Ремонт Renault Logan : Замена элементов выпуска отработавших газов

Выхлопная система

Выхлопная система:

1 — выпускной коллектор; 2 — прижимная пластина крепления приемной трубы к выпускному коллектору; 3 — каталитический нейтрализатор; 4 — резинометаллический демпфер; 5 — дополнительный глушитель; 6 — основной глушитель; 7 — кронштейны подвески выхлопной системы (3 шт)

Расположение выхлопной системы на автомобиле1

— места крепления подвески выхлопной системы к днищу (с резиновыми подушками);

2

— установленные термозащитные экраны (4 шт)

Внешняя сторона (фланец) передней трубы, в месте соединения с коллектором оборудована шаровым соединением, для обеспечения некоторой подвижности системы.

Место соединения выпускного коллектора и приёмной трубы глушителя

1

— пружина;

2

— прижимная пластина;

3

— гайка

Вся остальня система труб системы выполнена на заводе единым целым, но заменять её части можно по отдельности. Для этого труба в нужном месте распиливается по специально установленным меткам (небольшие вмятины)

Заменённые элементы выхлопной системы соединяются между собой специальными обжимными хомутами (муфтами) которые есть в продаже.

По всей длине системы, в трёх местах её крепления установлены резиновые поддерживающие элементы (подушки). Система установлена под днищем автомобиля горизонтально. В четырёх местах, в том числе около бензобака установлены тепловые экраны

Глушители и каталитический нейтрализатор не разбираются и заменяются в сборе (их можно найти в продаже).

1 — уплотнительное кольцо соединения выпускного коллектора с трубой глушителя; 2 — датчик концентрации кислорода; 3 — выпускной коллектор; 4 — уплотнительная прокладка соединения выпускного коллектора и ГБЦ ; 5 — термозащитный экран выпускного коллектора

Выпускной коллектор закрыт термозащитным экраном (фото из моторного отсека)

при снятом термозащитном экране видно что коллектор

крепится с попощью семи гаек к шпилькам ГБЦ

Каталтический нейтрализатор (№ 3 на первом рисунке) внешне похож на глушитель и устанавливается под днищем автомобиля на выхлопной системе. Когда двигатель холодный, температура катализатора совпадает с температурой окружающей среды. Катализатор активируется при достижении определённой температуры.

Компоненты катализатораКатализатор установлен в выхлопную систему с целью уменьшения выделения вредных веществ в атмосферу. Катализатор состоит из следующих компонентов: • Корпуса из нержавеющей стали, • Алюминиевого волоконного термоизолятора, • Одного, или двух пористых керамических блоков.

Принцип работы каталитического нейтрализатора

На вход катализатора поступают выхлопные газы, содержащие вредные вещества, остающиеся после неполного сгорания топлива, такие как:: непредельные углеводороды, угарный газ, окись азота. В результате нагревания элементов катализатора, внутри каналов пористой структуры, покрытых драгоценными металлами и являющимися катализаторами для каждого из перечисленных вредных веществ, происходит два типа химических реакций: окисление и восстановление. Процесс окисления «дожигает» непредельные углеводороды, в результате чего образуются углекислый газ и вода:

CxHy (x y/4)О2 -> xCО2 (y/2) H2O 2CО О2 -> 2CО2

Процесс восстановления, восстанавливает окислы азота. При этом выделяется чистый азот и водяной пар:

NO CO -> (1/2) N2 CО2 NO H2 -> (1/2) N2 H2О (2x y/2)NО CxHy -> (x y/4) N2 xCО2 (у/2) Н2О

Процесс катализа начинается при достижении рабочей температуры 300°C. Чем выше температура катализатора, тем активнее идёт процесс. Оптимальная рабочая температура катализатора 900°C.

После того, как автомобиль пройдёт примерно 16000 Км, для работы катализатора наступают оптимальные условия. По достижении данного пробега, средствами инструментального контроля фиксируется минимальное количество окислов азота и других вредных веществ в выхлопных газах.

Герметик

Если посетить любой магазин автомобильной химии и иных товаров, консультанты предложат вам обширный список решений вопроса о том, чем можно заделать дырку в отверстии без применения сварки.

При этом наверняка будет предложен специальный герметик. Это относительно недорогие, но эффективные средства, которые отличаются своими высокотемпературными характеристиками, могут выдерживать солидные нагрузки и легко справляются с поставленными задачами.

Если ответственно подходить к вопросу о том, чем лучше замазать образовавшуюся дырку в автомобильном глушителе, то стоит обратиться к помощи герметиков. Особенно это актуально, когда нет возможности провести полноценные сварочные работы или вовсе заменить изношенный глушитель новой деталью.

Отличительной особенностью специального герметика является наличие в составе керамических или цементных добавок. Эти компоненты при воздействии высокой температуры не разрушаются и не плавятся. Тут происходит обратный эффект. Именно высокотемпературные нагрузки способствуют застыванию герметика и созданию прочного слоя на поверхности.

Перед использованием обязательно читайте инструкции производителя. Но зачастую работа выполняется в следующей последовательности, если применяются специальные высокотемпературные герметики:

1. Как и в предыдущих случаях, для вашего же удобства повреждённый элемент лучше предварительно демонтировать. Хотя некоторые успешно справляются с ремонтом непосредственно находясь под авто. При наличии смотровой ямы сделать это куда проще.
2. Используя наждачную бумагу, круг для болгарки или насадку для дрели, обработайте повреждённый участок, чтобы избавиться от всех загрязнений, нагара и следов ржавчины.
3. Поверхность требуется немного увлажнить обычной водой. Заливать глушитель не стоит. Просто смочите ветошь в воде и промойте.
4. Теперь берите приобретённый герметик, наносите средство равномерным тонким слоем по всей поверхности повреждения, также затрагивая зону вокруг дефекта.
5. Подождите около 30 минут. Время выдержки уточняйте у производителя в инструкции по применению.
6. Далее глушитель требуется установить на своё законное место, если вы его на первых этапах решили демонтировать.
7. Запустите двигатель на холостых оборотах, чтобы включилась в работу система выхлопа, и начался нагрев. В таком состоянии машина должна постоять около 10-15 минут. Это позволит составу затвердеть и улучшить сцепление с металлической поверхностью.
8. Отключите двигатель. Машину рекомендуется оставить ещё на 10-12 часов до полного высыхания. После этого можно приступать к полноценной эксплуатации без каких-либо ограничений.

Современные качественные герметики со специальными добавками являются достойной альтернативой для горячей, холодной сварки и особенно керамической ленты.

Герметики следует рассматривать как полноценный инструмент для ремонта. При правильном использовании они обеспечивают длительный результат, что позволяет обойтись без обязательной замены глушителя в ближайшее время.

Замена резонатора и уплотнительного кольца приёмной трубы

Приветствую всех! Сегодня расскажу как менял среднюю часть глушителя (резонатор) и кольцо уплотнительное приёмной трубы.Как поломалось.Старая банка (а точнее сварные и, видимо, уже не родные швы) меня настораживали уже давно. Но тут я поехал с папой в гараж и в глубокой колее, скорее всего, задел резонатором, и один из сварных швов начал ломаться, с каждым днем автомобиль работал громче и громче. Диагностика на яме выявила срочную замену средней части глушителя.

Прогоревшее кольцо диагностировал еще зимой, когда открыл капот для долива незамерзайки, и увидел выхлопные газы из-под термоэкрана.Как починил.Замерил диаметры труб между резонатором и катализатором (45 мм) и у глушителя (40 мм). Сразу стоит отметить, что если вы будете менять именно на резонатор для Рено, а не от Москвича и других авто, то на трубе есть специальные метки, расстояние между ними 80 мм, отмеряем 40 мм (это получится цент между этими метками) и пилим смело там.

Первым делом снимаем термоэкран, предварительно залив гайки WD-40 минут на 10-15. у меня проблем с ними не возникло, все открутилось. но в планах поставить другие гайки, от ВАЗа.Затем залил шпильки и гайки также минут на 10, использовал маленький ключ «на 10», вполне удобно и легко открутилось.

Гайка выкрутилась вместе со шпилькой. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо потом разъединить гайку и шпильку! иначе при сборке очень трудно будет закрутить и есть возможность испортить резьбу. Когда обе шпильки откручены, аккуратно надо подать трубу чуть вниз и закрыть ее, я натянул на нее хозяйственную перчатку, чтобы внутрь ничего не попало. Снимаем старое кольцо.

Далее спускаемся в яму и ищем метки, я их нашел легко, они были точно снизу на трубе между катализатором и резонатором. отмерил штангенциркулем 40 мм между ними и сделал метку маркером. аналогично и около глушителя, между глушителем и задней балкой эти метки.

Отпиливал ручной ножовкой по металлу. Если у вас есть сомнения в правильности выбора мест для отпиливания, приложите новый резонатор к старому и проверьте (и откорректируйте при необходимости) метки. у меня все сошлось идеально.Потом я безжалостно срезал все резинки (3шт). Они были заводские и уставшие.

Зачищаем крепления глушителя металлической щеткой и обрабатываем медной или алюминиевой смазкой. также обрабатываем крепление на трубе с катализатором, там было больше всего ржавчины, зачищаем и наносим смазку. Одеваем наши новые 3 резинки на кузов. я выбрал аналог из Турции.

Производим замену уплотнительного кольца, предварительно зачистив и обработав смазкой все соединяемые части, вкручиваем шпильки и наживляем гайки на приемной трубе, но НЕ затягиваем. Новое кольцо мне дали в подарок при покупке резонатора, так что фирму я не знаю.

Соединение труба в трубу. Сверху накидываем U-образный хомут и наживляем гайки.Вставляем глушитель в резиновое крепление и стыкуем с трубой резонатора, аналогично нанеся герметик на соединяемые части. Соединение стык-в-стык, наживляем широкий хомут.

Замена средней части глушителя

Средняя часть глушителя

Замена средней части глушителя Рено Логан немного отличается. Поскольку существует два варианта системы выпуска, рассмотрим обе. Для того, чтобы произвести ремонт и замену придется обжиться «болгаркой» и сварочным аппаратом.

Итак, преступим к процессу замены в первом варианте:

1. Откручиваем болты крепления «штанов» к коллектору. Там их 4 шт.
2. Демонтировав все резинки, можно снять всю систему выпуска.
3. Откручиваем хомут крепления основного глушителя от остальной части.
4. Теперь, при помощи болгарки отрезаем трубу, где то посередине между катализатором и средней частью.

Берём болгарку и режем трубу

Вариант номер два – разборная система выпуска. Рассмотрим процесс замены:

1. Откручиваем хомут крепления труб между основным глушителем и средней частью.
2. Туже самую операцию проделываем между средней и передней частью.
3. Демонтируем среднюю часть глушителя Рено Логан.
4. Устанавливаем новую деталь, и закручиваем хомуты. Стоит отметить, что все трубы вставляются одна в одну спереди назад.

Хомуты и специальная смазка «клей»

Стягиваем основную и среднюю часть глушителя

Независимо от того, какой вариант вы выбрали, советуем Вам запастись новыми резинками глушителя, например, FISCHER: 223-935. Вот и все, теперь установлен новый глушитель, который прослужит владельцу свой срок жизни.

Резинки глушителя FISCHER: 223-935

Замена уплотнительного кольца приемной трубы renault logan 2

Необходимость выполнения данной работы определяем при проверке технического состояния системы выпуска отработавших газов.

При замене уплотнительного кольца следует заменить гайки крепления вместе с пружинами.

Двигатель 1,6 8V (K7M)Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада. Последовательность выполнения 1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Во избежание получения ожогов работу следует выполнять после остывания деталей системы выпуска отработавших газов до безопасной температуры.

2. Снимаем защиту картера двигателя (см. тут). 3. Обрабатываем проникающей смазкой резьбу болтов крепления фланца приемной трубы.

4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт 1 крепления фланца приемной трубы к выпускному коллектору и снимаем его вместе с пружиной 2.

5. Аналогично отворачиваем второй болт крепления фланца приемной трубы и снимаем пружину. 6. Снимаем подушку подвески дополнительного глушителя (см. тут). Отводим фланец приемной трубы и, поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо. 7. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо и подсоединяем фланец приемной трубы к выпускному коллектору. Устанавливаем пружины и затягиваем их болты моментом 21 Нм. 8. Устанавливаем защиту картера двигателя.

Двигатель 1.6 16 V (K4M)Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада. 1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Во избежание получения ожогов работу следует выполнять после остывания деталей системы выпуска отработавших газов до безопасной температуры.

2. Снимаем защиту картера двигателя (см. тут). 3. Обрабатываем проникающей смазкой резьбу на шпильках крепления фланца приемной трубы.

4. Ключом на 14 мм отворачиваем гайку 1 крепления фланца приемной трубы к выпускному коллектору. Снимаем пружину со шпильки выпускного коллектора 2.

5. Отворачиваем вторую гайку крепления фланца приемной трубы и снимаем пружину. 6. Снимаем подушку подвески дополнительного глушителя (см. тут). Отводим фланец приемной трубы и, поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо.

7. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо и подсоединяем фланец приемной трубы к выпускному коллектору. Устанавливаем пружины и затягиваем их гайки моментом 21 Нм. 8. Устанавливаем защиту картера двигателя.

Керамическая лента

Достаточно высоким спросом пользуется керамическая лента в вопросах ремонта. Потому это ещё один ответ на вопрос о том, чем можно заделать глушитель, если он прогорел.

Тут важно учесть, что чем меньше отверстие, тем эффективнее поможет лента восстановить ваш глушитель. Обмотать с её помощью большое повреждение не получится. Материал рассчитан на сравнительно небольшие дефекты.

Бывали случаи, когда автомобилист намотал на глушитель несколько мотков керамической ленты, и долгое время наслаждался результатом. Но нужно ещё уметь правильно замотать, чтобы обойтись без сварки и добиться хорошего восстановительного эффекта.

При использовании керамической ленты следует придерживаться определённых правил и последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ. А именно:

1. Снимите с автомобиля повреждённый глушитель, найдите на выхлопной трубе участок с прогаром или механическим дефектом, который требуется устранить.
2. Зону около повреждения тщательно зачастите от накопившихся загрязнений, следов гаража и ржавчины. Участок должен быть максимально чистым.
3. Теперь возьмите саму керамическую ленту, почитайте инструкцию к этому материалу. Её требуется смочить водой.
4. Далее начинайте многократно обматывать вокруг отверстия подготовленную керамическую ленту.

Рассчитывать на такой же длительный эффект, как в случае с холодной сваркой, при использовании керамической ленты не стоит. Её называют средством для временного восстановления работоспособности системы выхлопа. Но это вовсе не означает, что через пару десятков километров пути лента разрушится и придёт в негодность.

То, насколько быстро изнашивается керамическая лента, зависит от нескольких факторов. В их числе активность эксплуатации машины, общее состояние выхлопной системы и воздействующая на материал температура. Чем меньше нагрузки, тем дольше обмотанный глушитель сможет нормально работать.

Главный плюс керамической ленты в том, что за своё время нахождения на глушителе она позволяет полноценно восстановить работоспособность глушителя. А если лента прогорит, всегда можно намотать новый слой, пока не удастся полноценно отремонтировать элемент или же заменить его новым глушителем.

Когда менять резонатор: симптомы выхода устройства из строя

Как отмечалось выше, выход из строя дополнительного глушителя Рено негативным образом влияет на уровень комфорта и мощность мотора. По этой причине автовладелец должен своевременно выявить неисправность и произвести замену вышедшего из строя изделия (до появления более серьезных поломок).

Так, распознать неисправность резонатора удается по следующим признакам:

• Ухудшение работоспособности устройства, выражаемое в увеличении гула при работе двигателя. В случае поломки резонатора страдает и главный глушитель. При этом звук в процессе движения становится таким, как будто бы устройство и вовсе не работает.
• Появление дребезга, имеющего металлический характер. Как правило, такой звук доносится из области установки среднего глушителя Логана. При появлении таких шумов можно говорить о прогорании одного из внутренних элементов среднего глушителя. По этой причине происходит «болтание» или отрыв какого-то из отсеков. Ремонт устройства здесь бесполезен — спасает только замена.
• Снижение мощности мотора. Из-за выхода из строя резонатора Рено падает пропускная способность глушителя. Как следствие, пульсации выхлопных газов, которые выходят из двигателя, гасятся менее эффективно. В итоге это влияет на работу двигателя в целом, на его мощность.

Если хотя бы один из перечисленных симптомов был обнаружен в процессе эксплуатации, это требует оперативной реакции со стороны автолюбителя.

Как уже упоминалось, решение лежит только в замене устройства, ведь ремонтировать его невозможно. Чтобы заменить резонаторный глушитель на Renault вовсе не обязательно ехать на СТО.

Все работы можно с легкостью произвести самостоятельно, без привлечения дорогостоящих мастеров.

В процессе эксплуатации средний глушитель Логана регулярно подвергается негативным воздействиям. Чтобы не допустить выхода устройства из строя и последующих «побочных» эффектов, важно своевременно делать профилактику и менять устройство еще до его поломки.

Специалисты рекомендуют делать замену раз в 20 тысяч километров.

Если же в процессе эксплуатации и проявляются неполадки  резонатора, распознать их на слух способен даже малоопытный автолюбитель.

При этом старайтесь не экономить на покупке дешевых подделок — отдавайте предпочтение оригинальным резонаторам или рекомендованным аналогам от других производителей.

Если же не следовать этому совету, то уже через 1-2 тысячи километров может потребоваться новое ТО.

Меняем прокладку выпускного коллектора ваз-2109

Сразу хотелось бы отметить, что эту работу нельзя называть очень сложной. Но ее минус — объемность и весьма существенные затраты по времени. Поэтому будьте готовы выделить несколько часов своего личного времени. Итак, алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Демонтируйте воздушный фильтр вместе с кожухом. Для этого:

Откручивайте крепление крышки фильтра (обычно оно держится на одном винте). Если же установлена гайка, то для выкручивания используйте соответствующий рожковый или накидной ключ;

Поднимайте крышку и убирайте ее в сторону (она пока не понадобится);

Убирайте в сторону воздушный фильтр;

Снимайте корпус узла (для этого откручивайте четыре гайки) и также откладывайте его в сторону.

1. Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:

Подготовьте необходимый инструмент — рожковый ключик на «13», несколько отверток (желательно иметь под рукой плоскую и крестообразную), головку на «8» (чем глубже, тем лучше), рукоять с трещоткой и удлинитель;

Отбрасывайте коммутацию от клапана ЭКХХ;

Снимайте топливные шланги. Для этого необходимо отпустить винты на крепежных хомутах и потянуть за трубки;

Сделайте несколько оборотов двух болтов тросика подсоса;

Вытягивайте тросик;

Убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;

Сделайте несколько оборотов крепежной гайки, накрученной на кронштейне. Это позволит вытянуть тросик дроссельной заслонки;

Подденьте металлический фиксатор тросика (если пальцем не получается, можно воспользоваться отверткой);

Вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;

Отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;

Снимайте шланги, подключенные к блоку подогрева карбюратора;

Вытягивайте вакуумный шланг;

Демонтируйте трубку вентиляции;

Выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.

1. Снимайте выпускной коллектор. Для этого:

Подготовьте инструмент — рожковый ключ и головку на «13», трещотку и головку на «10», удлинитель, рукоять с трещоткой. Также может понадобиться и вороток;

Снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;

Отбрасывайте все шланги, которые подсоединены к впускному коллектору;

Выкручивайте шесть крепежных гаек;

Снимайте впускной коллектор.

1. Теперь можно приступать к демонтажу, собственно, выпускного коллектора. Здесь алгоритм действий такой:

Подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);

Выкручивайте четыре крепежные гайки, которые фиксируют выпускной коллектор и приемную трубку. Если сразу не получается скрутить заржавевшие гайки, воспользуйтесь спасительным WD-40;

Убирайте отброшенные «штаны» немного в сторону. Чтобы это сделать, достаточно стащить их со шпилек;

Выкручивайте оставшиеся крепежные гайки, которые удерживают коллектор (шесть гаек мы уже открутили при демонтаже впускного коллектора);

Демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);

Теперь вы дошли до прокладки выпускного коллектора. Если она сильно прилипла, можно аккуратно поддеть края ножом, лезвием или отверткой. После этого снимайте ее с «насиженного места». Открывшийся вам вид вряд ли будет идеальным, поэтому без дополнительной обработки не обойтись;

Нанесите очищающий спрей на место, где была прокладка, подождите несколько минут и зачистите поверхность до идеального состояния. Если какие-то части не поддаются удалению, воспользуйтесь помощью лезвия или мелкозернистой наждачной бумаги. Как только вы добьетесь идеального блеска и чистоты поверхности, работу можно прекращать;

Устанавливайте новую прокладку. При этом следите, чтобы все шпильки попали на свои места;

Возвращайте все демонтированное ранее оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделите сборке карбюратора (именно на нем чаще всего засыпаются новички);

Заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.

Последовательность действий

1. Машина устанавливается на смотровую яму или эстакаду.
2. Передняя часть глушителя висит на резиновом хомуте. Он обрабатывается жидкостью WD40.

   
   Резиновый хомут на глушителе «Рено Логан», обработанный WD40

3. Через 15 минут крепёжный штырь устройства вынимается из резинового хомута вручную.

   
   Штырь глушителя «Рено Логан» вручную извлекается из хомута

4. Две гайки на 10 расположенные на стыке труб с прокладкой, откручиваются.
5. После этого вручную отсоединяется провод на датчике контроля выхлопных газов.

   
   Датчик контроля выхлопного газа на «Рено Логан» отключается вручную

6. В задней части, около резонатора, есть второй датчик — лямбда-зонд. Его провод тоже отсоединяется вручную.

   
   Лямбда-зонд, расположенный у резонатора «Рено Логан», отключается вручную

7. Рядом с проводом лямбда-зонда находится ещё один резиновый крепёжный хомут, который тоже обрабатывается жидкостью WD40.
8. Через 15 минут из хомута извлекается задняя часть механизма.

   
   Задняя часть глушителя «Логан» извлекается из хомута, предварительно обработанного WD40

9. Эта часть ложится на поперечную балку под днищем машины. Балка мешает извлечь конструкцию, поэтому её необходимо открутить с помощью торцовой головки на 16.

   
   Поперечная балка мешает окончательно освободить глушитель «Рено»

10. После откручивания балки механизм целиком извлекается из-под днища автомобиля и заменяется новым. После этого все крепёжные узлы собираются в обратном порядке.

Итак, с заменой глушителя на «Рено Логан» справится даже начинающий автолюбитель. Всё, что для этого требуется — пара торцовых ключей и навык работы с ними. Небольшие трудности могут возникнуть с проржавевшими болтами и тугими хомутами, но и они успешно решаются с помощью жидкости WD40, которая продаётся в каждом магазине запчастей.

Копирайтер с пятилетним стажем.

Последовательность замены прокладки

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, под колёса устанавливаются противооткатные башмаки.
2. Болты, удерживающие прокладку, очень часто оказываются проржавевшими. Поэтому они обрабатываются жидкостью WD40, которая облегчит их откручивание.

   
   Приржавевшие болты на стыке глушителя «Рено Логан» обрабатываются жидкостью WD40

3. После обработки болты на прокладке выкручиваются с помощью торцовой головки на 10, стык на трубе глушителя разъединяется.

   
   Болты на трубном стыке глушителя «Рено Логан» откручиваются головкой на 10

4. Открывается доступ к старой прокладке. Если она пригорела к трубе, снять её вручную будет практически невозможно. Поэтому она срубается с помощью молотка и длинного зубила.

   
   Прокладка на глушителе «Рено Логан» срубается с помощью длинного зубила

5. На место вырубленной прокладки устанавливается новая. Оптимальным выбором будет прокладка фирмы BOSAL, которая является официальным поставщиком деталей для выхлопных систем «Рено Логан» (номер по каталогу — 256–056, стоимость — от 400 рублей).

   
   Прокладка на глушитель «Рено Логан» от фирмы BOSAL, в упаковке

6. После установки прокладки на неё устанавливается труба, выкрученные ранее болты на 10 вкручиваются на штатные места.

Причины поломки

Выхлопная система состоит из нескольких частей, а глушитель — это только конечный элемент на пути выхлопных газов от двигателя наружу. Состав:

• компенсатор («гофра»);
• каталитический нейтрализатор;
• дополнительный, предварительный или внутренний глушитель (резонатор);
• глушитель.

Перед компенсатором стоит приемная труба, после глушителя — выхлопная труба (часто с дополнительным аксессуаром в виде насадки). А все части между собой соединены трубами, которые лишь на небольших участках бывают прямыми. И эти трубы соединены с элементами системы и между собой либо на фланец с резьбовым крепежом, либо сваркой. Соединение труб сваркой сделано не встык, а внахлест с развальцованным концом последующего участка (со стороны двигателя). У всех частей есть свое назначение, а в совокупности они выполняют общую задачу — частично нейтрализуют вредные вещества перед выбросом в атмосферу и уменьшают шум выхлопа.
У системы нет движущихся частей и механического износа, хотя есть эффект старения металла и резиновых амортизаторов. А самый «страшный» враг — это коррозия металла от воздействия атмосферной влажности и химических реагентов. Причем «вредная» химия действует не только изнутри на стенки труб и элементов системы, но и снаружи (особенно зимой). Если учесть высокую температуру выхлопа, то коррозия развивается гораздо быстрее, чем в нормальных условиях. Отсюда основные причины поломки — нарушение герметичности сварных и фланцевых соединений, появление отверстий в стенках труб и элементов системы выхлопа (в том числе у основного глушителя).

Реже причиной поломки бывает механическое повреждение стенки глушителя. Обычно это случается в результате удара отлетевшего из-под колес камня или при неудачном съезде с высокого бордюра на дорогу.

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя

Запчасти

• Французские микроавтобусы и минивэны
• ↳ CITROEN
• ↳ Berlingo
• ↳ C25
• ↳ C4 Picasso
• ↳ С8
• ↳ Evasion
• ↳ Jumper 1,2
• ↳ Jumper 3
• ↳ Jumpy
• ↳ SpaceTourer
• ↳ Citroen. Запчасти
• ↳ PEUGEOT
• ↳ 806
• ↳ 807
• ↳ Boxer 1,2
• ↳ Boxer 1, 2.
  Инфо

  Двигатель

• ↳ Boxer 1,2. Система охлаждения

↳ Boxer 1, 2. Трансмиссия

• ↳ Boxer 1, 2. Ходовая, рулевое, тормоза
• ↳ Boxer 1, 2.

Электрика, оптика

Литература

Все эти симптомы говорят о повреждении кольца, которое нужно заменить. По времени эта услуга занимает немного времени. Последовательность действий при замене кольца-прокладки глушителя:

Откручиваем гайки, они идут обычно в сборе со шпилькой, срываются редко, но если это происходит, мы готовы их заменить.

Запчасти у нас имеются. На Рено Логан гайки откручиваем головкой на 10. При снятии кольца можно увидеть на стыке блеск и то, как кольцо сплющилось.

То есть труба била об выпускной коллектор и постепенно сплющила кольцо. Такое кольцо идёт под замену, а чтобы его снять, иногда приходиться его разрубить.

Если во время не поменять прокладку глушителя то за этим последует протирка «Гусака»-части приёмной трубы. Гусак отдельно не продаётся, а идёт в сборе с глушителем.

Меняется прокладка примерно один раз при пробеге 150 тысяч км.

Важно

Запчасти

• ↳ Stream
• ↳ Honda. Запчасти
• ↳ MITSUBISHI
• ↳ Canter
• ↳ Delica
• ↳ Delica. Начинающему о Делике
• ↳ Delica. Бензиновый двигатель
• ↳ Delica.

Дизельный двигатель

Электрика и оптика

Уплотнитель выхлопной трубы (мет. кольцо) renault 6001547473 renault. продажа оптом и в розницу — автопитер

• Производитель и номер
• Доставим из
• Описание
• Наличие
• Срок
• Цена

На нашем складе

1. Москва
2. 9 шт.
3. 76 ₽

Москва

Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы

26 шт.

77 ₽

Москва

256056 Кольцо уплотнительное 51,7×66,6×12

4 шт.

90 ₽

Москва

256056 Кольцо уплотнительное 51,7×66,6×12

4 шт.

99 ₽

Москва

256056 Кольцо уплотнительное 51,7×66,6×12

4 шт.

83 ₽

Москва

Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы

13 шт.

93 ₽

Москва

02381 Прокладка выпускного коллектора (огнеупорная)

6 шт.

93 ₽

Москва

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТРУБЫ ВЫХЛОПНОГО ГАЗА

21 шт.

85 ₽

Москва

Кольцо уплотнительное TRANSMASTER UNIVERSAL

8 шт.

97 ₽

Москва

Кольцо уплотнительное для а/м RENAULT 6001-547-473 p.034

8 шт.

90 ₽

1. Москва
2. 66 шт.
3. 90 ₽

Москва

Кольцо выпускного коллектора 30414

131 ₽

Москва

Кольцо выпускного коллектора 30414

121 ₽

Москва

Кольцо глушителя Рено Logan/Sandero/19/Largus 8V

17 шт.

138 ₽

Москва

Кольцо глушителя Рено Logan/Sandero/19/Largus 8V

17 шт.

128 ₽

Москва

Кольцо глушителя Рено Logan/Sandero/19/Largus 8V

17 шт.

179 ₽

1. Москва
2. 27 шт.
3. 156 ₽

Москва

Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы

35 шт.

160 ₽

Polsha

Прокладка выпускной системы

10 шт.

133 ₽

Москва

Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы

32 шт.

174 ₽

Polsha

Прокладка выпускной системы

10 шт.

95 ₽

1. Москва
2. 1 шт.
3. 236 ₽

Москва

Прокладка глушителя металокартонная

15 шт.

242 ₽

Polsha

Прокладка выпускной сисстемы

10 шт.

126 ₽

Москва

Прокладка приемной трубы 16кл RENAULT (Logan, Sandero) FCR210998

12 шт.

206 ₽

Москва

Прокладка приемной трубы 8200520353/FCR210998 (16V) FRANCECAR

1 шт.

178 ₽

1. Москва
2. 90 шт.
3. 311 ₽

1. Москва
2. 100 шт.
3. 288 ₽

Москва

Прокладка системы выпуска

1 шт.

1 259 ₽

Москва

Прокладка приемной трубы (LOGAN 16V 1.6)

1 шт.

751 ₽

Москва

кольцо выхлопной системы renault logan 01 1639 00,

3 шт.

900 ₽

Москва

КОЛЬЦО ГЛУШИТЕЛЯ REN 19/CLIO/RAPID 1.0-1.9D -96

15 шт.

80 ₽

Москва

Прокладки приемной трубы STC

8 шт.

87 ₽

Москва

кольцо уплотнительное глушителя

109 шт.

90 ₽

Москва

Прокладка глушителя кольцо DACIA: LOGAN 04-

100 шт.

95 ₽

Москва

Прокладка глушителя кольцо DACIA: LOGAN 04-

100 шт.

97 ₽

1. Москва
2. 20 шт.
3. 119 ₽

Москва

Прокладка выхлопной системы

1 шт.

131 ₽

Москва

Прокладка выхлопной системы

2 шт.

121 ₽

1. Москва
2. 25 шт.
3. 123 ₽

Москва

Прокладка глушителя кольцо DACIA: LOGAN 04-

50 шт.

129 ₽

Выводы

Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.

Симптомы:

подсасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук всасывания из-под капота; выхлопные газы прорываются под капот.

Возможная причина:

износились уплотнения впускного трубопровода (коллектора); износилось уплотнение выпускного коллектора.

Инструменты:

набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Осушите систему охлаждения двигателя.

3. Разъедините выпускной коллектор и приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

4. Демонтируйте с автомобиля корпус воздушного фильтра.

5. Отсоедините от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, а затем отсоедините от него же поперечную тягу привода дроссельной заслонки.

6. Демонтируйте аккумуляторную батарею. Данная операция необязательна, однако рекомендована для улучшения доступа к другим деталям и крепежным элементам.

7. Используя торцевой ключ «на 13», открутите нижнюю гайку, крепящую воздухозаборник.

8. Используя торцевой ключ «на 13», открутите верхнюю гайку, крепящую воздухозаборник, а затем демонтируйте его с автомобиля.

9. Открутите верхнюю гайку, крепящую термозащитный экран стартера.

10. Используя торцевой ключ «на 13», открутите крепежную гайку рыма, а затем демонтируйте его.

11. Используя торцевой ключ «на 13», открутите гайку, крепящую провод «массы», а затем снимите данный провод со шпильки (для лучшей наглядности натяжное устройство приводной цепи ГРМ снято).

12. С помощью гаечного ключа «на 10» открутите две гайки, крепящие подводящую трубку охлаждающей жидкости к насосу системы охлаждения, а затем отсоедините трубку. В процессе обратной установки замените новой прокладку уплотнения данного соединения.

13. Используя торцевой ключ «на 13» с удлинителем, открутите семь гаек, крепящие впускной трубопровод к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайками совместного крепления впускного и выпускного коллекторов установлены шайбы, толщина которых немного больше, чем у других (на прилагающейся фотографии указаны точки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора).

14. Отсоедините впускной коллектор от ГБЦ двигателя, сняв первый со шпилек на втором. После этого отведите коллектор в сторону.

15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока двигателя.

Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.