Съемник масляного фильтра Рено Логан когда нужна замена

Renault logan 1.4 и 1.6 8 клапанов

Для слива необходимо:

1. Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).

   

2. Там же, под капотом в передней части двигателя располагается фильтр для очистки масла. Визуально, он находится слева, возле защитного кожуха выпускного коллектора, откручиваем его при помощи специального съемника-чашки (Рис.2). Без съемника, открутить достаточно проблематично, очень мало места, поэтому вот артикул QZLOGAN4612.

   

3. Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
4. Откручиваем сливную пробку с помощью ключа четырехгранника на 8 (Рис.3).

   

Замена штуцер масляного фильтра рено логан

Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять через 12 ме­сяцев эксплуатации или через 15 тыс. км. пробе­га а зависимости от того, что наступит раньше

В тяжелых условиях эксплуатации в круп­ном городе или сильно запыленной мест­ности заменяйте масло и фильтр через каждые 7

Вам потребуются: ключ «на 10», моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, ем­кость для сливаемого масла вместимостью не менее 5 л, специальный ключ для отвора­чивания пробки сливного отверстия, отверт­ка с плоским лезвием, молоток

Для замены необходимо примерно 3.35 л масла.

Применяйте моторное масло, соответству­ющее европейской норме ACEA А2 или АЗ либо норме А PI SJ. степени вязкости 15W40, 10W40.5W40.15W50 или 5W50 (в зависи­мости от климатических условий).

Масло сливайте после поездки, пока дви­гатель еще не остыл. Если двигатель хо­лодный, пустите и прогрейте его до рабо­чей температуры.

Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе.

Если вы все же решим заменить марку масла, промой­те систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет ис­пользоваться.

Для этого после слива старо­го масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа.

Пустите дви­гатель и дайте ему поработать 10 мин на хо­лостом ходу.

Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).

Очистите металлической щеткой, а затем тряпкой пробку сливного отверстия на масля­ном картере.

Отверните пробку сливного отверстия, предварительно подставив емкость для сли­ваемого масла, и слейте масло.

Пробка уплотнена медной шайбой. Если шайба сильно обжата, обязательно заме­ните ее новой.

Специальным ключом строньте с места масляный фильтр и рукой отверните его.

Если у вас нет специального ключа, то от­вернуть фильтр можно в порядке, описан­ном ниже.

Отверните три гайки крепления термоэкрана выпускного коллектора.

Пробейте отверткой корпус масляного фильтра и, используя ее как рычаг, строньте фильтр с места.

Пробивайте корпус фильтра как можно ближе к его дну, чтобы не повре­дить штуцер в блоке цилиндров.

Отверните Фильтр и снимите его.

Если уплотнительное кольцо нового фильтра не обработано изготовителем коки степной смазкой или тальком, смажьте его чистым моторным маслом и заверните фильтр на место (руками без применения инструмен­та) на 3/4 оборота с момента соприкоснове­ния кольца и фланца блока цилиндров.

Поверните против часовой стрелки и сни­мите пробку маслоналивной горловины.

Установите на место пробку маслоналивной горловины

Пустите двигатель и дайте ему порабо­тать на холостом ходу несколько минут (сиг­нальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пу­ска двигателя).

Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.

Как отличить подделку

В последнее время автовладельцы при замене масляного фильтра все чаще сталкиваются с подделками. Проблема не обошла стороной и продукцию Mann-Filter. Поэтому стоит подробнее разобраться с тем, как определить подделку и не совершить ошибку при покупке данного элемента.

Стоит заметить, что контрафакт, который может попасться в магазине, выглядит вполне достойно, и с первого взгляда отличить подделку будет довольно-таки трудно. Так, например, картонные упаковки обоих фильтров практически идентичны. Разницы в шрифтах, качестве картона и печати практически нет, поэтому по внешнему виду оригинал можно будет легко спутать с подделкой.

Поэтому при выборе фильтра следует уделять внимание содержимому коробки. Так, если открыть каждый из представленных вариантов, в первую очередь, стоит посмотреть на качество печати на корпусе масляного фильтра.

На фальшивом фильтре «Манн» качество печати будет низким. Мошенники обычно не стараются качественно подделывать печать, ссылаясь на то, что деталь находится внутри коробки. То же самое можно заметить про качество краски. У подделки слой краски, покрывающий масляной фильтр, будет бледным и тонким. При этом на рисунке появляются дополнительные и в то же время лишние контуры.

На корпусе настоящего масляного фильтра печать четкая, так как производитель следит за каждым этапом изготовления детали и тщательно проверяет каждый процесс. Краска на поверхности детали лежит ровно, рисунок повторяет логотип компании.

Также, чтобы отличить оригинал от подделки, можно сравнить крышки обоих фильтров. У поддельного элемента крышка выполняется из матового или блеклого металла. Мошенники, стараясь скрыть этот недостаток, покрывают конструкцию серой краской, надеясь, что владелец авто не обратит на это внимание. Обычно так и происходит.

Также на крышке поддельного фильтра можно обнаружить дефекты в виде небольших вмятин. Они образуются как результат обжатия средней части фильтра. У оригинальной детали крышка блестящая и не матовая. Никаких дефектов на конструкции крышки также обнаружить не удастся.Еще одно отличие подделки заключается в резинке на фильтрах. Мошенники крепят резинку к фильтру таким образом, что ее удается легко поддеть и без особого труда извлечь из конструкции. В настоящем фильтре компании «Mann» резинку удалить без особых усилий не удастся – потребуется некоторое время и даже дополнительные инструменты. Примечательный факт, что резинки оригинального фильтра покрыты тремя желтыми полосками.

Наконец, при выборе фильтра отдельное внимание следует уделить резьбе центрального отверстия. Многие специалисты отмечают, что одним из самых ярких признаков подделки является кустарно выполненная резьба.

Нетрудно догадаться, что на поддельном фильтре резьба будет проще, так как главная цель мошенников – выпуск как можно больше деталей без учета необходимого качества. Чтобы удостовериться в обмане, достаточно будет провести пальцем по зубчикам и убедиться в шершавости резьбы, покрытой мелкими заусенцами.

На настоящем фильтре резьба:

• гладкая;
• ровная;
• блестящая.

Если провести по ней пальцем, то он ни за что не зацепится. Вероятно, такие зубья выполняются по методу накатывания – один из самых технологичных и дорогих методов. Собственно, это еще раз доказывает, что известная компания заботится о качестве выпускаемой продукции. Благодаря такой резьбе удается обеспечить комфортную эксплуатацию автомобиля, а также заметно продлить срок его службы.

Несмотря на то, что ранее были рассмотрены внешние отличия, стоит дополнительно затронуть разницу между фильтрами при изучении их изнутри. Такими отличиями являются:

• Фильтровальная бумага. Данный элемент рассматривается по таким параметрам, как количество, качество укладки, плотность и структура. В контрафакте применяемость бумаги низкая, а ее количество оставляет желать лучшего. Бумага настоящего фильтра тонкая и не рыхлая.

• Складки. В этом случае речь идет о том, как вклеены складки внутри фильтра. В подделке большинство складок вклеено неровно: некоторые практически прилегают друг к другу, а некоторые, наоборот, расположены слишком далеко. На складки настоящего фильтра приятно смотреть. Дополнительно стоит отметить, что количество складок в обоих фильтрах тоже отличается – в оригинальном их больше. Таким образом, Mann-Filter качественнее справляется с работой по очистке масла от различных загрязнений за счет увеличенной площади поверхности фильтрации.

• Корпус фильтра. Сравнивать изделия по этому пункту следует только в том случае, если особых отличий снаружи обнаружить не удалось. Стоит заглянуть внутрь и посмотреть, имеется или нет на поверхности стенок фильтра защитное напыление, предотвращающее коррозию. В оригинальном фильтре такое напыление имеется.

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что двигатель автомобиля – это довольно-таки важный узел, на котором ни в коем случае не стоит экономить. В связи с этим, при выборе масляного фильтра рекомендуется отдавать предпочтение только той продукции, производители которой уже успели зарекомендовать себя только с лучшей стороны. Именно к таким элементам относятся фильтры компании «Mann».

Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение.

В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.