Ремонт МКПП JB3 (часть 2/3) — Renault Laguna, 1.6 liter, 2000 year on DRIVE2

Разборка МКПП JB3 (часть 1/3)
Ремонт МКПП JB3 (часть 2/3)
Сборка МКПП JB3 (часть 3/3)

Так как вариантов поломок КПП может быть множество, а в автосервисе я не работаю, то могу описать ремонты только своих коробок. А было этих ремонтов уже 4.

1. Меган. Замена МКПП по гарантии.
До меня Меган эксплуатировался в фирме, где я работал, и в этот период ~ на 150 т.к. МКПП вышла из строя. Коробку поменяли по гарантии на новую с тем же индексом, а остатки старой отдали водиле, который впоследствии, найдя ее в своем гараже, отдал мне, за что был вознагражден литром крепкого алкоголя.
Так у меня появился «донор» … С ТЕМ ЖЕ ИНДЕКСОМ !

2. Меган. Первое знакомство с внутренностями МКПП.
За пару месяцев до знакомства я стал замечать странный звук при нажатии на педаль газа. Такой «тр-р-рь» … звук, похожий на детонацию двигателя. Но странно было то, что появился он плавно и день ото дня усиливался.
За пару дней до знакомства еду я ~130 км/ч по левой полосе КАД-а и слышу что-то вроде «фьють-фьють». Звук очень мне не понравился и правее-правее я съехал в город. Но долго ехать по городу мне было не суждено. Тронувшись на очередном светофоре, машина встала колом посередине перекрестка. Прибывший через час эвакуаторщик попытался вернуть нейтраль, но ему, как и мне, это не удалось. В результате машина с жутким хрустом была затянута на эвакуатор. После этих звуков стало ясно, что внутри коробки осталась лишь металлическая труха. Посему сразу же заказал на моторлэнде замену. Но пока я ее ждал, снял поломанную коробку и … из чистого любопытства … заглянул внутрь …

Увидев, что до разборки моё воображение рисовало более страшную картину, заказ коробки отменил и решил попробовать отремонтировать оную самостоятельно.
В итоге заменил:
— сцепление (Luk 622307400)
— покоцаный картер КПП (взял с донора)
— шестерню 4-й передачи (взял с донора)
— шариковые подшипники обоих валов (SNR AB41376.YS04)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8202248885)
— опора тяги (Renault 7700872205)
— возвратную пружину штока (Renault 7700110500).

3. Меган. Снаряд попал в воронку второй раз (.
Отремонтированная коробка работала четко, но дала о себе знать через ~30 т.к. Вдруг, при включении 2-ой передачи раздался ритмичный стук. Стук появился навсегда и только на 2-й передаче. Пришлось научиться переходить с 1-ой сразу на 3-ю. Привык быстро и даже не напрягался, … я, … но не те кто сзади ). Чтобы плавнее перейти на 3-ю я динамично разгонялся на 1-ой тыщ до 4-5, нормальные пацаны бросались за мной, но при переходе на 3-ю динамика резко пропадала и торопыги раздраженно перестраивались в соседний ряд ).
Так я ездил довольно долго, предполагая, что у шестерни 2-й передачи отломился зуб. Возможно летавшие по коробке шарики в какой-то степени надломили и её.
Так бы может ездил и дальше, но вдруг, как-то после энергичного разгона резко застучала коробка. Машина ехала нормально, но при наборе скорости на любой передаче раздавался стук, который при увеличении оборотов почти пропадал. Стучало примерно 4-6 раз за один оборот колеса. На нейтрали, при выжиме сцепления, отпускании педали газа — тишина. Вместе со стуком был еще какой-то звенящий писк.
На 4-й передаче стук превращался в непериодический громкий шорох, напоминающий звук рвущейся бумаги.
И еще стук пропадал-появлялся при проезде неровностей.
Дальше ездить стало невозможно, пересел на Лагуну и этой зимой перебрал коробку повторно.

Точно связать услышанное и увиденное я не смог, но думаю, что из-за забитых отверстий для смазки во вторичном валу шестерни недополучали масло и в результате появились задиры. Как-то из-за этого вторичный вал стал долбиться вверх и таки пробился, разломав картер КПП и стопорное кольцо.
В итоге заменил:
— сломанный картер КПП на тот покоцаный ранее
— шестерню 2-й передачи (взял с донора)
— ступицу 3-4 (взял с донора)
— шариковые подшипники обоих валов (NTN-SNR AB41376YS04)
— шариковый подшипник дифференциала большой (SNR AB12458S06)
— шариковый подшипник дифференциала малый (SNR AB12831)
— сальник со стороны правого привода (Renault 8200068744)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8202248885)
— опора тяги (Renault 7700872205)
— подтёртую пружину в муфте 5-й передачи (Renault 8200196579)
— уплотнительную резинку крышки (Renault 8200117602)
— солдатик (Renault 7700875163).

4. Лагуна. Один раз — не … считается ).
Не миновали проблемы с КПП и Лагуну, хотя, надо отдать ей должное, первый раз через ~230 т.к.
Всё началось с проблемы включить 3-ю передачу. Иногда втыкается, иногда нет. Сперва грешил на сцепление, но было странно почему только 3-я. Иногда она не включалась даже на не заведенной машине.
В какой-то момент ситуация со сцеплением дошла до ручки и ездить стало просто невозможно. Пришлось скидывать и эту коробку (см. первое фото).

В итоге заменил:
— сцепление (Renault 7701477017)
— пружинку муфты (взял с донора)
— подшипник (направляющая втулка) первичного вала (Renault 8200039656)
— шариковые подшипники обоих валов (SNR AB41386)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8202248885)
— уплотнительную резинку крышки (Renault 8200117602)
— возвратную пружину штока (Renault 7700110500)
— солдатик (Renault 7700875163).

Комплект сцепления (Renault 7701477017) могу порекомендовать всем у кого диаметр диска 200мм. Такого мягкого сцепления у меня не было никогда. Также никогда не было полного отсутствия вибрации при трогании. Для Мегана брал Luk c 4-мя пружинами, с этим не сравнить.
Состав сцепления:
— корзина 7700107216 (Valeo)
— диск 8200438285 (Valeo)
— подшипник 7700102781 (INA F-123536)
— смазка 7701032830 (Renault).

————————————————- далее про Ремонт —————————————————-

Замена сальника штока рычага выбора передач
Это пожалуй самое популярное действие при ремонте данных коробок. Нижнее расположение штока выбора передач автоматически подразумевает подтекание трансмиссионного масла при износе сальника штока.
Те, у кого масло подтекает несильно могут особо не беспокоиться. По мне было проще 10 лет подливать по 200-300 мл в год, чем ради замены сальника перебирать коробку.
Как компромисс, существует решение по замене сальника на ремкомплект (Renault 7711000998), состоящий из двух половинок и двух резинок. Его ремонт я подробно описал в 2009 году здесь:
Как я ремонтировал ремкомплект сальника вилки КПП (фотоотчет)

Для замены сальника и втулок необходимо извлечь рычаг. Для этого аккуратно выбиваем 2 упругих штифта, которые согласно мануалу подлежат обязательной замене … видимо у них … там … во Франциях … 😉

При установке штифтов мануал уже не игнорируем, прорези напротив друг друга и поперек рычага. Также сперва убедитесь в правильности установки рычага, я умудрился развернуть его на 180 градусов, что обнаружилось уже после сборки всей коробки 🙁

Перед заменой втулок-подшипников выковыриваем сальник.

Для культурной выпрессовки/запрессовки втулок отлично подходит «приспособа», состоящая из длинного болта М6, гаек М6, шайб 6мм и 8-10мм DIN 9021, головки на 19.
Диаметр штока равен 16мм, а отверстия для втулок в картере 18мм, как и шайба 6 мм DIN 9021.
Как раз то, что надо!

Аналогичным образом запрессовываем сальник, не доводя его до упора на ~2,5мм. Этот зазор необходим для дальнейшей установки пыльника, имеющего толщину стенки ~2мм. Сальник садится плотно, поэтому лучше его смазать. Также следите за отсутствием перекоса при запрессовке (можно подравнивать молоточком). У меня первый раз сальник пошел с перекосом и в результате снял резиновую стружку с боковой поверхности. Менять я его из-за этого не стал, вроде не течет.

Борьба с выбиванием стопорного кольца со стороны левого привода.
Это наверное второе по популярности действие с коробкой. Судя по тому что пишут, к вылету приводят повышенные люфты сателлитов в дифференциале и страстное желание топить с места.
Жар в крови у меня уже не тот, моторы не мощные, с места резко не рву, дрифтом не увлекаюсь, посему камасутра с вылетом кольца меня пока обходит стороной … тьфу 3 раза. Заметных люфтов в моих сателлитах нет, проверял. Так как личного опыта нет, эту тему пропускаю.

Замена направляющей втулки подшипника выключения сцепления.
В Мегане оба раза ее не менял (вроде не течет, подшипник крепкий — роликовый, втулка чего-то стОит, да и меняется нелегко) в общем понадеялся на авось ). А вот в Лагуне заменил. Думаю, что положительные впечатления о новом сцеплении в какой-то мере объясняются этой новой направляющей (Renault 8200039656).

Замена подшипников дифференциала.
На Лагуне в дифференциал не полез, подшипники не заменил, наверно зря. Езжу сейчас на ней и слышу какой-то мягкий, но заметный рокот. Может они?
При последней переборке на Мегане их всё-таки поменял, от греха подальше.

Раз дифференциал уже извлечен (см. часть 1), то далее необходимо вытащить из недр картера малый подшипник с правой стороны коробки. Подшипник удерживается стопорным кольцом, для извлечения которого потребуется съемник с длинными ручками, который, конечно же, не у всех есть. Впрочем как и у меня (.

Больше никакие детали подшипники не держат и если к ним дальнейшего интереса нет, то можно их просто выколотить из посадочных мест.

Затем берем новый малый подшипник и прессуем его с помощью того же болта и разного рода проставок, давя только на наружную обойму. Можно забивать и молотком, но я стараюсь всегда этого по возможности избегать.
В конце ставим на место снятое стопорное кольцо.

Установку же большого подшипника удобно производить аккуратным колочением по кругу по наружной обойме, главное не перекашивать.

После замены подшипников устанавливаем на место сам дифференциал, не забывая про 2 кольца. Я использовал всё тот же самодельный пресс.

Финализируем сборку дифференциала аккуратной установкой сальника (Renault 8200068744) на обмотанный скотчем хвостовик полуосевой шестерни. Ставим на место уплотнительное резиновое колечко, если конечно вы его еще не потеряли ).

Замена шариковых подшипников обоих валов.
Хотите сломать мозг? Тогда попробуйте разобраться с шариковыми подшипниками обоих валов. А именно с размером X=*, **мм, который в разное время простирался от 2,45мм до 3,57мм. Как я понимаю от него зависит положение валов относительно всего остального.

Замена подшипников особой трудности не представляет при наличии прочного съемника, работающего на разжим. При разжиме кольца оно прячется в канавку картера и подшипник легко выбивается из/забивается в картер КПП. В первый раз съемника, как и опыта у меня не было, поэтому кольца я вытягивал по кругу. При установке заводил в отверстие и постукивая молоточком загонял также по кругу.

Износ выступа на вилке включения 1/2 передач.
Включение той или иной передачи производится воздействием рычага на выступы на соответствующем штоке. На штоках всех передач кроме 1/2 выступы стальные и поэтому не изнашиваются, а вот выступы на 1/2 являются частью находящейся рядом латунной вилки, что и предопределило их повышенный износ. Лечится это дело заменой вилки. Если такой возможности нет, то можно попробовать наварить латуни на изношенную часть. Мне друг предложил это сделать, но я не отважился и оставил пока свои, подызношенные в разной степени.

Блокирующие кольца синхронизаторов.
Так как все блокирующие кольца синхронизаторов в JB3 одинаковые, то я поступаю с ними так — ранжирую их по степени износа и лучшее кольцо отправляю на 1-ю передачу, а худшее на 5-ю, так как она включается реже других. Оцениваю по двум параметрам — по величине зазора между кольцом и шестерней и по степени износа зубцов кольца.

Шаровая опора вилки выключения сцепления (солдатик).
На этот солдатик опирается вилка выключения сцепления и с течением времени оба подтачиваются. Это может приводить к более тугой педали со всеми вытекающими для троса последствиями. Вилку я ни разу не менял, а солдатик за 4$ можно и заменить. Сидит он в картере довольно плотно, но с помощью сапожного ножа или тонкой отвертки можно создать щель, а дальше уже чем попало — полотном, отвертками и пр. Новый хорошо забивается на место с помощью головки на 18.

Задняя крышка картера.
С крышкой может быть 2 проблемы: отрыв трубочки при неаккуратном снятии и глубокая коррозия. Я сталкивался с обеими.
Один раз трубочка отломилась полностью и пришлось ее припаивать паяльником, подогревая крышку на газу. В качестве флюса использовал паяльную пасту. Другой раз трубочка проворачивалась, но держалась. Для ее закрепления было достаточно завальцевать ее с помощью длинной плоской отвертки и молотка. При пайке на газу пришлось изготовить самодельную приспособу, обеспечивающую вертикальность положения трубочки.
Борьба с коррозией заключалась в отдраивании крышки болгаркой и шкуркой, обработке преобразователем ржавчины Runway RW1046, антикорозийным гальваническим покрытием с цинком Runway RW6120, антигравием KERRY. Выбор материалов объясняется только присутствием их в гараже, а не какими-то особо чудодейственными свойствами.

Tutti Frutti
Мануал Рено настойчиво призывает при каждой разборке, помимо подшипников и сальников, заменять также все пружинки, штифты и стопорные кольца. Наверно это правильно, только вряд ли у нас кто-то так делает. «Пааходит» не чуждо и мне. Из всего этого последний раз купил только подточенную пружину синхронизатора 5-й передачи.

Ну, вот, про ремонт вроде и всё.
О чем не написал — с тем не сталкивался ).

Источники:
1. Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту. Этот мануал мной немного отредактирован, а именно — красным выделил то, что относится к моим JB3 и перечеркнул, то, что к нем явно не относится. Также удалил не относящиеся к JB3 страницы. Терминология в посте взята именно из этого мануала.
2. Mitsubishi. Manual transmission F5MR1, F5MR2, F5MR3. Этот мануал мной отредактирован аналогичным образом. Коробки практически ничем не отличаются от реношных (я заметил только другую форму рычага выбора передач). В мануале более четкие картинки и более последовательное изложение, правда на английском языке.
3. Разборка МКПП Рено JB3. Моя особая благодарность парням из Самары, которые своей легкостью подхода к ремонту КПП в своих видео избавили меня от множества моих страхов. Хоть и не согласен я с их подходом к ремонту с помощью большого молотка, но всё равно большое им спасибо.