Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

Communities › renault dacia logan club › blog › поломка, перегрев! sos

Ребята нужна помошь, дельный совет, кто сталкивался подскажите решение проблемы! Суть проблемы такая. На приборке температура бывает поднимается как на фото, 6 делений, бывает и полная шкала, приходилось ездить с кондером, чтоб вентилятор работал постоянно.

Когда температура поднимается, на приборке лампа перегрева не загорается(она работает), не останавливая авто глушу двигатель, тут же запускаю, все в норме 4 деления и не важно сколько их было 6 или 9.Получается приборка врет, температура если она есть, при перезапуске останется, но никак не упадет до нормы, к примеру со 120° жидкость за 2 сек. не опустится до 95°С .

Поехал к специалисту на диагностику, мурыжили мы тачку, вывод такой, сама температура в норме 97°, на борт компе все четко, а вот на приборке показания меняются. Если на приборке показывает максимум, на самом деле температура около 100°, тачку перезапускаешь, становится 4 деления(норма), а температура реальная остается та же 100°.

у меня на сандеро приборка наоборот постоянно показывала два деления или ероглифы вместо цифр. пальцем надавишь на её нормально уберёшь опять глючит. в итоге в сервисе её мастер снял минут пять ковырялся поставил теперь норм. попробуй прижми может такая же хрень

Значит пишу как я боролся с такой проблемой:

После покупки Логана 2007 года первой фазы. Началась такая же беда.

В пробках температура прыгала на 6 делений, бывало на 9. При разворотах на месте когда трогаешься вперед назад, когда руль до упора выкручиваешь, то же подскакивала температура. Натерпелся я конечно страха и переживаний с этой температурой много.

Какие действия делал по порядку:

1) Съездил к официалам и заменил весь антифриз на новый — проблема не ушла.2) Почистил контакты датчика температуры выкрутилвкрутил его — проблема не ушла.3) Заменил термостат — проблема не ушла.4) Промыли все соты радиаторов (и кондиционера и двигателя) — проблема не ушла.5)

Отец вырезал небольшую полоску пластика в верхней части шириной в радиатор и высотой 1 см (в пластиковом экране, который вокруг радиатора стоит) — не помогло.6) Последнее что осталось это проверить массу двигателя. На форумах ЛОГАНовских нашел несколько картинок где в подкапотном пространстве находятся провода массы, отец их открутил, почистил, закрутил. И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА.

Так что начните с проводом массы. Рекомендую проверить так: После езды по пробкам, когда движок нагрелся, встаньте на обочину и включите все фары, включая противотуманки, включите обогрев заднего стекла, кондей и подогрев сидений (если такая опция есть).

Главное максимально увеличить нагрузку на электрику. Когда я все включал у меня периодически выскакивали 6 делений температуры. И так же если сами по себе в обычном режими вылезли 6 делений, в тот же момент выключите габариты, ближний свет фар, и если снова станет 4 полоски — значит проблема в массе. Не претендую на истину, лишь делюсь своим опытом за 5 лет борьбы с этой проблемой.

Дополнительно установил себе бортовой компьютер в воздуховод, модель C-590 и теперь вижу температуру в цифрах. В пробках, даже в 30 градусов температура доходит до 98 и через секунду падает до 97, 96, 95, 94 и снова нагрев и так по кругу.

провод массы, это который на КПП?

Значит пишу как я боролся с такой проблемой:

После покупки Логана 2007 года первой фазы. Началась такая же беда.

В пробках температура прыгала на 6 делений, бывало на 9. При разворотах на месте когда трогаешься вперед назад, когда руль до упора выкручиваешь, то же подскакивала температура. Натерпелся я конечно страха и переживаний с этой температурой много.

Какие действия делал по порядку:

1) Съездил к официалам и заменил весь антифриз на новый — проблема не ушла.2) Почистил контакты датчика температуры выкрутилвкрутил его — проблема не ушла.3) Заменил термостат — проблема не ушла.4) Промыли все соты радиаторов (и кондиционера и двигателя) — проблема не ушла.5)

Отец вырезал небольшую полоску пластика в верхней части шириной в радиатор и высотой 1 см (в пластиковом экране, который вокруг радиатора стоит) — не помогло.6) Последнее что осталось это проверить массу двигателя. На форумах ЛОГАНовских нашел несколько картинок где в подкапотном пространстве находятся провода массы, отец их открутил, почистил, закрутил. И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА.

Так что начните с проводом массы. Рекомендую проверить так: После езды по пробкам, когда движок нагрелся, встаньте на обочину и включите все фары, включая противотуманки, включите обогрев заднего стекла, кондей и подогрев сидений (если такая опция есть).

Главное максимально увеличить нагрузку на электрику. Когда я все включал у меня периодически выскакивали 6 делений температуры. И так же если сами по себе в обычном режими вылезли 6 делений, в тот же момент выключите габариты, ближний свет фар, и если снова станет 4 полоски — значит проблема в массе. Не претендую на истину, лишь делюсь своим опытом за 5 лет борьбы с этой проблемой.

Дополнительно установил себе бортовой компьютер в воздуховод, модель C-590 и теперь вижу температуру в цифрах. В пробках, даже в 30 градусов температура доходит до 98 и через секунду падает до 97, 96, 95, 94 и снова нагрев и так по кругу.

Значит пишу как я боролся с такой проблемой:

После покупки Логана 2007 года первой фазы. Началась такая же беда.

В пробках температура прыгала на 6 делений, бывало на 9. При разворотах на месте когда трогаешься вперед назад, когда руль до упора выкручиваешь, то же подскакивала температура. Натерпелся я конечно страха и переживаний с этой температурой много.

Какие действия делал по порядку:

1) Съездил к официалам и заменил весь антифриз на новый — проблема не ушла.2) Почистил контакты датчика температуры выкрутилвкрутил его — проблема не ушла.3) Заменил термостат — проблема не ушла.4) Промыли все соты радиаторов (и кондиционера и двигателя) — проблема не ушла.5)

Отец вырезал небольшую полоску пластика в верхней части шириной в радиатор и высотой 1 см (в пластиковом экране, который вокруг радиатора стоит) — не помогло.6) Последнее что осталось это проверить массу двигателя. На форумах ЛОГАНовских нашел несколько картинок где в подкапотном пространстве находятся провода массы, отец их открутил, почистил, закрутил. И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА.

Так что начните с проводом массы. Рекомендую проверить так: После езды по пробкам, когда движок нагрелся, встаньте на обочину и включите все фары, включая противотуманки, включите обогрев заднего стекла, кондей и подогрев сидений (если такая опция есть).

Главное максимально увеличить нагрузку на электрику. Когда я все включал у меня периодически выскакивали 6 делений температуры. И так же если сами по себе в обычном режими вылезли 6 делений, в тот же момент выключите габариты, ближний свет фар, и если снова станет 4 полоски — значит проблема в массе. Не претендую на истину, лишь делюсь своим опытом за 5 лет борьбы с этой проблемой.

Дополнительно установил себе бортовой компьютер в воздуховод, модель C-590 и теперь вижу температуру в цифрах. В пробках, даже в 30 градусов температура доходит до 98 и через секунду падает до 97, 96, 95, 94 и снова нагрев и так по кругу.

спасибо за совет, завтра пойду пробовать, ну я только дтож поменять успел и проблема осталась, после чего тоже заметил что деления растут от просада в напряжении

Разбираем модуль

Для упрощения обратного монтажа топливного насоса Рено Логан, лучше сфотографировать блок, расположение проводов, трубок.

Ход работ
1. Отсоединяем колодку проводов датчика указателя уровня. 2. Выводим провода датчика из держателя на корпусе. 3. Вставляем узкую стальную пластину в отверстие в направляющей датчика и отжимаем фиксатор датчика. 4. Снимаем датчик указателя уровня топлива.

При снятии нижней части блока не применяйте силу, чтобы не повредить крепления. Осторожно проводим очистку, особенно бережно относимся к прокладке и мембране.

Разбираем
1. Отсоединяем колодку проводов топливного насоса от разъема на внутренней стороне крышки. 2. Сжимаем две защелки. 3. Вынимаем крышку топливного модуля с держателем насоса из корпуса. 4. В корпусе установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива.

Затем отсоединяем клеммы, демонтируем поплавок. Запомните, как располагается насос на старом фильтре, чтобы повторить аналогично при замене новым.

Разбираем
1. Снимаем с трубки регулятора давления уплотнительное кольцо. 2. Также снимаем опорную шайбу пружины. 3. Снимаем пружину с трубки регулятора давления. 4. Отжимаем фиксатор отверткой.

Осторожно, не повредив трубки, нужно избавиться от штуцеров старого очистительного узла. Затем перед заменой блока бензонасоса Renault Logan 1 поколения надеваем новые бензостойкие трубки, разогрев их феном. Для надежности крепления трубочек зафиксируйте их металлическими хомутами.

Ход работ
1. Выводим трубку регулятора давления топлива из гнезда в крышке. 2. Нажимаем отверткой на усик наконечника «массового» провода. 3. Отсоединяем провод от регулятора давления. 4. Отжав фиксатор отверткой.

Монтируем модуль по фотографии.

Разбираем
1. Снимаем крышку топливного модуля с держателя насоса. 2. Поддев отверткой сетчатый фильтр. 3. И снимаем его со штуцера топливного насоса. 4. Отжимаем два фиксатора.

Резьба и прокладка на крышке промазываются силиконом для лучшей герметичности.

Сборка
1. Вынимаем топливный насос из держателя. 2. Отсоединяем наконечники проводов от топливного насоса (черный «–», красный « »). 3. Снимаем гофрированную трубку с патрубка насоса. 4. При установке топливного модуля в бак стрелка на крышке должна располагаться напротив метки на баке, выполненной зеленой краской.

Ошибки Рено Логан 1 диагностируем и устраняем

Ремонт прибора, показывающего уровень тепла

Датчик температуры находится с фронтового бока головки блока не знакомых первого цилиндра. Чтоб провести смену датчика, стоит дать вполне остыть движку до прохладного состояния. Заменяя деталь, следует при отключённом зажигании отжать фиксирующий жгут проводов колодки и отсоединить её от кабелей датчика температуры.

Закрыть пробоину в блоке пальцем, чтоб приостановить утечку водянистого раствора. Установить датчик температуры в оборотном порядке. Если требуется, то проверить работу позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) датчика и довести до обычного состояния уровень раствора в бачке. Соединять блок цилиндров и датчик уплотнённой шайбой из алюминия.

Сейчас читают:  Вопрос: Как узнать код магнитолы на Логане? - Авто-ремонт

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания» и «Система управления двигателем».

В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

На автомобилях Renault Logan может быть установлен и второй датчик концентрации кислорода на выходе из нейтрализатора. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на выпускном коллекторе, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, является диагностическим и определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом.

Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, неустранимое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором – это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Проверку системы впрыска проводите в следующем порядке.

1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.

2. Проверьте электробензонасос и топливный фильтр.

3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

– датчик верхней мертвой точки (ВМТ) и частоты вращения коленчатого вала (установлен на картере сцепления) – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– датчик положения дроссельной заслонки (установлен на дроссельном узле) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

– датчик температуры всасываемого воздуха – при отказе датчика увеличивается расход топлива, повышается уровень токсичности отработавших газов;

– датчик абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе – при отказе датчика увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

– датчик детонации (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2-го и 3-го цилиндров) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

– датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) установлен на выпускном коллекторе (для наглядности термоэкран коллектора снят) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– датчик скорости (установлен на картере коробки передач) – возможны ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива. Проверьте надежность присоединения к датчику колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.

Рено логан датчик уровня топлива — авто-ремонт — новый logan

RTDS 17.04.2022 — 12:57

Alex S
Не парься

Чтобы не париться, надо заливать масло из тех, что продаются повсеместно. Скажем, дешевый Лукойл или Шелл подороже, или Мобил дорогой — везде есть. А вот это Эльф сраный — вовсе не везде.

Я советую сменить масло на другую марку из аналогичных по цене, но ходовых.
Никаких технических проблем «полумистического» свойства, что так любят обсуждать гаражные мистики, от смены типа масла нет.

Чтобы быть абсолютно спокойным, посоветовал бы продуть систему смазки. Тупо РТОМ — это не шутка. Пробочка и фильтр откручены, масло слито, после этого кладете на маслозаливную горловину салфетку в пару слоев, протыкаете в ней дырку и ДУЕТЕ. Резко, глубоко и несколько раз. После такого из движка вытекает еще чуть ли не полстакана масла, которое свободным образом уже перестало вытекать.
Впрочем, такой оральный секас с мотором совершенно необязателен.

почти аноним 17.04.2022 — 15:32

Вот в этом и вопрос: что из имеющихся вариантов выбрать — Excellium NF 5w40 или Evolution SXR 5w30?

я всегда лил 5в30 синтетику. продал через 5,5 лет, с пробегом почти 170тыс все отлично до сих пор.

масло лил Хадо со второго года.

Никаких технических проблем «полумистического» свойства, что так любят обсуждать гаражные мистики, от смены типа масла нет.

это точно, но с 3в40 расход был больше и до отсечки на пробу не докрутил ни разу.

покупаю в экзисте.

Сандеро 1.6 8v (двигатель К7М).

отличный мотор. всегда крутил его внатяг (в городе 1,5-2,5 т.об.) и, в отличие от любителей ракрутить побольше, все в норме.

тов.Берия 17.04.2022 — 21:29

John892
Совместимы и нормальны по отдельности. Проверено на K7J

Вот! Спасибо. Какое будет, такое и куплю.

Но на логановском форуме нашел инфу, что 5w30 лучше для зимы, а летом оно работает до 30. А по Центральному региону (Москва, Тула, Рязань, Липецк и т.д.) лето сейчас может быть и пожарче — все, наверное, помнят 2022 год, жара под 40, сушь, пожары. Да и другие годы бывали. А на Тамбовщине. куда мы ездим каждый год, 33-35 это норма для лета. Так что в итоге любое 5w40 — мой выбор!

тов.Берия 18.04.2022 — 09:01

Alesa
зачем продувать систему смазки

Вроде как выльется побольше старого масла.

Alesa
как эта процедура влияет на прибавку лошадей?

Процедура слива старого масла — никак 😊

А вот заливка нового…

Существует мнение, что разные сорта масел, особенно с «волшебными» присадками, якобы могут влиять на работу двигателя и самым колдунским образом менять потери мощности в узлах трения из-за различия в вязкости и прочих параметрах. Про звук работы двигателя знаю, после промывки загаженного движка и залития качественного масла он может измениться (гидравлические компенсаторы, например, «ожили»). Про радикальную, такую, чтобы фиксировалась приборами, прибавку в мощности не особо верится.

тов.Берия 18.04.2022 — 09:10

solomon73
Заливайте той же вязкости(синтетику), хоть кастрол, хоть мобил, шелл.

В принципе, так и собирался — вязкость ту же (и допуск не ниже).

Шелл — лью уже лет 8 в родительскую «Нексию» (1.5 DOHC). «Полет нормальный» 😊

Но вот в случае с «Сандеро» не хочу переходить на другого производителя масел, тем более, что в этом классе у многих производителей и цены, и качество примерно одинаковы.

Еще один аспект — на смену масла в движке К7М надо примерно 3.3 литра (по инструкции). Многие канистры содержат 5 л масла. Оно тупо пропадет, даже если придется немного подливать. Есть канистры 4 л, как раз Excеllium, ЕМНИП.

Покупать же 4 канистрочки по 1 л выйдет еще накладнее 😞

Alex S 18.04.2022 — 09:30

RTDS

Чтобы не париться, надо заливать масло из тех, что продаются повсеместно. Скажем, дешевый Лукойл или Шелл подороже, или Мобил дорогой — везде есть. А вот это Эльф сраный — вовсе не везде.

Я советую сменить масло на другую марку из аналогичных по цене, но ходовых.
Никаких технических проблем «полумистического» свойства, что так любят обсуждать гаражные мистики, от смены типа масла нет.

Чтобы быть абсолютно спокойным, посоветовал бы продуть систему смазки. Тупо РТОМ — это не шутка. Пробочка и фильтр откручены, масло слито, после этого кладете на маслозаливную горловину салфетку в пару слоев, протыкаете в ней дырку и ДУЕТЕ. Резко, глубоко и несколько раз. После такого из движка вытекает еще чуть ли не полстакана масла, которое свободным образом уже перестало вытекать.
Впрочем, такой оральный секас с мотором совершенно необязателен.

Сейчас читают:  Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки | - Новый Logan

Пиндец какой-то.

Хорошо советуешь ртом дунуть.)))))

На любом сервисе есть компрессор.

Именно так мне меняют масоо с мотора и дифов, с обязательной продувкой и выдувкой остатков масла.

Эльф такой же сраный, как и все остальные масла.

Не лучше и не хуже.

RTDS 18.04.2022 — 10:48

Alex S
Пиндец какой-то.
Хорошо советуешь ртом дунуть.)))))
На любом сервисе есть компрессор.

Тебе не стыдно?
Неужели ганза превратилась в сборище офисных мажоров, ничего тяжелее своей писи не поднимающих?
Прочитай еще раз вводную от топикстартера:

тов.Берия
Купили б/у Сандеро

Какой, в мамину жопу, сервис с компрессором? Это же дешевейший , да к тому же неновый тарантас! Любой мужик без признаков инвалидности поменяет масло сам за 10 минут. Или мы тут уже среди людей, которые даже воду в бачок омывателя заливают с записью в сервисной книжке?

Скоро, чую, завалят нас темами — «купил десятилетний логан — какой посоветуете сервис получше, из официальных, чтобы поменять дворники?»

Alex S
нормальные пацанчики давно используют компрессор

Тут недавно был опрос — многие ли возят в машине компрессор для ПОДКАЧКИ колес. Так вот, даже насос для колес не все возят. А после того, как обслуживать неновый Сандеро предлагают НА СЕРВИСЕ, ты будешь утверждать, что у многих есть компрессор в гараже? Ты же сам пишешь:

Alex S
На любом сервисе есть компрессор

На СЕРВИСЕ.

А в гараже у многих он есть?

У меня, к примеру, есть. Но мне в голову не приходит разматывать шланги ради такой простейшей процедуры, реально. Давай уж соизмерять усилия с задачами. Не нужен сверлильный станок там, где дырку надо просто проколоть шилом, образно выражаясь.

PS
Внимание — сей абзац предназначен исключительно для тупых ганзаюзеров. Оченянама тупых. Которые почему-то думают, что оральный секас с двигателем что-то меняет в его работе в лучшую сторону 😀
Речь шла о смене масла на масло другого типа. Дуть в горловину совершенно необязательно — можно слить одно и залить другое. Но у некоторых (как правило, не имеющих никаких навыков ремонта и обслуживания авто — ну, типа вас 😀 ) есть предубеждения и мифы в голове — дескать, смена типа масла может вызвать катастрофические последствия, ибо совместимость масел разных брендов под вопросом… Для этого и предлагается дунуть в горловину пару раз — чтобы слить остатки, которые не стекают сами.
Способ многократно проверенный и, главное — САМЫЙ ПРОСТОЙ.
Для него не требуется ни компрессор, которого нет в гараже, ни вынимание предохранителя и прокрутка мотора стартером — ничего.

почти аноним 18.04.2022 — 11:06

Еще один аспект — на смену масла в движке К7М надо примерно 3.3 литра (по инструкции). Многие канистры содержат 5 л масла. Оно тупо пропадет, даже если придется немного подливать.

чем больше тара, тем дешевле литр. Я покупаю на экзисте в таре по 20л. Стоит на балконе или в сарае, постепенно тратится на другие нужды: набрал в шприц и капаешь на дверные петли, тормозные суппорты и т.д., всякие болты. Я накатываю в год по 40-45 т.км, поэтому у меня долго не залеживается. Также невредно в машинку бросить 0,5л. в бутылочке на всякий случай. Один раз при резком газе выдавило щуп и масло выстрелило — пригодился запасец, другой раз на трассе подарил на обочине. 0,5 кажется мало, но хоть до магазина дотянуть хватит, если мотор не полностью сухой.

предубеждения и мифы в голове — дескать, смена типа масла может вызвать катастрофические последствия

если учесть, что базовые масло делают всего три-четыре фирмы, остальные лишь смешивают их между собой и добавляют присадки.

RTDS 18.04.2022 — 11:35

Alex S
У меня в каждомом авто был и есть компрессор,
когда не было компрессоров, были ножные насосы.

Ну это ответ, чтобы оставить за собой последнее слово, что ли?
Просто иного практического смысла он не несет, увы…
Компрессоры для подкачки колес я привел в пример в том смысле, что ДАЖЕ ИХ не все возят. Поэтому надеяться, что у каждой блондинки и пенсионера в гараже стоит компрессор с большой производительностью — не приходится.

Мне в общем-то, фиолетово — удручает туповатость и невосприимчивость ганзовской аудитории. Лично мне в свое время про этот несложный прием рассказал преподаватель теории автомобилей у нас на курсе — лично я был ему благодарен за полезную практическую прихватку и взял её на вооружение. Но когда цель всей жизни — бугагашеньки и «вовремя приехать о официальному дилеру» — то такие советы, наверное, действительно не впрок…

RTDS 18.04.2022 — 11:49

Alex S
У кого есть компрессор в авто, не нужно тупить
с ротопроцедурой. Я им часто давление проверяю в колесьях.

Разочарую теоретика 😊
Если говорить о выдувании остатков масла из двигателя — то не выйдет ничего с компрессором для подкачки колес. Давление высокое, а объем маленький. Объем масляной рубашки мотора выступает в роли ресивера, сглаживающего все толчки воздуха — ничего не происходит.
Если говорить о бытовых приборах — то помогает то, что дает большую кубутуру воздуха при маленьком давлении — электронасос для лодки (конструкции «улитка») или пылесос на выдув.
Но еще раз повторюсь — ЗАЧЕМ все это? Протер горловину салфеткой от масла, положил вторую салфетку сверху, проткнул в ней пальцем дырку и дунул пару раз. Чё вас так это пугает-то, что упорно ищете способы «рационализировать» эту простейшую процедуру? Которая, к слову, вообще не обязательна, а «любителям подкачивать колеса у официального дилера» — и подавно?

Alex S 18.04.2022 — 11:58

RTDS

Разочарую теоретика 😊
Если говорить о выдувании остатков масла из двигателя — то не выйдет ничего с компрессором для подкачки колес. Давление высокое, а объем маленький. Объем масляной рубашки мотора выступает в роли ресивера, сглаживающего все толчки воздуха — ничего не происходит.
Если говорить о бытовыхх приборах — то помогает электронасос для лодки (конструкции «улитка») или пылесос на выдув.
Но еще раз повторюсь — ЗАЧЕМ все это? Протер горловину салфеткой от масла, положил вторую салфетку сверху, проткнул в ней пальцем дырку и дунул пару раз. Чё вас так это пугает-то, что упорно ищете способы «рационализировать» эту простейшую процедуру? Которая, к слову, вообще не обязательна, а «любителям подкачивать колеса у официального дилера» — и подавно?

Я сам, такой муйней не страдаю.

Для этого есть специально обученный человек на сервисе, в робе.

Я приезжаю чистым, чистым и уезжаю.

Замена масла по работе стоит 400-500 руб.

Нах я мудохаться буду?

Alex S 18.04.2022 — 12:05

RTDS
PS
Внимание — сей абзац предназначен исключительно для тупых ганзаюзеров. Оченянама тупых. Которые почему-то думают, что оральный секас с двигателем что-то меняет в его работе в лучшую сторону 😀
Речь шла о смене масла на масло другого типа. Дуть в горловину совершенно необязательно — можно слить одно и залить другое. Но у некоторых (как правило, не имеющих никаких навыков ремонта и обслуживания авто — ну, типа вас 😀 ) есть предубеждения и мифы в голове — дескать, смена типа масла может вызвать катастрофические последствия, ибо совместимость масел разных брендов под вопросом… Для этого и предлагается дунуть в горловину пару раз — чтобы слить остатки, которые не стекают сами.
Способ многократно проверенный и, главное — САМЫЙ ПРОСТОЙ.
Для него не требуется ни компрессор, которого нет в гараже, ни вынимание предохранителя и прокрутка мотора стартером — ничего.

Жжешь напалмом.))))))

RTDS 18.04.2022 — 12:15

Farragut
Вас тупо троллят всякие …… . Не ведитесь.

Да ладно, мне это не в тягость 😊
надо же нести автомобильные знания людям — труд сей тяжек и неблагодарен, но кто-то же его должен делать…

Глядишь, Alex S когда нить не выдержит, обернется по сторонам, чтоб убедиться, что его никто не видит, обнимет своими нежными, не знающими мужской работы руками, головку (блока цилиндров) и приникнет трепетными и влажными губами (к маслозаливной горловине)….
Почувствует, так сказать, вкус жизни….
За это и боремся…

Alex S 18.04.2022 — 12:21

RTDS

Да ладно, мне это не в тягость 😊
надо же нести автомобильные знания людям — труд сей тяжек и неблагодарен, но кто-то же его должен делать…

Глядишь, Alex S когда нить не выдержит, обернется по сторонам, чтоб убедиться, что его никто не видит, обнимет своими нежными, не знающими мужской работы руками, головку (блока цилиндров) и приникнет трепетными и влажными губами (к маслозаливной горловине)….
Почувствует, так сказать, вкус жизни….
За это и боремся…

Сейчас читают:  Рено Логан: замена ШРУСов и пыльников

Выдувание вдуванием ничего не прибавляет.

Мудовые рыдания это.

Кому нравится, пусть работают ротом.))))))))

Howk 18.04.2022 — 17:00

Блин, порассуждайте еще, что лучше — вдуть или отсосать )))

Вроде в штатах именно отсасывают нокоей установкой через патрубок измерительного щупа, так что да. Имеет место. Про химмойку не в курсе, знаю только что делают. Я не заморачивался, старое слил новое залил.

Рено логан датчик уровня топлива - Авто-ремонт

«…Само по себе эльф масло неплохое. Но как всякое европейское масло, над ним висит требование 10% масла делать из отработки. То есть 10% там сразу полуразложившегося, так в Европе заботятся о природе. Зачем тебе это?
Я раньше предпочитал Esso полусинтетику, но они испортились. Видимо, поссорились с SC group и начали брать базовое масло (основу) не у них.

Есть корейцы (ZIC) — у них прекрасная основа — и минеральная и гидрокрекинговая, чистая, как слеза девственницы, без отработки, на этой основе сбалансированная гамма масел на все вкусы и климаты.

Есть японцы из ниппон ойл — но их масло в России редкость.
Для гонщиков есть варианты в виде мотюль синт и техносинт…

Насчет промывок: если ты купил б-у машину — первым делом в ней надо сменить ВСЕ жидкости. При этом масло в двигателе надо менять с промывкой, причем лучше промывочным маслом — чтобы сбросить грязь. Фильтр заменить.

Хотя в принципе использование промывки по состоянию масла, залитого предыдущим хозяином. Если оно более-менее чистое — можно не мыть, просто сменить. В дальнейшем, если использовать ZIC, мыть не надо. Оно само моет.»

тов.Берия 19.04.2022 — 18:15

AAG
принципиального различия в выборе 5w30 или 5w40 в типовых российских условиях нет?
polex
5-30 или 5-40 вторично.

Про эксплуатацию в жаркое время никто, выходит, не читал? 😞

pakon
Про промывочное масло забыли!

При смене одного типа на другой тип в одной фирме на примере Elf можно и забыть 😊

Промывка вообще, как убедился, эффективна только при смене неизвестного и хрен знает сколько отработавшего масла на что-то приличное. И то, специальное масло с высокими моющими характеристиками в качестве очень временного масла. Был реальный случай, что при промывке старого и весьма поношенного движка, загаженного неизвестным по марке и сроку эксплуатации маслом, промывка, влитая в количестве 3 литров (2х1.5 литровая пластиковая бутылка) вышла в количестве около 4 литров с черными хлопьями и жутким осадком. Дальнейшая заливка канистры нормального масла радикально сменила звук работы двигателя.

Пожалуй, тему можно закрывать. Всего несколько информативных сообщений, а остальное — так, около темы, и местами даже оффтоп и флуд 😊.

тов.Берия 20.04.2022 — 08:53

У меня сосед по гаражу — частник-таксист. Его первая машина, «Жигули»-классика, прошла без переборки, как он сам хвалился, «четыре круга по счетчику пробега, десять раз вокруг экватора». Правда, это очень аккуратный дядька, не похож на обычного таксера-рвача. Масло менял регулярно и только качественное, обслуживал машину от и до, движок не насиловал.
Нынче рассекает на «Опель-Астра», тоже очень придирчиво выбирает сервисы и расходники.

Устранение плавающих оборотов на холостом ходу рено логан

Устранение подобных неисправностей по плечу даже начинающим, поэтому этапы ремонта рассмотрим в деталях:

  1. Чтобы получить доступ к дроссельному узлу, демонтируйте корпус воздушного фильтра. На двигателях автомобиля Reno Logan он крепится как болтами М8 с головкой под ключ «на 10», так и винтами с шляпкой под ключи Torx 20 или Torx 30. Две точки крепления вы увидите прямо перед собой.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан
    Выверните по одному винту слева и справа от воздухофильтра (со стороны щита моторного отсека).

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  2. Вывернув крепёж и покачивая корпус воздушного фильтра в стороны, сдёрните его с места. Полностью демонтировать деталь не удастся из-за сапуна, который подключается к патрубку на ее нижней плоскости. Поскольку шланг сапуна в этом месте хомутами не крепится, то для его снятия приподнимите воздухофильтр с правой стороны (по ходу движения) и резким движением сдерните шланг с патрубка. После этого воздушный фильтр отложите в сторону.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  3. Нажимая отвёрткой или пальцем на пружинную защёлку разъёма датчика положения дроссельной заслонки, отсоедините его от клеммной колодки.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  4. Снимите разъем датчика регулятора холостого хода.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  5. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. Для этого подденьте её плоской отвёрткой и снимите с шарового шарнира.
  6. Дроссельная заслонка двигателя удерживается фигурной пластиной, которая крепится винтом Torx 30. Выкручивать его полностью нет необходимости – немного отпустите, после чего фиксатор сдвигается в сторону и отсоединяется.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  7. Чтобы снять дроссель, потяните его вверх. Без крепежной пластины узел удерживается исключительно за счёт уплотняющих колец, установленных в нижней части корпуса.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  8. Сняв дроссельный узел, внимательно осмотрите состояние его составляющих. Нагар и сажа на внутренней поверхности диффузора — косвенное свидетельство загрязнения регулятора холостого хода.
  9. Следующий этап – снятие регулятора холостого хода (РХХ) с дроссельной заслонки. Это устройство крепится к корпусу дросселя двумя саморезами с вырезами под биту Torx 20. Вывернув винты, вытащите РХХ из гнезда. Придётся приложить небольшое усилие – регулятор установлен с минимальным натягом.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  10. Выполнив демонтаж регулятора холостого хода, ни в коем случае не разбирайте его силой. Дело в том, что это устройство имеет довольно деликатную конструкцию и поэтому требует особого подхода.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  11. Первым делом включите зажигание и снимите «минусовую» клемму аккумулятора. После этого подключите к РХХ разъём, и, удерживая устройство в руке, на несколько секунд присоедините клемму к АКБ. В это время шток регулятора холостого хода выдвинется из гнезда. Иногда устройство зарастает нагаром настолько, что разобрать его с первого раза не удаётся. В этом случае процедуру подачи питания повторите, выдерживая между включениями 5-секундную паузу.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  12. После разборки РХХ очистите корпус от грязи и удалите отложения во внутренней полости. Для этого канал устройства заполняют дизтопливом или керосином, вставляют в отверстие стержень подходящего диаметра и прокручивают корпус РХХ в ту и другую сторону. Восстановив работоспособность подшипников, жидкость сливают. Гнездо игольчатого клапана очищают от дизтоплива струёй средства WD-40 и продувают сжатым воздухом.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  13. Далее очищают шток и тарелку клапана (конус) регулятора холостого хода. Автолюбители, которые не первый раз занимаются мелким ремонтом, знают, что такие работы лучше выполнять при помощи отслужившей срок зубной щётки. Смоченная керосином или солярой жёсткая щетина смывает любые загрязнения. После чистки деталь обдают «вэдэшкой» или «карбклинером» и сушат в струе сжатого воздуха. Таким же способом чистят и втулку регулировочного узла.
  14. Прежде чем приступать к сборке РХХ, на его шток нанесите консистентную смазку. Особых требований к этому материалу нет – главное, чтобы он не застывал на морозе. Неплохие результаты показала известная в среде автолюбителей «синяя» смазка ВНИИНП-246, которая работает в диапазоне температур от -80 °С до 200 °С.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  15. Выполните сборку регулятора холостых оборотов. Для этого в его корпус устанавливают втулку с пружиной, после чего вставляют конусную иглу. Не вдавливайте шток внутрь РХХ силой. Эта деталь займёт свое место после так называемой тренировки, о которой мы поговорим чуть позже.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  16. Отложив собранный регулятор в сторону, приступайте к техническому обслуживанию дроссельного узла. Тщательно очистите все его внутренние полости, включая диффузор, дроссельную заслонку, седло и посадочное место клапана РХХ.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  17. Приступаем к тренировке РХХ. Сняв с его корпуса резиновое кольцо, установите устройство на дроссельный узел. Регулятор прижмите к привалочной плоскости ровно настолько, насколько позволяет длина конусной иглы – при этом между ним и корпусом дросселя может оставаться зазор. Далее к РХХ присоединяют разъём и несколько раз повторяют процедуру, описанную в п. 10. После многократной подачи питания конус клапана займёт оптимальное положение.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  18. Далее возвращаем резиновое кольцо на место и крепим регулятор, ориентируя его разъемом в сторону коллектора.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  19. Если во время демонтажа дроссель снялся без усилий, то это указывает на износ резиновых колец. Чтобы исключить возможность подсоса воздуха, замените их.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  20. Устанавливаем дроссельный узел на двигатель.
  21. Корпус дросселлирующего устройства фиксируют фигурной пластиной, а затем подключают разъём РРХ и колодку датчика положения дроссельной заслонки.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  22. Осмотрите трос привода акселератора и проверьте, как легко он двигается в оболочке. Любые повреждения (оборванные проволоки или деформация оболочки) – повод заменить деталь с минимальными усилиями. В любом случае, смажьте трос машинным маслом.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

  23. Присоедините тягу привода дроссельных заслонок и подключите «минусовую» клемму к аккумулятору — настало время проводить пробный пуск.

    Ремонт датчика абсолютного давления рено логан

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...