Рено логан не включается компрессор кондиционера

Возможные неисправности кондиционера, их причины и методы устранения

Воздух не охлаждается

1. Не работает вентилятор отопителя. Причиной его отказа может быть перегорание плавкого предохранителя, неисправность переключателя контроллера управления климатической системой, электродвигателя вентилятора или электропроводки.

2. При включении компрессора электромагнитная муфта не включается. Частой причиной является выход из строя катушки электромагнита. Также повреждение может быть вызвано увеличенным зазором между шкивом и прижимной пластиной. Следует проверить состояние муфты, работу подшипника шкива и прижимной пластины.

3. Не работает компрессор. Проверяют цепи питания и присутствие напряжения на момент включения электромагнитной муфты. В случае отсутствия напряжения проверяют электрические цепи его подачи. При наличии напряжения проверяют исправность компрессора. Отказы компрессора могут быть вызваны износом его механической части и нарушением герметизации.

Недостаточная эффективность охлаждения воздуха

Вначале визуально проверяют все узлы системы кондиционирования, состояние испарителя. Если он покрыт льдом, то вероятнее всего неисправен вентилятор отопителя.

Проверяют целостность плавких предохранителей. работу электронного блока управления. состояние клемм и проводов, а также работу самого электродвигателя вентилятора отопителя.

Проверяют состояние воздушного фильтра вентилятора салона, если он сильно загрязнен, то следует его заменить. При замене фильтрующего элемента следует учитывать его тип. (Так, например, в одих и тех же автомобилях, оснащенных системами кондиционирования фирм HALLA или PANASONIC фильтры невзаимозаменяемые.)

Причиной недостаточного охлаждения может быть загрязнение конденсатора, осушителя, недостаток хладагента, неисправность вентилятора отопителя, а также банальное проскальзывание на шкиве ремня привода компрессора.

Не обеспечивается температура воздуха в заданном диапазоне

Производится проверка элементов электроники климатической системы: датчика температуры воздуха в салоне, вентилятора отопителя, серводвигателя заслонок и его электрических цепей.

Компрессор работает циклично (относится только к системам с климатконтролем)

Проверяют работу датчика давления, как на низком, так и на высоком давлении. Проверяют натяжение ремня привода компрессора, состояние конденсатора, датчик температуры воздуха в салоне.

Срабатывание датчика на низком давлении может быть вызвано недостатком хладагента в системе, неисправностью клапана на компрессоре и самого компрессора.

Срабатывание датчика на высоком давлении может быть связано с избытком хладагента, наличием воздуха в системе, а также высокой температурой наружного воздуха (до 45*С). Также данные неисправности могут быть вызваны из-за нестабильной работы электрооборудования, низкого напряжения питания муфты компрессора.

Завышено время работы и повышенный шум компрессора

Завышенное время работы компрессора может быть вызвано недостатком хладагента в системе. неисправностью датчика температуры в салоне, а также неисправностью или нестабильной работой вентилятора отопителя, загрязнением конденсатора, неисправностью компрессора.

Повышенный шум компрессора может быть вызван недостатком или избытком масла в системе. изношенностью или поломкой деталей компрессора, неисправностью муфты.

Завышенное давление всасывания

Данная неисправность может быть вызвана избытком хладагента в системе, загрязнением конденсатора, отсутствием работы вентилятора обдува конденсатора, неисправностью клапана компрессора.

Проскальзывание приводного ремня на шкиве компрессора

Недостаточное натяжение ремня — выполнить натяжку ремня с помощью специального прибора. Эксплуатация компрессора с прослабленным приводным ремнем ведет к перегреву подшипника на шкиве компрессора; Избыточное давление в системе кондиционирования При завышенном давлении проверяют давление в системе, проверяют общее состояние конденсатора.

Заклинивание компрессора

1. Попадание в компрессор хладагента в жидкой фазе. Повреждение вызвано нарушением технологического процесса заправки системы — компрессор подлежит замене. 2. Установка нового компрессора без замены ресивера и осушителя. 3. Попадание посторонних примесей и механических частиц в компрессор.

Шум и вибрация в блоке испарителя

Проверяют состояние крыльчатки вентилятора и двигателя испарителя.

Обмерзание испарителя

Проверяют работу вентилятора испарителя, проверяют работу датчика температуры испарителя.

Как проверить муфту компрессора кондиционера

Наиболее надежной способ проверки системы кондиционирования – диагностика в специализированном автосервисе, но у покупателя не всегда имеется возможность проверить исправность автомобиля на станции технического обслуживания. Часто продавец на вопрос, работает ли кондиционер, начинает уклончиво отвечать:

• система работает, только не заправлен фреон;
• лопнула одна из трубок, ее нужно заменить, а так кондиционер в порядке;
• на зиму сняли ремень, так как он порвался.

Все ответы подобного рода должны настораживать, так как основная причина неисправности системы кондиционирования – выход из строя компрессора, именно эта деталь является самой дорогой в системе кондиционирования. В компрессоре в первую очередь из строя выходит муфта, поэтому следует проверить ее работоспособность.

Как проверить муфту компрессора кондиционера? Делаем следующее:

• включаем кнопку работы кондиционера, должен загореться индикатор включения;
• во время включения в моторном отсеке должен быть слышен щелчок, так муфта соединяется с самим компрессором.

Проверку желательно проводить вдвоем – один из участников нажимает на кнопку, второй человек смотрит под капотом, как происходит соединение муфты с кондиционером.

Когда компрессор отключен, на нем вращается только шкив, а прижимная пластина остается на месте.

При включении кондиционера происходит примагничивание пластины к шкиву – вместе с ним начинает вращаться приводная ступица, поэтому и раздается отчетливый щелчок.

Следует отметить, что такая проверка действительна не для всех автомобилей, на некоторых современных моделях пластина вращается вместе со шкивом, а соединение со ступицей происходит внутри.

Есть авто сложной конструкции с множеством дополнительных агрегатов, и рассмотреть муфту компрессора в подкапотном пространстве сложно. Но в любом случае следует ориентироваться на щелчок, во время примагничивания муфты он должен быть слышен.

Если щелчка не слышно, скорее всего, муфта не включается, и это говорит о неисправности компрессора.

Есть другой способ проверки работоспособности муфты, для этого двигатель запускать не нужно. Проверяем следующим образом:

• глушим двигатель, отсоединяем питание от компрессора, разъединив штекер;
• проводом соединяем плюсовую клемму аккумулятора с разъемом на компрессоре, в момент подключения провода муфта должна сработать – заметно, как она передвигается, и в этот момент слышен щелчок;

Таким способом можно проверить муфту даже без фреона в системе, все равно рабочая муфта должна передвигаться с характерным звуком.

Муфта компрессора renault logan

Опыт диагностики и ремонта кондиционера на renault

Ремонт муфты компрессора кондиционера рено логан

В первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность участнику форума Назар, по информации которого я смог выполнить этот ремонт кондиционера в 3000км. от дома!!

Если у вас внезапно перестал работать кондиционер, то первым делом проверьте предохранитель в моторном отсеке. Если предохранитель рабочий, то необходимо исключить из списка поломок реле К1. Для этого поменяйте его местами с любым соседним (например К2).

Если после этого муфта не включается, то необходимо снять бампер (4 винта Торкс 30 сверху, 4 винта торкс снизу, в винта торкс 20 снизу и 2 винта торкс 20 в крыльях). После снятия бампера необходимо отсоединить колодку (фишку) питания противотуманных фар. Снятие бампера выполняется минут за 15 с перекурами и не представляет сложности.

Далее необходимо разъединить фишку питания муфты компрессора кондицинера.

Разъединяется легко — достаточно нажать в нужном месте. Провод, идущий ОТ муфты закреплен на компрессоре с помощью металлической пластины, его тоже можно снять для удобства.

А теперь наступает момент истины, необходимо провести мультиметром 2 замера:

1. С заведенным двигателем и нажатой кнопкой кондиционера (лампа на ней должна гореть!!) на провод, идущий со стороны блока предохранителей, должно поступать напряжение бортовой сети (у меня было 14.1 В). Это говорит об исправности датчика давления, и целостности электропроводки.

2. В режиме прозвонки проверьте контакты провода, идущие со стороны муфты. На исправной катушке муфты они должны прозваниваться, т.е. разрыва быть не должно.

Если напряжение по 1-му замеру у вас есть, а катушка муфты не прозванивается (обрыв), то читаем дальше. В остальных случаях проверяем давление в системе, датчик давления, целостность проводки, контакты в блоке предохранителе, работосопособность ЭБУ и т.д.

Все дальнейшее пишу по своей машине 2.0 АТ дорестайл.

Для ремонта катушки муфты вам понадобится следующие инстуремнты:

1. Ключ на 16 — для снятия приводного ремня. 2. Головка на 13 с трещеткой 38 или даже 14. 12 туда вряд ли влезет. 3. Съемник стопорных колец прямой. (мы снимали крючком, но этот еще мазохизм). 4. Отвертка, молоток, деревянный брусок. 5.

Первым делом откручиваем 3 болта компрессора, причем третий болт (расположенный за радиатором) вытащить не получится, он останется в креплении компрессора).

Отводим компрессор вперед, по ходу движения, насколько это возможно. Откручиваем центральную гайку крепления муфты, придерживая шкив ключом от болгарки (отверстия подходят идеально!).

Снимаем с помощью отвертки переднюю часть муфты с пластинами, не теряем черную шайбу, находящуюся под передней частью.

Далее снимаем первое стопорное кольцо, и, с помощью постукивания через деревянный брусок, снимаем шкив. После этого снимаем второе стопорное кольцо с наконец снимаем то, ради чего мы сюда залезли — катушку муфты.

Кто захочет поменять подшипник — вот маркировка:

Вернемся к катушке. Положив ее на стол, берем нож и очищаем место вокруг термопредохранителя (его видно по выпуклостям).

Маркировку к сожалению разглядеть не удалось, но думаю там что-то типа 15А 195 градусов.

Зачистив концы и вытащив остатки предохранителя, припаиваем кусок проволоки и заливаем все эпоксидкой.

Проверяем тестером в режиме прозвон целостность обмотки. Для продвинутых можно проверить сопротивление обмотки.

Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить черную шайбу.

Заводим двигатель и наслаждаемся приятным холодом.

Есть предположение, что этот предохранитель служит для защиты обмотки от перегорания. Но ведь по всему видно, что предохранитель не предназначен для замены!!

Официальная версия необходимости предохранителя — это защита от обрыва ремня.

Мое мнение о единственном предназначении этого предохранителя — это заставить европейских автовладельцев менять компрессор в сборе. Правда у них и жары то такой не бывает (на момент перегорания на улице было 37).

Т.е. предохранитель рассчитан на перегорание в условиях чуть выше среднеевропейских.

Источник

Снятие компрессора

Итак, Логановод! Вы обнаружили, что шумит подшипник компрессора. Обычно для замены этого подшипника говорят, что надо снимать компрессор. Отсюда следует, что надо выпускать хладагент. В домашних условиях это можно сделать, но это требует определённых навыков и знания всей системы кондиционирования.

Но даже если вы выпустили хладагент самостоятельно, для того чтобы зарядить систему надо обращаться в специализированный сервис, а это лишние расходы. По моим расчётам чтобы, на сервисе заменить подшипник и хладагент, придётся выложить примерно 3-4 тысячи своих кровно заработанных рубликов.

Покопавшись в интернете, поспрашивав у знающих людей, я выяснил, что шкив можно снять на месте установки компрессора. Заглянув под капот, я понял, сделать это трудновато, но можно! Хоть и трудно будет, но я сэкономлю финансы! Как говорил все известный герой мультфильма Скрудж Макдак « Сэкономленные деньги, есть заработанные деньги!»

Изучив ситуацию, сделал следующее:

• Загнал машину на яму.
• Снял защиту картера.

Открутил болт натяжного ролика на пару оборотов, повернул его кронштейн до совпадения отверстий на кронштейне и блоке, вставил туда шестигранник на 8 мм, тем самым ослабил приводной ремень и снял его. Впрочем, как это сделать, я описывал выше.

Вставил два болта М6 в отверстия шкива и поместив поперёк между ними мощную отвёртку, зафиксировал шкив, чтобы он не вращался. Для наглядности, на рисунке, приведённом ниже, показано стрелками эти отверстия.

РИС.2. Шкив компрессора. Стрелками указаны отверстия, куда вставлять болты для его фиксации.

• Головкой на 14 мм, открутил центральную гайку шкива.
• Поддел плоской отвёрткой треугольную пластину и снял её вместе с прижимной муфтой. Под прижимной муфтой находится электромагнитная муфта, поэтому действовать отвёрткой надо осторожно, чтобы не повредить обмотку муфты.
• После этого отсоединил разъем электромагнитной муфты, чтобы провода впоследствии не мешали съёму шкива.
• Под прижимной муфтой стоит стопорное кольцо, которое держит шкив, чтобы он не соскочил с вала компрессора. Аккуратно, отвёрткой снял это кольцо.
• Вставив между шкивом и корпусом компрессора не большую монтажку и постепенно, действуя ею как рычагом по кругу, снял сам шкив с вала компрессора.
• После снятия шкива, вынул электромуфту из шкива.

В разобранном виде все выглядит, так как на рисунке ниже:

РИС.3. Вот что получилось после снятия и разбора шкива.

• Используя торцевую головку на 30 мм, постукивая молотком, извлёк подшипник из шкива.