2 (бензин)

Современное издание по ремонту автомобилей RENAULT LOGAN второго поколения оборудование бензиновыми двигателями 1.6 (82 л.с.) и 1.6 (102 л.с.). В книге подробным образом описаны технических операций проводимые во время ремонтных работ. Выявления и диагностика неисправностей.

Как заменить масло в КПП на Рено Логан

Процедура замены масла в КПП на Рено Логан достаточно простая, однако лучше все делать на подъемнике или не яме. Лучше масло менять после длительной поездки, когда оно хорошо прогрето. 1. Снимаем защиту картера. 6 болтов.

Как заменить своими силами ремень ГРМ на автомобиле Рено Логан 1.6 8V

Для начала хочется отметить, что замена ремня ГРМ на Рено Логан по регламенту необходимо производить каждые 60000км пробега. Ну а теперь, что касается самой замене ремня ГРМ.

Школа авторемонта «Renault Logan»

Наглядная информация о методах ремонта, обслуживания и эксплуатации. Максимальная насыщенность фотоматериалами. Пошаговый ремонт. Цветные схемы электрооборудования. Этот видный, современный автомобиль отличается не только доступной стоимостью, ориентированной на российский рынок, но и отличными техническими возможностями. Пройти.

Новая модель Renault Logan поставлена на конвейер АвтоВАЗа

На Волжском автозаводе запущен конвейер по сборке модели Renault Logan нового поколения. Производитель улучшил дизайн бюджетного седана, а также повысил уровень комфорта. В продаже автомобиль появится в начале второго квартала этого года. Информация о комплектациях.

Рено Логан. Ремонт и эксплуатация. (руководство)

Подробное описание всех видов ремонтных робот, которые подкреплены качественным фотоматериалом, представлены в данном издании. В разделе «Устройство автомобиля» приведены общие сведения об автомобиле и его паспортные данные. Также в приложении имеются необходимые сведения о материалах.

Ремонтируем стартер на Renault Logan 1.4 MT (инструкция)

На этом фото вы можете видеть все составляющие стартера автомобиля Renault Logan 1.4 MT 1–крышка со стороны привода; 2–рычаг привода; 3–якорь реле; 4–возвратная пружина; 5–корпус тягового реле; 6–ротор стартера в сборе с муфтой свободного хода;.

Renault Logan. Схемы электрооборудования

На CD представлена оригинальная документация по электрооборудованию Renault Logan:

Руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля Renault / Dacia Logan.

Руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля Renault / Dacia Logan.

RENAULT LOGAN с двигателями 1,4i; 1,6i. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт.

Книга из серии многокрасочных иллюстрированных руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей своими силами. В настоящем руководстве приведена подробная информация о конструкции всех систем, отдельных узлов и агрегатов автомобилей RENAULT LOGAN с двигателями K7J и К7М.

Уже как месяц наблюдаю за громко шуршащей коробкой передач. Если выжать сцепление — звук пропадает. Грешу на подшипник первичного вала.Кроме того тоненько начала выть КПП на 5- передаче, где-то со скорости 75-80км/ч

Как отрегулировать педаль сцепления

Регулировка троса сцепления Рено Логан с механической коробкой передач осуществляется идентично во всех модификациях этого автомобиля и других схожих моделей Рено. Для этого нужно сделать два основных замера и провести соответствующие действия. Сначала штангенциркулем измеряется расстояние от резинового демпфера до окончания металлического наконечника троса, который составляет 86 ± 5 мм.

Если зазор меньше, регулировочную гайку требуется отпустить, если же он больше – затянуть. Это делается обычным ключом на 10. Гайка имеет пластиковую вставку, поэтому может идти туго, но это нужно, чтобы настройка тросика сцепления не сбилась впоследствии.

Далее делается 2-3 выжима сцепления, чтобы понять, где оно схватывает, поскольку с износом дисков и корзины оно поднимается. Если педаль стоит значительно выше педали тормоза, а в норме она должна выступать над ней на несколько миллиметров, потребуется дополнительная регулировка.

Чтобы педаль стала на место, а сцепление схватывало посередине, требуется отпустить ту же гайку, которой регулировался зазор на трос сцепления Рено Логан. При этом нужно контролировать положение педали сцепления, периодически нажимая на нее 3-4 раза.

Далее нужно ориентироваться по собственным ощущениям для достижения комфорта при езде. Если хотите, чтобы сцепление схватывало раньше, нужно еще больше отпустить трос привода сцепления, дополнительно выкрутив регулировочную гайку. Когда требуется, чтобы сцепление хватало повыше, гайку нужно наоборот закрутить. Важный момент – после идеальной регулировки, нужно включить заднюю передачу, она должна входить мягко и без хруста.

Если трос сцепления разорвался, требуется его замена, но тут важно подобрать качественную запчасть, ресурс которой не будет уступать, установленной на заводе. Специалисты рекомендуют брать оригинал от компании RENAULT, артикул троса сцепления Рено Логан 1.6 и 1.

4 от этого производителя – 6001546867. На рынке предлагают и аналоги довольно неплохого качества, идущие под своими артикулами, среди них SACHS – 3074600294, FTE – FKS20023, A.B.S. – K27640, OPTIMAL – KK-1415, все они получили положительные отзывы на рынке.

Печать

Какие могут быть причины скрипа педали сцепления?

Однозначно ответить ещё на один на вопрос – почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан – нельзя, т.к. здесь может присутствовать ряд причин:

1. Износ троса.
2. Загрязнение вилочного упора.
3. Отказал «выжим» либо пришла в негодность корзина.

Первым долгом необходимо определить источник скрипа. Если он доносится со стороны педального узла, надлежит сделать ревизию троса муфты (вероятно, он износился либо лопнул). Дело в том, что скрип в силу понятных и вполне объяснимых факторов встречается чаще других симптомов. В результате педаль становится тугой, плюс при нажатии появляется резкий инородный звук.

Если после ремонта скрип не пропадает, причём слышится со стороны двигателя, значит, тросик сцепления тут не при чём. Скорее всего, упор сцепления подвергся загрязнению, и ликвидируются подобные дефекты банальной очисткой и избыточной смазкой. Как смазать тросик сцепления на Рено Логан, прописывает алгоритм данной операции:

• Тросик снимаем с вилки.
• Основание вилки освобождаем от пыльника.
• Вилку отводим влево до тех пор, пока между упором и нею не появится зазор свободного пространства.
• Упор зачищаем и обрабатываем смазкой типа Litol (застывает при -15°C) либо ШРУС-24 и т.п. Внимание! Вал с выжимным подшипником мазать категорически воспрещается.

А теперь рассмотрим вышеперечисленные ситуации подробно.

На рено логане со стороны водителя исходит сильный гул

Нужна помощь, специалисты куда смотреть, авто Логан, при езде как на зиме и на лете, со стороны водителя исходит сильный гул, который давит на уши. На 2 передаче и при повороте налево также со стороны водителя исходит звук (с одинаковым темпом, с паузами) гулящего колеса, такое ощущение, что шумка пропала 50000км назад. Возможно такое, что нужно было делать сход развал после замены шаровой, или не в этом причина?

Похоже на привод, а если гул при повороте руля, обратите внимание на муфту генератора, шкиф кондиционера, гура,эти вещи надо обслуживать при большом пробеге, недавно поставил обгонную муфту на гену и ролики все поменял, так мотор тише стал работать в несколько раз.

0 Рейтинг ответа: 0

Руслан, грешил на ступичный

0 Рейтинг ответа: 0

Андрей, при повороте направо как меняется звук?

0 Рейтинг ответа: 0

0 Рейтинг ответа: 0

Андрей, ну, т.е. звук исчезает?

0 Рейтинг ответа: 0

Михаил, При повороте налево звук есть, а направо тихо

0 Рейтинг ответа: 0

Андрей, а при движении прямо?

0 Рейтинг ответа: 0

Михаил, фонит сильно в машине

0 Рейтинг ответа: 0

Андрей, можно с большой долей вероятности подозревать один из правых ступичных подшипников. Скорее — передний.

0 Рейтинг ответа: 0

Такая же история, тоже гул, но терпимый, и по прямой…

0 Рейтинг ответа: 0

Источник

Рекомендуем

«Неисправности сцепления автомобиля: рейтинг поломок и причины их возникновения» Подробнее4. Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы.

Извлечь провалившуюся педаль можно только принудительно. Неисправность может быть вызвана заеданием привода или износом выжимного подшипника. Если авто в течение длительного времени не эксплуатировалось, возможны неполадки в работе штока цилиндра и пружины педали.

5. Выключение сцепления, если его резко выжать.

Владельцы автомобилей с гидроприводным сцеплением могут столкнуться с несрабатыванием механизма при плавном выжимании и отпускании педали.

Причины неисправности могут заключаться в:

• недостаточном количестве жидкости в механизме;
• негерметичном соединении трубок и шлангов сцепления;
• изношенности, повреждениях манжет главного цилиндра.

6. Толчки и рывки во время работы агрегата.

Если вибрация педали сцепления при нажатии не вызвана неполадками привода, то необходимо снять и осмотреть корзину с диском. Причина может заключаться в износе накладок или ослаблении использующихся для их крепления заклепок. Справиться с проблемой можно, постучав по заклепкам молотком.

7. Сцепление легко выжимается.

При попадании воздуха механизм может выйти из строя. Низкое давление, создаваемое жидкостью, не даст элементам механизма двигаться с нормальной скоростью, поэтому при нажатии на педаль переключение передач будет затруднено. Для решения проблемы требуется удалить из узла воздух.

При наличии сомнений в исправности механизма, проделайте следующие манипуляции: для начала прогрейте авто, затем активируйте стояночный тормоз, нажимая педаль газа, доведите обороты до 1 500–1 800, после чего до предела выжмите сцепление, переключите КПП на первую передачу и плавно отпустите педаль.

О том, что механизм неисправен, будет свидетельствовать незаглохший либо заглохший через некоторый промежуток времени двигатель.

Смазать опору вилки

При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

• Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
• Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
• Длинной кисточки для удаления загрязнения.
• Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
• Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

• Открываем капот.
• Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
• Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
• Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
• Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
• Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
• Устанавливаем пыльник и трос на место.

Перед тем как приступить к выполнению работ, обеспечивается беспрепятственный доступ к рабочему органу. Для этого шланг воздушного фильтра и бачок гидроусилителя снимаются. Бачок снимается частично – достаточно подвесить его на проволоке…

Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке). В случае если и после этого звуки не исчезли, проблема кроется в выжимном диске с корзиной, и здесь лучше посетить СТОА.

Сможете ли вы определить причину неисправности по ряду признаков, которые проявились во время движения автомобиля?

Чаще всего источники посторонних звуков начинают отчетливо заявлять о себе при движении автомобиля со скоростью выше 60 км/ч. Однако не все из них реагируют на дополнительную нагрузку на узлы, например при движении машины в повороте. В частности, не поменяют своего звучания изношенные подшипники корпуса дифференциала.

Ведь частота их вращения в повороте не изменится, в отличие от частоты вращения полуосевых шестерней. Что же касается шин, то даже если шум от них слегка и изменит тональность, то изменения эти будут происходить как при повороте налево, так и направо. Таким образом, список подозреваемых можно сузить до ступичных подшипников.

Обычно не составляет труда определить, из какой части машины (передней или задней) доносится гул. А если и возникают сомнения, достаточно открыть боковое окно и прислушаться к гулу снаружи. В нашем случае источник постороннего шума спереди. Осталось только определить: с правой или с левой стороны машины.

Поскольку по условиям нашей задачи гул усиливается в правых поворотах, значит причина кроется в левом ступичном подшипнике. Ведь в таких условиях сильнее нагружается внешнее к повороту колесо. Чем круче поворот и выше скорость, тем громче голосит подшипник ступицы.

Теперь нам осталось лишь подтвердить свою гипотезу. У моноприводных автомобилей гораздо проще диагностировать ступичные подшипники. Для этого вывешиваем колесо, попавшее под подозрение, и проверяем его люфт по вертикальной оси, предварительно убедившись в том, что весь крепеж колеса хорошо затянут. Если люфт есть, значит подшипник однозначно неисправен.

Также можно проверить перекаты элемента. Для этого раскручиваем вывешенное колесо рукой и держимся за ближайший к нему элемент подвески. На передней оси лучше задействовать тарелку пружины амортизационной стойки или выступающие части поворотного кулака.

На задней оси держаться следует за элементы амортизатора с пружиной, ближайший к ступице рычаг или часть балки. Ощутимая вибрация на деталях подвески однозначно говорит о неисправном подшипнике. Если перекаты слышны настолько хорошо, что и держаться за элемент подвески необязательно, то дело совсем плохо.

Порой сложно обнаружить неисправный ступичный подшипник своими силами на полноприводной машине. Иногда для этого требуется водрузить машину на подъемник и прослушать элементы ходовой части с помощью стетоскопа.

При выявлении неисправности ступичного подшипника не откладывайте его замену. Если он расположен на приводной оси автомобиля, то могут возникнуть серьезные проблемы во время демонтажа элементов ходовой. Дело в том, что повышенное трение в уставшем подшипнике приводит к его перегреву.

В результате подшипник может прикипеть не только к поворотному кулаку, но и к приводу. Кстати, нечто подобное приключилось и на нашей редакционной Калине. За шумом от гоночных полусликов, которые установили для участия в кольцевых гонках вместо штатных шин, я поздно заметил гул от заднего правого ступичного подшипника. В итоге во время демонтажа ступицы с оси не выдержали аж два (!) съемника.

Вопрос следующего плана, владею автомобилем Рено Логан 2009г, 1.4л, механика, в базовой комплектации. Авто брал новый и проехал на нем 133 тысячи километров. Примерно на 130 000 км, произвел замену сцепления, втулку, выжимной и подшипники на валах коробки. Сразу же после ремонта, начал слышать, что гудит коробка, когда автомобиль разгоняется до 60 км в час. При этом, когда включаешь на ходу нейтральную передачу, гул исчезает, но вот при выжимание сцепления коробка продолжает гудеть. Загнал на диагностику подвески, думал, что подшипник полуоси или ступица, но гул точно идет с коробки.

Ответ:Скорей всего, причиной гула механической коробки переключения скоростей на Рено Логан может быть нарушение регулировки подшипников дифференциала. Чтобы произвести регулировку необходимо снятие МКПП, и выполнить регулировку

Дифференциал должен вращаться при приложении следующей нагрузки: – от 0,5 до 2 даН.м для повторно используемых подшипников, – от 1,6 до 3,2 даН.м для новых подшипников. Если регулировка не соответствует этим значениям: Определите толщину регулировочного кольца, с учетом того, что:

Предварительное натяжение увеличивается примерно на 0,7 — 0,8 даН.м при уменьшении толщины регулировочного кольца на 0,05 мм, и наоборот.

Таблица неисправностей сцепления