Регулировка сцепления ларгус 8 клапанов — Автомобильный журнал

Основные неисправности и методы их устранения

Самая очевидная причина выхода сцепления Лады Ларгус из строя – загрязнение маслом. Если это произошло, менять сцепление нельзя до тех пор, пока утечка не будет устранена. Источников течи может быть два: двигатель или КПП. Из мотора масло может попасть из-за изношенного сальника за маховиком. Менять его довольно сложно ввиду трудоемкости процесса демонтажа.

При попадании смазочного материала из КПП виной всему изношенный сальник, располагающийся спереди на коробке передач. Для замены узла понадобится слить масло из КПП и отделить картер конечной передачи от картера коробки. Процесс трудоемкий, но необходимый. Для снятия сальника также потребуется демонтаж маховика.

Прежде чем приступать к снятию и разбору сцепления, необходимо проверить надёжность фиксирующих элементов, которые притягивают узел к раме и двигателю Ларгуса. Если крепёж ослаблен либо резиновые втулки изношены, при нажатии на педаль водитель ощутит тряску и рывки при трогании с места.

Для описания характерных неполадок сцепления используют особые термины, например, схватывание. Это ситуация, когда при работе механизма ощущаются сильные вибрации, а при попытке тронуться начинаются резкие рывки. Когда сцепление ведёт, диск не отжимается от маховика, то есть фрикционная муфта не отключается, и невозможно включить передачу.

Если во время переключения передач или при трогании с места сцепление начинает визжать, то это говорит об изношенности выжимного подшипника. Износ может возникнуть как при естественных условиях после длительной эксплуатации, так и в результате действий самого водителя.

Бесполезная замена

Для стопроцентного избавления от скрипа я решил заменить тросик. Для этих целей предварительно был куплен румынский аналог 30360 ASAM по цене 348 руб. Оригинал 6001546867 стоит в среднем 800 р., а популярный SACHS 3074600294 на 100 рублей дороже.

Замену троса долго откладывал. Причины — нехватка свободного времени и сложность замены, на которую указывают логановоды.

Но ты же хочешь ездить в тишине? — сказал я себе — Иди и меняй! Подействовало. Дальше опишу основные шаги.

Мне потребовался набор звездочек, ключ на 10, пассатижи, бокорезы, гибкое тело и могучее терпение.

1 Шаг первый. Снял бачок ГУР, отвернув два винта. Отвел его в сторону и закрепил жесткой проволокой. Чтоб не мешался.

2 Открутил расширительный бачок. Крепится он двумя болтами на 10. Дальняя гайка поддалась рожковым ключом. Подлезать неудобно, места в притык. Ближняя просила глубокую головку, но я открутил ее пассатижами. Закручена была слабо. Бачок убрал в сторону и закрепил.

2.1 Снять патрубок воздуховода.

2.2 Разъединил оранжевый провод датчика кислорода. Разъем под аккумулятором.

3 Переместился в кабину под рулевое колесо. Лучшая поза, которая помогла мня справиться с задачей — лечь поясницей на порог, ноги на земле, руки на педали.

Подтянул тросик в кабину. Вытащил бобышку из паза в педали.

4 Шаг четвертый. Один из самых сложных. Нужно вынуть клипсу, через которую трос уходит в моторный отсек. Суть простая: сдавить боковые лепестки и протолкнуть вперед. Но из-за ограниченности рабочего пространства, сделать это весьма непросто.

Возможно помогут утконосы с изогнутым жалом. У меня их не было. Я воспользовался обычными бокорезами. Правда работал не из салона, а под капотом. Просто разломал эту пластмассовую клипсу.

На этом шаге трос вытянул из салона. Но до конца не вынимал!

5 Разыскал место, где трос крепится под ланжероном. Там его держит хитрая клипса. Защелкивается она внахлест. Поэтому нужно поддеть пальцем защелку и потянуть вверх.

6 На этом шаге ставлю новый тросик. Чтобы просунуть его правильно, просто иду руками вдоль старого троса. Затем старый вытянул, чтобы не мешался.

Теперь начинается самое страшное. Воткнуть клипсу в перегородку. Главное поставить ее перпендикулярно отверстию. Чтобы сориентироваться, я смотрел из салона как она входит. Оттуда хорошо видно как она располагается: под углом или вертикально.

Минут пять точно промучался. Когда добился вертикальности, она вошла. Я даже не заметил как. Пошел в очередной раз смотреть ее положение, а она уже защелкнулась. Отлегло маненько.

7 Коварство продолжается и усиливается. Нужно завести конец троса в педаль. Десять минут я пытался сделать это на ощупь. Все безрезультатно. На помощь пришла поза буквой Зю. Только так удалось загнать бобышку тросика в паз.

8 Самое тяжелое и неудобное позади. Осталось закрепить тросик в кронштейне и вилке. Это самое простое. Сначала продел через вилку. Затем закрепил трос в кронштейне.

9 Финальный шаг — отрегулировать педаль. Согласно инструкции: между кронштейном на коробке передач и вилкой расстояние 86±5 мм, а между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника — 60±5 мм. Регулируется двумя гайками на десять.

Педаль должна встать на одном уровне с педалью тормоза.

Я на цифры сильно не ориентировался. Левая нога сама подсказала нужную высоту.

Замена выжимного подшипника lada largus (ваз ларгус) своими руками

Отзыв владельца Лада Ларгус — поломка. После поездки на море сцепление то появится, то пропадет.Эффекта прокачки сцепления хватало не надолго.Был куплен комплект сцепления valeo и выжимной подшипник ( он же рабочий цилиндр сцепления) luc.В выходной день не начали ремонт ввиду разногласий подойдёт ли выжимной.У меня стоял с одним стопором…

1. Лада Largus 2022, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
2. Признаки неисправности сцепления
3. Выжимной подшипник для Лада Ларгус, цены и аналоги
4. Форма обратной связи:
5. Вы не робот?
6. Неисправности сцепления Лада Ларгус
7. Вопросы (23)
8. Добрый день! Владею Ларгусом. Решил по вашему примеру установить счётчик моточасов и датчик температуры окружающего воздуха. Датчики приобрёл идентичные Вашим (ИТ5–3, ИВН-5). В статье журнала не понял касательно подключения датчиков к проводке авто. Опишите, пожалуйста, подробней схему подключения (например, к замку зажигания). Заранее благодарен! (Павел)
9. Прокачка сцепления Лады Ларгус
10. Записаться в техцентр
11. Может уже пора переобуться – что говорят эксперты?
12. Поменять выжимной подшипник на автомобиле Лада Ларгус
13. Артикулы
14. Заменители
15. ДТП в России
16. Отзывы о самостоятельной замене фрикционной муфты
17. Ремонт актуатора сцепления АМТ
18. Замена троса сцепления на Рено Логан
19. Для чего и когда меняют тросик сцепления на Logan?
20. Какие инструменты понадобятся
21. Подготовка к замене троса
22. Меняем трос на Логане: пошаговый план
23. Комплект сцепления VALEO LADA Largus /МКПП JR5/ (гидравлический привод)
24. Лада Largus 2022 — визит на сервис
25. Машины в продаже
26. Лада Ларгус, 2022
27. Лада Ларгус, 2022
28. Лада Ларгус, 2022

Записаться в техцентр

Предлагаем выбрать, какой именно способ для вас целесообразен — электронный бланк (тогда с вами свяжутся через какое-то время), либо напрямую по телефонной линии.

Предварительная договоренность с предприятием — несомненное удобство, потому что вы сами определяете, в какое время или в какой день приехать будет удобно. Записаться можно и на день звонка, и на другие дни.

К указанному вами времени СТО предоставит мастера и место в рабочей зоне. Будет иметься свободный подъемник и оборудование. Помимо этого, вы будете обслужены вне очереди.

Проехал мой Ларгус 219160 км. И понял я что пришла пора поменять сцепление, которое ему поставили на заводе. Стало сцепление пробуксовывать при разгоне или подъеме в гору.

Так как я думал, что сцепление может выйти из строя в любой момент я купил запасное сцепление еще в 2021 году перед поездкой на Черное море. В итоге на Черное море я катался со сцеплением 4 раза. И хорошо что оно мне не пригодилось в пути. Так как при ремонте в сервисе выяснилось, то что я купил совсем неправильное сцепление. Мне в магазине отгрузили сцепление для обычного Логана/Ларгуса

А так как мой Ларгус в комплектации на 7 мест, у него стояло совсем другое сцепление. Погрузив все в качестве образца в пакет я помчался в магазин за правильными запчастями. И вот в магазине все было интересно. Один комплект идеально совпадал по «диску». Но была неправильная «корзина». У другого комплекта совпадала «корзина», но был другой «диск»

https://www.youtube.com/watch?v=JlisKo1HHcg

Также по образцу пришлось подбирать и втягивающие. Кстати на моей машине стоит гидравлическое втягивающие.

Вообщем не машина, а конструктор.

Ну и до кучи еще пришлось поменять шаровые и пройти немного раньше плановое ТО.

Цена вопроса: 26 000 ₽ Пробег: 219160 км

Комплект сцепления luk lada largus /мкпп jr5/ (гидравлический привод)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: LADA Largus (ЛАДА Ларгус с МКПП JR5, гидравлический привод сцепления).

Компания LUK

имеет почти полувековую историю и является одним из лидеров по производству сцеплений для всех видов автомобиля. Немецкая компания была основана группойINA Schaeffler, которая успешно контролирует многие сегменты рынка автомобильных запчастей.

Кроме этого LUK осуществляет поставки на сборочные производства Daimler-Chrysler, Ford, Volvo, Jaguar, BMW, Rover, PSA, Nissan, Ranault, Fiat, CNH и другие.

Продукция, предназначенная для поставок на сборочные конвейеры автомобильных заводов и их авторизованных сервисов, а также для вторичного рынка (OE, OES и AM), производится по единой технологии, сходит с одних и тех же конвейеров и имеет соответственно один уровень качества.

Компания LUK

крупнейший производитель сцеплений в мире, специализируется на разработке и применению новейших технологий в производстве деталей сцепления: комплект сцепления, двухмасcовый маховик, гидравлический главный, рабочий цилиндр, выжимной подшипник. Благодаря постоянным доработкам, компанияLUKулучшает работу системы трансмиссии, увеличивая срок службы и повышенный комфорт вождения.

На протяжении последних 20 лет техника сцепления постоянно развивалась. Постепенно на смену рычажным сцеплениям с винтовыми пружинами пришли современные диафрагменные сцепления. Сцепления этой конструкции, в свою очередь, тоже улучшались благодаря постоянному совершенствованию гасителя крутильных колебаний ведомого диска и самой «корзины» сцепления.

Сцепление LUK

конструктивно всегда относилось к передовым, применяя в своём составе гаситель крутильных колебаний ведомого диска и нажимного дисков сцеплений. Такое сцепление, обладает свойством демпфирования вибрации, что максимально повышает комфорт. Отзывы о сцепленииLUKроссийских потребителей также в большинстве своём положительные.

В комплекте: нажимной диск и ведомый диск (гидромуфта сцепления в комплект не входит).

Поделиться

Мы принимаем банковские карты Visa, MasterCard и Мир. А также предлагаем 10 других безопасных способов оплаты, включая безналичный расчет, электронные деньги и салоны связи. Возможна оплата товара при получении и отсрочка платежа.

Доставляем запчасти по всему миру с помощью собственного транспорта, Почты РФ и любых других служб доставки, доступных в нашей стране. Мы бесплатно отвозим заказы в 140 городов РФ и не берем деньги за доставку до терминала транспортной компании.

Интернет-магазин автозапчастей Опт, розница, доставка

Поиск по теме

Всё относительно, как и усилие на педали сцепления, и ко всему привыкаешь.

Когда конторского Ларгуса перегонял (нового на механике), подумал сразу — это что за педали мягкие такие, они вообще куда-нибудь присоединены? Для кого это сделали, для дрыщей?, для бап? )))

Валео с завода на ларгус ставят и общественность его хвалит по мягкости для городского использования, но море нареканий по надежности

Все верно, Валео очень много подделок и выжимной у фирмового комплекта чахлый пластиковый)) Валео самый мягкий похоже для ВАЗа комплект, правильно понимаю?

не знаю какое у меня сцепление стоит на ларгусе 1,6 16v к4м , но пробег 190 000 км я туда даже не заглядывал, если учесть что таз служебный и ежедневно по пробкам с весом от 500 до тонны!! ну а сцепление там мягкое не потому что оно мягкое, а потому что гидропривод стоит!! после приоры я думал что педаль сцепления в ларгусе проваливается, до того оно было мягкое и не чувствовалось

Последний раз редактировалось Владимир 54; 14.10.2020 в 15:30 .

Валео нс Ларгусе с завода)) это же французы и сцепу тоже свою они приладили)) Кст по гидроприводу скорее всего твоя правда, что он усил е в приводе снижает. На турбосубарике именно гидропривод и там большая корзина перевар вающая момент в 2-3 раза бол ше вазовской, по услию нажима на удивление мягкая!

По 190ткм пробега в городе да еще с грузом это отличный результат! Похоже что с завода там Валео далеко не такое, как в запчастях торгуют сецчас типа российское или даже кЕтайское))

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 14.10.2020 в 15:42 .

ВИС 262000 км «отходил» , менял на такое-же (второе 84000 км , с ним и продал)

Могу только с Вис и Крафтек сравнить, да, мягче, но разница небольшая, ожидал большего.

16 лет опыт езды на тазиках . Не разу не менял сцепления .

С 1990 года катаюсь на сов4опроме, сцепление менял однажды и только потому, что скидывал мотор на расточку и заодно поставил более прочное/моментное сцепление ВИС нивовское, где на диске размер кольца фрикционного 200мм на 130мм, а копеечное жигулевское 200мм на 140мм.

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 14.10.2020 в 19:38 .

О каком варианте речь? Крафтеч мягче виса или же они оба не такие мягкие как Валео?))

Пробег ураган для сцепы, но если ты в основном по трассе катался и не тыркался в столичных пробках, то вполне адекватная цифра)) Кст, а выжимной подшибос за 262ткм ни разу не менял?

И да и нет)) Это мировые лидеры по теме сцепы и их комплекты ставят на весьма крутые спорттачки с завода.

С другой стороны я не понимаю, ну как Валео настгящий может 2,5-3тр за комплект стоить?)) За такие бабки его даже ленивые априори русские не произведут)))) это китайцина наверняка

В пользу данного сомнения — есть вариант Сцепления ЗАКС от БМВ5, который можно приладить у отечественному УАЗу, естественно недешевое изделие, порядка 20 тр за комплект, но ходит такая сцепа не в пример больше изначально заточенных под УАЗ буржуйских сцеп))) есть примеры пробега более 200 ткм и. это на тяжелом (относительно жигулей) внедорожнике. СУПЕР!

Вот вам и расклад — сложно ожидать от комплекта сцепленияза 3 тр, сделанного в лучшем случае в Турции, что оно вечным будет))

Штатное в коробке Лада это вроде как ВИС, а не Начало, Камаз и Трек, собственно больше в рф никто и не производит сцепы на Самару. У меня ВИС и пелаль тугая в сравнении с турбосубару, но терпимо))

Отзывов кучу перечитал на разных форумах — ну не могут все не сговариваясь горланить, что 12 лепестковая Висовская корзина жесче работает, чем Крафтех)) здесь я опыту народному доверяю. С использованием элементов матстатистики))

Вот чесслово, без понятия что там было, ВИС или Начало. Я его как оригинал Лада брал в фирменной коробочке и даже не глянул что там

Раньше у Валео была такая фича — гнездо в ведомом диске, куда входят шлицы первичного вала КПП, могло менять свой угол относительно плоскости самого диска. Говорят это продлевало жизнь узлу. Сейчас не знаю как там у них.

Это центровая шлицевая втулка, которая болтается в каком-то пластиковом обрамлении?)) Идея может быть и хорошая, но как раз именно веломые диски у наших дешманфранцузоавтопромов дребезжат неистово))) всякие логаны просто стонут ит этих дисков.

По мне так если на БМВ М3 в 46м кузове с механикой если такой приблуды нет в сцеплении, то значит она не нужна там)) Мне доводилось видеть сцепу с такой же как у меня БМВ 550 е60 (там 490 Нм момента на коленвалу. причем приход там снизу начинается хороший)

Я не против инноваций и очень даже за отсутсвие сцепления, когда это электромобиль)) но все пластмасски в сцепе это зло!

Вис и Крафтек приблизительно одинаковые, Валео мягче их обоих. Крафтек свои 100 тыс. км. отходит точно.
Валео для меня свой ресурс ещё не показало, если не продам машину к тому времени, то годика через 3 отпишусь о результате))

Они и по замерам усилия на педали от ЗА РУЛЕМ примерно одинаковые были, но у них и Валео не сильно отличалось)) но тогла в России это Валео не производили. В принципе противоречий нет, в основном так народ по усилию на педали и раскладывает

Для полноты картины мира)) в это неравенство еще бы САКС с Люком поставить. САКС вроде повыше усилие чем Крафтеч на педали имеет, но в сравнении с ВИСом пока информации не нашел адекватной))

На какой автомобиль Валео недавно установлено и я так понял с новья и пластиковый подшибос был сразу заменен на «какой-то усиленные»? Просто в отличии от других наменований Валео может быть и с гидровыжимным, к которому наверняка и замену можно найти))

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 15.10.2020 в 17:30 .

Если верить результатам измерений древнего теста За РУЛЕМ комплектов сцеплений на Самару, усилие выжима:

LuK не более 650 Н SACHS не более 720 Н «ВАЗинтерсервис» не более 1220Н

Очевидно, что это не усилие на педали Самары (там нужно учитывать длинну рычагов педального узла и вилки с выжимным подшибосом), максимум силы прикладываемой непосредственно к лепесткам корзины в направлении перпендикулярном ее проскости. Отмечу, что зависимость между величиной перемещения(прожимания) лепестков корзины, хоша плоскости нажимного диска корзины и прикладываемой к ним силе более сложная, чем просто линейная функция))

В любом случае привод через педаль ву ВИСа тоже быдет пропорционально почти в 2 раза тяжелее))

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 15.10.2020 в 18:03 .

Интересная информация по сцепам на совкопром:
На сегодняшний момент диски сцепления на линейку всех моделей автомобилей ваз производят на многих отечественных предприятиях. Также сцепление ваз производят и именитые зарубежные фирмы, такие как LUK ЛЮК, VALEO ВАЛЕО, KRAFT, SACHS, HOLA и другие. На сборочных конвейерах АВТОВАЗа преимущественно применяются диски сцепления производства ВАЗИНТЕРСЕРВИС ВИС город Тольятти. Также в очень небольших объёмах на некоторые комплектации автомобилей Приора и Калина ставятся диски LUK и VALEO. Доля остальных как отечественных, так и зарубежных производителей в общем объёме сегмента рынка сцеплений очень небольшая, тем не менее про некоторых из них я постараюсь рассказать.

Рейтинг производителей сцеплений ваз — апрель 2022г Позиция Товарный знак Cтрана изготовления

1 SACHS Германия 2 VALEO Франция 3 ВИС Россия г.Тольятти 4 VINTERS** Россия г.Тольятти 5 LUK Германия 6 HOLA Нидерланды 7 KRAFT Германия 8 QML Германия 9 PILENGA Италия 10 MAPA Турция 11 Завод сцеплений-Тюмень Россия 12 Триал Россия 13 FINWHALE Германия 14 Начало Россия 15 FENOX Беларусь 16 FORTECH Ю.Корея 17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны 18 Аutotechnik Китай

*все диски сцепления приобретались в магазинах зап.частей из розничной сети ** сцепление VINTERS снято с производства в конце 2022 года

Расчёт в таблице рейтинга сцеплений ваз произведён на основании соотношения цена-качество и результатов проведения ежемесячных периодических испытаний, образцов дисков сцепления на соответствие следующих технических условий (ТУ 454200120976755-99, ТУ 459103020976755-2008, ТУ 454202420976755-2002, ТУ 454200320976755-99, ТУ 454202220976755-2000, ТУ 454102520976755-2008, ТУ 454200120976755-99) по следующим параметрам:

Диск сцепления ваз ведомый в сборе — требования 1. Толщина диска в сжатом состоянии, мм, норма= 7,8 -0,25 2. Осевая жёсткость=не менее 0,6 3. Параллельность между накладками в сжатом состоянии=0,17мах 4. Отход до свободного вращения= При удалении нажимного диска на 1,2(1,4)мм от положения при усилии 3400(3700)

Н ведомый диск должен вращаться при приложении момента менее 0,2 Н*м 5. Момент гистерезиса демпфера, Н*м= При угле поворота ступицы не более 2.0 (°прямого и °обратного хода), на остальных участках 5.0min-13.0max, 4.0min-12.0max и 10.8min-17.7max. 6.

Диск сцепления ваз нажимной в сборе — требования: 1. Высота от верхней плоскости нажимной пружины на D 34мм до плоскости маховика (L2), = 35,7 -1.0 2. Торцевое биение лепестков нажимной пружины на D 34мм относительно плоскости маховика, = 0,65 (0,75)max 3.

Отход при выключении сцепления (h), = не менее 1,4 4. Разность величины отхода, = не более 0,25 5. Нагрузка включения, Н= от 950 до 1350 ( в завис. от модели) 6. Нагрузка зажатия, Н= от 3532 до 4800 ( в завис. от модели) 7. Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 200 8.

Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 15.10.2020 в 22:45 .

Прокачка сцепления лады ларгус

Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.

Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
2. Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
3. Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
4. Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
5. Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
6. После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
7. После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.

По мере прокачивания нужно следить за количеством жидкости в бачке. Падение ее уровня ниже минимальной отметки не допускается, так как в систему снова попадет воздух, и все действия станут бессмысленными. Следует периодически подливать тормозную жидкость.

Процедура удаления воздуха, если нет снятых частей гидропривода

Удаление воздуха с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Присоединить установку для удаления воздуха из системы гидропривода к бачку для тормозной жидкости (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883 ф. «ОМА», Италия).

Снять заглушку 1, рисунок 8-1, со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, сосуд технологический).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Рисунок 8-1 — Удаление воздуха из системы гидравлического привода сцепления:

1 — заглушка штуцера для удаления воздуха;

3 — трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;

4 — рабочий цилиндр привода сцепления;

5 — коробка передач

Открыть систему между установкой для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.

Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.

Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить заглушку на штуцер.

Отсоединить установку для удаления воздуха.

Долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LAD А» К 3100.25100.00018).

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Трос привода сцепления — снятие / установка, регулировка тросового привода сцепления

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи

Отсоединить трос 1, рисунок 6-1, привода сцепления от стопора 3 оболочки троса.

1 — трос привода сцепления; 2 — вилка выключения сцепления; 3 — стопор оболочки троса привода сцепления

Отсоединить трос привода сцепления от вилки 2 выключения сцепления.

Отсоединить трос привода сцепления от скобы крепления в моторном отсеке.

Нажать на педаль 1, рисунок 6-2, сцепления, чтобы вытянуть трос 2 привода сцепления в салон.

1 — педаль сцепления; 2 — трос привода сцепления

Извлечь трос привода сцепления из гнезда педали сцепления, поднимая педаль и вытягивая трос перпендикулярно педали.

Протолкнуть стопор оболочки троса в моторный отсек.

Действуя из моторного отсека завести трос привода сцепления в салон.

Установить трос 2, рисунок 6-2, привода сцепления в гнездо педали 1 сцепления.

Присоединить трос 1, рисунок 6-1, привода сцепления к вилке 2 выключения сцепления.

Присоединить трос привода сцепления к стопору 3 оболочки троса.

Нажать на педаль сцепления и зафиксировать стопор троса привода сцепления на щитке передка.

Закрепить трос привода сцепления скобой крепления в моторном отсеке. Проверить и при необходимости отрегулировать ход вилки выключения сцепления.

Регулировка тросового привода сцепления

Штангенциркулем измерить расстояние между стопором оболочки троса и концом вилки выключения сцепления:

— при исходном положении педали сцепления;

— при педали сцепления, нажатой до упора.

1 — контргайка; 2 — регулировочная гайка; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — трос привода сцепления; 5 — стопор оболочки троса привода сцепления

Отрегулировать ход вилки выключения сцепления, для чего ослабить контргайку 1, рисунок 6-3, и регулировочной гайкой 2 установить ход вилки 3 в пределах 27. 28 мм, рисунок 6-4, после чего затянуть контргайку (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1; ключи гаечные 7 и 10).

Момент затяжки контргайки 8 Н.м (0,8 кгс.м) (ключ гаечный 7, вставка сменная типа 01 20 00 10 ф. «Stahlwille», ключ моментный)

Удаление воздуха с помощью шприца

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Снять заглушку со штуцера 1, рисунок 8-1, для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок (трубка технологическая).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки гидравлического привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LAD А» К 3100.25100.00018).

Присоединить новый шприц для прокачки гидравлической системы привода сцепления к концу прозрачной трубки, наполненный 60 мл тормозной жидкости (шприц технологический, жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Медленно и полностью вытеснить тормозную жидкость из шприца в гидравлический привод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Поставить заглушку на штуцер для удаления воздуха.

Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.