Шум торможения двигателем

Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.

AlnairBanestoУ меня такое было на втором фокусе еще при пробеге от 80тык, но там причина была другая: из-за того, что суппорт подзакис, наполовину изношенная колодка прижималась неравномерно. Но звук был точь в точь. Суппорт мне тогда почистили, смазали, поменял колодки и все прошло.

Хотя может как-то связано с тем, что при таком режиме торможения и фрикционы ПШ и тормоза находятся одновременно в полу-разомкнутом состоянии.

Попробую на безлюдной трассе оттормозиться со 100-120 несколько раз, сильно, но не доводя до срабатывания ABS, может действительно нужно, чтоб приработалось все.

Да вроде все диски одинаковые)))

Интересно, как других. И в чем же настоящая причина?

Может действительно притирание?

Таки да!Еще раз обратил внимание, что это проявляется в процессе долгого стояния и ползания в пробках. Минут тридцать ехал в пробке в режиме: 5-7 метров прополз, встал, посмотрел по сторонам, опять 5-7 метров прополз, опять встал, опять секунд 10-30 постоял, опять пополз. Может колодки как-то по особому расширяются от нагрева.

А может дело в том, что несколькими часами ранее я буксовал в глине

тоже самое и у меня. машина 1.6 механика

Тоже самое появилось после пробега 9000 км, при езде по двору медленно, с частыми торможениями не сильными, заметил скрежет. При плавном торможении в самом конце торможения и в основном при повороте руля вправо или влево. Звук как от дешевых колодок, такой скрип аж стыдно. P. S. 2.0 PowerShift

То же самое , как будто или колодок нет или диски все в ржавчине после длит стоянки

мне ОД сказал что такой скрип из-за того что колодки стираются конусовидно. у меня такой звук появляется только когда я задним ходом еду и руль чуть-чуть вправо вывернут

2.0 PS Скрежет первый раз после 2000км в правой передней части при медленном заднем ходе с небольшим поворотом руля.

Уже месяц при езде по пробкам и несильном подтормаживании раздается скрежет (гул) от правого переднего колеса. Попробую в выходной снять колодки и почистить суппорты с направляющими.

Похоже, что найдена проблема гадского скрипа (гула) передних тормозов. При разборке тормозных механизмов обнаружилась одна проблемка. Видно правы те люди, которые собираются ставить защитные кожухи на передние тормоза. Передние тормозные диски на моём автомобиле с внешней стороны были абсолютно ровными, а вот с внутренней напоминали виниловую пластинку при сильном увеличении. Сплошные борозды по кругу. Это, скорее всего, и вызывало мерзкий гул (шум, скрип) при торможении. Износ колодок был всего 60%. Замена колодок полностью решила проблему, но не факт, что после того как колодки притрутся к диску, опять не начнут скрипеть. Поставил себе колодки

Внешняя и внутренняя колодки.

BanestoУ меня универсал titanium 2.0 + ПШ. Вчера поездил в пробках и при повороте руля немного вправо и при одновременном притормаживании появился точно-такой же звук. Потом пропал, а через пару км уже при прямом руле и небольшом притормаживании снова появился. Появляется звук ненадолго и потом пропадает. Пробег 1200 км.

У меня в самый момент остановки (кивка) раздается короткий негромкий короткий такой скрежещащий звук (пока точно не определил откуда он идет). 2 тыс назад поменял передник колодки (первая замена), сзади еще не трогал (барабанные тормоза), сейчас пробег 57, видимо пора менять сзади, может пропадет этот звук.

Ну вот и я «столкнулся» с тормозами. При торможении в пол силы появляется «вращательный» звук (будто задевает что то), который усиливается в зависимости от замедления и к остановке переходит в громкий звук напоминающий скрежет металла об металл

. Если давить на педаль посильней то звука нет но при остановке , когда машина делает кивок , единичный скрежет все же присутствует. Пробег 4300 . Ездить страшновато как то.

sergey-nnovУ мну тоже есть что то подобное, но как правила первые 2 торможения

Всем привет.подскажите что за звук?пробег 130000.поменял задние тормозные диски,колодки. Что то ЩЕЛКАЕТ?Спасибо.

Приветствую всех собравшихся. В общем был сегодня у дилера с выше описанными симптомами. Пока ехал на осмотр скрежета сначала не было, уже начал волноваться что приеду ни с чем, потом видать тормоза прогрелись и началось по новой. Прокатился с мастером , он все услышал и загнали машину на подъемник. Сервисмен все осмотрел -подергал-протянул , не вижу говорит причины поехали заново кататься , ну поехали и с ним. То же послушал, вроде справа , звук опять же проявился не сразу а после нескольких торможений, дикий такой скрежет. Загнали опять , на этот раз уже скинули колеса суппорта тормозные диски и сами колодки вынули, осмотрели, ничего подозрительного не выявили, только колодки внутренние в рисках все, чего делать -не знаем. В общем решили тормозные диски и колодки махнуть слева направо справа налево. Поехали опять кататься и вуаля, скрежет пропал — тишина. весь вечер колесил -все в порядке. если опять проявится отпишу. Заказал щитки тормозных дисков передних, т.к. на данный момент мое мнение что все эти звуки от песка камней и грязи которые летят на диски с внутренней стороны.

Тоже присутствует скрип при парковке задом, при легком притормаживании. Довольно редко, но так громко, что вздрагиваю

Спасибо! Одной проблемой будет меньше. Е ДИНСТВЕННОЕ дельное предложение! (ИМХО) Хотелось бы узнать в личку твоё мнение о рул.рейке. Удачи!

Стою как то в пробке на МКАДе и слышу, что при легком торможении какой то странный скрип. Проехав 10 км. скрип усилился, звоню в Дженсер говорят приезжайте т.к. пару дней назад проходил у них ТО 15000. Подняли машину посмотрели, сказали что попала маленькая песчинка. За чистку взяли не помню где то 1700 руб. Еду, слушаю! Скрип пропал но проехав пару км. начался стук! Так как была пробка разворачиваться не стал, а позвонил. Сказали приезжай завтра. Утром завел машину и поехал стука нет, но когда колодки с дисками прогрелись все опять стало стучать. Приехал, в машину сел мастер и мы с ним поехали. Мастер сказал, что звук действительно не нормальный и загнали машину в рем. зону. Т.к. ждать не мог сказал что заберу завтра. В этот день звонит мастер и говорит что все исправили, надо было всего то перекинуть колодки справого колеса на левое т.к. они как то там не равномерно стираются. На следующий день забрал авто и поехал на дачу. Стук начался км. через 30, взбесился!!! Приехал к ним через пару дней, опять загнали авто и открыли новый наряд заказ, все посмотрели и сказали что все в порядке взяли с меня деньги за диагностику тормозной системы и объяснили что такой звук и будет т.к. тормозная система в норме, машина тормозит все исправно. И значит что форд не видит это каким то дефектом!!! Бред какой то!!! Не машина, а погремушка!!! До этого где то в ноябре начали мерцать реснички(Премиум свет)! Отправили запрос в форд! До сих пор мерцают! Ответа жду с ноября! Где то прочитал на форуме, что форд тоже говорит что это не дефект! Может в суд подать на форд?! Это самый поганый автомобиль из всех которые у меня были!!! Купил 2 литра титаниум и пакетов на 150000 итог около 900000! Да тот же хундай солярил моей подруги лучше чем авто под маркой ФОРД!!! Извините, если кого то обидел!

У меня при нажатии на педаль тормоза,в момент нажатия иногда появляется как бы такой небольшой щелчок. У кого-нибудь есть такой симптом?

Пробежал на новых колодках почти 2000 км. Опять начинается этот жуткий скрип. Почему на предыдущем автомобиле этого не было никогда (ФФ2 без защитных щитков). Чот мне кажется, что это откровенный косяк ФОРД. Н А ТО1, как всегда, сослались на наши дороги. Ох, как не хочется на 17 тысячах менять ещё и тормозные диски.

Денис__я пару раз уже заметил задним ходом начинаю сдавать, нажимаю на тормоз, и типа стука какого-то происходит при нажатии, вроде не беспокоит, но авто новое (800км), как-то не радует

Жуткий гул также появляется и держится до полной остановки при аккуратном плавном торможении при движении в пробках. Первый раз заметил примерно на 5 ткм, было жарко +30, подумал, что дело в перегреве тормозов от внешней температуры и работы, но, оказалось, что у всех так. Несколько раз резко тормознул с 70 км/ч — гул больше не появлялся.

PredprinimatelДа, у меня тоже самое. Тоже только в пробках и при аккуратном плавном торможении. Пробег сейчас 5000 км., но появился гул где-то в районе 2500 км. Поставил защитные щитки передних тормозных дисков, но это не помогло.

парни это какой то заговор, меняя свой фф2 на фф3 я ожидал получить все самое лучшее что было в фф2(а его было ОЧЕНЬ много) в своем новом фф3, а в итоге на 2000 км получил гул(скрип) аля шевроле Круз при движении задним ходом. Но это какой то не такой скрип(гул) как при попадании песка между тормозным диском и ферадо тормозной колодки. Он отдает немного в руль, немного на весь кузов. Такое ощущение что ты еще не совсем остановился, еле еле катишься, придерживая тормоз, а электроника решает что водитель не всилах остановиться и начинает притормаживать посильнее, а двигатель с ПШ решает настойчиво двигаться вперед. Закрадываются жуткие мысли что это звук фрикционов ПШ? Даже и не знаю чего подумать. Этот звук (гул,скрип) не такой какой то. Вот мне интересно этот звук у всех независимо от типа коробки?П. С. мысли о притирке колодок даже в голове нет,т.к. обкатывал машину 1800 км на дальняк по трассе и оттормаживал машину со 100 км/ч до нуля почти в пол далеко не один раз. При таких торможениях должен даже металл притереться а не только ферадо.

такая же фигня началась на 22000. Колодки еще живы

Ural-050спасибо за инфу. Значит фордовцы что-то поменяли в составе тормозных дисков или в составе феродо тормозных колодок. Остается попробовать колодки не ATI поставить, может поможет.

У меня тоже при срабатывании ABS, звук как будто нет накладок колодок и идёт трение мет. по мет.

Меня даже испугало первый раз) и антипробуксовка работает с бешеной вибрацией)

машина первая, раньше не ездил вообще, а вчера выпал снег, и тут такие звуки))) но рад что работают системы, машина везет очень уверенно, прошу не пинать, но еще на летней резине, попробывал выехать, и о чудо, едет как танк, траекторию держит, хотя чувствуется что ей тяжело, но есп срабатывает очень четко

Жужжит? Скорее это издаёт металлический скрежет. Но зачем АБС так громко и противно работает. В салоне создаётся впечатление что колодки стираются о диски.

Металличиский скрежет это нормальное явление, у меня на Фокус 3 точно так же, у отца на новом кашкае так же, делаю справедливое предположение что это так и задумано

При торможении одной педалью тормоза,без выжимания сцепления ощущения такие как будто из днища автомобиля вылазит какая то палка и пытаетсь зацепиться за дорожное покрытие и сопровождается это все скежетом. Это как нормально или нет отпишитесь кто знает.

Спасибо за ответ. Значит не у меня одного. Не думал что так АБС работает.

А у меня иногда при торможении особенно уже ближе к остановке появляется несильно громкий ну достаточно раздражающий скрип такой как когда колодки износились. Звук идет вроде с правого переднего колеса. Пробег 2600 км. Езжу аккуратно за это время явно колодки бы не стерлись))). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Поделитесь мож у кого какие предположения.

mr.kalipsoМожет это абс вмешивается или шипы по льду или по асфальту

у мну как похолодала где то при Т ниже -13 начали колодки посвистывать, еле слышно, но факт

Господа, вы трагедию из ничего делаете. Возможно камень в колодку попал, тормоза то дисковые, подразумевает зазор между колодкой и тормозным диском, на моей прошлой машине тако сто раз бывало, думал колеса отваливаются,но нет все ок, потом выскочил. Езди не заморачивайся!

Уже две недели как свистят при торможении (Пробег 12500)

То же самое как наступили холода свистят колодки при плавном торможении. Пробег 5000

Здравствуйте всем. Сегодня заметил скрип при торможении. Пожалуй первый раз. Машина с августа 2011. На улице -24. Может у кого тоже проявилось? С чем может быть связано, кто в курсе?Спасибо

Тоже есть свист при торможении но не всегда, пробег 17500км колодки стерты на 50%.

RainkonenНа самом деле на любом авто форуме конкретной модели, 60% форумчан думают что они купили 600 мерс с динамикой разгона как у бугатти вейрон и проходимостью танка за 3 копейки.

У меня до ФФ3 был ваз 2114, когда я садился за руль 7-ми летнего рено символ, 2114 мне казался полной телегой. Покатавшись на ФФ3 пару месяцев меня начали посещать мысли, что за телегу я купил больше чем за пол ляма

?! И тут представился шанс по рулить всё тем же 7-ми летним рено символ, в момент руления 7-ми летней бричкой мне очень хотелось попасть обратно в свою телегу, та которая больше чем за пол ляма.

Пробен 7000км., свистят при плавном торможении, если резко нажать, то ничего не слышно

У всех это провляется только на сильных морозах?

Rus555ну вот буквально на днях появилось. на улице -24 где то! пробег кстати 7200 км

у меня только на сильном морозе, при -10 такого нету

AHTuXPuCT73попробую понаблюдать когда потеплеет. насколько помню до этого внимания не обращал, хотя каждый день приходится тормозить с открытым окном. думаю если б было то заметил бы

То же только на сильном морозе стало свистеть. Пробег 5000

Вот как раз в эти последние 3 дня, которые были очень холодные, заметил что колодки заскрипели — очень удивился что так рано. Даже сначала не связал это никак с морозами — так что это видимо у всех такпробег 8500км

и у меня скрипеть стали

походу точно от сильного мороза.

AHTuXPuCT73lesia82Rus555xent1986такая же фигня

Почему свистят тормозные колодки? Чаще всего свист появляется после замены этого многослойного «пирога» на новые. Как правило, является временным явлением – после того, как детали притрутся, неприятный звук пропадет.

Как устранить проблему? Есть и другие причины: издает звуки сигнализатор износа колодок, компоненты тормозной системы требуют внимания (диагностики, ремонта, замены). Важно определить источник свиста и своевременно устранить его.

В этой статье:

Основные причины свиста тормозных колодок

Причины, почему свистят тормозные колодки при торможении на машине, могут быть самые разнообразные:

Притирка новых деталей

Это совершенно нормальное явление, поэтому, если вы заменили колодки, то первое время может появляться скрип: главное, чтобы тормозная система работала исправно. Через пару недель все должно стабилизироваться.

Действие «скрипуна» – звукового индикатора износа

В современных автомобилях много решений для облегчения ухода за узлами, и, помимо электронных датчиков, используются более традиционные механические приспособления. Появление скрипа в данном случае сигнализирует о необходимости замены колодок, а если они новые, то, возможно, попались некачественные.

Высокая температура тормозных колодок в процессе работы

Звук может возникнуть из-за сильного разогрева элементов тормозной системы, хотя такое наблюдается достаточно редко, преимущественно при плохой вентиляции колодок.

Повреждение армирующего слоя

Тормозные колодки обычно имеют многослойную структуру, где каждое покрытие поверх металлической основы выполняет свою функцию – антикоррозионную, противошумную, теплоизолирующую. Соответственно, по мере естественного износа утрачивается часть данных свойств, что может выражаться и в появлении нехарактерных звуков. В этом случае требуется заменить колодки. Также может быть наличие поверхностной коррозии на колодке.

Основные причины свиста тормозных колодок

Возможна и такая банальная причина, почему свистят тормозные колодки при движении, как застревание небольшого камня между диском и колодкой – пока он не сотрется полностью, будет слышаться скрежет. Также порой сказывается отсутствие смазки в направляющих суппорта – достаточно нанести масло, и проблема исчезает.

Чаще скрип указывает на то, что колодки изношены и пришла пора поставить новые. Конечно, какое-то время они еще послужат, но игнорировать проблему нельзя, особенно если звук становится все более устойчивым. Иногда скрипят даже свежие колодки – в основном это касается низкокачественной продукции от малоизвестных производителей. Если спустя 1-2 недели после замены доносится свист, скрип и другие звуки, то лучше перестраховаться и установить качественные колодки, лучше в оригинальном исполнении.

Причина свиста тормозных колодок в суппорте и направляющих

Как правило, свист исходит от пыльника основного поршня либо направляющих. Если пыльник получил механическое повреждение или пришел в негодность от старости, то внутрь начинают попадать посторонние предметы: песчинки, мелкий мусор и т. п. Вся эта грязная смесь при езде и торможении трется о металлические элементы, ускоряя их износ.

В худшем случае направляющие или сам поршень может заклинить, так что после торможения колодки перестанут возвращаться в исходное положение. Из-за этого они будут тормозить автомобиль во время движения, что, естественно, вызовет повышенный нагрев соприкасающихся поверхностей. В результате резко ускорится износ дисков, так что даже по их потемневшему внешнему виду станет понятно, что они требуют замены.

Колебания как главная причина свиста тормозных колодок

Поскольку действие тормозной системы автомобилей основано на использовании силы трения движущихся частей о неподвижные, то может показаться, что шум неизбежен, и разница лишь в его силе – колодки и диск всегда скрипят. Это действительно так, но нужно учитывать, что еще одна характеристика звука – частота волны, причем лишь часть диапазона находится в пределах слышимости человеческого уха. Производители колодок добиваются того, чтобы при работе колодки шумели как можно меньше, что достигается гашением звуковых волн или их переводом в высокие частоты, которые мы не ощущаем.

Скрип же и свист появляются, когда слои, отвечающие за преобразование волн, истираются, и соседние элементы начинают колебаться в одной частоте, резонируя друг с другом. Общеизвестным примером, демонстрирующим, какую разрушительную силу могут приобретать звуковые волны в этом случае, является фокус, когда искусный певец, беря высокую ноту, способен разбить бокал с тонкими стенками. При этом звуковые колебания вызывают вибрации стекла, и в какой-то момент волны, накладываясь друг на друга, достигают предела прочности стекла. Однако чтобы такое произошло, нужно идеальное совпадение длины и частоты волн.

Для подтверждения действенности подобной закономерности можно провести небольшой эксперимент: подвесить на скобу суппорта какой-нибудь грузик, после чего звук изменит свою тональность.

Колебания как главная причина свиста тормозных колодок

Объяснение, почему свистят тормозные колодки, нужно искать в физических законах. При торможении колодка трется о диск, что вызывает колебания – последние частично передаются на скобу. Если частота волн совпадает, то скоба начинает «петь». Соответственно, изменение ее массы влечет изменение и амплитуды ее собственных колебаний, что не дает резонанса и, значит, заметного скрипа.

Помимо скобы, звуки могут издавать и другие объекты, находящиеся рядом с колодкой: грязезащитный щиток, пружина подвески, нижний рычаг и пр. Частота их колебаний определяется несколькими факторами: масса, форма, влажность и температура воздуха, а также коэффициент трения в паре диск – колодка. Чем больше последний параметр, тем выше будет амплитуда колебаний и сильнее последствия.

Сама тормозная колодка при соприкосновении с диском никак не звучит, но она провоцирует передаваемые далее колебания. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то момент силы, возникающий при контакте диска с колодкой, вызывает эффект закусывания на передней кромке. При этом колодка поворачивается на плече приложения силы, который равен ее толщине: в результате именно передняя кромка подвергается наибольшей нагрузке и нагревается в процессе взаимодействия элементов тормозной системы.

Мгновенный нагрев на время приводит к падению коэффициента трения на передней кромке, но это не имеет критических последствий, поскольку колодка не работает постоянно и между циклами торможения может пройти значительный промежуток времени.

Для перераспределения усилий и уменьшения колебаний на колодках снимают фаски. При этом площадь фрикционного состава сокращается, что влечет существенное снижение вибраций. С аналогичной целью в пластинах могут делаться вырезы различной формы, а также прокладываться диагональные и поперечные пазы. Основное их предназначение – как раз устранение скрипов.

Товары из категории

Перейти в каталог

Также для уменьшения шума применяются и другие современные технологии: к примеру, специальные антискрипные пластины или покрытия в виде композитного материала. Их накладывают со стороны, противоположной фрикционной поверхности, чтобы гасить звуковые колебания. Еще одним способом снизить шум является изготовление фрикционных накладок из более мягких материалов: правда, при этом повышение комфортности езды сопровождается уменьшением эксплуатационного ресурса колодки.

Тормозная система способна издавать звуковые колебания в различных диапазонах. Так, вибрации частотой от 200 до 1000 Гц нашим ухом ощущаются как гул или вой – такие звуки можно услышать при низкой скорости и невысоком давлении в тормозной системе. Скрип же возникает при торможении на высокой скорости, и диапазон частот здесь составляет от 1000 до 20 000 Гц.

В процессе торможения участвуют колодка и тормозной диск, так что именно они выступают источником колебаний. Когда их амплитуда достигает пика, то возникает резонанс, и колебания передаются на соседние элементы (суппорт, поворотный кулак, стойку подвески и т. д.).

Насколько далеко это распространяется, зависит от ряда условий. В первую очередь влияние оказывает вес элемента: очевидно, что если колебания доходят до массивной балки, то на этом все и завершается. Кроме того, сказывается состояние окружающей среды, а именно влажность и температура воздуха. В большей степени скрип тормозов характерен для влажных и прохладных условий, чем для сухой и жаркой погоды.

Способы решения проблем со свистом тормозных колодок

Тормозной цилиндр издает звуки, когда превышена сила зажима диска. Если свист и скрип не проходят несколько дней, то необходимо проверить состояние тормозной системы. Ни в коем случае нельзя пренебрегать подобными проблемами, поскольку от исправности тормозов зависит безопасность участников дорожного движения.

Важно! На шумность колодок и тормозных дисков напрямую влияет материал, из которого они изготовлены. С одной стороны, детали повышенной жесткости обладают большей прочностью и долговечностью, но они чаще издают посторонние звуки. С другой же – сравнительно мягкие материалы эффективно убирают шум, однако их износ идет гораздо быстрее.

В идеале необходимо ставить запчасти от одного изготовителя, поскольку использование деталей от разных производителей – распространенная причина, почему свистят тормозные колодки после замены. Правда, чаще всего свист фиксируется лишь первое время – пока идет притирка новых запчастей.

Способы решения проблем со свистом тормозных колодок

Также следует обращать внимание на внешнюю форму. Более качественные детали имеют вырезы: может показаться, что таким образом производитель экономит на металле, но в действительности это делается с целью гашения звуковых колебаний. Не стоит забывать и о необходимости смазки – для этого используются специальные составы, предназначенные именно для элементов тормозной системы.

Износ и появление коррозии способствуют тому, что при торможении улавливается шум. Для выяснения того, насколько это критично, следует обратиться в автосервис, где квалифицированные специалисты проведут диагностику и определят, целесообразно ли производить замену деталей.

Для неоригинальных запчастей используется такая хитрость, как очистка поверхности наждачной бумагой с целью удаления металлических заусенцев и прочих шероховатостей. Также на торцы рекомендуется нанести огнестойкий состав, а направляющие обработать графитовой смазкой.

Часто задаваемые вопросы о причинах свиста тормозных колодок

Существенно влияют, особенно влага. Во время дождя капли воды попадают на поверхность колодок, что вызывает свист и скрип. Аналогичным образом происходит и зимой из-за образования конденсата. Самая распространенная ситуация, когда водители слышат скрип тормозов, – движение по луже: если на раскаленную поверхность попадает вода, то мгновенно появляются звуки. Для просушки диска в таких условиях можно посоветовать несколько раз плавно нажать педаль тормоза.

Почему свистят новые тормозные колодки – можно ли их прорезать, чтобы они не издавали шума?

О причинах было сказано выше. Производить манипуляции с таким критически важным элементом безопасности, как тормозные колодки, не рекомендуется, но некоторые умельцы добиваются снижения шума. Алгоритм действий:

Данный метод применим только к новым запчастям, и если нет уверенности в своих силах, то лучше к нему не прибегать.

Может ли появиться свист из-за ступичного подшипника?

Да, это возможно при сильном его износе, когда подшипник начинает люфтить и нагревать ступицу колеса. Тепло передается далее на тормозной суппорт, диск и колодки, и будет слышен писк. Чем сильнее эти звуки, тем критичнее состояние ступичного подшипника.

В целом скрип и свист колодок – повод к тому, чтобы проверить состояние тормозной системы. Следует помнить, что колодки относятся к автомобильным расходникам, и производить их замену нужно периодически, особенно если появляются подобные проблемы. Требования по срокам замены указываются компанией-производителем автомобиля. Чтобы не пришлось решать проблему, почему свистят тормоза, следует менять пластины каждые 30-60 тысяч километров, причем быстрее изнашиваются передние тормозные колодки.

Помните, что тормоза должны работать безотказно! Поэтому, если возникли признаки износа колодок, в том числе в виде появления посторонних шумов, необходимо обратиться в автотехцентр для диагностики и замены отработавших свое деталей.

День добрый! Подскажите пожалуйста. Что это такое и что может быть? С недавних пор столкнулся с такой проблемой: При наборе скорости раздается явственный звук, стрекот, будто карандаш в вентилятор суют. Причем этот звук идет в районе 25-40 км/ч. Пропадает. если машина остановится или поедет быстрее. Этот стрекот можно слышать постоянно, если удерживать скорость в вышеуказанном диапазоне. Естественно, был осмотр, что под капотом, что под машиной, и ничего такого я не обнаружил. Сам двигатель работает хорошо, стабильно, обороты не плавают. Подскажите, куда копать и что смотреть?

Последнее редактирование: 29 Май 2023

Попробуйте посмотреть на переключение передач. Если на холостом ходу посторонних шумов нет, то возможно проблема в автомате. выключите O/D и плавно разгоняйтесь. Смотрите за переключениями по тахометру и когда появится шум.

с пристрастием проверить защитные кожухи на выпуске, особенно на нейтрализаторах верхних.

Ей по фиг, включенный или выключенный O/D, включен полный привод или нет, все равно будет такой же звук .

Это еще ранее у меня было, вырвал с корнем, там уже стучать и греметь не чему.

Поменял жидкости в редукторах и в раздатке. На задней редукторе жидкость была черной, но звук не ушел.

Мобильник, конечно, не привязывал, )) а вот на подъемнике висел и скорость набирал, тишина. Идеальная тишина. Я полагаю, что звук, все-таки, сзади, хотя, вначале, мне казалось впереди, но потом, как выяснилось, что звук сзади даже лучше и отчетливее. Грешу на задние тормоза. Буду вскрывать барабан и смотреть. При прокрутке задних колес на подъемнике никаких посторонних звуков не было

Отключенный O/D даст Вам точное переключение между передачами и если это происходит при переключении с 1 на 2 и в диапазоне 2 передачи то это автомат. Но проверять нужно на колесах под нагрузкой. Без нагрузки подшипники могут и не гудеть

когда едешь и резко бросаешь педаль газа, то при скорости ниже 40км/ч слышны эти звуки, или даже просто не бросаешь, а как бы накатом едешь, тоже слышны. Разгоняюсь, скажем так, до 40 км/ч и убираю ногу с педаля газа, при падении скорости ниже 40км/ч звуки как раз и появляются. На днях вскрывал барабан, регулировал, все ок. Но, тем не менее, звуки есть, ничего не поменялось.

понял, попробую завтра это проделать. Но звук идет только в этом диапазоне 20-40км/ч, я так понимаю это в пределах 2 передачи?
Я, кстати, никогда этот O/D не включал.

Точно такое же было, загнал к знакомым в сервис определи граната левого шруза

Как недавно выяснилось, это проблема заднего моста. Все-таки я попал на ремонт/замену заднего редуктора. Машину подняли на подъемник включили передачу и хорошо был слышен тот самый непонятный стрекот. Вот что значит вовремя не поменять жидкость. Согласно регламенту замена жидкости каждые 15000т. Потому что другого объяснения, из-за чего этот долбанный мост начал стучать, у меня нет. Пробег у этой машины достаточно небольшой!

Проверяли в первую очередь, но увы!

А масло когда сливали было с металлом? Стружка,? Пыль металическая,? Чтобы нагнуть задний мост нужно сильно постараться. Я масло в мосту меняю через 50 ткм, и оно чистое без пыли. С малым пробегом

замена жидкости (масла?) в заднем мосту каждые 15000км ???
и где это написано ?
и сколько это «небольшой пробег»?

Вот тут раз в 30 000 получается. А нет, раз в 45 000

Соглашусь ,что «отчаянный документ» , где иридиевые свечи меняются через 30 ткм., Я бы разорился менять по 3 комплекта за 2 года . Ооочень похоже на сервисный впариватель, только красивых рисунков машинок сверху не хватает

Пункт 6-13 гласит что на15ткм проводится проверка и (или) возможна замена далее только проверка

Никелиевые через 30, иридиевые через 60. на 1.4 турбо через 40 т.км.

Не туда посмотрел сначала))

А по поводу писулек и отчаянных документов — это обобщенный регламент Сузуки на территории РФ, причем для номальных условий. Для тяжелых в 2 раза чаще. Посмотрите в своих мануалах, если оффициально в Росии авто продавалось, регламентные работы.

По поводу замены масла в редукторе. У меня SX4 S-Cross 1.4 2021г. В июне ТО-4 на 38000 сделал. В заднем редукторе 2-й раз масло за этот пробег заменили- потемневшее. Масло взял Российское 75-85 за 650 руб/л, в АКПП тоже Российское (соотв WS) вообще за 550 руб/л — две частичные замены сделал (дилер турецкий Lubex за 1600/л впаривает). В планах еще одна. За такие деньги готов менять раз в 2 года, чем ездить пока оно не почернеет и ловить износ редуктора и АКПП. Я и в раздатке хочу раньше поменять, а не на 70т.км, как по регламенту. Антифриз тоже Россйийский G11 хочу аппаратной сменой заменить,5кг за 850руб по акции(дилер reinwell льет). Масло, пока Ecstar 5-30- за 4500-5000 покупаю. В планах с него на Российкое уйти (за 3500-4000 полностью ПАО + эстеры, ГК за 2000).
Моторное масло и масляный фильтр меняю через 5000 км, и то чаще надо.

На 38 ткм лезть в автомат это явно трэш( если только есть интерес запомнить как выглядет заводское масло) , ещё и какое то советское масло. Ждите сюрпризов. Я конечно понимаю ,что Вы забежали не в ту ветку машинок, но я со своим пробегом приближающимся к мульту не стал бы лить что попало

Я меняю в заднем мосту через 50 ткм и гудрона там не было ни разу. Как и в автомате в качестве частичной замены. На эмульсии раз возвращался после катаний вброд по горной речке, да и то промыли хорошо и ни каких проблем. А в инструкциях пишут о проверке и доливе или замене по необходимости

На атмосферниках раз в 60 000 замена в АКПП, в турбо 1.4 раз в 40 000.
В заднем редукторе на атмосферниках раз в 45ткм, Вы раз в 50 меняете.п почти как по регламенту))

замена жидкости (масла?) в заднем мосту каждые 15000км ???
и где это написано ?
и сколько это «небольшой пробег»?

Хм, да я ошибся. 15000 проверка/замена после уже в 60000. Что касается пробега, то меньше 90000

В одном сервисе масло менял: черное масло было капец, но стружки или каких-то эмульсий непонятных не видел. В другом сервисе уверяли что стружки есть, но типо немного. Так что точно сказать не могу. Черное масло видел это факт. Заменено было на новое, причем как надо по уровню. Щелчки не пропали.

Нагнуть мост похоже как-то получилось. Позавчера поднял зад машины на домкрат поставил на драйв, щелчки были слышны хорошо, даже газ добавлять не надо, вибрации были именно на самом редукторе. Руками щупал мост, со стороны колес ничего такого не было. Одно колесо придержали, потом другое. Звуки были те же и не менялись.

Тишина в салоне автомобиля свидетельствует об его технической исправности, любой посторонний шум должен насторожить водителя. Акустический дискомфорт в салоне автомобиля приводит к снижению уровня внимания водителя, что может спровоцировать ДТП. Если ваш автомобиль при движении издает гул, напоминающий вой, то это явный признак неисправности ступичного или ведущего моста/дифференциала. О том, как диагностировать неисправность ступичного подшипника читайте в нашей статье «Воет» подшипник ступицы колеса». Дифференциал простой и надежный механизм, но неисправности в нем не редкость, об их наличии он оповещает водителя гулом. Причин появления гула дифференциала много, опытные автослесари по характеру гула и условиям его возникновения могут точно определить причину неисправности.

Воет ведущий мост! Почему?

Самая простая и банальная причина гула редуктора, недостаточное количество смазки, шестерни механизма работают в режиме граничного трения, что приводит к чрезмерному нагреву и ускоренному износу механизма. Открутив заливную пробку, вы можете определить уровень трансмиссионного масла в редукторе, выполнять проверку необходимо, когда автомобиль стоит на ровной поверхности. Если уровень масла низкий, то необходимо долить масло, восстановив его номинальный уровень. Перед тем как доливать масло убедитесь в отсутствии утечек масла из корпуса редуктора, если утечки есть, то их необходимо устранить. В противном случае долив масла станет для вас регулярной процедурой.

Основные причины течи масла:

Если масло подтекает через сальники, а сами сальники не имеют серьезных повреждений, то необязательно выполнять их замену, для восстановления упругости сальников рекомендуем применить «Стоп-течь для трансмиссии Sealer Transmission». После восстановления номинального уровня масла в редукторе шум уйдет, при условии, что дифференциал не получил значительных повреждений во время работы при недостатке смазочного материала.

Загрязненное трансмиссионное масло

За интервалами замены масла в двигателе следят все водители, ну почти все. А вот замену масла в механической КПП и в редукторах мостов выполняют далеко не все. Трансмиссионное масло, потерявшее свои смазывающие свойства не может надежно защитить редуктор от нагрева и износа. При попадании в трансмиссионное масло моста большого количества загрязнений и влаги масло быстро теряет свои свойства, наступает быстрый износ подшипников и зубчатых передач в течение незначительного пробега автомобиля. При появлении гула редуктора постарайтесь припомнить, когда вы меняли в нем масло, рекомендованный интервал замены масла в редукторе составляет 40-60 тыс. км. В случаях значительного загрязнения маслосистемы редуктора перед заменой масла рекомендуем выполнить промывку маслосистемы, для этого используйте:

Осевой люфт ведущей шестерни

Причина осевого люфта ведущей шестерни – открученная гайка хвостовика. Незафиксированная ведущая шестерня перемещается вглубь редуктора, пятно контакта зубьев главной пары смещается, именно это вызывает гул редуктора и способствует его ускоренному износу. Особо четко гул проявляется при торможении двигателем и напоминает гул троллейбуса. Вибрации на гудящем редукторе усиливаются, усугубляя ситуацию, гайка хвостовика откручивается интенсивнее, и ведущая шестерня может столкнуться с дифференциалом. Такое столкновение приведет к разрушению ведущей шестерни и заклиниванию редуктора.

Для устранения данной проблемы необходимо выполнить затяжку фиксирующей гайки хвостовика и сделать это нужно как можно быстрее, также потребуется замена сальника хвостовика редуктора. Гайка хвостовика может откручиваться из-за конструктивных особенностей узла или в следствии некачественного ремонта.

Неправильная регулировка редуктора

Однозначно описать звук издаваемый неотрегулированным редуктором сложно, тональность звука зависит от степени разрегулированности механизма. Звук проявляется при движении автомобиля в «натяг» или при торможении двигателем, когда автомобиль движется накатом на нейтральной передаче как правило звука нет. Данная неисправность встречается крайне редко и проявляется в основном после некачественного ремонта. Если после выполненного ремонта редуктор начал сразу гудеть, то не стоит надеяться, что детали притрутся и гул уйдет, необходимо как можно скорее отрегулировать редуктор правильно.

Износ редуктора

Редуктор моста, как и любой другой содержит в себе шестерни, передающие вращение и подшипниковые опоры, которые обеспечивают вращение шестерням. И шестерни, и подшипники могут шуметь. По характеру шума и условий его появления, можно определить, какой элемент редуктора износился.

Износ подшипников ведущей шестерни. Главная пара редуктора представляет собой винтовую коническую зубчатую пару с передаточным отношением 4-5. Из-за того, что ведущая шестерня вращается с большей скоростью ее подшипники, изнашиваются первыми. При износе подшипников редуктор гудит постоянно, гул больше похож на жужжание и мало зависит от режимов движения, может отсутствовать или быть незначительным на малых скоростях. При значительном износе подшипников на малых скоростях движения при остановке или старте гул превращается в треск, хруст. Если гул появился вскоре после замены сальника хвостовика, скорее всего перетянута гайка хвостовика, ремонт выполнен некачественно. Часто гул подшипников редуктора можно спутать с гулом подвесного подшипника карданного вала.

Износ подшипников дифференциала. Шум от подшипников дифференциала с трудом можно назвать гулом, звук больше похож на «похрустывание», создается впечатление, дифференциал перемалывает сам себя. Звук усиливается от увеличения скорости движения и нагрузок на автомобиль. Похожим образом звучат изношенные подшипники полуосей.

Износ главной пары редуктора. При этой неисправности звук, издаваемый автомобилем больше похож на звук троллейбуса, монотонный протяжный вой. Гул изношенной главной пары проявляется сильнее при увеличении нагрузок, при резких ускорениях или торможении двигателем. При отсутствии нагрузки, движении на нейтральной передаче, гул незначительный или отсутствует совсем. При незначительном износе шестерен гул обычно проявляется при скорости 70–80 км/час, а когда износ становится серьезным редуктор начинает шуметь уже на 40–50 км/час.

Редуктор начинает «петь» не от хорошей жизни, а из-за механического износа. Если редуктор не имеет признаков критического износа, начал шуметь недавно, а шум его незначительный, то вернуть к жизни такой редуктор можно, применив Revitalizant XADO. Для восстановления накопленного износа редукторов рекомендуем применить один из ниже перечисленных продуктов ХАДО:

При наличии износа, близкого к предельному, или в случае недостаточного эффекта от применения Revitalizant XADO после пробега 3-5 тыс. км рекомендуем дополнительно в разогретое трансмиссионное масло редуктора внести смазку «XADO Ремонтная» в объеме не более 2% от объёма масляной ванны.

В случае критического износа элементов редуктора детали, вышедшие из строя необходимо заменить. Важно помнить, что при замене главной пары, необходимо менять обе шестерни, ведущую и ведомую. Шестерни главной пары подбираются селективно, с целью получения оптимального пятна контакта зубьев, что позволяет снизить шумы при ее работе. Не рекомендуется устанавливать главную пару с передаточным числом отличным от рекомендованного заводом-изготовителем.

После установки отремонтированного редуктора на место и непродолжительной обкатки (100 – 300 км) при отсутствии дефектов сборки для обеспечения идеальной подгонки вновь установленных деталей и защиты от дальнейшего износа рекомендуется обработать мост одним из гелей – ревитализантов XADO для КПП и редукторов.