Ремонт Renault Logan : Замена прокладки масляного картера — Новый Logan

Renault logan › logbook › меняем масло в двигателе рено логан сами: шаги «от и до»

В общем виде система смазки устроена так: есть маслонасос, который снабжён приводом от коленвала (механизм ГРМ), и он перегоняет масло из поддона в магистраль. Первой деталью, установленной в магистрали, является маслофильтр – его требуется периодически менять.

При недостатке давления масла открывается контакт выключателя, и тогда срабатывает индикатор. К деталям, позволяющим вести диагностику, относится и контрольный щуп – он погружён в поддон двигателя. На моторах K4M и K7M щуп находится в разных точках: на рис. 1 он обозначен цифрой 5, на втором рисунке – цифрой 7.

Список важных элементов:

Маслоналивная пробка: элемент 7 (рис. 1) и 1 (рис. 2);Сливная пробка: находится снизу на поддоне двигателя;Корпус маслофильтра: 19 и 6 соответственно.Чтобы выкрутить фильтр, нужен съёмник. Если его нет, в корпусе ближе к дну делают отверстие, а затем шило или отвёртку используют, как рычаг. Демонтаж фильтра проводят после слива масла. Перед установкой нового фильтра его, наоборот, заполняют маслом.

Сливная пробка выкручивается четырёхгранником «на 8». Под пробкой будет шайба. Допускается замена – шайба из меди с внутренним диаметром 18 мм (совет из журнала «За рулём»).

Оригинальный маслофильтр подходит для всех рассматриваемых здесь двигателей. Его номер в каталоге Renault – 7700274177. Продавцы, притом, используют обозначение 7700274177FCR210134. А у фирмы Renault есть фильтр 8200768913, тоже подходящий. Удачного выбора.

Что лить и в каком количествеВажно правильно подобрать моторное масло, иначе ресурс двигателя может сократиться в несколько раз!

С завода в разные моторы «Логана» будет залито одинаковое масло – Elf Excellium LDX 5W40. Именно W40, не W30. Рекомендуемой заменой являются материалы:

Для мотора K4M (16V) – 4,8 л, бренд Elf Evolution SXR, вязкость 5W40;Для 8-клапанных моторов – 3,3 л, бренд Elf Evolution SXR, 5W30.Подробнее о том, сколько масла в каждом конкретном двигателе в этом материале.Подробнее о выборе масла в статье: какое масло лить в Рено Логан (5w40 или 5w30)!

Выбор масла для двигателей K4M, K7M/K7JРекомендации фирмы Renault по выбору маселИнтервалы между заменами для разных моторов не отличаются: проводить замену надо раз в год либо через каждые 15 тыс. км. Масло с индексом W40 является более вязким, чем W30. А в двигатель с пробегом 150-200 тыс. лучше лить более вязкий материал.

Все материалы, перечисленные выше, изготовлены на синтетической основе и относятся только к «синтетике».

Разные масла, выпущенные под одним брендом, можно смешивать. Например, индексу W30 при 100 градусах соответствуют цифры «9,3-12,4», а индексу W40 – «12,5-16,2». Делайте выбор.

Начнём обзор с перечисления классов качества по ACEA. Для моторов «Логана» подходит любое масло, если оно относится к «бензиновому» классу: A1, A2, A3, A5. То есть, ограничений здесь нет. А вот согласно классификации API, можно использовать материалы трёх типов: SL, SM, SN.

Классы качества масел по API

Теперь – что касается вязкости. Можно пользоваться простой таблицей:

Температура доходит до -30 Гр. Ц.: 0W40 и 0W30;-25 Гр. Ц.: 5W40 и 5W30, также 5W50 для старых двигателей;-20 Гр. Ц.: 10W30, 10W40, 10W50;-15 Гр. Ц. и выше: 15W40, 15W50.Ясно, что материал с меньшим индексом (5W ниже 10W) является более универсальным. Но он будет и более дорогим.

Список, приведённый в этой главе, скопирован из инструкции к автомобилям «Ларгус». Их снабжают двигателями Renault модели K4M (16 кл.) и K7M (8 кл.). Что же лучше, Лада Ларгус или Рено Логан?

Автомобилисты используют масло «Excellium NF 5W40», но перейти к меньшей вязкости, W30, затем будет уже нельзя. Знайте, что материал с большей вязкостью сильнее коксуется. Удачного выбора!

Выполнение замены, пример на видео (мотор K7M)

Кстати этот мотор гнёт клапана при обрыве ГРМ.

Замена «шаг за шагом»Не всё, что показано на видео, можно понять с первого раза. Знайте, что сливать масло лучше после прогрева двигателя. Поддон и сам материал при этом будут нагреты – температура может достигать 70-80 градусов. Нужно будет соблюдать предельную осторожность.

Замена масла в двигателе K4M, K7M-K7J

Когда клемма отключена, можно выполнить действия:

Автомобиль закатывают на яму, тканью накрывают часть кузова (рис. 1);Откручивают наливную пробку (рис. 2);Сливную пробку нужно скручивать так: выполняют 1-2 оборота при помощи ключа (рис. 3), затем пробку выкручивают рукой. Под сливное отверстие лучше подставить пустую ёмкость;

Помните, что на пробке находится шайба, которую нельзя терять;Меняя фильтр на «16-клапаннике», всегда снимают защиту картера. Нужно будет открутить шесть болтов, расположенных по периметру (рис. 4). Используйте рожковый ключ «на 10»;К корпусу фильтра подносят съёмник, производят демонтаж (рис. 5).

На «8-клапаннике» съёмник подносят сверху (из-под капота);Новый фильтр вкручивают рукой, затем съёмником, но сначала полость фильтра заполняют маслом!Сливную пробку устанавливают на место и закручивают (рис. 6), возвращают на место защиту картера;

Замена масла для новичка на рено логан и сандеро.

Казалось бы что может быть проще чем банальная замена масла в автомобиле, но новичку не разу не делавшему этого и боящегося начать или сделать что-то не правильно необходимо знать все тонкости и подводные камни этого со второго взгляда не сложного процесса.

Для начала необходимо приобрести необходимые расходники и подготовить инструмент.

Из расходников нам понадобится:

1. Масло , заводом изготовителем рекомендованы масла с классом качества API — SL, SM и уровнем вязкости SAE: 5W30, 5W40, 5W50, 0W30, 0W40.

В первые 3 года, когда я еще обслуживал свой автомобиль у официального дилера мне заливали масло марки ELF с вязкостью 5W40:

Его можно смело заливать, главное не нарваться на подделку. Для замены нам понадобится 4 литра масла.

2. Масляный фильтр , оригинальный номер 7700274177, подходит на 8 и 16 клапанные двигатели.

Официальный дилер устанавливает только оригинальные детали, я же когда начал обслуживать автомобиль самостоятельно выбрал для себя фильтр фирмы MANN (номер: W 75/3) ИМХО даже лучше чем оригинальный, а по цене такой же.

3. Воздушный фильтр , оригинальные номера:

7701047655, 7701069365, 7701070525 — для 8 клапанного двигателя

8200431051 — для 16 клапанного двигателя

Для себя выбрал аналогично масляному фильтр фирмы MANN с номерами:

C 2672/1 — для 8 клапанного двигателя

C 1858/2 — для 16 клапанного двигателя

впоследствии сменив его на более дешёвый аналог фирмы FRANCECAR с номерами:

FCR210136 — для 8 клапанного двигателя

FCR210138 — для 16 клапанного двигателя

Дело в том что по регламенту замена масла и фильтров должна производиться каждый год или каждые 15 тысяч километров, я же произвожу замену каждые 10 тысяч, и воздушный фильтр не успевает сильно загрязниться, качества фильтра FRANCECAR вполне хватает для нормальной фильтрации а стоимость на порядок ниже.

4. Прокладка масляной пробки , оригинальный номер — 110265505R, можно купить любой аналог, а можно оставить и старую;)

Из инструментов нам понадобится:

1. Четырёхгранный ключ на «8» для откручивания масляной пробки выглядит он так:

Для удобства сразу рекомендую заменить оригинальную масляную пробку на пробку с магнитом и шестигранным шлицом (номер: 153.520.001 ), что впоследствии облегчит смену масла, и позволит контролировать наличие стружки в двигателе.

2. Съёмник масляного фильтра , бывает различного типа:

Чашечный, необходимо выбрать подходящий диаметр и число граней, в зависимости от фильтра.

Типа «краб», такой съёмник более универсален и подходит для фильтров различных диаметров.

Специальные щипцы для съёма фильтров.

Иногда конечно фильтр можно открутить руками, но если у вас 16 клапанный мотор, то скорее всего не получится.

Себе съёмник для фильтра я сделал сам взяв обрезок трубы подходящего диаметра и приварив к нему полоску металла с гайкой, на противоположных сторонах просверлил отверстия, нарезал резьбу и вкрутил винты:

3. Воронка для заливки масла , облегчит заливку нового масла и не позволит брызгам залить двигатель:

4. Крестообразная отвертка или ключ Torx-20, для замены воздушного фильтра.

5. Ключ на 10, если необходимо снимать защиту картера.

До начала замены необходимо определить какой у нас двигатель 8 или 16 клапанный. Дело в том что на 8 клапанном двигателе есть возможность отвернуть и заменить масляный фильтр сверху, из под капота:

В этом случае нам не понадобится снимать защиту картера, если конечно в ней есть отверстие через которое можно выкрутить сливную пробку:

На 16-ти клапанном двигателе придется снимать защиту картера, так как добраться до масляного фильтра и заменить его можно только снизу автомобиля.

Слив масла лучше всего производить на эстакаде или подъёмнике, но возможен вариант когда перед или бок машины приподнят еще хотя бы на 20 сантиметров, в этом случае все манипуляции производятся лёжа, что не очень удобно, но возможно.

Для слива масла нам понадобится ёмкость по объёму более 4 литров.

Срываем сливную пробку ключом, далее откручиваем её руками, упирая вверх, когда вся резьба выкрутится резко отводим руку вместе с пробкой вбок, не забыв конечно предварительно поставить ёмкость для слива.

После того как все масло слито устанавливаем пробку на место, не забыв установить новую прокладку.

Далее приступаем к замене масляного фильтра, предварительно сняв защиту картера, если необходимо (там все просто — нужно отвернуть 6 болтов ключом на «10»).

Скручиваем фильтр съёмником или руками если повезет, протираем место вокруг фильтра ветошью от старого масла и закручиваем новый фильтр, предварительно смазав его резинку новым маслом. Закручиваем новый фильтр руками моментом «что есть мощи» (у меня за 8 лет эксплуатации фильтр затянутый таким моментом не разу не откручивался).

Далее ставим защиту на место и приступаем к заливке масла.

Открываем крышку масляной горловины, ставим воронку и заливаем примерно 3 литра масла, далее контролируем количество залитого масла по щупу, уровень масла должен быть между 2 рисками:

Далее идет замена воздушного фильтра:

На 8 клапанном моторе отстегиваем 4 пружинные защелки, отворачиваем 5 саморезов (саморезы из крышки не вынимаются) крепления крышки воздушного фильтра и снимаем крышку, заменяем фильтр и устанавливаем крышку на место.

На 16 клапанном моторе оттягиваем резиновый хомут крепления резонатора воздушного тракта :

Отсоединяем патрубок резонатора от патрубка крышки корпуса воздушного фильтра:

Ключом Torx T-20 отворачиваем два винта крепления крышки к корпусу воздушного фильтра:

Снимаем корпус воздушного фильтра вместе с фильтром, устанавливаем новый фильтр и прикручиваем корпус обратно, винты крепления должны быть закручены до упора. Так как новый фильтр пружинит и мешает завернуть винты помогаем руками крышке встать на место одновременно закручивая винты.

На двигателе k7j и k7m

Сбрасываем давление в топливной системе (описано в статье – Проверка давления топлива автомобиля Renault Sandero)

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя

Снимаем со шкива распредвала ремень привода ГРМ (описано в статье – Проверка и замена ремня ГРМ автомобиля Рено Сандеро)

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора

Снимаем воздушный фильтр (описано в статье Как заменить элемент воздушного фильтра двигателя Рено Сандеро)

Отсоединяем колодки проводов от форсунок

Отсоединяем колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки

Отсоединяем колодку от датчика абсолютного давления

Отсоединяем колодку проводов от датчика охлаждающей жидкости

Отсоединяем колодку датчика температуры всасываемого воздуха

Отсоединяем колодку проводов от датчика холостого хода

Разъединяем колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода

Выводим жгут проводов датчика концентрации кислорода из держателя на двигателе

Откручиваем гайку крепления распорки к впускной трубе и выворачиваем болт ее крепления к блоку цилиндров

Снимаем распорку

Выводим моторный жгут из держателя на впускной трубе сзади

Выводим моторный жгут проводов спереди

Отверткой отстегиваем верхние держатели моторного жгута спереди

Отстегиваем держатель сзади

Извлекаем жгут из переднего держателя

Выводим жгут из заднего держателя

Вынимаем жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе

Отводим жгут в сторону

Снимаем с рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки

Вынимаем трос из отверстия кронштейна и отводим в сторону

Отсоединяем от впускной трубы шланг продувки адсорбера

Отсоединяем от топливной рампы топливопровод

Отсоединяем от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления

Пассатижами ослабляем хомуты крепления трех шлангов и сдвигаем хомуты по шлангам

Отсоединяем шланги от патрубков термостата и головки блока цилиндров

Вынимаем шланги отопителя из держателей на кронштейне

Выкручиваем болт крепления массового провода

https://www.youtube.com/watch?v=BB2gXcLAKfA

Отсоединяем провод

Выкручиваем болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока

Снимаем крышку блока цилиндров (статья – Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Рено Сандеро)

Ослабляем затяжку болтов крепления головки блока цилиндров в указанном на фото порядке, в несколько приемов

Окончательно выкручиваем болты крепления головки и вынимаем их

Извлекаем установленные под болтами шайбы

Болты разной длины, при снятии нужно запомнить расположение болтов

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, дроссельным узлом и выпускным коллектором

Вынимаем прокладку ГБЦ

Очищаем привалочные поверхности головки и блока

Проверяем головку блока на отсутствие коробления с помощью щупа и линейки

Ставим линейку сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагонали и щупом проверяем зазор между плоскостью головки и линейкой.

Заменяем головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

Устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности

Удаляем из резьбовых отверстий крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки

Устанавливаем новую прокладку головки блока

Смазываем болты тонким слоем моторного масла

Затягиваем болты на холодном двигателе в указанном на фото порядке в четыре этапа:

— первый этап – затягиваем болты моментом 20 Нм, после чего дотяните на 100˚±6˚. Ждем три минуты;

— второй этап – ослабляем болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Нм и докручиваем на угол 110˚±6˚;

— третий этап – ослабляем болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затягиваем их моментом 20 Нм и докручиваем на угол 110˚±6˚

Устанавливаем все детали и узлы в обратном порядке

Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (статья – Проверка и замена ремня ГРМ автомобиля Рено Сандеро) и ремня привода вспомогательных агрегатов (статья – Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов Рено Сандеро)

Проверяем и регулируем зазоры в приводе клапанов

Устанавливаем крышку головки цилиндров

Устанавливаем воздушный фильтр и заливаем охлаждающую жидкость

Открыто и закрыто

Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась.

Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере.

Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции.

Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?

Разработчики этой системы использовали особенность впускного коллектора: в нём создаётся разрежение. Особенно сильным оно бывает на холостых или минимальных оборотах. Если соединить тот самый воображаемый сапун открытой системы с впускным коллектором, разрежение будет вытягивать картерные газы.

Кроме того, они будут поступать опять во впуск, а не в атмосферу, что люто обрадует экологов. Остаётся только решить две проблемы: как дозировать это самое «всасывание» со стороны коллектора и как не дать вместе с картерными газами попасть во впуск маслу и прочим ненужным там фракциям.

Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно.

По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе.

Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер.

У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.

Пошаговый процесс замены сцепления

Как известно, по регламенту экспертов замена сцепления Логан происходит после пробега 100-120 тыс. км. Главным образом меняется ведомый диск вместе с корзиной. К слову, ресурс троса соответствует пробегу 150 тыс. км. Запчасть стоит сравнительно недорого, поэтому её заменой пренебрегать не стоит.

Замена сцепления Рено Логан предполагает, по крайней мере, наличия оправки и пневматического шуруповёрта. На упомянутой модели установлено сухое сцепление (с демпферной корзиной и одним диском), которое рекомендуется менять хорошо осведомлённым в устройстве узла исполнителям.

Замена сцепления Renault Logan реализуется за 3-8 часов на эстакаде или смотровой яме как со снятым мотором, так и с установленным. В ходе второго мероприятия подрамник и коробку скоростей демонтировать не обязательно, достаточно слегка её отодвинуть (что равнозначно частичному снятию); то есть «потревожить» этот узел трансмиссии так или иначе придётся.

Перед началом операции следует нанести на пазы диска тугоплавкую смазку.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Масло попадает на сцепление и из коробки, и из силового агрегата. В первом случае стоит заменить задний сальник КПП, во втором – передний.

Кроме того, перед разборкой важно обследовать места крепления коробки и двигателя к шасси. Если крепления ослаблены либо резиновые втулки износились – дело не в сцеплении. Эту неисправность в виде тряски ошибочно путают с рывками муфты.

Как поменять сцепление на Рено Логан, лучше всего расскажет пошаговая инструкция:

1. При помощи головки 10 мм убирается на аккумуляторе «минусовой» контакт.
2. При помощи головки 30 мм с 2 сторон подрывается крепёж на передних колёсных дисках; после поддомкрачивания колеса снимаются.
3. С 2 сторон вывинчиваются болты крепления шаровых опор, пальцы вынимаются.
4. С 2 сторон вынимаются привода из ступицы и из коробки.
5. С 2 сторон удаляется защита от доступа к крепежу тяги, после чего он вывинчивается.
6. Защитные средства «движка» демонтируются.
7. С 2 сторон снимается боковая защита бампера.
8. На подрамнике вывинчиваются 3 винта бамперного крепления, а обвес демонтируется.
9. Возле лямбда-зонда отсоединяется выхлопной патрубок; оба разъема на зонде отключаются.
10. С 2 резинок труба снимается и отводится в сторону; снимать её полностью не обязательно, однако в случае, когда операция производится на смотровой яме, не исключено полное удаление выхлопной трубы.
11. При помощи ключа на 10 мм соответствующая трубка от подрамника отсоединяется, если имеется гидроусилитель руля.
12. При помощи головки 18 мм рулевая рейка освобождается от подрамника; тем не менее, она остаётся на кузове, ибо рулевые наконечники покоятся на кулаках.
13. 3-я опора мотора освобождается, оставаясь на подрамнике; вначале отпускается задний болт, после него – передний.
14. Если это неизбежно по технологии конкретной модификации, при помощи головки на 18 мм снимается подрамник с возможным подвязыванием радиатора, для чего на нём вывинчиваются 4 единицы крепежа (либо напарник придерживает подрамник, либо деталь подпирается винтовой стойкой).
15. Масло из трансмиссии сливается, левый привод снимается.
16. При помощи головки 13 мм разъём от выключателя заднего хода отсоединяется; ослабляются крепящие массу 2 болта, клипса отщелкивается, а провода отводятся в сторону; чтобы было удобнее, надлежит завести вверх трубку гидроусилителя и подвязать.
17. Трос сцепления снимается.
18. При помощи головки 13 мм 4 нижних болта, соединяющих коробку с двигателем, вывинчиваются.
19. При помощи головки 13 мм в задней части коробки с датчика скорости отключается разъем; частично ослабляется тяга на кулисе, извлекается трубка.
20. Вывинчиваются 2 болта стартерного крепления.
21. Из-под капота снимается разъем на датчик коленвала: флажок отгибается, разъем стягивается.
22. Двигатель вывешивается, кронштейн крепления коробки к левой опоре отсоединяется: при помощи головки 16 мм вывинчиваются 3 болта кронштейна (действие осуществляется из-под капота); устанавливается подъемная стойка, двигатель подтягивается за один крючок.
23. «Движок» опускается вместе с коробкой.
24. Во избежание повреждений аккуратно снимается сапун.
25. При содействии напарника снимается оставшийся крепеж коробки (2 гайки на шпильках).
26. Враскачку осторожно вынимается коробка.
27. При помощи головки на 11 мм вывинчиваются болты сцепления, и механизм демонтируется.
28. Производится ревизия маховика. На рабочей поверхности синие припалы должны отсутствовать. Если состояние данного элемента проблематичное, требуется квалифицированное исследование с контролем на биение и анализом металла на задиры.
29. Поверхность маховика тщательно обрабатывается антижировым составом, после чего устанавливается новое сцепление.
30. После предварительной очистки от грязи выжимной шарикоподшипник на валу МКПП заменяется; параллельно определяется степень износа посадочного места вилки, а также самого подшипника. Внимание! Посадочное место подшипника смазывать запрещено.

В завершение этого комплексного мероприятия проверяется состояние вилочного пыльника.

Признаки пробитой прокладки гбц

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

• прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
• появление эмульсии в системе смазки двигателя;
• двигатель начинает дымить белым дымом;
• попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко.

1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
   Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, как производить диагностику неисправностей двигателя по цвету выхлопных газов. Из этой статьи на примере дизельного ДВС вы узнаете о причинах, по которым мотор может дымить белым выхлопом.
3. Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности ОЖ после откручивания крышки расширительного бачка, а также следы моторного масла в радиаторе системы охлаждения часто указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения можно определить по образованию пузырей, которые постоянно видны в расширительном бачке или радиаторе во время работы ДВС. Такое бурление ОЖ выступает признаком негерметичности прокладки.

Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева.

Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Ремонт renault logan : замена прокладки масляного картера

Снятие картера рено логан( сварка поддона)

Снятие масляного картера двигателя к4м

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Отключите аккумуляторную батарею.

– болты крепления переднего бампера к подрамнику,

– защиту поддона картера двигателя.

• Слейте масло из двигателя.

– боковые грязезащитные щитки,

– шаровые опоры рычагов передней подвески,

– тепловую защиту рулевого механизма,

– два болта крепления рулевого механизма к подрамнику.

• Закрепите рулевой механизм на кузове.

• Отверните болт крепления поддона картера двигателя к многофункциональному кронштейну.

Модели с рулевым управлением с усилителем

• Отверните болт (1) крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к верхней части подрамника.

• Отверните болты верхнего крепления (2) соединительных тяг подрамника.

• Отверните поочередно болты (3) крепления подрамника и замените их резьбовыми стержнями приспособления (Tav. 1747).

Примечание: Убедитесь, что резьбовой стержень приспособления (Tav. 1747) в вернут на достаточную глубину в резьбовое отверстие и что гайка приспособления упирается в подрамник.

• Опустите подрамник по меньшей мере на 120 мм постепенно отворачивая гайки приспособления (Tav. 1747).

– болты (4) соединения двигателя с коробкой передач,

– болты крепления поддона картера,

– поддон картера двигателя,

• Привалочные плоскости должны быть чистыми, сухими и не замасленными (не оставляйте следов от пальцев).

• Нанесение слишком большого количества герметика может стать причиной е го выжимания наружу при затяжке крепления деталей. Попадание герметика в охлаждающую жидкость или моторное масло может привести к повреждению некоторых узлов и агрегатов (двигателя, радиатора).

• Обязательно замените уплотнительную прокладку.

• Болты крепления подрамника подлежат обязательной замене.

• Очистите поверхность стыка.

– четыре валика (5) силиконового герметика-прокладки диаметром 5 мм.

– две капли (6) силиконового герметика-прокладки диаметром 7 мм на поверхность стыка блока цилиндров и крышки коленчатого вала.

Примечание:При снятии поддона картера двигателя проверьте, что:

– язычки (7) маслоуспокоителя вошли в пазы (8),

– поверхности стыка поддона картера двигателя и блока цилиндров выровнены во избежание повреждения картера сцепления при соединении двигателя с коробкой передач.

– поддон картера двигателя с новой прокладкой,

– не затягивая болты крепления поддона картера двигателя,

– не затягивая болты крепления поддона картера двигателя к коробке передач.

• Затяните в указанном порядке требуемым моментом болты крепления поддона картера двигателя (14 Нм).

• Затяните требуемым моментом болты крепления поддона картера двигателя к коробке передач (44 Нм).

• Выверните поочередно резьбовые стержни приспособления (Tav. 1747) и замените их болтами крепления подрамника.

• Затяните требуемым моментом болты крепления подрамника (105 Нм).

• Заверните верхние болты крепления соединительных тяг подрамника.

• Затяните требуемым моментом верхние болты крепления соединительных гяг подрамника (21 Нм).

• Заверните болт крепления поддона картера двигателя к многофункциональному кронштейну.

• Затяните требуемым моментом болт крепления многофункционального кронштейна к поддону картера двигателя (21 Нм).

Модели с рулевым управлением с усилителем

• Установите болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления в верхней части подрамника.

• Затяните требуемым моментом болт крепления трубки гидроусилителя рулевого управления на подрамнике (21 Нм).

• Заверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику.

• Затяните требуемым моментом болты крепления рулевого механизма к подрамнику (105 Нм).

• Установите тепловой экран рулевого механизма.

– шаровые опоры рычагов передней подвески,

• Затяните требуемым моментом болты крепления реактивной тяги (105 Нм).

– защиту поддона картера двигателя,

https://www.youtube.com/watch?v=Xc_A9lUZ04M

– болты крепления переднего бампера под подрамником,