Демонтаж коробки с автомобиля
Прежде чем демонтировать КПП, необходимо автомобиль поставить на эстакаду, подпереть колеса, чтобы не двигался. Отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе или выключить массу, если есть. Слить трансмиссионное масло.
Далее по порядку, в салоне:
- снять панель радиоприемника;
- демонтировать рычаг коробки;
- двумя отвертками разжать лепестки и снять демпфер с рычага;
- снять крышку, прикрывающую отверстие в полике;
под автомобилем:
- отсоединить электрические провода от коробки и от стартера;
- снять стартер;
- отсоединить карданный вал, разобрав эластичную муфту;
- отсоединить привод спидометра;
- отсоединить и снять трубу выхлопных газов;
- открутить крышку, закрывающую корзину сцепления;
- поставить опору под коробку;
- торцовым ключом на 19 мм открутить болты, крепящие корпус КПП к блоку цилиндров двигателя;
- вставить отвертку между картером и блоком, отжать картер от блока;
- снять коробку.
Коробка 5-и ступка ваз 2107: конструктивные особенности, схема переключения
Схема КПП ВАЗ 2107 (пятиступка), практически такая же, как и в четырех ступенчатой коробке, разница лишь в наличии еще одной пятой скорости, включаемой путем перемещения рычага влево до конца и вперед. КПП ВАЗ 2107 5 ступка позволяет изменять частоту крутящего момента в пяти разных позициях:
- движение вперед с разной скоростью в соответствии с передачами от 1 до 5;
- движение назад при включении шестой (задней) передачи.
Переключение передач в пятиступенчатой коробке осуществляется так же, как и в классической четырехступенчатой. Выжимая сцепление, нужно передвигать рычаг переключения скоростей на нужную позицию, соответствующую скоростному режиму автомобиля.
Внутри коробки находятся такие основные элементы:
- Первичный вал ВАЗ 2107 — вал с четырьмя зубчатыми шестернями (один из основных элементов коробки). Первичный вал, являясь одним целым с шестернями, вращается вместе с ними на подшипнике, который фиксируется в нижней части КПП и уплотнен сальником;
- Вторичный вал с десятью шестернями, являясь продолжением первичного вала, имеет шестерни первой, второй и третьей передачи. Все шестерни на вторичном валу имеют различные габариты для обеспечения преобразования величины крутящего момента. Вращается вторичный вал на подшипниках, так же как и первичный;
- Промежуточный вал является своеобразной «прослойкой» между вторичным и первичным валами и имеет шестерни, являющиеся с ним одним целым. Именно через них от одного вала к другому передается крутящий момент;
- Также в устройстве можно выделить шарниры и рычаги переключения передач.
Коробка передач 2107 имеет передаточные числа и технические характеристики, похожие на КПП ВАЗ 2105. Параметры пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107:
- главная пара — 4.1/3.9 (4.3);
- 1-я передача — 3.667 (3.667);
- 2-я передача -2.100 (2.100);
- 3-я передача — 1.361 (1.361);
- 4-я передача — 1.00 (1.00);
- 5-я передача – 0.820 (0.801);
- Задняя передача — 3.530 (3.530).
К основным техническим характеристикам коробки можно отнести работу в связке с однодисковым сцеплением, которое имеет только одну (центральную) нажимную пружину и работу синхронизаторов на каждую передачу переднего хода.
Подтекание масла
Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.
Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.
Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.
Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.
Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.
В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.
Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.
Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.
Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.
Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.
Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.
Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.
Ремонт коробки передач ваз 2107 — разборка и сборка кпп
19. Ключом на 13 мм отворачиваем оставшуюся гайку крепления задней крышки, расположенную внутри картера коробки передач.
20. Чтобы облегчить снятие задней крышки, отверткой утапливаем шток включения I-й и II-й передач. При этом включается вторая передача.
21. Обстукивая крышку коробки передач молотком с резиновым или деревянным бойком по периметру плоскости крепления, отсоединяем крышку от картера коробки передач.
22. Снимаем со шпилек заднюю крышку, и далее, поворачивая ее по часовой стрелке, снимаем с картера коробки передач. Прокладка, установленная между крышкой и картером коробки передач, может порваться. При сборке коробки передач устанавливаем новую прокладку.
23. Извлекаем из задней крышки пластмассовую заглушку блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, выдавив ее подходящим инструментом через отверстие в подшипнике.
24. Щипцами вынимаем из проточки в крышке упорное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и передачи заднего хода.
25. Чтобы не повредить заднюю крышку, устанавливаем ее на два деревянных бруска и молотком (через подходящую по диаметру оправку) выпрессовываем подшипник блока шестерен V передачи и передачи заднего хода. Внутреннее кольцо подшипника, как правило, остается на валу блока.
Ремонт кпп ваз 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка кпп | клуб любителей классики ваз-2107, ваз 2106 — доработка, тюнинг, ремонт, форум.
Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Вынимаем промвал.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Отмываем корпус.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта
Новая муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».
Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.
Узнайте больше о новом Логан
Режим диагностики бортового компьютера Логан/Дастер
Размер колес рено сандеро степвей 2012
ДВИГАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ LUZAR LOGAN
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ТЕПЛООБМЕННИКА В АВТОБУСЕ
Замена полотенцесушителя на Рено Лагуна 2 – быстрое и простое решение- ХОРОШЕЕ МНЕНИЕ
РАЗБОРКА САЛОНА ЛОГАН 1
Литые диски для RENAULT Logan I — R15
