Renault Logan снять замена ремонт Снятие датчика детонации Рено Логан | Диабло

Renault logan limited edition uralogan › logbook › борьба с зависанием оборотов. замена регулятора холостого хода

Ранее писал, что постигла меня частая досадная неприятность восьмиклапанных логанов в возрасте — подвисающие холостые в районе 1500 оборотов. Довольно распространенная неисправность. В процессе изучения просторов драйв2 на эту тему выявил, что возникает это по следующим причинам:

— коврик задевает педаль газа, лечится поправкой и закреплением коврика— разлохматился тросик газа, лечится заменой троса на новый, который необходимо смазать— разлохматились уплотнения дроссельного узла нижнее или верхнее, как итог подсос воздуха, лечится заменой прокладок— грязная дроссельная заслонка, лечится чисткой очистителем карбюратора, смазкой тяг заслонки, чисткой рхх— неисправность самого рхх ( регулятора холостого хода), лечится чисткой либо заменой.

Коврик я поправлял, трос газа заменил на новый, который предварительно смазали, заслонку и рхх почистили, уплотнения дросселя свежие и целые абсолютно, но обороты продолжали иногда подвисать. Значит следующий подозреваемый — рхх.

Заказал оригинальный РХХ. С завода ставится регулятор фирмы VDO, можно как по оригинальному каталожнику для двигателя 1,4 7701206370, можно по артикулу VDO D95177Цена оригинального рхх у поставщика Renault оказалась подозрительно мала — 600 с копейками рублей при сроке ожидания 9-10 дней, если ждать 2-3 дня то 800-1000 рублей.

В интернет-магазинах запчастей цены все примерно схожи у одних и тех же поставщиков. Цена аналога Era около 600 рублей при ожидании2 дня.В наличии в логан-центре лежал оригинал рхх по цене около 1000-1100.Решил до последнего сомневаясь, заказать оригинал по низкой цене и подождать 10 дней.

Через 11-12 дней мой рхх приехал и я забрал его.Напрягло отсутствие наклейки Renault на упаковке, только наклейки магазинов. На вид изделие добротно сделано, ничего не отваливается и не шатается, фирма и артикул VDO четко выштамповано, контакты в порядке.

Решил попробовать поставить. Для замены снял короб воздушного фильтра и отсоединил сапун.РХХ крепится двумя саморезами под звездочку торкс с тыловой части дросселя. Отстегиваем фишку рхх, откручиваем саморезы и вынимаем регулятор

Вставляем новый и крепим теми же саморезами. Пристегиваем фишку. Встал как родной

Собираем оставшееся. Далее при попытке запустить двигатель с большой вероятностью у вас подпрыгнут обороты тысяч до 4. Подгазовка только усугубляет положение. Повторый запуск толку не дает.Я этот момент предвидел, так как перечитал много информации и уже сталкивался с этим, когда чистил дроссельную заслонку и рхх.

Необходимо откалибровать рхх, так как в ЭБУ остались в памяти калибровки старого рхх. Замечу, что при чистке и установке старого рхх обороты подскакивали у меня не намного (1500-2000) и помогало скидывание клеммы акб и повторное одевание, далее выдерживал включенное зажигание несколько секунд и запускал, обороты приходили в норму.

Натыкался на несколько вариантов калибровки рхх, но все они сводятся к скидыванию клеммы акб, включению зажигания, пуску двигателя, иногда повторением процедуры.С новым рхх двигатель пустился мгновенно, но обороты подскочили до 4000.Мне помог следующий алгоритм, усредненный:

— скинул клемму акб, подождал несколько секунд, старые калибровки рхх сбрасываются— одел клемму акб— включил зажигание, выждал секунд 20-30, шток рхх занял крайнее положение— выключил зажигание— пустил двигатель, обороты повышенные, заглушил— включил зажигание, выждал несколько секунд, пустил двигатель, теперь уже ровные обороты.

Совершил несколько пробных поездок, обороты не подвисали больше ни разу. Посмотрим, как поведет себя новый рхх. Вроде помогло.Всем добра!

Источник

Как определить неисправность датчика детонации

При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:

• установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
• каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
• если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
• обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.

Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.

Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.

Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!

Запись больше поделится опытом. Подкинул мне задачку мой Логан. Так как у меня стоит бортовой компьютер мультитроникс в одно утро он заорал: Ошибка 607 канал детонации, Неисправность! Просмотрел драйв 2, рекомендация была одна дать авто под жопу, просраться. Так и сделал.

Плюс скинул все ошибки через БК. На дня 2 ошибка ушла. Потом снова появилась. И начала делать мозг на протяжение 2-х недель. Написал клубному механику логанутых. Приехал к нему. Сделали диагностику, действительно ошибка есть. Так как бортовым компьютерам он не верит.

У него она звучала: Короткое замыкание или обрыв сети. Скинул ошибку. Лезет все равно, при попытке завести авто. Причем прикол был в том. Что поведение машины не как не поменялось. Динамика такая же как и была, провалов не каких. Не троит, не пердит.

Только ошибка весит. И Орет Бортовой комп. Механик сразу сказал не может быть датчик детонации, они вечные. Решили что проблема в катушки зажигания и высоковольтных проводах. Не знаю на сколько правда. Если я правильно понял то логика такая: пропуск или пробитие Высоковольтных проводов или в самой катушке зажигания, в следствие изменяется компрессия, это может влиять на датчик детонации.

Отсюда и ошибка. Если я правильно понял и не перевернул информацию с ног на голову. У меня стояла не оригинальная катушка Бош. Поменяли ошибка казалось бы ушла. Но не надолго, при подъезде к дому снова сказал бортовой комп, что ошибка не куда не делась.

Звоню механику говорит приезжай дальше будем смотреть. Приехал я на след день. Осмотрел и так и этак как говорится. Нашли небольшой подтек. Выкрутили виновника торжества и проблема не заставила себя ждать. Оказывается была трещина, куда замечательным образом попала влага и показания стали не корректными.

Система авто это тоже заметила, а в свою очередь и бортовой комп. Чем собственно и бил тревогу. Повредить при откручивание механик ее не как не мог, так как пользовался торцевым ключом. И не мог не как коснуться самого датчика. Да и заметить он ее при осмотре он физически не мог.

Об истории разработки и конструктивных особенностях агрегатов

Конструкция двигателя K7J (производитель Automobile Dacia, Румыния) 1.4 л/75 л.с. унаследована от достаточно старых моторов корпорации Рено 80-х годов разработки (серия ExJ) и поэтому выглядит несколько архаично: здесь и непривычный цепной привод масляного насоса, использовавшийся на агрегатах с нижним расположением распределительных валов, и древние коромысла ГРМ.

Остальные решения двигателя 1.4 стандартны и ничем не отличаются от других четырехтактных 4-цилиндровых одновальных моторов типа SOHC: расположение цилиндров рядное вертикальное, 2 клапана на цилиндр, привод ГРМ от зубчатого ремня, жидкостное охлаждение и комбинированная система смазки (на наиболее нагруженные детали ДВС смазка подается под давлением, ко всем прочим – простым разбрызгиванием).

Двигатель Рено Логан K7M 710 и его преемник K7M 800 (производства все той же Automobile Dacia) 1.6 л и 86 л.с. (K7M 800 – 82 л.с.) по конструкции практически полностью совпадают с K7J, также имеют жидкостное охлаждение, но обладают увеличенным на 10,5 мм ходом поршня, полученным за счет изменения высоты блока.

Наибольшие отличия в конструкции и характеристиках наблюдаются у двигателя K4M, несмотря на то что этот ДВС 1.6 л и 102 л.с. также является лишь очередным развитием серии K7M. Абсолютно новая 16-клапанная головка блока цилиндров с двумя облегченными распределительными валами и новой поршневой системой.

Здесь, наконец, устранена необходимость постоянной регулировки клапанов ДВС через достаточно короткие пробеги, устранена простым применением общеизвестных гидрокомпенсаторов. Мотор ускоряет авто до 100 км/ч за 10.5 сек, достигая максимума в 180 км – совсем неплохие характеристики.

Мотор 1.6 и 16-клапанный имеет отличия от самых новых модификаций, ими является отсутствие механизма регулирования фаз газораспределения, такое устройство двигателя существенно снизило динамические возможности автомобиля. Но в числе преимуществ осталась отменная ремонтопригодность и долговечность, то есть повышенный ресурс двигателя, благодаря простым конструктивным решениям от производителя.

В устройство двигателя заложен 1.4-литровый 8-клапанный мотор, что подтверждает идентичность компоновки и схожесть конструктивных аспектов обоих двигателей.

Изменения затронули следующие узлы и системы:

• увеличился объем цилиндров (мотор 1.6 л.), что дало возможность прирастить мощность в паре с моментом и улучшить динамические характеристики модели;
• на 11% повысилась отдача агрегата (до 82 «лошадок» у 8-клапанной версии), такое устройство двигателя привело к росту момента до отметки в 132 Нм;
• претерпела корректив система охлаждения (необходимость данной доработки вызвана приростом мощности мотора);
• кардинальных конструктивных изменений контур охлаждения не получил, а его элементы доработаны с целью достичь большей производительности, для чего были интегрированы некоторые новые компоненты, что привело к повышению ресурса и эффективности функционирования системы, особенно на критических режимах работы;
• прирост мощности до 102 л. с. достигнут благодаря применению в узлах цилиндропоршневой группы и клапанном механизме новых компонентов:
• число клапанов возросло вдвое (с 8-ми до 16-ти), что обеспечило лучшее наполнение камер сгорания смесью и привело к приросту мощности и динамических возможностей;
• существенно увеличился ресурс мотора из-за использования деталей из новых, более прочных сплавов;
• после применения ранее указанных конструктивных решений в обновленных моторах разработчикам Рено Логан удалось достичь существенной топливной экономичности:
• 1.5 литра на дистанции 100 км на мотор 1.6 с 16-клапаннами;
• 1.0 литр в случае с 8-клапанными версиями двигателей.

Все эти новшества позволили в существенной степени сделать мотор 1.6 л. более современным (особенно 16-клапанную версию), ресурс двигателя стал более высоким. Хотя прогрессивных и инновационных конструктивных решений разработчиками применено не было, данная модернизация двигателей для Рено Логан все равно позволила привлечь к обновленной модели многочисленную армию новых потенциальных клиентов.

Кроме конструктивных нововведений, эти агрегаты стали соответствовать требованиям стандартов по экологии Евро-5. В дальнейшем производитель моделей Renault Logan запланировал вывести устройство двигателя на уровень соответствия стандартам Евро-6/7.

Обновление 1.6-литрового агрегата не ограничилось только применением 16-клапанного механизма головки блока. Достижение прироста тягово-мощностных характеристик было осуществлено благодаря существенным преобразованиям, в числе которых присутствуют:

• повышение уровня производительности впускной и выпускной систем, что явилось необходимой мерой для вывода моторов на передовой уровень экологического стандарта;
• применение новых элементов в контуре охлаждения, что позволило ощутимо улучшить эффективность ее функционирования;
• замена генератора на вариант повышенной производительности для модели Рено Логан, что обеспечило возможность справляться с возросшими на этот узел нагрузками (теперь мощность варьирует от комплектации модели)

Полезные советы

Для очистки гаек и болтов применяют только щетки и тряпки. Лучше отказаться от использования жидкости ВД-40. Она не проводит ток и плохо совмещается с медью. Если без специальной очистки все же не обойтись, лучше приобрести химический аэрозоль для очистки медных деталей.

Из подручных средств для чистки используют бензин и этиловый спирт, смешав их в пропорции 1:1. Также хорошо удаляет грязь и сор обычный ластик. В процессе замены стартера лучше иметь помощника. Вдвоем намного проще снять и наживить крепления, а также демонтировать стартер, избежав выскакивания втулки.

Первым при снятии стартера лучше откручивать болт, расположенный в стороне от двигателя. После того, как болты выкручены, стартер не нужно придерживать. От падения его защищает втулка.

Renault LoganРемонт автомобиляЭлектрооборудование > Снятие и разборка стартера Рено Логан Стартер снимаем для его ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя и коробки передач. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем защиту силового агрегата (см.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с «плюсовым» выводом аккумуляторной батареи… …и снимаем наконечник провода с контактного болта реле.

В моторном отсеке……головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления (для наглядности показано на снятом двигателе). Вынимаем стартер вниз. Для снятия тягового реле стартера……головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода щеточного узла к контактному болту тягового реле… …и снимаем наконечник провода с контактного болта.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления тягового реле… …и снимаем тяговое реле. Снимаем якорь тягового реле. Для замены привода стартера……головкой или ключом «на 8» отворачиваем два стяжных болта. Снимаем опору и уплотнитель рычага привода. Снимаем переднюю крышку стартера. Снимаем рычаг привода.

Оправкой (можно использовать высокую двенадцатигранную головку «на 12») спрессовываем ограничительное кольцо хода шестерни привода. Поддев отверткой… …вынимаем из канавки вала якоря стопорное кольцо. Снимаем с вала якоря ограничительное кольцо… …и привод в сборе.

Для оценки исправности муфты свободного хода……проворачиваем шестерню привода, удерживая муфту за наружную обойму. Шестерня должна вращаться только в одном направлении. Зубья шестерни не должны иметь повреждений. В противном случае заменяем привод в сборе.

Для замены щеточного узла……крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки… …и снимаем крышку стартера. Вынимаем щеточный узел, при этом из его направляющих могут выскочить щетки и пружины. Вынимаем якорь из статора. Собираем и устанавливаем стартер в обратной последовательности.

Перед установкой щеточного узла на коллектор якоря……утапливаем щетки в направляющие и вставляем в центральное отверстие щеточного узла оправку. В качестве оправки можно использовать высокую инструментальную голов ку, наружный диаметр которой равен или несколько больше наружного диаметра коллектора якоря.

Прижав оправку к коллектору, сдвигаем с нее щеточный узел на коллектор. Ограничительное кольцо хода шестерни привода надеваем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.

Признаки, указывающие на необходимость замены

Поломка каждого элемента, обеспечивающего работу стартера, имеет свои характерные особенности. Изменения в работе автомобиля подскажут опытному водителю, что необходима диагностика, последующий ремонт или замена стартера Renault Logan.

Признаки неисправности стартера.

Чаще всего неисправности стартера вызваны общим износом устройства. При наличии поломки можно провести диагностику и заменить непосредственно вышедшую из строя деталь, но лучше задуматься о смене стартера целиком. При наличии сильного износа замена одной или нескольких деталей не позволит значительно увеличить срок службы узла. При этом на замену детали или механизма в целом потребуется примерно одинаковое количество времени и усилий.

Срок службы оригинального стартера Рено Логан производителем не указан. При правильной эксплуатации узел может прослужить длительное время. Однако реалии современных дорог и особенности используемых в автомобиле расходных материалов приводят к тому, что замену стартера приходится проводить примерно через каждые 300 тыс. км.

Снятие дроссельной заслонки рено логан 2 (8-и клапанный)

Демонтаж дроссельной заслонки на Рено Логан, оснащенных силовыми установками с 8 клапанами, проводится при помощи ключа на 8 мм и плоской отвертки.

Последовательность:

1. Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора.
2. Переходим к демонтажу корпуса воздушного фильтра.

   

3. Сдвигая, отсоединяем воздухозаборник от патрубка, расположенного на корпусе воздушного фильтра.
4. После вывода высоковольтного провода из держателя, снимите болт, фиксирующий переднюю часть корпуса фильтра справа.

   

5. Снимите болт крепления корпуса слева.

   

6. Избавьтесь от двух болтов, фиксирующих корпус со стороны, где находится щит двигателя.
7. Переходим к демонтажу дроссельной заслонки.
8. Отключите жгут проводов от дросселя.

   

9. Снимите фиксирующие болты и сам дроссель.

   

10. Извлеките уплотнительное резиновое кольцо, которое установлено на фланце впускного коллектора. Если при осмотре обнаружены надрывы или повреждения, элемент необходимо заменить.

После снятия дроссельного узла освобождается доступ к датчику холостого хода Логана.

Устранение плавающих оборотов на холостом ходу рено логан

Устранение подобных неисправностей по плечу даже начинающим, поэтому этапы ремонта рассмотрим в деталях:

1. Чтобы получить доступ к дроссельному узлу, демонтируйте корпус воздушного фильтра. На двигателях автомобиля Reno Logan он крепится как болтами М8 с головкой под ключ «на 10», так и винтами с шляпкой под ключи Torx 20 или Torx 30.
   Две точки крепления вы увидите прямо перед собой.
   Выверните по одному винту слева и справа от воздухофильтра (со стороны щита моторного отсека).
2. Вывернув крепёж и покачивая корпус воздушного фильтра в стороны, сдёрните его с места. Полностью демонтировать деталь не удастся из-за сапуна, который подключается к патрубку на ее нижней плоскости. Поскольку шланг сапуна в этом месте хомутами не крепится, то для его снятия  приподнимите воздухофильтр с правой стороны (по ходу движения) и резким движением сдерните шланг с патрубка. После этого воздушный фильтр отложите в сторону.
3. Нажимая отвёрткой или пальцем на пружинную защёлку разъёма датчика положения дроссельной заслонки, отсоедините его от клеммной колодки.
4. Снимите разъем датчика регулятора холостого хода.
5. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. Для этого подденьте её плоской отвёрткой и снимите с шарового шарнира.
6. Дроссельная заслонка двигателя удерживается фигурной пластиной, которая крепится винтом Torx 30. Выкручивать его полностью нет необходимости – немного отпустите, после чего фиксатор сдвигается в сторону и отсоединяется.
7. Чтобы снять дроссель, потяните его вверх. Без крепежной пластины узел удерживается исключительно за счёт уплотняющих колец, установленных в нижней части корпуса.
8. Сняв дроссельный узел, внимательно осмотрите состояние его составляющих. Нагар и сажа на внутренней поверхности диффузора — косвенное свидетельство загрязнения регулятора холостого хода.
9. Следующий этап – снятие регулятора холостого хода (РХХ) с дроссельной заслонки. Это устройство крепится к корпусу дросселя двумя саморезами с вырезами под биту Torx 20. Вывернув винты, вытащите РХХ из гнезда. Придётся приложить небольшое усилие – регулятор установлен с минимальным натягом.
10. Выполнив демонтаж регулятора холостого хода, ни в коем случае не разбирайте его силой. Дело в том, что это устройство имеет довольно деликатную конструкцию и поэтому требует особого подхода.
11. Первым делом включите зажигание и снимите «минусовую» клемму аккумулятора. После этого подключите к РХХ разъём, и, удерживая устройство в руке, на несколько секунд присоедините клемму к АКБ. В это время шток регулятора холостого хода выдвинется из гнезда. Иногда устройство зарастает нагаром настолько, что разобрать его с первого раза не удаётся. В этом случае процедуру подачи питания повторите, выдерживая между включениями 5-секундную паузу.
12. После разборки РХХ очистите корпус от грязи и удалите отложения во внутренней полости. Для этого канал устройства заполняют дизтопливом или керосином, вставляют в отверстие стержень подходящего диаметра и прокручивают корпус РХХ в ту и другую сторону. Восстановив работоспособность подшипников, жидкость сливают. Гнездо игольчатого клапана очищают от дизтоплива струёй средства WD-40 и продувают сжатым воздухом.
13. Далее очищают шток и тарелку клапана (конус) регулятора холостого хода. Автолюбители, которые не первый раз занимаются мелким ремонтом, знают, что такие работы лучше выполнять при помощи отслужившей срок зубной щётки. Смоченная керосином или солярой жёсткая щетина смывает любые загрязнения. После чистки деталь обдают «вэдэшкой» или «карбклинером» и сушат в струе сжатого воздуха. Таким же способом чистят и втулку регулировочного узла.
14. Прежде чем приступать к сборке РХХ, на его шток нанесите консистентную смазку.  Особых требований к этому материалу нет – главное, чтобы он не застывал на морозе. Неплохие результаты показала известная в среде автолюбителей «синяя» смазка ВНИИНП-246, которая  работает в диапазоне температур от -80 °С до 200 °С.
15. Выполните сборку регулятора холостых оборотов. Для этого в его корпус устанавливают втулку с пружиной, после чего вставляют конусную иглу. Не вдавливайте шток внутрь РХХ силой. Эта деталь займёт свое место после так называемой тренировки, о которой мы поговорим чуть позже.
16. Отложив собранный регулятор в сторону, приступайте к техническому обслуживанию дроссельного узла. Тщательно очистите все его внутренние полости, включая диффузор, дроссельную заслонку, седло и посадочное место клапана РХХ.
17. Приступаем к тренировке РХХ. Сняв с его корпуса резиновое кольцо, установите устройство на дроссельный узел. Регулятор прижмите к привалочной плоскости ровно настолько, насколько позволяет длина конусной иглы – при этом между ним и корпусом дросселя может оставаться зазор. Далее к РХХ присоединяют разъём и несколько раз повторяют процедуру, описанную в п. 10. После многократной подачи питания конус клапана займёт оптимальное положение.
18. Далее возвращаем резиновое кольцо на место и крепим регулятор, ориентируя его разъемом в сторону коллектора.
19. Если во время демонтажа дроссель снялся без усилий, то это указывает на износ резиновых колец. Чтобы исключить возможность подсоса воздуха, замените их.
20. Устанавливаем дроссельный узел на двигатель.
21. Корпус дросселлирующего устройства фиксируют фигурной пластиной, а затем подключают разъём РРХ и колодку датчика положения дроссельной заслонки.
22. Осмотрите трос привода акселератора и проверьте, как легко он двигается в оболочке. Любые повреждения (оборванные проволоки или деформация оболочки) – повод заменить деталь с минимальными усилиями. В любом случае, смажьте трос машинным маслом.
23. Присоедините тягу привода дроссельных заслонок и подключите «минусовую» клемму к аккумулятору — настало время проводить пробный пуск.

Чаще всего работа двигателя на холостом ходу восстанавливается после первого же запуска двигателя. Если же устранить неисправность не удалось, то причину плавающих оборотов силового агрегата следует искать в другом месте. Это могут быть поломки электрической части РХХ, неисправный датчик положения дроссельной заслонки или вышедший из строя ДМРВ, подсос воздуха во впускной коллектор и другие, более специфичные неисправности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Электросхема рено логан — схема электрооборудования

Заключение

Вероятных причин плавающих оборотов или «троения» двигателя Рено Логан много. Проблема может быть не только в неисправном или загрязненном регуляторе ХХ. Неустойчивые обороты холостого хода, вибрация двигателя, посторонние шумы при его работе и увеличение расхода топлива могут свидетельствовать о неисправности дросселя, его загрязнении, плохой работе топливных форсунок, высоковольтных проводов, свечей зажигания, лямбда‐зонда.

Оптимальный вариант, позволяющий избежать лишних трат — обращение на СТО за устранением неисправности. В мастерской работы по замене того или иного элемента производятся только после точной диагностики. Вам не придется оплачивать установленную запчасть, если проблема не устранена.

Наш автосервис также выполняет следующие работы с автомобилями Рено:

Замена бензонасоса и чтение ошибок Renault Logan 1.4

Техобслуживание Renault Logan 1.4

Замена опоры двигателя Renault Megane

Ремонт кнопки стеклоподъёмника Рено Меган

Диагностика ходовой Renault Megane