Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Когда нужна замена масла в мкпп автомобиля лада веста и почему

По технологическим документам завода-изготовителя французский ручной переключатель передач JH3 510 не нуждается в периодической смене трансмиссионной жидкости. Смазка, которая заливается на заводе, рассчитана на весь эксплуатационный период.

На моделях с отечественными механизмами замена масла в коробке Лада Веста производится через каждые 75 000 км или через пять лет. Какой из этих пунктов выполнять, зависит от того, что раньше наступит.

Почему нужно менять трансмиссионную жидкость?

В число компонентов смазки входят базовая основа и пакет специальных присадок. В ходе процесса жидкость теряет свои рабочие характеристики, что выражается в следующих фактах:

  • Ухудшение защиты деталей конструкции.
  • Появление постороннего шума в движении.
  • Нечеткое включение и самопроизвольное выключение передач.
  • Возможность задиров шестерен дифференциала и главной передачи.

Срок службы трансмиссионной смазки во многом зависит от характера вождения. Агрессивный стиль с резким стартом и пробуксовкой создают повышенные нагрузки, при которых масло теряет свои свойства уже через 30-40 тысяч км.

Судя по отзывам владельцев Lada Vesta, большинство из них меняют жидкость в механизме переключения скоростей после пробега первых 4-5 тысяч километров.

Причиной они называют недоверие к смазке, которая заливается на заводе.

3s-4s платы bms или один из вариантов переделки шуруповерта под литий

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о двух простеньких платках, предназначенных для контроля за сборками Li-Ion аккумуляторов, именуемые BMS. В обзоре будет тестирование, а также несколько вариантов переделки шуруповерта под литий на основе этих плат или подобных. Кому интересно, милости прошу под кат.

Update 1, Добавлен тест рабочего тока плат и небольшое видео по красной плате
Update 2, Поскольку тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шурика, чтобы получился некий простенький FAQ

Общий вид:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Краткие ТТХ плат:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Примечание:

Сразу же хочу предупредить – с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т.е. это чисто плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока. А также вопреки некоторым убеждениям ни одна из них не имеет контроллера заряда (CC/CV), поэтому для их работы необходима специальная платка с фиксированным напряжение и ограничением тока.

Габариты плат:

Размеры плат совсем небольшие, всего 56мм*21мм у синей и 50мм*22мм у красной:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Вот сравнение с аккумуляторами АА и 18650:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Внешний вид:

Начнем с синей платы защиты:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты – S8254AA и компоненты балансировки для 3S сборки:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
К сожалению, рабочий ток по заявлению продавца всего 8А, но судя по даташитам один мосфет AO4407A рассчитан на 12А (пиковый 60А), а у нас их два:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Еще отмечу, что ток балансировки совсем небольшой (около 40ma) и активируется балансировка, как только все ячейки/банки перейдут в режим CV (вторая фаза заряда).
Подключение:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Красная плата попроще, ибо не имеет балансира:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Она также выполнена на основе контроллера защиты – S8254AA, но рассчитана на более высокий рабочий ток в 15А (опять же по заявлениям производителя):
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Ходя по даташитам на используемые силовые мосфеты, рабочий ток заявлен 70А, а пиковый 200А, хватит даже одного мосфета, а у нас их два:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Подключение аналогичное:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Итого, как мы видим, на обеих платах присутствует контроллер защиты с необходимой развязкой, силовые мосфеты и шунты для контроля проходящего тока, но в синей есть еще и встроенный балансир. Я особо не вникал в схему, но похоже, что силовые мосфеты запараллелены, поэтому рабочие токи можно умножать на два. Важное примечание — максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Про алгоритм заряда (CC/CV) эти платки не знают. В подтверждение тому, что это именно платы защиты, можно судить по даташиту на контроллер S8254AA, в котором о зарядном модуле ни слова:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Сам контроллер рассчитан на 4S соединение, поэтому с некоторой доработкой (судя по даташиту) – подпайкой кондера и резистора, возможно, заработает красная платка:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Синюю платку так просто доработать до 4S не получится, придется допаивать элементы балансира.

Тестирование плат:

Итак, переходим к самому главному, а именно к тому, насколько они пригодны для реального применения. Для тестирования нам помогут следующие приспособления:
— сборный модуль (три трех/четырехрегистровых вольтметра и холдер для трех 18650 аккумуляторов), который мелькал в моем обзоре зарядника iCharger 208B, правда, уже без балансировочного хвостика:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
— двухрегистровый ампервольтметр для контроля тока (нижние показания прибора):
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
— понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
— зарядно-балансировочное устройство iCharger 208B для разряда всей сборки

Стенд простой — плата преобразователь подает фиксированное постоянное напряжение 12,6V и ограничивает зарядный ток. По вольтметрам смотрим, на каком напряжении срабатывают платы и как отбалансированы банки.
Для начала посмотрим главную фишку синей платы, а именно балансировку. На фото 3 банки, заряженные на 4,15V/4,18V/4,08V. Как видим – разбалансировка. Подаем напряжение, зарядный ток постепенно падает (нижний приборчик):
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Поскольку платка не имеет каких-либо индикаторов, то окончание балансировки можно оценить только на глаз. Амперметр за час с лишним до окончания уже показывал по нулям. Кому интересно, вот небольшой ролик о том, как работает балансир в этой плате:

В итоге банки отбалансированы на уровне 4,210V/4,212V/4,206V, что весьма неплохо:

Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

При подаче напряжения чуть большего 12,6V, как я понял, балансир неактивен и как-только напряжение на одной из банок достигнет 4,25V, то контроллер защиты S8254AA отключает заряд:

Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Такая же ситуация и с красной платой, контроллер защиты S8254AA отключает заряд также на уровне 4,25V:

Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Теперь пройдемся по отсечке при нагрузке. Разряжать буду, как уже упоминал выше, зарядно-балансировочным устройством iCharger 208B в режиме 3S током 0,5А (для более точных замеров). Поскольку мне не очень хочется ждать разряда всей батареи, поэтому я взял один разряженный аккумулятор (на фото зеленый Самсон INR18650-25R).

Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,7V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):

Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Как видим, ровно на 2,7V плата отключает нагрузку (продавец заявлял 2,8V). Как мне кажется, немного высоковато, особенно если учитывать тот факт, что в тех же шуруповертах нагрузки огромные, следовательно, и просадка напряжения большая. Все же желательно в таких приборах иметь отсечку под 2,4-2,5V.

Красная плата, наоборот, отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,5V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):

Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Вот здесь вообще все отлично, но нет балансира.

Update 1: Тест нагрузки:
По току отдачи нам поможет следующий стенд:
— все тот же холдер/держатель для трех 18650 аккумуляторов
— 4-х регистровый вольтметр (контроль общего напряжения)
— автомобильные лампы накаливания в качестве нагрузки (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания по 65W, больше не имею)
— мультиметр HoldPeak HP-890CN для измерения токов (макс 20А)
— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения

Пару слов о стенде: аккумуляторы соединены «вальтом», т.е. как бы друг за другом, для уменьшения длины соединительных проводов, а следовательно и падения напряжения на них при нагрузке будет минимальным:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Соединение банок на холдере («вальтом»):
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
В качестве щупов для мультиметра выступили качественные провода с крокодилами от зарядно-балансировочного устройства iCharger 208B, ибо HoldPeak’овские не внушают доверие, да и лишние соединения будут вносить дополнительные искажения.
Для начала потестим красную плату защиты, как самую интересную в плане токовой нагрузки. Припаяем силовые и побаночные провода:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Получается что-то типа этого (нагрузочные соединения получились минимальной длины):
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Я уже упоминал в разделе о переделке шурика о том, что подобные холдеры не очень предназначены для таких токов, но для тестов пойдет.
Итак, стенд на основе красной платки (по замерам не более 15А):
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Коротко поясню: плата держит 15А, но у меня нет подходящей нагрузки, чтобы вписаться в этот ток, поскольку четвертая лампа добавляет еще около 4,5-5А, а это уже за пределами платки. При 12,6А силовые мосфеты теплые, но не горячие, самое то для продолжительной работы. При токах более 15А плата уходит в защиту. Я замерял с резисторами, они добавляли пару ампер, но стенд уже разобран.
Огромный плюс красной платы – нет блокировки защиты. Т.е. при срабатывании защиты ее не нужно активировать подачей напряжения на выходные контакты. Вот небольшой видеоролик:

Немного поясню. Поскольку лампы накаливания в холодном виде имеют низкое сопротивление, да к тому же еще включены параллельно, то платка думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но благодаря тому, что у платы нет блокировки, можно немного разогреть спиральки, сделав более «мягкий» старт.

Синяя платка держит больший ток, но на токах более 10А силовые мосфеты сильно греются. На 15А платка выдержит не более минуты, ибо через 10-15 секунд палец уже не держит температуру. Благо остывают быстро, поэтому для кратковременной нагрузки вполне подойдут. Все бы ничего, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подавать напряжение на выходные контакты. Это вариант явно не для шуруповерта. Итого, ток в 16А держит, но мосфеты очень сильно греются:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Вывод: лично мое мнение таково, что для электроинструмента отлично подойдет обычная плата защиты без балансира (красная). Она имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отсечки в 2,5V, да и легко дорабатывается до конфигурации 4S (14,4V/16,8V). Я считаю – это самый оптимальный выбор для переделки бюджетного шурика под литий.
Теперь по синей платке. Из плюсов – наличие балансировки, но рабочие токи все же небольшие, 12А (24А) это для шурика с крутящим моментом 15-25Нм несколько маловато, особенно когда патрон уже почти стопорит при затяжке самореза. Да и напряжение отсечки всего 2,7V, а это значит, что при сильной нагрузке часть емкости батареи останется невостребованной, поскольку на высоких токах просадка напряжения на банках приличная, да и они рассчитаны на 2,5V. И самый большой минус – плата при сработке защиты блокируется, поэтому применение в шуруповерте нежелательно. Синюю платку лучше использовать в каких-нибудь самоделках, но это опять же, лично мое мнение.

Возможные схемы применения или как переделать питание шурика на литий:

Итак, как же можно переделать питание любимого шурика с NiCd на Li-Ion/Li-Pol? Эта тема уже достаточно заезжена и решения, в принципе, найдены, но я вкратце повторюсь.
Для начала скажу лишь одно – в бюджетных шуриках стоит лишь плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока (аналог обозреваемой красной платы). Никакой балансировки там нет. Более того, даже в некоторых брендовых электроинструментах нет балансировки. Это же относится ко всем инструментам, где есть гордые надписи «Зарядка за 30 минут». Да, они заряжаются за полчаса, но отключение происходит тогда, как только напряжение на одной из банок достигнет номинала или сработает плата защиты. Не трудно догадаться, что банки будут заряжены не полностью, но разница всего 5-10%, поэтому не столь важно. Главное запомнить, заряд с балансировкой идет, как минимум, несколько часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо?

Сейчас читают:  Монтажный блок ВАЗ-2110, 2111, 2112. Расположение предохранителей и реле.

Итак, самый распространенный вариант выглядит так:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V и ограничением тока (1-2А) -> плата защиты -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно. Балансировка гуляет в зависимости от состояния банок (емкость и внутреннее сопротивление). Вполне рабочий вариант, но через некоторое время разбалансировка даст о себе знать по времени работы.

Более правильный вариант:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V, ограничением тока (1-2А) -> плата защиты с балансировкой -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дорого, быстро/медленно, качественно, надежно. Балансировка в норме, емкость батареи максимальная

Итого, будем стараться сделать наподобие второго варианта, вот как можно сделать:
1) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, платы защиты и специализированное зарядно-балансировочное устройство (iCharger, iMax). Дополнительно придется вывести балансировочный разъем. Минусов всего два – модельные зарядники недешевые, да и обслуживать не очень удобно. Плюсы – высокий ток заряда, высокий ток балансировки банок
2) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты с балансировкой, DC преобразователь с токоограничением, БП
3) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты без балансировки (красная), DC преобразователь с токоограничением, БП. Из минусов только то, что со временем появится разбалансировка банок. Для минимизации разбалансировки, перед переделкой шурика необходимо подогнать напряжение к одному уровню и желательно брать банки из одной партии

Первый вариант сгодится только тем, кто имеет модельное ЗУ, но мне кажется, если им нужно было, то они уже давным давно переделали свой шурик. Второй и третий варианты практически одинаковые и имеют право на жизнь. Необходимо лишь выбрать, что важнее – скорость или емкость. Я считаю, что самый оптимальный вариант – последний, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать банки.

Итак, хватит болтовни, переходим к переделке. Поскольку я не имею шурика на NiCd аккумах, поэтому о переделке только на словах. Нам будет нужно:

1) Источник питания:

— Первый вариант. Блок питания (БП), как минимум, на 14V или больше. Ток отдачи желателен не менее 1А (в идеале около 2-3А). Нам подойдет блок питания от ноутбуков/нетбуков, от зарядных устройств (выход более 14V), блоки для питания светодиодных лент, видеозаписывающей аппаратуры (DIY БП), например этот или этот:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
— Понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития, например этот или этот:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
— Второй вариант. Готовые блоки питания для шуриков с токоограничением и выходом 12,6V. Стоят недешево, как пример из моего обзора шуруповерта MNT — тыц:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
— Третий вариант. Готовый БП со стабилизацией:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
2) Плата защиты с балансиром или без оного. То току желательно брать с запасом:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Если использоваться будет вариант без балансира, то необходимо подпаять балансировочный разъем. Это нужно для контроля напряжения на банках, т.е. для оценки разбалансировки. И как вы понимаете, нужно будет периодически дозаряжать батарею побаночно простым зарядным модулем TP4056, если началась разбалансировка. Т.е. раз в несколько месяцев, берем платку TP4056 и заряжаем поочереди все банки, которые по окончании заряда имеют напряжение ниже 4,18V. Данный модуль корректно отрубает заряд на фиксированном напряжении 4,2V. Данная процедура займет час-полтора, зато банки будут более-менее отбалансированы.
Написано немного сумбурно, но для тех, кто в танке:
Через пару месяцев ставим на зарядку батарею шуруповерта. По окончании заряда достаем балансировочный хвостик и меряем напряжение на банках. Если получается что-то вроде этого – 4,20V/4,18V/4,19V, то балансировка, в принципе не нужна. Но если картина следующая – 4,20V/4,06V/4,14V, то берем модуль TP4056 и дозаряжаем поочереди две банки до 4,2V. Другого варианта, кроме специализированных зарядников-балансиров я не вижу.

3) Высокотоковые аккумуляторы:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Я уже ранее писал пару небольших обзоров о некоторых из них – тыц и тыц. Вот основные модели высокотоковых 18650 Li-Ion аккумуляторов:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)

Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.). С другими баночками особо не сталкивался, но лично мой выбор — Samsung INR18650-30Q 3000mah. У Лыж был небольшой технологический дефект и начали появляться фейки с заниженной токоотдачей. Статью о том, как отличить фейк от оригинала могу скинуть, но чуть позже, нужно поискать ее.

Как все это хозяйство соединить:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Ну и пару слов о соединении. Используем качественные медные многожильные провода приличного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВВП/ПВС сечением 0,5 или 0,75 мм2 из хозмага (вспарываем изоляцию и получаем качественные проводочки разного цвета). Длина соединительных проводников должна быть минимальной. Аккумуляторы, желательны из одной партии. Перед их соединением желательно зарядить их до одного напряжения, чтобы как можно дольше не было разбалансировки. Пайка аккумуляторов не представляет ничего сложного. Главное иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (паяльная кислота, например). Паяется на ура. Главное потом протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами аккумуляторы размещаются в батарейном отсеке от старых NiCd банок. Располагать лучше треугольником, минус к плюсу или как в народе «вальтом», по аналогии с этим (один аккум будет расположен наоборот), либо чуть выше хорошее пояснение (в разделе тестирование):
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Так, соединяющие аккумуляторы провода, получатся короткими, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным. Использовать холдеры на 3-4 аккумулятора не рекомендую, не для таких токов они предназначены. Побаночные и балансировочные проводники не так важны и могут быть меньшего сечения. В идеале, аккумы и плату защиты лучше запихать в батарейный отсек, а понижающий DC преобразователь отдельно в док станцию. Светодиодные индикаторы заряд/заряжено можно заменить своими и вывести на корпус докстанции. При желании можно добавить в батарейный модуль минивольтметр, но это лишние деньги, ибо общее напряжение на АКБ только косвенно скажет об остаточной емкости. Но если есть желание, почему бы и нет. Вот он самый:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Теперь прикинем по ценам:
1) БП – от 5 до 7 долларов
2) DC/DC преобразователь – от 2 до 4 долларов
3) Платы защиты — от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы – от 9 до 12 долларов (3-4$ штучка)

Итого, в среднем 15-20$ за переделку (со скидками/купонами), либо 25$ без оных.

Update 2, еще несколько способов переделки шурика:

Следующий вариант (подсказали по комментам, спасибо I_R_O и cartmannn):
Использовать недорогие 2S-3S зарядные устройства типа SkyRC e3 (это производитель того же iMax B6) или всевозможные копии B3/B3 AC/imax RC B3 (тыц) или (тыц)
Оригинальный SkyRC e3 имеет зарядный ток на каждую банку 1,2А против 0,8А у копий, должен быть точен и надежен, но в два раза дороже копий. Совсем недорого можно купить на том же Банггуде. Как я понял по описанию, он имеет 3 независимых зарядных модуля, что-то сродни 3 модулей TP4056. Т.е. SkyRC e3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4,2V) одновременно, поскольку у них не выведены силовые разъемы. В ассортименте SkyRC есть действительно зарядно-балансировочные устройства, например, SkyRC e4, но ток балансировки всего 200ma и стоит уже в районе 15-20 долларов, зато умеет заряжать лифешки (LiFeP04) и токи заряда до 3А. Кому интересно, могут ознакомиться с модельным рядом SkyRC.
Итого, для данного варианта необходимо любое из вышеперечисленных 2S-3S зарядных устройств, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты и высокотоковые аккумуляторы:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверно, я бы остановился на нем.

Еще один вариант, предложенный камрадом Volosaty:
Использовать так называемый «Чешский балансир»:
Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1
Где он продается лучше спросить у него, я первый раз о нем услышал, :-). По токам ничего не подскажу, но судя по описанию, ему необходим источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде как интересный в плане зарядного тока. Вот ссылка на статью. Итого, для данного варианта необходимы: источник питания, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты, «чешский балансир» и высокотоковые аккумуляторы.

Преимущества:
Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение лицом к лицу – типичная батарея шурика из NiCd аккумов против литиевой:
высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 12S 14,4V 1300mah запасенная энергия 14,4*1,3=18,72Wh, а у литиевой батареи 4S 18650 14,4V 3000mah — 14,4*3=43,2Wh
отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
меньшие габариты и вес при одинаковых параметрах с NiCd
быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
низкий саморазряд

Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, поэтому зачастую имеет смысл переделки питания…

Вывод: обозреваемые платки неплохи, должны подойти для любой задачи. Если бы у меня был шурик на NiCd банках, для переделки я бы выбрал красную платку, :-)…

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Идентификация кпп

Определение установленной КПП по комплектации и двигателю (только для двиг. Renault)

Кузов и двигательУниверсал 5 мест с К7МУниверсал 7 мест с К7МУниверсал 5 и 7 мест с К4МФургон с К7М и К4М
Установленная КППJH3 540JR5 551JR5 549JR5 517

Более подробно соотношение двигателей и КПП указано здесь

Примечание: Для точной идентификации установленной КПП смотрите её маркировку (см. ниже).

На табличке 1, рисунок 2-1, выбитой на картере коробки передач ударным способом, приведена информация о коробке передач, рисунок 2-2.

Рисунок 2-1 — Расположение идентификационной таблички на коробке передач:

1 — идентификационная табличка

Сейчас читают:  Горит чек двигателя на рено логан: причины, как убрать сигнализатор - За рулем

Рисунок 2-2 — Расположение информационных полей на табличке коробки передач:

1 — тип коробки передач; 2 — индекс коробки передач; 3 — завод изготовитель; 4 — заводской номер

Маркировки на коробках передач нанесены снизу, на картере.

Код КПП находится на наклейке, которая находится на задней, чёрной крышке КПП (слева по ходу движения). Увидеть ее на машине хотя и затруднительно, но можно:

Отличия в обозначении КП

Производство АВТОВАЗ Маркировка узлов JH3 и JR5 сборки АВТОВАЗа буквой «Р»Внешняя поставка Маркировка узлов JH3 и JR5 внешней поставки (напр. «А»)

Какие механизмы переключения передач встречаются на lada vesta

Чтобы замена масла в МКПП Лада Веста была выполнена грамотно и с максимальной пользой для автомобиля, следует учесть многоплановость трансмиссионной составляющей.

Судя по отзывам, у роботизированной коробки АМТ много приверженцев, однако это не говорит о том, что традиционная мешалка-«пятиступка» растеряла свой авторитет.

Совсем нет – тольяттинцы даже модернизировали прежнюю модель ВАЗ-2180.

Собственно, концепция импортозамещения начинает давать плоды. Совсем недавно на хетчбеки XRAY прекратили ставить моторы от Nissan.

И вот, теперь Vesta лишилась механического переключателя скоростей от Renault – седаны теперь комплектуются отечественным продуктом с тросовым приводом ВАЗ-21807.

Модель рассчитана на больший крутящий момент, поэтому завод планирует ставить ее на двигатель 1,8 литра.

Автомобили в прежних комплектациях еще можно купить в салонах, но выпуск таких седанов уже прекращен. Внутри салона рычаг не изменился, но узнать модель КП можно по VIN-коду авто:

  • GFL13 – Renault JH3.
  • GFL11 – вазовская «механика».
  • GFL12 – роботизированная трансмиссия АМТ.

Коробка передач jh3 | ваз | руководство ваз

Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Коробка передач JH3:

1 – задняя крышка;

2 – кронштейн оболочки троса привода выключения сцепления;

3 – вилка привода выключения сцепления;

4 – картер коробки передач;

5 – штуцер сапуна;

6 – механизм переключения передач;

7 – отверстие для датчика скорости автомобиля;

8 – вал правой полуосевой шестерни дифференциала;

9 – картер сцепления;

10 – первичный вал;

11 – грязезащитный чехол;

12 – держатель жгутов проводов;

13 – пробка маслозаливного отверстия;

14 – корпус внутреннего шарнира привода левого колеса;

15 – выключатель света заднего хода

Коробка передач – двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Маркировка коробки передач нанесена снизу на ее картере.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач. Картер сцепления и картер коробки передач отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка стальная, штампованная. Картер сцепления крепится к картеру коробки винтами. При сборке между картерами наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку. Задняя крышка крепится к картеру коробки тремя болтами.

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые. Шестерни 1–4 передач выполнены заодно c первичным валом, шестерня пятой передачи свободно вращается на валу. На заднем конце первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи. Вторичный вал полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1–2 и 3–4 передач. Шестерня пятой передачи установлена на вал на шлицах.

Со стороны картера сцепления подшипник вторичного вала роликовый, а со стороны крышки – шариковый. Под роликовым подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала. Все детали, установленные на вторичном валу, стянуты в пакет болтом, ввернутым в торец вала со стороны крышки.

На коробку дифференциала напрессована ведомая шестерня главной передачи. За ведомой шестерней на коробке дифференциала установлен конический роликовый подшипник. Между ведомой шестерней и подшипником установлено регулировочное кольцо, подбором толщины которого регулируется предварительный натяг в подшипниках дифференциала.

С другой (правой) стороны на коробке дифференциала установлены шестерня привода датчика скорости автомобиля и второй конический роликовый подшипник. В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты установлены на оси, закрепленной в коробке дифференциала.

Правая полуосевая шестерня дифференциала выполнена заодно со шлицевым валом, на который надевается внутренний шарнир привода правого колеса. По цилиндрической поверхности вала работает сальник, запрессованный в гнездо картера сцепления.

Левая полуосевая шестерня выполнена на корпусе внутреннего шарнира привода левого колеса, а корпус установлен в гнезде коробки передач и закреплен в ней стопорным кольцом. Во избежание утечек масла из коробки передач соединение внутреннего шарнира привода левого колеса с картером коробки передач уплотнено резиновым чехлом, который с помощью металлического держателя прикреплен к картеру коробки. Другой своей стороной чехол крепится к наружному кольцу игольчатого подшипника, установленного на валу привода левого колеса. Игольчатый подшипник выполнен заодно с сальником, препятствующим утечке масла из коробки передач по валу привода колеса (см.

Для исключения попадания воды и уменьшения попадания пыли в полость коробки передач штуцер сапуна соединен резиновым шлангом с пластмассовым наконечником, вынесенным в верхнюю часть моторного отсека.

§

Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Коробка передач JH3:

1 – задняя крышка;

2 – кронштейн оболочки троса привода выключения сцепления;

3 – вилка привода выключения сцепления;

4 – картер коробки передач;

5 – штуцер сапуна;

6 – механизм переключения передач;

7 – отверстие для датчика скорости автомобиля;

8 – вал правой полуосевой шестерни дифференциала;

9 – картер сцепления;

10 – первичный вал;

11 – грязезащитный чехол;

12 – держатель жгутов проводов;

13 – пробка маслозаливного отверстия;

14 – корпус внутреннего шарнира привода левого колеса;

15 – выключатель света заднего хода

Коробка передач – двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Маркировка коробки передач нанесена снизу на ее картере.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач. Картер сцепления и картер коробки передач отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка стальная, штампованная. Картер сцепления крепится к картеру коробки винтами. При сборке между картерами наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку. Задняя крышка крепится к картеру коробки тремя болтами.

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые. Шестерни 1–4 передач выполнены заодно c первичным валом, шестерня пятой передачи свободно вращается на валу. На заднем конце первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи. Вторичный вал полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1–2 и 3–4 передач. Шестерня пятой передачи установлена на вал на шлицах.

Со стороны картера сцепления подшипник вторичного вала роликовый, а со стороны крышки – шариковый. Под роликовым подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала. Все детали, установленные на вторичном валу, стянуты в пакет болтом, ввернутым в торец вала со стороны крышки.

На коробку дифференциала напрессована ведомая шестерня главной передачи. За ведомой шестерней на коробке дифференциала установлен конический роликовый подшипник. Между ведомой шестерней и подшипником установлено регулировочное кольцо, подбором толщины которого регулируется предварительный натяг в подшипниках дифференциала.

С другой (правой) стороны на коробке дифференциала установлены шестерня привода датчика скорости автомобиля и второй конический роликовый подшипник. В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты установлены на оси, закрепленной в коробке дифференциала.

Правая полуосевая шестерня дифференциала выполнена заодно со шлицевым валом, на который надевается внутренний шарнир привода правого колеса. По цилиндрической поверхности вала работает сальник, запрессованный в гнездо картера сцепления.

Левая полуосевая шестерня выполнена на корпусе внутреннего шарнира привода левого колеса, а корпус установлен в гнезде коробки передач и закреплен в ней стопорным кольцом. Во избежание утечек масла из коробки передач соединение внутреннего шарнира привода левого колеса с картером коробки передач уплотнено резиновым чехлом, который с помощью металлического держателя прикреплен к картеру коробки. Другой своей стороной чехол крепится к наружному кольцу игольчатого подшипника, установленного на валу привода левого колеса. Игольчатый подшипник выполнен заодно с сальником, препятствующим утечке масла из коробки передач по валу привода колеса (см.

Для исключения попадания воды и уменьшения попадания пыли в полость коробки передач штуцер сапуна соединен резиновым шлангом с пластмассовым наконечником, вынесенным в верхнюю часть моторного отсека.

§

Сборка МКПП на Рено Логан JH3, JH1

Коробка передач JH3:

1 – задняя крышка;

2 – кронштейн оболочки троса привода выключения сцепления;

3 – вилка привода выключения сцепления;

4 – картер коробки передач;

5 – штуцер сапуна;

6 – механизм переключения передач;

7 – отверстие для датчика скорости автомобиля;

8 – вал правой полуосевой шестерни дифференциала;

9 – картер сцепления;

10 – первичный вал;

11 – грязезащитный чехол;

12 – держатель жгутов проводов;

13 – пробка маслозаливного отверстия;

14 – корпус внутреннего шарнира привода левого колеса;

15 – выключатель света заднего хода

Коробка передач – двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Маркировка коробки передач нанесена снизу на ее картере.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач. Картер сцепления и картер коробки передач отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка стальная, штампованная. Картер сцепления крепится к картеру коробки винтами. При сборке между картерами наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку. Задняя крышка крепится к картеру коробки тремя болтами.

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые. Шестерни 1–4 передач выполнены заодно c первичным валом, шестерня пятой передачи свободно вращается на валу. На заднем конце первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи. Вторичный вал полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1–2 и 3–4 передач. Шестерня пятой передачи установлена на вал на шлицах.

Со стороны картера сцепления подшипник вторичного вала роликовый, а со стороны крышки – шариковый. Под роликовым подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала. Все детали, установленные на вторичном валу, стянуты в пакет болтом, ввернутым в торец вала со стороны крышки.

На коробку дифференциала напрессована ведомая шестерня главной передачи. За ведомой шестерней на коробке дифференциала установлен конический роликовый подшипник. Между ведомой шестерней и подшипником установлено регулировочное кольцо, подбором толщины которого регулируется предварительный натяг в подшипниках дифференциала.

С другой (правой) стороны на коробке дифференциала установлены шестерня привода датчика скорости автомобиля и второй конический роликовый подшипник. В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты установлены на оси, закрепленной в коробке дифференциала.

Сейчас читают:  Как накачивать шины логан

Правая полуосевая шестерня дифференциала выполнена заодно со шлицевым валом, на который надевается внутренний шарнир привода правого колеса. По цилиндрической поверхности вала работает сальник, запрессованный в гнездо картера сцепления.

Левая полуосевая шестерня выполнена на корпусе внутреннего шарнира привода левого колеса, а корпус установлен в гнезде коробки передач и закреплен в ней стопорным кольцом. Во избежание утечек масла из коробки передач соединение внутреннего шарнира привода левого колеса с картером коробки передач уплотнено резиновым чехлом, который с помощью металлического держателя прикреплен к картеру коробки. Другой своей стороной чехол крепится к наружному кольцу игольчатого подшипника, установленного на валу привода левого колеса. Игольчатый подшипник выполнен заодно с сальником, препятствующим утечке масла из коробки передач по валу привода колеса (см.

Для исключения попадания воды и уменьшения попадания пыли в полость коробки передач штуцер сапуна соединен резиновым шлангом с пластмассовым наконечником, вынесенным в верхнюю часть моторного отсека.

Коробка передач jh3, jr5, 21809

На автомобиль, в зависимости от комплектации, устанавливаются пятиступенчатые коробки передач Renault JH3 и JR5, а также ВАЗ-21809 (с 2020 г), выполненные по двухвальной схеме с синхронизаторами на все передачи переднего хода и объединенные с дифференциалом и главной передачей.

КПП JH3

Коробка передач JH3: 1 — задняя крышка кпп; 2 — кронштейн троса сцепления; 3 — вилка сцепления; 4 — картер кпп; 5 — штуцер сапуна; 6 — механизм переключения передач; 7 — полость для датчика скорости; 8 — вал правой полуосевой шестерни дифференциала; 9 — картер сцепления;

Двигатель автомобиля, так же как и все двигатели внутреннего сгорания, развивает мощность и крутящий момент в сравнительно узком диапазоне оборотов. При уменьшении числа оборотов двигателя мощность уменьшается

Силовая передача позволяет уменьшать число оборотов ведущего моста по отношению к числу оборотов коленчатого вала двигателя, увеличивая тяговое усилие. Чем выше тяговое усилие, тем меньше скорость движения.

Во время езды на автомобиле возникает необходимость применять различные скорости движения и разные тяговые усилия. Так, например, при движении по глубокому песку скорость незначительна, а для преодоления сопротивления дороги необходимо довольно большое тяговое усилие.

Для увеличения или уменьшения тягового усилия на ведущем мосте при неизменной величине крутящего момента на валу двигателя в силовой передаче автомобиля используется коробка передач.

Ввиду того, что двигатели различных моделей автомобиля имеют различную мощность, то, конечно, и передаточные числа отдельных передач, а, следовательно, и числа зубьев зубчатых колёс другие. Однако принцип работы коробок передач одинаковый, и операции по разборке, сборке и ремонту в общем аналогичны.

Назначение коробки передач — обеспечить дальнейшее преобразование крутящего момента по величине и направлению в соответствии с нагрузкой на автомобиль, а также создать возможность работы двигателя на холостом ходу.

Основной принцип работы КПП везде одинаков, суть которого заключается в попарном соединении шестерен, которые имеют разное число зубьев. При этом передаваемый шестернями крутящий момент изменяется пропорционально передаточному числу, т.е. отношению чиста зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей.

Коробка передач в принципе очень простое устройство.

Механизм управления коробкой передач: 1 – втулка (к ней подсоединяется тяга управления КПП); 2 – фиксатор рычага КПП; 3 – рычаг переключения передач (имеет шаровую опру которая вставлена в корпус); 4 – рукоятка рычага; 5 – пластмассовый корпус

Тяга управления КПП: 1 – стяжной болт; 2 – хомут; 3 – гайка; 4 – тяга; 5 – палец тяги

Тяга крепится одним концом к втулке механизма управления КПП, а другим концом к механизму переключения установленному на КПП.

Кпп jr5

Коробка передач JR5: 1 — первичный вал; 2 — сальник привода правого колеса; 3 — картер сцепления; 4 — картер КПП; 5 — задняя крышка; 6 — штуцер сапуна; 7 — рым-кронштейн; 8 — рычаг включения передач; 9 — рычаг выбора передач; 10 — датчик скорости или заглушка;

11 — кронштейн крепления тросов управления коробкой передач; 12 — сальник привода левого колеса; 13 — выключатель света заднего хода; 14 — крышка маслозаливная; 15 — трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру гидропривода сцепления; 16 — подшипник выключения сцепления

Механизм управления коробкой передач: 1 — трос выбора передач; 2 — трос включения передач; 3 — механизм управления; 4 — рычаг переключения передач; 5 — чехол рычага переключения передач; 6 — рукоятка рычага переключения передач

Кпп ваз-21809

Переработанная коробка передач производства ВАЗ с тросовым приводом переключения. Устанавливается на Lada Largus вместо КПП JR5 с 2020 года, в паре с 16-клапанным мотором ВАЗ-21129. Совместно с зарубежными инженерами над коробкой произведён ряд доработок с целью снижения шумов вибраций, в т.ч. был изменен профиль зуба шестерён. Повышена чёткость и сбалансированность переключения передач.

Таблицы передаточных чисел КПП LADA Largus

Примечание: передаточные значения на автомобилях с двигателями производства АвтоВАЗ отличаются от представленных.

Передаточные числа КПП ВАЗ-21809

l3,636
II1,952
III1,357
IV0,941
V0,784
Задний ход3,500
Главная передача3,944

Заводские обозначения и параметры пятой передачи

Передаточное отношениеШестерня первичного валаШестерня вторичного вала
Число зубьевОбозначение деталиЧисло зубьевОбозначение детали
0,892378200611295338200608035
0,820398200611299328200607980
0,795398200611297318200607978
0,756418200611301318200607981
0,738428200611303318200607983

Масса коробок передач (вес КПП в килограммах)

JH3 — 33,0 кг JR5 — 34,0 кг 21809 — 31,8 кг

Плановое то: замена масла в мкпп лада веста в гаражных условиях

Работы по смене смазывающей жидкости состоят в списке техобслуживания любого автомобиля.

Однако на деле оказывается, что определенная часть автомобилистов считает достаточным поменять смазку только в моторе.

Отчасти такое суждение для владельцев Lada Vesta верно, но только, если учесть тип переключателя передач. Дело в том, что модель может агрегатироваться трансмиссией, которая не нуждается в обслуживании.

Чисто механически

До сих пор хэтчбек Лада XRAY с мотором 1.8 предлагался только с вазовским «роботом» АМТ. Но теперь появилась альтернатива и с обычной «механикой» — для знакомства с такой модификацией я и отправился в Тольятти.Как говорится, бьют не по паспорту, а по лицу.

Избавившись от нерасторопной вазовской АМТ со всеми ее клевками и зависаниями, мотор 1.8 просто расцвел! Причем если на Весте с тем же двигателем 1.8 скоро «поженят» вазовскую механическую коробку передач модели 21807, то Иксрею уготован интернациональный союз с пятиступенчатой «француженкой» Renault JR5-523.

Она собирается в одном цехе АвтоВАЗа с родственной коробкой JR5-518 (которая идет с вазовским мотором 1.6) и рассчитана на больший крутящий момент: 200 против 160 Нм. Например, здесь увеличенный до 215 мм ведомый диск сцепления Valeo против 206-миллиметрового диска LuK у агрегата JR5-518.

Так что с надежностью проблем быть не должно: с нагрузками ресурсных испытаний, к примеру, коробки Renault справляются успешней исконно вазовских.

С сентября серость интерьера можно разбавлять цветными вставками — пока только коричневыми

Но cамое важное, что главная передача, по сравнению с JR5-518, стала «длиннее»: с 4,5 до 4,214, изменилась и пятая передача — с 0,795 до 0,756.

Так что на трассе рука пореже тянется к логановскому рычагу в поисках несуществующей шестой передачи: на пятой при 100 км/ч двигатель выдает уже вполне приемлемые 2600 об/мин.

А в городе на ней же тяговитый мотор ВАЗ-21179 неплохо тянет на 70 км/ч при 1700 об/мин, выдавая 150 Нм из своих максимальных 170 Нм.

При этом «механизированный» XRAY с двигателем 1.8 приятней двухпедального не только характером, но и меньшей на 25 тысяч рублей ценой. Автомобили уже отгружают дилерам.

Версия Optima Advanced с двумя подушками безопасности, ESP, кондиционером, подогревом сидений и аудиосистемой оценена в 669 тысяч рублей, а XRAY в топ-версии Luxe Prestige с климат-контролем, медиасистемой и камерой заднего вида стоит 754 тысячи.

Из-за протечек форсунки омывателя ветрового стекла перестали окрашивать даже на топ-версиях

Что до иксреевского «робота» ­ВАЗ-2182, то и ему перепало кое-что новенькое. Помнится, стоило нам на ресурсных испытаниях хоть чуток завязнуть на мокрой грунтовой дороге, как трансмиссия пасовала, мгновенно перегрев сцепление, — и это при том, что неотключаемая антипробуксовочная система постоянно «душила» мотор при пробуксовке.

Но с октября сцепление Valeo на «роботе» усиленное — с новыми, более термостойкими накладками ведомого диска. А главное, теперь у всех версий Иксрея есть кнопочка Off: подержал две секунды — и антибукс отключился вместе с системой контроля устойчивости. Другое дело! Я не только легко спустился на берег Волги, но и забрался обратно на дорогу по крутому скользкому склону.

А по достижении 60 км/ч система сама включается, помогая сохранять курсовую устойчивость.

При снятии декоративной крышки двигателя крепления больше не отлетают: приварены как следует

Так что рекомендую владельцам ­Иксреев в ближайшем будущем съездить к дилеру и обзавестись функцией отключения «ошейника». Для доработки, помимо самой кнопки, понадобятся только новая пластиковая облицовка консоли и дополнительный жгут проводов, а цену «улучшайзинга» вазовцы скоро обнародуют.

А вот другое нововведение, шины размерности 205/50 R17 вместо 205/55 R16, я бы однозначно советовать не стал.

По умолчанию такие полагаются только топ-версии Luxe с пакетом Prestige за 35 тысяч рублей, но поставить их можно на любой XRAY. Пригодятся только новые передние подкрылки, чуть расширяющие колесные арки.

Кстати, их имеет смысл применять вместо пластиковых с любыми колесами: снежная каша и песок шлепают по «войлоку» намного глуше.

• Семнадцатидюймовые колеса можно устанавливать только вместе с новыми «мягкими» передними подкрылками • Дверные уплотнители доработаны и по конструкции, и по составу резины. Работает!

XRAY с 17-дюймовыми колесами смотрится чуть гармоничней, но ямы на самарских дорогах с ними как будто стали крупней, швы и стыки — острей. И руль бьет по рукам сильней. Классический случай: красота требует жертв! Я лучше смирюсь с 16-дюймовыми шинами.


Паспортные данные

АвтомобильЛада XRAY
Тип кузовапятидверный хэтчбек
Число мест5
Снаряженная масса, кг1185
Двигательбензиновый
Расположениеспереди, поперечно
Число и расположение цилиндров4, в ряд
Число клапанов16
Рабочий объем, см³1774
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин122/90/6000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин170/3750
Коробка передачмеханическая, 5-ступенчатая
Приводпередний
Размерность шин195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17
Максимальная скорость, км/ч185
Время разгона 0—100 км/ч, с10,4*
Расход топлива, л/100 км
городской цикл9,7** (9,5*)
загородный цикл6,0** (5,9*)
смешанный цикл7,4**(7,2*)
Емкость топливного бака, л50
* С колесами 195/65 R15, 205/55 R16
** С колесами 205/50 R17
Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...