Регулировка троса акпп рено сандеро

Описание конструкции

Коробка передач Logan и Sandero:

1 – задняя крышка;

2 – кронштейн оболочки троса привода выключения сцепления;

3 – вилка привода выключения сцепления;

4 – картер коробки передач;

5 – штуцер шланга сапуна;

6 – механизм переключения передач;

7 – отверстие для датчика скорости автомобиля;

8 – вал полуосевой шестерни дифференциала;

9 – картер сцепления;

10 – первичный вал;

11 – грязезащитный чехол;

12 – держатель жгутов проводов;

13 – пробка маслозаливного отверстия;

14 – корпус внутреннего шарнира привода левого колеса;

https://www.youtube.com/watch?v=tlqvnb5Y4eg

15 – выключатель света заднего хода

На автомобили Logan и Sandero устанавливаются механические короби передач двух типов: с двигателем объемом 1,4 л – JH1, с двигателем объемом 1,6 л – JH3. Маркировка нанесена снизу на картере коробки передач. По конструкции обе коробки передач идентичны. Передаточные числа обеих коробок передач одинаковые.

Коробка передач – двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач.

Картер сцепления и картер коробки передач отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка стальная, штампованная. Картер сцепления крепится к картеру коробки винтами. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку. Задняя крышка крепится к картеру коробки тремя болтами.

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые. Шестерни 1–4 передач выполнены заодно передачи свободно вращается на валу.

На заднем конце первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи. Вторичный вал полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1–2 и 3–4 передач. Шестерня пятой передачи установлена на вал на шлицах.

Со стороны картера сцепления подшипник вторичного вала роликовый, а со стороны крышки – шариковый. Под роликовым подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала. Все детали, установленные на вторичном валу, стянуты в пакет болтом, ввернутым в торец вала со стороны крышки.

На коробку дифференциала напрессована ведомая шестерня главной передачи. За ведомой шестерней на коробке дифференциала установлен конический роликовый подшипник. Между ведомой шестерней и подшипником установлено регулировочное кольцо, подбором толщины которого регулируется предварительный натяг в подшипниках дифференциала.

В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты установлены на оси, закрепленной в коробке дифференциала.

Правая полуосевая шестерня дифференциала выполнена заодно со шлицевым валом, на который надевается внутренний шарнир привода правого колеса. По цилиндрической поверхности вала работает сальник, запрессованный в гнездо картера сцепления.

Левая полуосевая шестерня выполнена на корпусе внутреннего шарнира привода левого колеса, а корпус установлен в гнезде коробки передач и закреплен в ней стопорным кольцом.

Во избежание утечек масла из коробки передач соединение внутреннего шарнира привода левого колеса с картером коробки передач уплотнено резиновым чехлом, который с помощью металлического держателя прикреплен к картеру коробки.

Другой своей стороной чехол крепится к наружному кольцу игольчатого подшипника, установленного на валу привода левого колеса. Игольчатый подшипник выполнен заодно с сальником, препятствующим утечке масла из коробки передач по валу привода колеса (см.

Для исключения попадания воды и уменьшения попадания пыли в полость коробки передач ее сапун вынесен в верхнюю часть моторного отсека. Сапун соединен резиновым шлангом с пластмассовым штуцером коробки передач.

Механизм управления:

1 – втулка;

2 – фиксатор рычага;

3 – рычаг переключения передач;

4 – рукоятка рычага;

5 – корпус механизма

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, тяги управления и механизма переключения передач. На рычаге переключения передач установлена шаровая опора, которая вставлена в пластмассовый корпус механизма управления и закреплена фиксатором.

Тяга управления:

1 – стяжной болт;

2 – хомут;

3 – гайка;

4 – тяга;

5 – палец тяги

К нижнему концу рычага приварена втулка, к которой присоединяется тяга управления. Другим концом тяга управления присоединена к механизму переключения передач, установленному на коробке передач.

Вид на коробку передач автомобиля Sandero Stepway:

1 – корпус внутреннего шарнира привода левого колеса;

2 – пробка сливного отверстия

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на весь срок службы автомобиля.

На автомобиль Sandero Stepway устанавливается коробка передач JR5. Конструкция этой коробки передач в целом сходна с конструкцией коробок семейства JH1 и JH3. Отличие состоит, в основном, в исполнении мест соединения коробки передач с валами приводов ведущих колес.

В коробке передач JR5 полуосевые шестерни соединяются со шлицевыми хвостовиками корпусов внутренних шарниров приводов колес. При этом корпус внутреннего шарнира привода левого колеса фиксируется в полуосевой шестерне разрезным пружинным кольцом, а удлиненный корпус внутреннего шарнира привода правого колеса удерживается в осевом направлении подшипником промежуточной опоры.

Место выхода из картера коробки передач автомобиля Sandero Stepway удлиненного корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса

Видео по теме «механическая коробка передач рено логан, сандеро»

Замена масла в МКПП на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

Разбор МКПП JH3 на Рено Логан

Renault Logan механическая коробка передач. переборка.

1.4. Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей. Замена опор силового агрегата, снятие и установка двигателя или силового агрегата — «ВАЖНО ВСЕМ» — автотранспортный портал

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач.
В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть вниз из моторного отсека весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач. Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата описываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.

Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»). Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»). Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).
Отсоединяем наконечник троса от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного трубопровода двигателя (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).
Отсоединяем трубку продувки адсорбера от патрубка на впускном трубопроводе (см. «Снятие впускного трубопровода, замена прокладок»).
Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора. Отсоединяем кронштейн трубки гидроусилителя рулевого управления от блока цилиндров (см. «Замена прокладки поддона картера»). Отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления») и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя.
Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока»).
Отсоединяем провода от стартера (см. «Снятие и разборка стартера»).

Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.
Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»). Отсоединяем от корпуса термостата, выпускного патрубка головки блока цилиндров и трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха во впускном трубопроводе, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие разделы гл. «Двигатель», «Система управления двигателем», «Система питания»).
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.
Если двигатель предполагается вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, то предварительно необходимо снять коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства…

Опоры двигатель Ремонт Logan

…за кронштейны двигателя (показаны стрелками).
Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.
На правой опоре силового агрегата снимаем держатель трубки продувки адсорбера и отводим трубку в сторону, снимаем растяжку и отворачиваем два болта крепления правой опоры к кузову (см. выше «Замена опор силового агрегата»).
Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

Снятие и установка двигателя Logan

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.
Если работа проводится на подъемнике и снимается силовой агрегат вниз, то генератор демонтировать необязательно — надо лишь отсоединить от него провода. Можно также не демонтировать с двигателя насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера, а лишь отсоединить от них трубки и шланги (соответственно см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления» и «Снятие компрессора кондиционера»). При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы.
Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес») и подрамник (см. «Снятие подрамника»).
Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»).
Отсоединяем «массовые» провода и жгут проводов от коробки передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).
Устанавливаем под двигатель и коробку передач регулируемые упоры или прочный стол. Снимаем правую опору силового агрегата (см. выше «Замена опор силового агрегата»).
Отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.

Снятие и установка двигателя Logan

Снимаем силовой агрегат.
Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Алгоритмы управления акпп

Переключение режимов АКПП в Рено Сандеро Степвей происходит с помощью селектора. Сигнал с рычага поступает в компьютер. ЭБУ анализирует информацию, сверяется с заложенными алгоритмами и формирует управляющий импульс для гидроблока и соленоидов.

Информация о состоянии автомата на электронный блок поступает с:

переключателя положения селектора;
электромагнитных клапанов и датчиков температуры масла;
датчика давления жидкости;
датчика частоты вращения турбины гидротрансформатора;
электромагнитного клапана регулирования расхода масла через теплообменник.

DP2 в Рено Сандеро настроен на 7 режимов управления, указанных в таблице.

Режим селектора		Ведущий элемент	Заблокированный элемент	Фрикцион				Тормоз
Режим селектора		Ведущий элемент	Заблокированный элемент	БМ	Е1	Е2	F1		F2	F3
Паркинг	P	С1	—		х
Задний ход	R	С1	К2 — В1		х				х
Нейтраль	N	С1	—		х
Движение	1	С1	С2		х					х
	2	К2 — В1	С2	х		х
	3	С1 К2 —В1	—	х	х	х
	4	К2—В1	С1	х		х	х
Повышенная передача	1	С1	С2		х					х
	2	К2 — В1	С2	х		х				х
	3	С2 К1 — В2	—	х	х	х
Пониженная передача	1	С1	С2		х					х
Пониженная передача	2	К2 — В1	С2	х		х				х
Пониженная кнопка на селекторе	1	С1	С2		х					х

Х — включенный пакет;

К1, К2 — коронное зубчатое колесо планетарного ряда;

В1, В2 — водило планетарного ряда;

С1, С2 — солнечное зубчатое колесо планетарного ряда;

К2 — В1 — водило 1 ряда механически соединено с короной 2 ряда;

К1 — В2 — водило 2 ряда механически соединено с короной 1 ряда;

БМ — блокировочная муфта гидротрансформатора;

Е1, Е2 — фрикцион планетарного ряда;

F1, F2, F3 — тормоза.

Второй этап

Следующий этап — чистка и промывка корпуса МКПП автомобиля. При промывке следует учитывать следующий момент: металлическую стружку, образующуюся при работе коробки передач, вычистить удается не всегда. Если производится удаление стружки с поддона в МКПП (на Renault Sandero Stepway поддоном называется нижняя часть картера, на уровне сливной пробки), то проблем возникнуть не должно.

Условно способы промывки разделяются на два основных типа — с помощью стандартного, «родного» трансмиссионного масла, и с помощью специальных чистящих средств. Второй вариант применяется в случае сильного загрязнения.

Чистка с использованием трансмиссионного масла проходит следующим способом. В пустую коробку передач заливается чистое масло требуемой марки (дешевые аналоги использовать не рекомендуется!). Заливать необходимо при закрытой сливной пробке (второе название — пробка поддона).

Заполняется МКПП до нижней границы заливного отверстия. Необходимо проездить с маслом для прочистки определенное количество километров. При слабом загрязнении хватает буквально 5-10 километров. При сильном — 2-3 дня езды. Затем масло сливается и проверяется состояние коробки. Процедура повторяется при необходимости.

Принципы чистки с помощью специальных составов отличаются, в зависимости от используемого средства. Имеются следующие варианты:

Чистка жидкостью для быстрой промывки. Жидкости описываемого типа предназначены для удаления грязи и остатков масла в течение 5-10 минут. Причем в большей части случаев не требуется прогрев МКПП (короткая поездка, прогрев двигателя и т. п.). При использовании средств упомянутого класса обязательно надо прочитать инструкцию: в каких случаях используется (ряд составов предназначены для использования в моторах, но не трансмиссии), как правильно применять, время, требуемое на чистку и т. п.
Чистка промывочным маслом. Принципы чистки, в большинстве случаев, не отличаются от способов, применяемых при промывке стандартным трансмиссионным маслом. Но следует выбирать смазку, подходящую для трансмиссии Рено Сандеро Степвей. Способ помывки описывается на упаковке, но в большинстве случаев процедура выглядит следующим образом: заливается масло, машина на медленной скорости (без рывков и резких поворотов) обкатывается 15-20 минут, затем масло сливается. При необходимости — повторить процедуру.
Промывка мягким очистителем. Это отдельный тип чистящих средств. Он заливается в новое масло, препятствует образованию сажи и помогает удалять из коробки передач отработанную смазку. Перед его применением обязательно следует почистить МКПП одним из описанных выше способов. И следует помнить: мягкий очиститель заливается в новое трансмиссионное масло. Не рекомендуется применять его для очистки смазки, которая уже используется в течение определенного времени.

Имеется еще один вариант чистки, периодически рекомендуемый автовладельцами: с помощью солярки или керосина. Якобы, достаточно залить одну из этих жидкостей в МКПП для удаления остатков отработки и грязи, а затем слить получившуюся смесь — и коробка передач будет вычищена.

Но ряд опытных автослесарей заявляет, что это навредит сальникам и изменит состав новой смазки. Что, в свою очередь, приведет к тому, что досрочно придется делать ремонт (будет вытекать масло, начнут изнашиваться валы и шестерни). В худшем случае подобное действие повлияет и на работу двигателя — и придется ремонтировать и его.

Настройка селектора акпп рено

Пол-года назад местные оффы приговорили сабж по причине того, что при переключении АКПП в нейтраль сама коробка нормально переходила на нейтраль, а «мозги» продолжали считать, что включен прежний режим («D» или «R»). Поскольку за информирование «мозгов» о положении селектора рычага передач АКПП отвечает именно сабж, был вынесен такой вердикт.

Собсно, я просил их попробовать его отрегулировать (процедура регулировки описана в руководстве по ремонту), но они ответили «в морг — значит в морг». Сам регулировать не полез, бо стремно, и если что поломаю, то ждать этот переключатель в нашей деревне достаточно долго (неделя у оффоф за 2,5 тыр и около месяца из экзиста, но около 2 тыр).

И вот, купил я (в числе прочего) сабж. При снятии промучался почти 4 часа! Правда, заодно и воздушный фильтр поменял, бо все равно глушитель впуска снимать надо. И за инструментом пришлось бегать по гаражам (не нашел у себя нужной внутренней звездочки).

Да целый час потратил на отсоединение здоровенного модульного разьема, в котором сходятся пучки проводов от сабжи, датчика скорости гидротрансформатора, датчика давления масла и прочей лабуды. В принципе, этот разьем при снятии сабжа — самое страшное, если не шибко понимаешь в обезьянней логике устройства современных авто (я не особо в этой логике понимаю, но учусь ).

Суть заключается в том, что все критичные и не очень разьемы сделаны на хитрых защелках с доводчиками, и чтобы отсоединить такой разьем, нужно найти в нем пластмасску с цветом, отличным от цвета остального разьема и потянуть за нее в какую-нибудь подходящую сторону 😀 За что спасибо хранцузам, я пока не нашел разьема, который можно сломать применив силу (ттт, надеюсь, и не найду :grin:), хотя конструкция этих разьемов иногда наводит на мысли, что для их конструирования приглашали бывших разработчиков квестов типа «Мист» А, еще сильно задержался на том, что уронил насадку-звездочку вниз, а она, зараза, улетела на подрамник за рулевую рейку.

Пришлось двигать авто на яму и довольно долго протирать пыль и грязь с подрамника. В общем, первый блин, не особо, надо еще пересаживать руки в нужное место Теперь, наконец-то картинки 1. Окончательно разобранный вид. 1 — разьем, по которому делают регулировку.

Что забавно, мне во многих сервисах тыкали в этот разьем и говорили «а что это у вас тут разьем отсоединен?». Приходилось объяснять, что это типа диагностический разьем. Эх, не знают у нас французов нифига, особено на автоматах. 2 — прижимная часть «бегунка», садящегося на ось привода от рычага АКПП.

3 — контактная группа бегунка, собсно, ясен пень, осуществляет коммутацию между выводами сабжа. Там еще видна головка на «11», она не просто так присутствует в кадре, но об этом пожже. 2. Контакты крупным планом. 3. Бегунок в сборе, для особо догадливых нарисовал куда он вставляется Кстати, вынимать его очень удобно упоминавшейся ранее головкой на «11» — она очень удачно надавливает сразу на все 6 защелек бегунка, иначе его вытащить затруднительно. 4.

Это теоретически показано как надо регулировать сабж на авто. Именно это положение бегунка должно сообветствовать положению селектора «N» — селектор ставится в «N» и сабж крутиться, пока омметр не покажет КЗ. 5. А это обведена дорожка, отвечающая за регулировку. Регулировка, очевидно, весьма точная

Вот нафига я все это написал? Это один я, видимо, извращенец полез в сабж. Вот, сейчас думаю, ставить купленный сабж, или оставить старый? Что-то я следов сильного износа не наблюдаю. Ничего не болтается, все четко срабатывает. Разьве что дорожки заелозены, но контакт везде отменный, проверял.

Тест-драйв renault sandero stepway с «роботом» и «автоматом»: автоматика, кибернетика… — колеса.ру – автомобильный журнал

Renault добились своего. Теперь бренд в России ассоциируется с недорогими, неприхотливыми машинами. Мы говорим Renault, подразумеваем – Logan. И наоборот. Sandero – производное от Logan, Stepway – производное от Sandero. И снова – бюджетный сегмент. Нехитрое генеалогическое древо, надо сказать. Правда, в случае со Stepway наблюдается хоть какое-то имиджевое содержание.

Stepway будто создан по заказам российской молодежи. У нас же любят внедорожники? Вот вам обвес из черного пластика и клиренс 195 мм. Любят перевезти за один раз побольше да всех друзей не забыть – извольте-с просторный салон для пятерых. И мы, журналисты, уже этот салон десять раз облазили и описали. Все как всегда: пластик – дешевле некуда, но собран крепко и как следует. Сиденья без кучи регулировок – зато обивка из легкомоющегося материала.

Стерео для комплектации Privilege поставляет корейская компания LG. Простой интерфейс, все логично и управляется совершенно без инструкции… Но почему нет колесика регулировки громкости? Да, под рулем есть удобный джойстик, который вдобавок вообще нигде, кроме как у «французов», не найти, но неужели трудно добавить привычную всем «крутилку»? Хорошо хоть, о звуке позаботились – звучит мультимедийный «комбайн» весьма энергично, объемно и, я бы даже сказал, дорого. Для сборников современного EDM – самое оно.

Вроде бы идеальный автомобильчик для молодежи, правда? Да… и в то же время нет. За последние годы эта аудитория окончательно разучи… передумала оперировать тремя педалями. Ей «автомат» подавай! Вон, даже отдельную категорию прав для таких нигилистов ввели… И ведь есть у французов и для них вариант, вернее, сразу два! И я покатался на обоих.

Плюсы версии с «роботом» – доступность… здесь хотелось бы поставить запятую и продолжить перечисление достоинств, но не могу. Мы с Easy-R не сработались – хотя к самому Sandero Stepway я питаю исключительно теплые чувства. Может быть, дело в том, что машине не хватает 82 сил и 134 Нм. Может, в том, что «робот» беспардонно тупит практически во всех режимах движения, кроме совершенно уж «овощного». Признаться, я и сам за 15 лет езды на самых разных автомобилях пришел к выводу, что две педали – это оптимальное количество. В городе механическая коробка утомляет, и попробуйте только с этим поспорить! Но, если уж есть деньги на новый Sandero Stepway и стойкая аллергия на «механику», лучше отказаться от каких-либо опций, но «робот» не покупать. Доплатите 43 тысячи и возьмите «автомат».

Если же хочется ездить быстро, придется переключать передачи вручную. Рычаг на себя – вверх, от себя – вниз. В момент переключения лучше чуть отпустить газ – и коробка сработает мягко. Аппетит при этом, разумеется, вырастает, но не так чтобы криминально – до 8,5-9 литров.

А что же «автомат»? После «робота», скажу я вам, это – просто праздник послушания! 102 силы и 145 Нм – этого уже достаточно, чтобы шалить. Отклик на подачу топлива, конечно, не молниеносен, но абсолютно предсказуем. Стоит несколько минут покрутить двигатель – и трансмиссия переходит в спортивный режим и постоянно наращивает обороты… Вот так должен ездить хороший автомобиль! Живо, правильно, предсказуемо и совершенно без усилий, как физических (точнее, механических), так и умственных. Нажал – поехал. Отпустил – замедляешься.

Получается, «робот» совсем уж плох? Только ради того, чтобы не ставить крест на трудах сотен разработчиков из конструкторского бюро Renault, мой мозг вывел-таки модель покупателя для модификации с Easy-R. Это должен быть человек, который не против «механики», но не умеет работать с тремя педалями. То есть передачи переключать умеет, а вот сцепление вовремя отпускать ему не дано. И, только если уж совсем устал, на все наплевать и хочется до дома доехать без спецэффектов, можно перейти в автоматический режим. Как-то так.

Что нужно сделать, чтобы обычный хэтч можно было продавать подороже? Ну конечно: приподнять кузов, обклеить его некрашеным пластиком и обозвать все это хозяйство паркетником! Не надо этих ваших полноприводных трансмиссий и, прости Господи, блокировок дифференциалов – к черту сложности. Лучше тысячу раз написать слово «внедорожник» в рекламной брошюре. Этот прием и эффективнее, и выгоднее, ведь типографская краска раз в триста дешевле реального полноприводного железа. А кто будет выступать – мол, вранье – тому ценой рот залепить: от 589 000 рублей за Sandero Stepway и три восклицательных знака.

Ах вам пластик не «айс»? Сидения, говорите, плоские и акустика простецкая? Ну, знаете, совсем совести у вас нет. В базе противотуманки, рейлинги на крыше, подогрев передних сидушек и даже круиз-контроль есть, а вы все причитаете! Не стыдно? Вы бы еще за дизайн пожурили реношников, ан нет, молчите. Еще бы, ведь второе поколение Stepway совсем недурно выглядит, да и палитра веселенькая. Короче, грех жаловаться!

Нет, вы посмотрите, таки нашли к чему прицепиться. Ну да, моторы не гоночных кровей, зато изученные вдоль и поперек, а в ремонте проще пляжных тапок. И к чести мотористов из Renault стоит сказать, что в городских режимах даже 82-сильный агрегатик в меру бодр. И поди почувствуй еще разницу между ним и топовым 16-клапанником в 102 силенки. Вот на трассе, конечно, совсем другой разговор… Но вы помните про цену?

Что ж такое, вам и коробка не угодила: «автомат» устаревший, а роботизированная «механика» нерасторопна?! Да, трансмиссии требуют стальных водительских нервов, красного диплома по дзен-буддизму и Ново-Пассита в кармане. Да, за то время, что «робот» переключает с первой на вторую, вы можете выйти на пенсию. Да, реакция на газ в пол у «автоматического» тандема – как у Почты России на ценную бандероль. Но, господа, вы хотели всего две педали – получите, распишитесь.

И вообще, вам шашечки или ехать? А в случае с Sandero Stepway «ехать» по сходной цене! Неважно как, главное – вперед, а с почти двумя десятками сантиметров под килем – даже чуть дальше, чем остальные. Так что ешьте свой кактус молча.

Габариты (Д х Ш х В)	4 080 × 1 733 × 1 523
Снаряженная масса, кг	1 117
Клиренс, мм	195
Объем багажника, л	320
Объем топливного бака, л	50
Двигатель	бензиновый 1,6 л 82 л.с.
Коробка передач	«робот»
Привод	передний
Разгон 0-100 км/ч, с	12,4
Максимальная скорость, км/ч	164
Средний расход топлива, л/100 км	6,9